Hace ya quince días que lanzaron el gran cambio de Adobe Camera RAW y Lightroom. Por fin podemos trabajar con algo similar a las capas de Photoshop directamente en el archivo RAW, como hacemos en Capture One. No es un sistema perfecto, pero si no necesitas mucha precisión, os podemos proponer un flujo de trabajo rápido y eficaz para trabajar por zonas.

En el primer artículo que publicamos sobre las nuevas máscaras de ACR y Lightroom destacamos las virtudes y los problemas de la propuesta. Por fin podemos trabajar en capas en los programas de Adobe, sin embargo, le queda un largo recorrido para ofrecer la precisión de Capture One o las máscaras de luminosidad de Tony Kuyper, de las que tanto hemos hablado aquí.

Después de probarlas una y otra vez, aprender de los tutoriales que circulan por la red -tanto en español como en inglés- me da la sensación de que soy el único que no termino de casarme con ellas. Quizás exige dejar de pensar en la rapidez de otros sistemas y descubrir las posibilidades abiertas que nos presenta este.

La imagen original

Así que me he atado la mano buena para experimentar solo con esta nueva herramienta. Y he llegado a la conclusión de que estamos ante otra forma de trabajar -mucho más avanzada que la original (gracias a la inteligencia artificial)- menos precisa que las otras herramientas y programas mencionados.

Si no necesitamos las selecciones precisas, seguro que no tendremos que salir de este programa para revelar a fondo nuestras imágenes. Y al final ganaremos tiempo y calidad en nuestros trabajos... A lo mejor no hay que obsesionarse por la perfección.

No recuerdo dónde he visto la idea, pero una de las cosas que más me han gustado de esta nuevo flujo de trabajo es la posibilidad de hacer una especie de dodge&burn al combinar el Rango de luminancia con el Pincel. **

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Cómo atrapar los colores del otoño con cuatro técnicas de Adobe

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Revelado por zonas con las máscaras de Camera RAW y Lightroom

El Rango de luminancia, máscaras de luminosidad para los amigos, permite seleccionar los píxeles de la imagen según su luminosidad. Tenemos que elegir la luminosidad que queremos retocar y listo:

• Hacemos clic en Máscara>Añadir máscara nueva>Rango de luminancia.

He marcado en ese punto rojo

• Quiero iluminar las zonas más claras de la puerta de Alcalá, así que pincho con la herramienta activa en la placa conmemorativa de la puerta.
• Si quiero ver la selección que me ha hecho, marco la opción Mostrar superposición.

La barra del Rango de luminancia

• Como podéis notar, es demasiado amplia. No queda más remedio que acudir a la barra de luminancia y ajustarla para lograr lo que estamos buscando. Tenemos los deslizadores del extremo para controlar los negros y los blancos y los del interior para hacer las transiciones.

La mayoría de las veces es imposible seleccionar con precisión lo que queremos. Con esta técnica no hace falta obsesionarse con Añadir y Restar, como me pasaba al principio... El secreto está en la opción Interseccionar máscara con....

• Una vez hecha la máscara de luminosidad, perdón, el rango de luminancia, es el momento de hacer los ajustes necesarios. En el ejemplo quiero iluminar la famosa puerta, así que subo un poco Exposición, Sombras e Iluminaciones.
• El problema que tenemos ahora es que dicho revelado se ve en zonas que no queremos... La solución en el siguiente punto.

La solución a todos nuestros problemas

• En la ventana Máscaras hacemos clic en los tres puntos de Rango de luminancia. Ahí pinchamos en Interseccionar máscara con>Pincel.
• Si os acordáis del colegio, una intersección es el conjunto de los elementos que son comunes a dos o más conjuntos. El secreto está que la máscara se creará solo donde coincidan la máscara de luminosidad y el Pincel.

Resultado final

De esta forma podemos decidir dónde queremos que se note el efecto y dónde no. Es la manera más rápida y precisa que he encontrado de trabajar con las nuevas máscaras. No hace falta saber cuándo vamos a restar o sumar. Simplemente, pintamos en el sitio que queremos ajustar y listo.

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Como todo, es cuestión de probar para ver si el método es útil para nosotros o no. En cierta manera nos permite volver a los viejos hábitos de las selecciones simples con la herramienta Lazo, pero con el plus de las máscaras de luminosidad. Ya nos contaréis si os resulta un buen método.

Muchas veces nos salen los horizontes torcidos, o las líneas convergentes sin buscarlas. Para corregirlas podemos acudir a distintas herramientas, pero os aconsejo hacerlo, siempre que se pueda, en cualquier versión de Adobe Lightroom y en Camera RAW. Si nuestras fotografías no están muy torcidas no necesitaremos ir a otro programa.

En Adobe Photoshop tenemos muchas herramientas para enderezar una fotografía. Pero si podemos tener la fotografía lista en este sentido desde el principio, será mucho mejor. Más que nada porque estamos trabajando con el original.

Tenemos varias herramientas a nuestra disposición pero destaca Upright. Llama la atención que en el propio manual de Adobe adviertan que:

Los cinco modos de Upright corrigen y procesan los errores de distorsión y perspectiva. No hay ningún ajuste recomendado o preferible. El ajuste óptimo varía de una fotografía a otra. Pruebe con los cinco modos antes de decidir cuál es el mejor para su fotografía.

Sin embargo, en sentido estricto no es así... Ahora veremos cómo enderezar nuestras fotografías de la forma más eficaz posible para que nadie se dé cuenta de que no llevábamos el trípode con nosotros.

Maneras de enderezar nuestras fotografías

Una vez abierta la fotografía tenemos que identificar el problema que tiene. Básicamente podemos reducirlos a tres:

1. Horizontal
2. Vertical
3. Convergente

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Cómo aprovechar la aparente revolución de los ajustes zonales de Adobe Camera RAW y Adobe Lightroom

El error que cometemos muchas veces es corregir el nivel horizontal con una solución que solo se debería aplicar a líneas convergentes. ¿Y por qué es un error? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, cambiamos la proporción de los objetos de la fotografía con tal de hacer todas las líneas paralelas en la fotografía.

Y por supuesto, no todas las fotografías deben ser enderezadas. Hay que fijarse sobre todo en las arquitectónicas. En las de paisaje, con la simple herramienta Ángulo se acaban la mayor parte de los problemas. Y hay veces que si enderezamos una imagen pierde toda su fuerza.

Y una cosa que nunca se nos debe olvidar. Antes de hacer cualquier cambio de este estilo, siempre hay que ir a **Correcciones de lente u Óptica (según el programa en el que estemos) y solucionar todos los problemas ópticos de distorsión.

Corregir fotografías torcidas horizontalmente

Si el horizonte está caído, la solución es sumamente sencilla. Lo mejor es acudir a la herramienta Superposición de recorte>Ángulo y hacer clic en Automático y listo. Siempre que el programa detecte una horizontal el resultado será válido.

Si quieres hacerlo en manual, selecciona la herramienta Enderezar (el icono de la regla) y pincha en un extremo, arrastras hasta la otra punta de la línea y sueltas el ratón. El resultado es inmediato.

Cómo enderezar una horizontal caída

La última forma de hacerlo es mover el deslizador de la herramienta Ángulo hasta enderezar la imagen. Además advertirás una trama de líneas perfecta para lograr una mayor precisión.

Y no olvidemos que también conseguiremos buenos resultados con Transformar>Upright>Nivel. El resultado será idéntico. Y si trabajamos desde el móvil no tendremos los problemas de precisión por el tamaño de la pantalla.

Arreglar verticales caídas

Si la vertical está caída, el horizonte también. No deberíamos distinguir una u otra. Pero es verdad que tenemos fotografías en las que solo se ven líneas verticales.

Por ejemplo una fotografía del skyline de tu ciudad, o donde el horizonte no es paralelo al plano del sensor o la imagen de ejemplo. Podemos acudir a la herramienta Superposición de recorte>Ángulo y trazar la línea que queremos que sea vertical.

Un ejemplo en el que funciona el ajuste vertical

Por supuesto también podemos ir a Transformar>Upright>Vertical. No se puede negar que es lo más rápido. Sin embargo hay veces que no funciona. Por eso es interesante tener otras opciones.

Solucionar fotografías con líneas convergentes

Es el gran problema de las fotografías torcidas. Las líneas paralelas se encuentran en un punto porque la cámara no está colocada frontalmente al objeto. Los motivos son varios: no sujetamos bien la máquina, picamos la cámara para no sacar a los turistas, etc.

La mejor forma de identificar que necesitamos ir más allá en las correcciones que hemos explicado más arriba es que, si arreglamos una línea caída de un extremo de la fotografía, empeoran las del otro lado.

Ejemplo de deformación con Upright Automática

En estos casos la mejor opción sin duda es Automática. También podemos utilizar Con guías que provoca el mismo efecto pero con un ajuste manual.

¿Cuál es el problema de estas soluciones? Que en imágenes muy torcidas podemos llegar a perder las proporciones por la fuerte transformación a la que sometemos a la fotografía.

Por este motivo hay que acudir a los parámetros manuales de la herramienta Transformar, en concreto Aspecto. Permite recuperar la proporción del objeto antes de la distorsión a la que hemos sometido a la fotografía.

Un caso extremo

Entre las opciones de Transformar encontramos Total. Esta función solo debemos emplearla en casos muy concretos. Personalmente viene muy bien cuando fotografiamos portadas de libros o cuadros.

Hay veces que no tenemos los medios, como un filtro polarizador para evitar los brillos. Por ese motivo disparamos desde un extremo para que no se vean a la hora de fotografiar un cuadro.

Un caso extremo

En este caso no queda más remedio que acudir a Total. Intenta hacer totalmente paralelo el objeto al plano del sensor. La deformación a la que sometemos al archivo digital es tremenda. Pero el resultado merece la pena.

Eso sí, siempre hay que acudir a Aspecto para evitar que la pérdida de proporción sea muy evidente.

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Siguiendo con la tradición, el iPhone 13 no tiene acceso al RAW nativo: cómo solucionarlo

Como siempre decimos, esta es una guía y cada uno es libre de seguirla o no. Cada maestrillo tiene su librillo. No obstante si alguna vez os habéis perdido seguro que estos consejos solucionaran la mayoría de vuestros problemas ante este tipo de errores.

Capture One es el nuevo rey. Está ganando más adeptos en todos los terrenos. Es un programa que permite trabajar de forma directa con el archivo RAW. Su motor de revelado es revolucionario y permite una calidad de imagen muy alta. Adobe mira desde su trono pero hace pocos movimientos. En las redes cantan sin cesar al que consideran el nuevo dios. ¿Pero de verdad Capture One merece el cielo y Adobe caer al olvido? Vamos a analizarlo.

Cada vez leemos más que Capture One es el mejor programa del mercado. Que su trabajo con el color es impresionante y que consigue cosas imposibles para Adobe. Podemos llegar a leer que Adobe Camera RAW destroza los archivos RAW de Sony y que no nos queda más remedio que irnos a Capture One si queremos calidad de verdad.

No me gustan las afirmaciones rotundas. Me gusta dudar de tales cosas. Una cosa es una expresión popular para decir que algo te gusta mucho entre los amigos pero otra cosa es querer convencer a la sociedad fotográfica de algo sin aportar pruebas.

Fotografías en bruto. A la izquierda siempre está Adobe Camera RAW

Si hacemos personalmente las comprobaciones pertinentes si podríamos decidir cuál es el programa que mejor nos viene. Creemos que no está bien afirmar algo sin probarlo. No se puede caer en la figura paródica del cuñado o del cliente de la barra que todo lo sabe a raíz de lo que ha oído en una tertulia o en las redes sociales.

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Cómo evitar fotos borrosas aprendiendo a elegir el modo de enfoque correcto

La prueba con un archivo RAW de Sony

El test que vamos a hacer en esta ocasión es muy sencillo. Solo hay que confrontar a los dos contendientes en igualdad de condiciones en los dos programas:

Reveladas siguiendo el mismo flujo de trabajo

• Tomamos como punto de partida un mismo archivo
• Lo contemplamos sin modificación alguna en ambos programas.
• Lo comparamos después de aplicar el mismo revelado, siguiendo el mismo flujo de trabajo.

Pueden pasar muchas cosas: que no haya diferencias, algo que dudamos; que un programa sea claro vencedor y que se vean las miserias de una forma clara del otro, algo difícil; que cada uno de nosotros tenga su favorito y empiece una pelea mítica tipo Canon vs Nikon, VHS vs Beta o tortilla con cebolla vs sin cebolla.

El archivo que hemos elegido para esta prueba está hecho con una Sony A7 III y un FE 24-70 ZA OSS en la bella isla de Sicilia. Dominan los colores suaves pero observamos rojos y azules saturados; el ambiente es suave, sin grandes contrastes. Y sobre todo destaca su nitidez.

Para revelar vamos a trabajar con las últimas versiones de ambos programas. Por un lado Adobe Camera RAW y por otro Capture One. En ambos casos enseñamos la fotografía directa, sin ajustes y con ellos.

Y también la enseñamos después de revelarla siguiendo mi decálogo de revelado:

1. Ver la fotografía

2. Leer el histograma

3. Corregir los problemas ópticos del objetivo

4. Reencuadrar la fotografía

5. Elegir la dominante de color

6. Ajustar la luminosidad de la fotografía

7. Contraste

8. Arreglar las luces de la fotografía

9. Arreglar las sombras

10. Aumentar la acutancia

Ampliadas al 100% sin revelar. A la izquierda ACR

Para comparar las fotografías utilizaremos Adobe Photoshop mostrando las dos a la vez, al 100% para poder comparar sin problemas. No hemos aplicado máscaras de enfoque pero sí que hemos trabajado la acutancia con Textura en ACR y Claridad en C1.

Al 100% después de reveladas. A la izquierda ACR

Es verdad que puede haber sutiles diferencias por la compresión de la imagen. Y como siempre, en caso de duda, podemos hacer nosotros la misma prueba para llegar a una conclusión personal.

Los resultados de la prueba

Después de años utilizando y trabajando con ambos programas conozco sus virtudes y sus problemas. Y la conclusión a la que he llegado es que con los dos podemos hacer exactamente lo mismo -hablando siempre en el sentido clásico del revelado- por diferentes caminos.

Capture One es un programa mucho más orgánico, más natural si se me permite la expresión. El motor de revelado consigue un punto más de nitidez de entrada, pero tampoco para despreciar sistemáticamente a su adversario.

El color en bruto. A la izquierda ACR

La gestión del color es mucho mejor en el programa de Phase One. Aquí no hay discusión, pero no porque Adobe no pueda o esté limitado... Capture One asigna directamente un perfil ICC a nuestras fotografías y Adobe trabaja con un espacio de trabajo como Adobe RGB o sRGB.

Es mucho más directo Capture One pero nosotros podríamos comprar una carta de color y hacer un perfil para nuestra cámara sin ningún problema para conseguir exactamente lo mismo en Adobe Photoshop.

Reveladas al 100%. A la izquierda ACR

Como bien señala José Pereira en un interesante artículo sobre el tema:

¿Cómo podemos explicar el milagro del Capture One en términos de reproducción del color? La respuesta a esta afirmación no podemos encontrarla entre los datos colorimétricos obviamente, pero sí en base al argumentum ad populum, es decir, si muchos usuarios dicen que será mejor, probablemente lo sea! 


Al final todo depende de nuestra apreciación, de nuestra profesionalidad (no es lo mismo un ojo entrenado que otro), de nuestro monitor... Creo que decidirse por uno o por otro es muy subjetivo. Si tuviera que dar mi opinión creo que Capture One es un poco mejor a la hora de juzgar la nitidez de un archivo RAW de Sony.

Y a cada uno de nosotros nos corresponde probar los archivos de nuestras cámaras para decidir por nosotros mismos. Nunca debemos hacer caso de lo que nos dicen u oímos sin haber probado nosotros según nuestras necesidades.

Capture One es más dinámico y ágil en bastantes aspectos. Por ejemplo, estoy enamorado de la función Refinar máscara, algo de lo que carece Adobe Camera RAW... pero este programa tiene la mejor solución para limpiar la suciedad del sensor y enlace directo con las posibilidades casi infinitas de Photoshop.

¿Cuál es la mejor? A la izquierda ACR

Quizás llegas antes al resultado definitivo con Capture One una vez que sabes manejarlo. Adobe Photoshop tiene demasiados caminos que llevan al mismo destino. En Capture One solo encontramos una gran avenida en la que hay que saber circular y respetar todas y cada una de las normas. En Photoshop hay amplios autopistas, caminos pedregosos al sol y agradables sendas retorcidas por bosques umbríos...

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Así puedes aumentar la resolución de tus fotos con la nueva herramienta de 'Súper Resolución' de Adobe Camera RAW

Y tenemos que saber cuál elegir en cada momento. Y a mi muchas veces me gusta perderme por donde no hay nadie... Lo único es que hay que andar más. Esa es la diferencia entre ambos programas.

Al final, como hemos dicho, es cuestión de probar todos los programas y ver cuál se adapta a nuestras necesidades. Estos dos están por encima de los demás. Lo mejor sería trabajar con ambos pero siempre hay que elegir si no quieres gastar dinero de más.

Y después de ver las muestras ¿con qué programa te quedas? ¿Cuál es el que mejor resultado da? ¿Con qué programa está revelada la fotografía que abre el artículo? Yo he hecho la prueba con 10 personas y me he quedado igual que antes... Hay empate.

Es una de las herramientas más llamativas de la última versión de Adobe Photoshop. Solo hay que entrar en Adobe Camera RAW y marcar la opción para conseguir aumentar el tamaño de nuestras fotografías más pequeñas. Pero todavía no se puede hacer en Adobe Lightroom. Así que vamos a ver lo que nos propone el gurú Scott Kelby para poder hacerlo en este programa hasta que lo pongan por defecto.

La enorme ventaja de la súper resolución es que permite ampliar directamente un archivo RAW con todas las ventajas de calidad que supone. Es mejor ampliar la información pura que un TIFF o un jpeg. Aunque por supuesto puede trabajar con este tipo de archivos también.

Esta nueva función complementa una herramienta que en su momento nació para mejorar el detalle de los archivos RAF de FujiFilm. Se tradujo como Detalles de la mejora (Enhance Details). A partir de Adobe Sensei, de la inteligencia artificial, buscaron una forma de superar los problemas de revelado que surgen a partir de archivos de sensores X-Trans.

Las aberraciones más presentes

La herramienta funciona bien pero exige el trabajo de una buena tarjeta gráfica. Un problema es que nos devuelve un archivo DNG con un tamaño desmedido. Y las aberraciones cromáticas se multiplican por doquier. Como decimos los abuelos, nadie da duros a cuatro pesetas. La Súper resolución sigue el mismo camino pero para todos los archivos RAW.

Como ya vimos en el artículo es sumamente sencillo aumentar el tamaño de nuestros archivos antiguos o recortados. Pero todavía no se puede hacer con Adobe Lightroom, que cada vez parece más olvidado por Adobe. Pero Scott Kelby nos ayuda a hacerlo de una forma indirecta en el caso de que queramos hacerlo hasta que llegue la supuesta actualización (no entiendo que no lo hayan hecho todavía puesto que el motor de revelado es exactamente el mismo.)

Utilizar la Súper resolución en Adobe Lightroom hasta que llegue la esperada actualización

Es un método algo enrevesado pero nos permitirá tener las fotos ampliadas y poder trabajar con ellas en Adobe Lightroom. El mismo autor que ha escrito el artículo en la página de Scott Kelby advierte que dejará de ser útil desde el momento en el que actualicen Lightroom, pero si no puedes esperar, es tu método:

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Nueve cosas que a lo mejor no sabías que puede hacer tu cámara

• Buscamos la fotografía que queramos ampliar en Adobe Lightroom. Podemos revelarla si queremos pero de momento no es necesario.
• Pinchamos sobre la fotografía con el botón derecho para marcar Mostrar en explorador/finder.

Mostrar en el Explorador

• Cuando veamos el archivo en el explorador de archivos de Windows o en el Finder de Mac, le damos doble clic para que sea abra en Adobe Camera RAW.
• Una vez en este programa damos al botón derecho del ratón para acceder a Mejorar... (Ctrl+Mayús+D). Y marcamos Súper Resolución. Por defecto quedará marcada también Detalles sin procesar (el Detalles de la mejora original).

Mejorar

• Damos a Mejorar y en ese momento la tarjeta gráfica se pondrá a trabajar y notaremos que hasta deja de sonar la música de Youtube por un instante...
• Cuando veamos la copia en la Tira de diapositivas (/) solo tendremos que dar a Hecho. La nueva copia de la fotografía se habrá guardado en la misma carpeta que el archivo original.
• El problema es que un archivo DNG grande no se verá en Adobe Lightroom. Así que cuando tengamos el archivo en Adobe Camera RAW nos veremos obligados a guardarlo como un archivo PSD, jpeg o TIFF con el icono Convertir y Guardar imagen.

Fotografía final

• Ya en Adobe Lightroom, en la carpeta correspondiente hacemos clic con el botón derecho del ratón y damos a Sincronizar para ver la foto en nuestro catálogo y poder trabajar con ella.

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Cómo tener todo nuestro catálogo de Lightroom Classic en la versión móvil del programa sin ocupar espacio en la nube

Son demasiados pasos para algo que debería ser sencillo. Pero si no te defiendes con Adobe Camera RAW y quieres hacer el trabajo en Lightroom no te queda más remedio que hacer así las cosas hasta nuevo aviso. A no ser que la actualización del programa traiga muchas más cosas de las que esperamos no tiene sentido esta espera.

Adobe lanzó su más reciente actualización de productos. Además de las usuales mejoras en rendimiento, Adobe Camera RAW obtuvo una nueva inclusión que tiene a muchos fotógrafos asombrados: Super Resolution.

El nuevo juguete de Camera RAW

La nueva función del plugin de revelado de Adobe cuenta con algoritmos que analizan la imagen para ampliar al doble la resolución de cualquier imagen. En el blog de Adobe, Eric Chan explica el proceso detrás de la nueva función. También se menciona que la función llegará pronto a Lightroom CC y Lightroom Classic.

Basado en la IA ‘Enhance Details’ creada en febrero de 2019, los algoritmos atacan los principales errores que pueden aparecer en el proceso de demosaico de la imagen como los detalles finos, el color falso y bordes suaves. Teniendo en cuenta estos errores y cómo el proceso de demosaico actúa sobre la imagen, los nuevos algoritmos fueron entrenados con millones de imágenes para  entender los patrones de los artefactos creados al interpolar una imagen, lo que permite corregir de antemano elementos como la pixelación y el bandeo de color.

Adobe menciona que si bien no es una herramienta para arrancar y agrandar todas las imágenes de nuestro catálogo, si puede servir para ampliar imágenes donde sea necesario extraer un fragmento de la imagen y mantener una alta resolución para impresión o publicación a gran escala en pantallas. Esto puede ser  útil en situaciones de fotografía de naturaleza, en las cuales por mantener una distancia segura con el sujeto luego tenemos que cortar en postproducción. También es útil para ampliar imágenes de nuestras viejas cámaras con imágenes de 10 MP para abajo.

En general, lo más llamativo es que al aumentar la resolución al doble en ancho y alto, obtenemos una imagen con 4 veces más resolución que la original.

Realidades del proceso

Para ejemplificar un poco ese proceso tenemos la imagen de abajo.

En la fotografía real, por muy cerca que estemos de la araña, si recortamos un plano entero de la araña terminaremos con una imagen que pasa de aproximadamente 5200 px en su lado más largo a tan solo 2500px del mismo lado. Utilizando la función de ‘Super Enhance’, podemos mantener una imagen de 5200px del lado largo y el encuadre que buscábamos en un principio.

Sin embargo esto no es un proceso perfecto y viene en un costo de peso. Por ejemplo, al expandir una imagen de unos 20MB, el resultado final es una imagen RAW .DNG de unos 204 MB. Estamos hablando de un incremento de 10 veces su peso. Por eso adobe recomienda no ampliar todo el catálogo y, además, utilizar una SSD de alta velocidad de lectura y escritura para manipular con facilidad esos archivos creados.

Arriba: imagen mejorada | Abajo: imagen original

¿Cómo hago una ampliación?

Desde bridge o Photoshop podemos acceder al plugin de Camera RAW V13.2. Al abrir la imagen podemos presionar CTRL + Shift + D o hacer click derecho y darle click a ‘Enhance’ o ‘Mejorar’. Lo que abrirá la ventana de abajo.

Al abrir esta ventana tan solo debemos activar el recuadro de ‘Super Resolución’ y esperar a que el sistema procese la imagen. Le damos al botón de mejorar y Camera RAW procesará la imagen creando un nuevo RAW en formato .DNG que se abrirá aparte.

Esta imagen la podemos manipular como cualquier otra imagen con los controles de Camera RAW.

¿Si funciona este sistema de ampliación?

Usemos la siguiente imagen de referencia:

Abajo podemos ver un fragmento del 100% del tamaño del archivo original.

Tras aplicar el proceso, este es el acercamiento de la misma zona al 100%.

Los detalles obtenidos son muy buenos en general, y tan solo se nota que hay un poco de ruido digital adicional producido en el proceso. Sin embargo, nada que aumentar el parámetro de quitar ruido no pueda atacar.

Sin embargo, no todo es perfecto. Al analizar áreas de detalle complejo, como es el agua en este caso, podemos notar que se empiezan a producir artefactos extraños como ghosting y ruido de color.

Izquierda: Foto mejorada | Derecha: Foto original

Puesto a prueba en otras situaciones también encontramos otros artefactos comunes que se pueden producir. En la imagen de abajo vemos un letrero. Fijáos en el texto de ‘Ligne L SUD’, la imagen original muestra que el texto debajo de este título no tiene definición, pero tiene una textura estable.

Sin embargo, al ampliar vemos como los algoritmos tratan de compensar y rescatar esos textos, creando artefactos comunes de los procesos de máscaras de nitidez. Vemos pixelación, ruido ampliado y parches de textura inconsistentes.

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Inteligencia artificial en el trabajo fotográfico: inicia un inevitable proceso de adaptación o resignación

La nueva función de mejora de imagen es muy poderosa, pero aún tiene más por aprender. Adobe arranca con una función muy llamativa y ya deseamos ver cómo evolucionará para la siguiente versión del plugin. ¿Qué os ha parecido a vosotros?

Los que vivimos en las grandes ciudades nos volvemos tan locos con las nevadas como los turistas cuando ven vacas en el campo... Pronto nos quedamos sin tarjetas de memoria. Pero hay que ser prudentes. Si tienes ya la foto vamos a cerrarnos en casa cómodamente con un café o un chocolate y vamos a sacar todo el potencial de nuestros archivos en blanco y negro con la ayuda de las máscaras de luminosidad en Adobe Photoshop.

¿Por qué en blanco y negro? Salvo que estemos buscando notas de color con el manto de la nieve no tiene sentido trabajar estas fotos con toda la información RGB. Así que me voy a lanzar a revelarla con el método de blanco y negro con máscaras de luminosidad con la ayuda del panel de Tony Kuyper. Si queréis podemos hacer lo mismo con Capture One.

La idea es conseguir una fotografía con blancos y negros puros y una buena representación de toda una gama de grises. Personalmente no entiendo la necesidad de mostrar una fotografía plana, sin casi tonos oscuros. Lo bueno que tiene el método personal que voy a seguir es que puedes hacer cualquier otra impresión.

Fotografía original

Trabajaré con Adobe Camera RAW y con el panel de Tony Kupyer en Adobe Photoshop. Seguiré los pasos que publicamos hace tiempo sobre el revelado en blanco y negro con máscaras de luminosidad.

Revelado paso por paso

El primer revelado lo haré en Adobe Camera RAW. Luego pasaré la fotografía a Adobe Photoshop en formato TIFF a 16 bits y trabajaré con las máscaras de luminosidad para conseguir el blanco y negro que estoy buscando. Siempre digo que para conseguir la fotografía que quieres tienes que ser como un jugador de ajedrez, como se ve en Gambito de dama. Solo hay que ver el archivo para descubrir los mejores movimientos para llegar al final.

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Nuevo método para hacer fotografías en blanco y negro con ayuda de las máscaras de luminosidad (I)

Revelado en Adobe Camera RAW

Aquí tenemos que preparar el archivo para llevarlo en las condiciones que queremos a Adobe Photoshop. Para lograrlo voy a seguir mis diez pasos pero adaptados al método de blanco y negro con máscaras de luminosidad.

En Adobe Camera RAW

Entender el histograma

La exposición es mala. Esta mañana hacía frío y no estaba solo, había dos cosas lanzándome bolas de nieve. Pero he confiado en la calidad de archivo de Panasonic Lumix S1R para evitar el ruido. La imagen está mucho más oscura de lo que debería en un primer momento, así que me toca revelar de otra forma para conseguir un blanco puro en la fotografía.

La dominante, como se ve en el histograma, es azulada. Así que creo que es perfecta para dejarla tal cual. Pero como voy a pasarla a blanco y negro, creo que neutralizaré la dominante.

Corregir los problemas ópticos del objetivo

La fotografía está hecha con un Lumix S 24-105mm f4, un objetivo muy recomendable por las pruebas que estamos haciendo pero que no está en la base de datos de ACR. Como no hay líneas claras y el viñeteado no debería ser un problema puesto que he disparado a f10, no es algo que me preocupe ahora.

En Correcciones de lente solo marco Quitar aberración cromática para tratar de recuperar la máxima nitidez.

Reencuadrar la fotografía

Tenemos entre manos 46 MP para recortar si fuera necesario. Pero creo que la amplitud del encuadre elegido ayuda a imaginarse la intensa nevada que estaba cayendo en ese momento en Villalbilla. Así que no voy a recortar nada y dejaré que el revelado termine de dirigir la mirada del espectador.

Neutralizar las dominantes de color

Al principio he dicho que la dominante azulada que me está chivando el histograma viene muy bien a la fotografía. Pero como la voy a pasar a blanco y negro he decidido coger la herramienta Equilibro de blancos (I) del panel Básicos y pinchar en la nieve para quitar cualquier dominante.

El cambio ya se nota en ACR

Y por supuesto ajustaré el Perfil a Adobe neutro para dejar el archivo tal como lo vio la cámara en el momento del disparo. Para el método de blanco y negro necesito una fotografía plana.

Ajustar la luminosidad de la fotografía

La fotografía tiene una compensación de +1. Sin duda hubiera sido mejor disparar a +2 para registrar el máximo de información en la zona de las luces. Pero el frío no me dejaba pensar mucho. Así que ahora tendré que bajar el parámetro de Exposición a -1.

Contraste

Como la fotografía la voy a pasar a blanco y negro con las máscaras de luminosidad no necesito en este momento meterle más contraste, por lo que la fotografía se quedará en este momento plana. El contraste lo meteré después.

Ajustar el lado derecho del histograma

Necesito ajustar el lado derecho del histograma con la mayor precisión posible. Para conseguirlo subo Blancos al máximo con la ayuda del Nivel de umbral (alt+clic para ver cuándo se pierde información) y con Iluminaciones bajo los tonos claros para lograr texturas.

Ajustar el lado izquierdo del histograma

Como voy a trabajar con máscaras de luminosidad, necesito que los negros sean lo más luminosos posibles para poder sacar detalle de ellos posteriormente. Así que viendo que la fotografía casi no tiene tonos oscuros dejo Negros y Sombras tal cual.

Fotografía revelada en ACR

Aumento de la acutancia

Este es el último paso. Sirve para dar mayor sensación de nitidez. Así que yo siempre subo Textura a 50 para intentar sacar todo el detalle.

La fotografía está fea. Y ese es el objetivo inicial. Ya está perfecta para mandarla a Adobe Photoshop como objeto inteligente en Abrir objeto. Solo hay que hacer Mayús+clic en Abrir para conseguirlo.

Revelado en blanco y negro con máscaras de luminosidad

En esta ocasión voy a trabajar con el nuevo panel de Máscaras de luminosidad de Tony Kuyper, el TK7 Go porque tiene un botón directo para transformar una máscara en una capa de blanco y negro. Es más rápido y además permite trabajar con máscaras de canales. Si queréis verlo con más detalle solo tenéis que ver estos artículos.

• Abro el panel TK7 Go y hago clic en el primer botón de la izquierda para ver las máscaras de luminosidad tradicionales.

El paso a blanco y negro con Tony Kuyper

• Para conseguir un buen blanco y negro lleno de matices solo tenemos que mirar las máscaras de Luces 1, 2 o 3. Como veis, al evitar los tonos oscuros en el revelado conseguimos ahora todos los matices del gris en las zonas oscuras. En este caso me quedo con Luces 3.
• En Salida voy a la segunda fila y pincho en el quinto icono para transformar automáticamente la máscara en una capa. Ya tengo la fotografía en blanco y negro. No hay forma más rápido de hacerlo.
• Es el momento de dar más contraste a la fotografía (si te gusta). Pincho de nuevo en el primer botón del panel para hacer nuevas máscaras de luminosidad a partir de la imagen en blanco y negro. Selecciono la ML de Medios tonos 2 y hago clic en la capa de ajuste de Curvas.
• Ahora solo tengo que elegir el contraste que quiero dar a mi fotografía. En este caso apuesto por un contraste medio.
• Me gustaría que los copos de nieve se vieran más... Por eso vuelvo a pinchar en el primer botón del panel Tk7 Go para seleccionar las luces. Y veo que Luces 3 es perfecto para aislar los copos.
• Con esta Ml creo una capa de ajuste de Curvas en la que subiré los blancos para lograr mi objetivo.

La fotografía final

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Fujifilm X-T30, toda la información, toma de contacto y muestras de la nueva evil de tamaño reducido pero prestaciones avanzadas

Y ya estaría... Puede parecer complicado pero todo es cuestión de práctica y saber ver lo que quieres conseguir. Solo me queda virar la fotografía para darle mi toque especial y listo.

Es una de las fotografías que he hecho de la nevada por el simple placer de recordar a Filomena, el nombre que le han puesto a este temporal que nos ha permitido olvidarnos por un momento de una de las mayores crisis sanitarias mundiales. Y de paso me he quedado en casa sin aburrirme.

Hay muchas cosas escritas sobre Photoshop y Lightroom en las redes. Pero algo que llama mucho la atención es lo poco que podemos encontrar sobre el panel Calibración. Hay muy poca literatura en español sobre el tema y hay que acudir a páginas americanas para encontrar buena información. Así que vamos a investigar lo que podemos hacer con este panel Calibración que parece relegado al olvido.

El panel Calibración perdió mucho protagonismo cuando lo modificaron en la versión que se presentó en abril de 2018. Hasta entonces se llamaba Calibración de cámara y ahí podías encontrar los Perfiles de cámara, además del motor de procesado.

Desde aquel cambio está mucho más olvidado pues solo permite cambiar la versión de proceso (o motor de revelado) y dispone de distintos parámetros con nombres tan crípticos como Sombras>Matiz o la posibilidad de cambiar el Tono y la Saturación de los que llama Colores primarios.

Fotografía en bruto

Es difícil encontrar información realmente útil y práctica sobre este panel. Así que nos hemos propuesto encontrar todo lo que podamos para conseguir sacarle provecho y darle sentido. Seguro que podemos encontrar alguna que otra utilidad y entender su significado.

La función principal del panel Calibración

Lo primero es recordar que este panel existe en Adobe Camera RAW y también en Adobe Lightroom, como es lógico. Pero creo que tiene más sentido en ACR porque aquí podemos controlarlo con más precisión gracias a la herramienta Muestra de color (S).

Como siempre, antes de lanzarse a dar opiniones lo mejor es buscar en las fuentes de Adobe. Llama la atención la escasa información que encontramos en la biblia de Martin Evening:

...ajustes de calibración de cámara que compensan las diferentes respuestas ante el color del sensor de cada cámara. Todos los ajustes pueden guardarse como ajustes preestablecidos.

Panel Calibración

No encontramos nada más en sus libros de Lightroom ni en el de Photoshop. En el manual online de la propia empresa lo que aparece es lo siguiente:

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• Seleccione una fotografía y, a continuación, defina las opciones en el panel Calibración.
• Proceso: La versión de proceso corresponde a la versión de RAW de cámara en la que apareció por primera vez el perfil. Elija un perfil ACR para obtener una mayor compatibilidad con las fotografías realizadas con versiones anteriores.
• Sombras: Corrige los matices verdes o magentas en las áreas sombreadas de la fotografía.
• Rojo, verde y azul primario: Los reguladores Tono y Saturación ajustan los rojos, verdes y azules de la fotografía. En general, ajuste primero el tono y después la saturación. Mover el regulador Tono hacia la izquierda (valor negativo) es similar al movimiento en sentido contrario a las agujas del reloj en la rueda de color; moverlo hacia la derecha (valor positivo) es similar al movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Mover el regulador Saturación hacia la izquierda (valor negativo) disminuye la saturación del color y moverlo hacia la derecha (valor positivo) la aumenta.
• Guarde los ajustes como un ajuste preestablecido de revelado. Consulte Creación y aplicación de ajustes preestablecidos de revelado.
• Puede aplicar este ajuste preestablecido a otras fotografías tomadas con la misma cámara en condiciones de luz similares.
• También puede personalizar los perfiles de cámara mediante la utilidad independiente Editor de perfiles DNG. El editor de perfiles DNG y la documentación asociada están disponibles para su descarga en Perfiles DNG - Adobe Labs.

Así que me imagino que todos seguiréis igual que yo, sin entender realmente para qué sirve este panel. Así que toca indagar e investigar por distintos lugares y experimentar hasta dar con una respuesta válida. Lo más importante es tener en cuenta una cosa que he confirmado después de ver un antiguo vídeo.

El panel en Adobe Camera RAW

Si atendemos a lo que podemos leer en los manuales oficiales este panel puede ayudarnos a mejorar la respuesta del color según cada cámara. El problema es que si no tenemos un monitor profesional bien calibrado estaremos lo que se conoce vulgarmente como la cuenta de la vieja... incluso aunque tengamos el mejor monitor del mercado.

El rasgo fundamental de esta pestaña es que puede cambiar dos valores de la información de color de todos los píxeles de la fotografía: Tono y Saturación. Y no toca su Luminosidad.

La diferencia con el panel HSL es que afecta a todos los píxeles por igual, no hace una máscara de color como sucede cuando alteramos la información en el panel HSL.

Si os fijáis cuando colocamos el puntero encima de cualquier píxel de la fotografía siempre vemos los 3 valores RGB. Si manipulamos la información en el panel HSL solo varía la información del color afectado. Sin embargo si lo hacemos con el panel Calibración cambiamos la información de los tres valores y por lo tanto se modifica toda la imagen.

Con la herramienta Muestra de color en Adobe Camera RAW podemos elegir un punto y ver cómodamente cómo varían los valores RGB y acercarnos con más seguridad al resultado que buscamos.

¿Qué sentido tiene utilizar el panel Calibración?

Así que todo lo que hagamos con este panel se va a basar única y exclusivamente en la intuición y en la percepción de cada uno de nosotros, salvo que tengamos los valores claros y trabajemos con la herramienta Muestra de color que solo encontramos en Adobe Camera RAW.

La mejor fotografía para utilizar el panel Calibración

Si trabajamos con una carta de color los resultados de la calibración serán más fiables pero solo serían perfectos si tuviéramos todos los datos... Tendremos que fiarnos mucho más de nuestra visión y decidir si lo que hemos conseguido es realmente mejor.

Mejorar la dominante de las sombras

Con el parámetro Matiz de Sombras podremos controlar la dominante en la zona oscura de las fotografías sin afectar a los medios tonos y a las altas luces. Es imposible hacer lo mismo con el parámetro del mismo nombre que encontramos en el panel Básico, pues afecta a todo el rango dinámico.

Solo hay que intentar distinguir cuál es la dominante de las sombras e intentar corregirlo con este parámetro. Como es muy difícil conseguirlo a simple vista el mejor consejo que podemos dar es fijarse en el histograma e intentar que no destaque ningún color en su extremo izquierdo.

El ajuste de Matiz en el panel Calibración

Cuando en el extremo izquierdo no destaque ningún color habremos conseguido nuestro objetivo de eliminar dominantes en la sombra. Si el histograma está muy pegado a la izquierda podemos subir Negros y Sombras para ver de forma más clara la dominante y corregir con más seguridad.

Mejorar el color de la fotografía

Este truco lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo para los dueños de cámaras Nikon. Si subimos el parámetro Saturación de cualquiera de los tres colores mejoraremos el color general de la fotografía y el contraste sin estropear la imagen.

Si eres dueño de una Nikon la clave está en subir la Saturación del azul al máximo fijándose mucho en la respuesta de los tonos azulados de la imagen. No es infalible en todas las imágenes pero en la mayoría mejora notablemente el color.

Antes/después

Y sobre todo es importante trabajar con un Perfil lo más neutro posible. Como bien sabéis lo podemos cambiar en el panel Básico y siempre hemos recomendado uno que nos permita ver el archivo lo más feo posible para que nosotros podamos elegir correctamente el contraste y la saturación que queremos. Para empezar siempre será más interesante Adobe neutro.

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Y por supuesto podemos experimentar con Tono, pero de nuevo es nuestro deber recordar que si no tenemos el monitor adecuado y bien calibrado y perfilado el resultado final no será perfecto.

Como veis sí que podemos hacer cosas con este panel. Por supuesto siempre trabajaremos con el motor más actualizado y si no tenemos miedo, comprobaremos todo lo que hemos visto aquí.

A través de un vídeo en su canal de Adobe Lightroom, la firma especializada en software ha mostrado una nueva función que pronto debería incorporarse en sus programas Adobe Lightroom, Lightroom Classic y Adobe Camera RAW (ACR). Se trata de un nuevo panel de color, denominado Color Grading, que se utiliza a través de un sistema de tres ruedas que promete un ajuste avanzado y más preciso del color.

Este nuevo panel de color está inspirado en el denominado Lumetri Color que se utiliza en Adobe Premiere Pro, el software de edición de video de la casa; de hecho, estas ruedas son muy similares a las que se usan en muchos programas de montaje y edición AV, pero también en alguna herramienta de la competencia como Capture One.

Este nuevo panel viene a reemplazar el anterior Split Toning y, a diferencia de éste, no solo permitirá ajustar las luces y las sombras sino que también se podrán ajustar los medios tonos. Para ello, en vez de manejar los típicos deslizadores horizontales ahora se utilizarán las ruedas.

La rueda de color que permite ajustar los medios tonos

Eso sí, cada una de ellas funciona junto a un control deslizante que permite un control completo de las luces, los medios tonos y las sombras. Además, también existirá una rueda de color global para ajustes generales, así como un control deslizante que permitirá aumentar o reducir el efecto de los ajustes realizados, para obtener el efecto deseado.

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¿Capture One es tan bueno y Adobe Camera RAW es tan malo con los archivos RAW?

Adobe no informa sobre cuándo aparecerá esta nueva función en Lightroom, Lightroom Classic y Adobe Camera RAW sólo que dará más detalles en su tradicional evento Adobe Max que este año se celebrará (de modo virtual) del 20 al 22 de octubre de 2020.

Más información | Adobe MAX

Cuando te pones a rebuscar por Adobe Photoshop encuentras herramientas y funciones que no te suena nunca haberlas visto ahí. O en su momento no sabías para qué servían y te olvidaste de ellas para no darle vueltas. Seguro que una de ellas es Eliminar halos, una herramienta de Adobe Camera RAW que usaremos en contadas ocasiones pero que nos salvará las fotografías en más de una ocasión.

La aberración cromática es uno de los problemas más frecuentes que nos pueden dar los objetivos. Da igual su precio, sus comentarios positivos en las redes... puede que en combinación con tu cámara el desastre sea mayúsculo. Lo más normal es que si un objetivo tiene fama de provocar aberraciones cromáticas, las veas siempre que amplíes tu fotografía al 100% en una buena pantalla.

En mi caso sufrí las consecuencias de unir un Canon EF 24-105mm f/4.0 L IS USM con una Canon EOS 5D MarkII... No sé si fue mala suerte pero tuve que cambiarlo repetidas veces antes de volver al 24-70 de toda la vida y echar de menos al fantástico Canon EF-S 17-55MM F/2.8 IS USM que llevaba con cámaras APS-C.

Gracias a este objetivo empecé a trabajar con monitores de alta calidad para poder ver en todo su esplendor las aberraciones cromáticas para verlas con claridad desde el principio y no solo cuando hacia ampliaciones.

Hoy es muy fácil eliminar este problema. Pero si queréis sinceridad os recomiendo hacer fotos en situaciones de alto contraste con todos los diafragmas y con todas las focales y ampliar las imágenes al 100% antes de decidir quedarse con el objetivo nuevo que os habéis comprado.

El halo no se ve a simple vista pero está ahí

Pero si lleváis años con él y no queda más remedio que quedárselo, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta que solo tendremos que utilizar en los casos extremos en los que el software no pueda conseguirlo de forma automática.

¿Qué es la aberración cromática?

¿Pero qué es la aberración cromática? Es el halo de color púrpura o verde que aparece en el borde de las zonas de contraste de nuestras fotografías. Esta es la forma más gráfica de explicarlo. Una definición más académica sería:

un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia.

Los fabricantes se esfuerzan en presentar objetivos que eviten este problema con diferentes diseños que denominan con las siglas más aparentes ASPH, ASP, ASL, APO, DO...

Y convendría diferenciar los dos tipos de aberración que podemos encontrar... La que provoca los colores en los bordes contrastados y que hoy vamos a eliminar se denomina aberración cromática longitudinal. La que provoca halos blancos se conoce como **aberración cromática lateral **.

Hay formas de tratar de evitarlo. Un resumen sería:

• Disparar en RAW para facilitar la corrección posterior.
• Evitar usar las focales más extremas de nuestros objetivos zoom.
• Si observamos que nuestros objetivo es proclive a la aberración cromática hay que evitar los diafragmas más abiertos.
• Y no disparar a contraluz... Para evitar la aberración cromática lateral es obligatorio llevar siempre el parasol.

Cómo usar la herramienta Eliminar halos

La forma más sencilla de eliminar los halos es simple y llanamente activar la función Quitar la aberración cromática. Pero puede haber casos en los que no funcione. Así que vamos a ver cómo trabajar con la herramienta Eliminar halos:

La herramienta Eliminar halos

• Ampliamos la imagen a más del 100%. Cuanto más grande mejor. En esta ocasión he subido hasta el 1600%.
• Vamos a la pestaña Óptica>Perfil>Eliminar halos.

Sin halos

• Pinchamos en el halo púrpura o verde que veamos y automáticamente desaparece el problema. Con la enorme ventaja de poder regular con los parámetros Cantidad y Tono el efecto exacto que queremos.

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Esta herramienta la encontramos también en Adobe Lightroom. La tendremos que usar muy poco porque Quitar aberración cromática funciona muy bien la mayoría de las veces pero siempre es bueno saber que tenemos una segunda oportunidad.

Iniciamos esta nueva temporada de 'Xataka Foto revela tu foto', una sección en la que recibimos vuestras fotografías, las analizamos y revelamos cada mes para que las veas de otra forma. Necesitamos el original, que nos cuentes un poco de ellas y nosotros la editaremos paso por paso.

Para empezar voy a revelar una vieja fotografía que hice en uno de los hoteles con las mejores vistas de Donostia/San Sebastián. No contaba con el equipo adecuado y tuve que trabajar deprisa para conseguir captar la últimas horas de sol. Es una fotografía rápida con una falta de previsión importante porque no me dejaron llegar a la hora...

Pero quiero sacarla adelante. Seguro que algo se puede hacer con ella. Está hecha con una Canon EOS 800D y un EF-S 18-135 mm f3,5-5,6 IS USM. Estoy en el interior de una de las habitaciones con vistas y mi intención es combinar las dos luces, los dos ambientes que podemos vivir en una noche donostiarra de mayo.

Análisis de la fotografía

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La fotografía no es buena desde el punto de vista técnico. El encuadre es demasiado cerrado y la luz del interior desde luego no es adecuada. Pero disparé porque las vistas eran espectaculares durante ese atardecer.

El punto de interés son las vistas de la ventana y tiene como apoyo visual el marco y la pequeña lámpara. La imagen falla porque la luz es un problema. Es más luminoso el primer plano que la puesta de sol.

La fotografía original

Por este motivo el revelado consistirá en aumentar la visibilidad del fondo y bajar la luz del primer plano. Además recortaré en formato cuadrado para eliminar todo lo superfluo y haré todo lo posible para volver a este lugar y hacer las cosas bien.

Los diez pasos

Ahora es el momento de revelar siguiendo mi método de 2014 de los diez pasos, el decálogo de revelado que sirve para cualquier programa y que muchos están siguiendo. Vamos a hacerlo en esta ocasión con Adobe Lightroom.

El primer paso ya lo hemos dado al analizar la imagen y visualizar cómo va a quedar la foto. Es el momento en el que nos convertimos en un maestro de ajedrez. Pero ahora vamos a dar los pasos restantes para dejar la fotografía con la luminosidad bien distribuida:

Entender el histograma

La exposición fue perfecta. Es lo único realmente bueno que tiene. Aprovecha todo el rango dinámico de la escena. Está expuesta a la derecha para evitar el ruido que puede provocar una cámara como la EOS 800D.

Hay una dominante cálida muy marcada en las luces, como delata el canal Rojo que sobresale. Las sombras están un poco al límite pero al ser un archivo RAW seguro que se pueden salvar sin problema.

Corregir los problemas ópticos del objetivo

El objetivo utilizado es un zoom que tiene problemas de distorsión, como se ve claramente en la ventana.

Voy a la pestaña Correcciones de lente para camuflar el defecto y en Transformar>Upright>Automática para solucionar las líneas caídas.

Reencuadrar la fotografía

El formato cuadrado ayudará a centrar la mirada y quitar todo lo que no aporta a la fotografía. La duda de siempre es por donde recortar.

En este caso he decidido dejar la lámpara y perder los reflejos de la ventana abierta... qué pena que no la encendiera...

Neutralizar las dominantes de color

Es uno de los temas más difíciles de esta fotografía. La luz artificial del interior y la del exterior no coinciden... Y destaca más la del primer plano, por lo que la imagen pierde mucha fuerza.

En esta ocasión primero ajustaré el Perfil a Adobe neutro para quitar el contraste y la saturación que el programa ajusta por defecto y luego elegiré un equilibrio de blancos para la luz del exterior y luego, mediante un doble revelado, neutralizaré la temperatura del interior.

Ajustar la luminosidad de la fotografía

Esta fotografía tiene una compensación de -3. Por este motivo le daré +3 en el parámetro de Exposición.

El objetivo es conseguir la luminosidad que veía exactamente en el momento del disparo. El problema es que la luz del interior casi se quema, pero lo solucionaremos más tarde.

Contraste

Este punto lo podemos desarrollar de dos formas. La primera es ceñirnos a la imagen y ajustarlo según le convenga. Pero también podemos dar una marca personal a nuestro revelado y jugar con él.

En mi caso apuesto por el contraste fuerte que puedo controlar en la pestaña Curvas. Siempre he considerado que da más fuerza a cualquier imagen y que mejora la saturación de los colores.

Ajustar el lado derecho del histograma

Con los parámetros de Blancos, en primer lugar, e Iluminaciones después, ajusto las luces de la fotografía tratando de evitar que algo esté quemado.

Con estos dos parámetros controlo el primer plano. Evidentemente el objetivo es bajar la luminosidad lo máximo posible sin perder el blanco absoluto. Lo que no pueda corregir lo haré luego en Adobe Photoshop.

Ajustar el lado izquierdo del histograma

Aquí no queda más remedio que ajustar el atardecer para que la vista del espectador se pierda en los colores del horizonte.

La única precaución es evitar caer en un hdr forzado. Por este motivo trabajamos con Negros y Sombras procurando un efecto natural.

Aumento de la acutancia

Y llegamos al último paso. Aumentar la sensación de nitidez mediante el parámetro Textura. Al subir su valor aumentamos el contraste de los tonos medios.

Siempre subo este parámetro a 50 pero si nuestro objetivo es de buena calidad igual podemos bajar un poco el valor.

La fotografía ya está con toda la información correctamente ajustada. Pero no hemos conseguido el objetivo que nos marcamos en el primer paso. Así que no queda más remedio que pasar la fotografía a Adobe Photoshop (Fotografia>Editar en>Abrir como objeto inteligente en Adobe Photoshop).

Los últimos pasos en Adobe Photoshop

En este momento lo que necesito es bajar la luminosidad del primer plano y dar más fuerza al horizonte marítimo. Así que haré un doble revelado de objeto inteligente para trabajar por separado ambas zonas.

• Creamos un nuevo objeto inteligente en Capa>Objetos inteligentes>Nuevo objeto inteligente mediante copia.
• Hago clic en la miniatura del objeto inteligente para abrir Adobe Camera RAW.
• Aquí es más fácil neutralizar la dominante de color de la luz artificial pinchando con la herramienta Equilibrio de blancos en la pared. Para que quede más natural le doy un poco de calidez manualmente con el parámetro Temperatura.
• A continuación, bajo la luminosidad del interior bajando Exposición, Iluminaciones, Sombras, Negros y Blancos.
• De vuelta en Photoshop hago una selección con la herramienta Lazo y creo una máscara de capa para dejar ver solo el interior.
• Y con la misma máscara de capa creo una capa de ajuste de Curvas para aumentar el contraste del cielo y darle un poco más de color.

Al final he conseguido la foto que estaba buscando. Creo que ha mejorado la primera impresión y la ha hecho más interesante. Solo es una propuesta de revelado. Si quieres que hagamos lo mismo con tus fotografías solo hay que enviar un correo a prensa@xatakafoto.com con el asunto 'XatakaFoto revela tu foto' y adjuntar un archivo en formato RAW (preferiblemente).

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Si el archivo es demasiado grande se puede copiar en el correo un enlace de cualquier página de transferencia de archivos como Wetransfer o similar.