A muchos fotógrafos estas cosas no nos gustan, pero hay que reconocer que son divertidas y que las opciones son miles. Como siempre, depende de la creatividad de la persona que se ponga delante del ordenador. Vamos a ponernos con las manos en Adobe Photoshop para cambiar rostros, o lo que se nos ocurra, con esta sencilla técnica.

No es el mejor método del mundo para fusionar caras, pero desde luego es el más rápido y eficaz si las imágenes son parecidas en lo que respecta a la iluminación y las texturas. He escogido dos fotografías de JumpStory para seguir los pasos que indican en este vídeo de Youtube.

Como siempre, seguiré los pasos que indican, pero intentaré aportar algún paso para que todo sea más sencillo para todos los que quieran hacer este truco. Toca recordar a esa película llamada 'Cara a cara'.

Fotografía original

Y siempre podemos acudir a alguna app del móvil -como Photo Face Swap- que haga todo por nosotros y no tengamos que esforzarnos en absoluto, como cuando conseguíamos que nuestros padres nos hicieran los deberes el último día de vacaciones.

El efecto no queda bien con fotografías con distintas texturas

Combinar caras en Adobe Photoshop

Lo primero que necesitamos es tener dos fotografías con un encuadre y una luz parecidas. He probado con imágenes distintas y no ha funcionado correctamente. Si queremos hacerlo así tendremos que trabajar con capas de ajuste y demás...:

El rostro copiado

• Abrimos las dos fotografías en Adobe Photoshop. Si trabajamos con Adobe Lightroom podría ser interesante revelarlas a la vez para conseguir los mismos valores en lo que se refiere a temperatura y exposición.

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Fujifilm GFX50SII, análisis: cuando el tamaño del sensor importa y lo demuestra

• Con la herramienta Lazo seleccionamos la cara que queremos pegar en otro cuerpo. No hace falta que sea como vemos en el vídeo. Solo se tiene que adaptar a la cara donde la pegaremos.
• Con Ctrl+J duplicamos la selección en una capa nueva. Esta capa, con la ayuda de la herramienta Mover, la arrastramos al archivo donde queremos pegarla.

Cambiar la Opacidad nos ayuda a colocar mejor la fotografía

• Llega el momento de ajustar el tamaño. Es más cómodo si vamos a la ventana Capas y bajamos la Opacidad para colocar correctamente el rostro encima de la nueva cara.
• En Selección>Transformar selección ajustamos el nuevo rostro al retrato... Es importante colocar los ojos a la misma altura. A lo mejor tenemos que ampliar o reducir el recorte... Todo depende de la fotografía.

La función Deformar en acción

• En algunos casos será necesario hacer clic con el botón derecho y elegir la opción Deformar para mejorar el ajuste de las caras.
• Cuando esté todo ajustado, en la ventana Capas hacemos Ctrl+clic en la miniatura del rostro, para recuperar de nuevo la selección.
• Vamos al menú Selección>Modificar>Contraer y ponemos entre 10-20 píxeles. La selección irá hacia dentro.
• Este paso es importante. Desactivamos la visibilidad del rostro recortado con el icono del ojo de la ventana Capas y activamos la otra capa. Ahora damos a la tecla Borrar (del teclado)y eliminamos esa selección del rostro.

La imagen final

• Para terminar, activamos de nuevo la visibilidad de la capa, seleccionamos ambas con Ctrl+clic y vamos a Edición>Fusionar capas automáticamente. En esta ventana no tenemos que cambiar nada. Solo elegir como Método de fusión>Panorama y dejar todo marcado.

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No siempre es fácil distinguir una foto hecha con una cámara profesional o una de aficionado

Como veis el resultado es muy convincente. Lo más difícil es trabajar con las fotografías adecuadas. Es un divertimento con muchas posibilidades creativas. Seguro que se puede hacer de una forma más profesional con la separación de frecuencias, por ejemplo. Pero si te encuentras sin saber qué hacer o quieres hacer una broma a tus amigos o familiares seguro que te servirá.

Hace ya quince días que lanzaron el gran cambio de Adobe Camera RAW y Lightroom. Por fin podemos trabajar con algo similar a las capas de Photoshop directamente en el archivo RAW, como hacemos en Capture One. No es un sistema perfecto, pero si no necesitas mucha precisión, os podemos proponer un flujo de trabajo rápido y eficaz para trabajar por zonas.

En el primer artículo que publicamos sobre las nuevas máscaras de ACR y Lightroom destacamos las virtudes y los problemas de la propuesta. Por fin podemos trabajar en capas en los programas de Adobe, sin embargo, le queda un largo recorrido para ofrecer la precisión de Capture One o las máscaras de luminosidad de Tony Kuyper, de las que tanto hemos hablado aquí.

Después de probarlas una y otra vez, aprender de los tutoriales que circulan por la red -tanto en español como en inglés- me da la sensación de que soy el único que no termino de casarme con ellas. Quizás exige dejar de pensar en la rapidez de otros sistemas y descubrir las posibilidades abiertas que nos presenta este.

La imagen original

Así que me he atado la mano buena para experimentar solo con esta nueva herramienta. Y he llegado a la conclusión de que estamos ante otra forma de trabajar -mucho más avanzada que la original (gracias a la inteligencia artificial)- menos precisa que las otras herramientas y programas mencionados.

Si no necesitamos las selecciones precisas, seguro que no tendremos que salir de este programa para revelar a fondo nuestras imágenes. Y al final ganaremos tiempo y calidad en nuestros trabajos... A lo mejor no hay que obsesionarse por la perfección.

No recuerdo dónde he visto la idea, pero una de las cosas que más me han gustado de esta nuevo flujo de trabajo es la posibilidad de hacer una especie de dodge&burn al combinar el Rango de luminancia con el Pincel. **

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Cómo atrapar los colores del otoño con cuatro técnicas de Adobe

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Revelado por zonas con las máscaras de Camera RAW y Lightroom

El Rango de luminancia, máscaras de luminosidad para los amigos, permite seleccionar los píxeles de la imagen según su luminosidad. Tenemos que elegir la luminosidad que queremos retocar y listo:

• Hacemos clic en Máscara>Añadir máscara nueva>Rango de luminancia.

He marcado en ese punto rojo

• Quiero iluminar las zonas más claras de la puerta de Alcalá, así que pincho con la herramienta activa en la placa conmemorativa de la puerta.
• Si quiero ver la selección que me ha hecho, marco la opción Mostrar superposición.

La barra del Rango de luminancia

• Como podéis notar, es demasiado amplia. No queda más remedio que acudir a la barra de luminancia y ajustarla para lograr lo que estamos buscando. Tenemos los deslizadores del extremo para controlar los negros y los blancos y los del interior para hacer las transiciones.

La mayoría de las veces es imposible seleccionar con precisión lo que queremos. Con esta técnica no hace falta obsesionarse con Añadir y Restar, como me pasaba al principio... El secreto está en la opción Interseccionar máscara con....

• Una vez hecha la máscara de luminosidad, perdón, el rango de luminancia, es el momento de hacer los ajustes necesarios. En el ejemplo quiero iluminar la famosa puerta, así que subo un poco Exposición, Sombras e Iluminaciones.
• El problema que tenemos ahora es que dicho revelado se ve en zonas que no queremos... La solución en el siguiente punto.

La solución a todos nuestros problemas

• En la ventana Máscaras hacemos clic en los tres puntos de Rango de luminancia. Ahí pinchamos en Interseccionar máscara con>Pincel.
• Si os acordáis del colegio, una intersección es el conjunto de los elementos que son comunes a dos o más conjuntos. El secreto está que la máscara se creará solo donde coincidan la máscara de luminosidad y el Pincel.

Resultado final

De esta forma podemos decidir dónde queremos que se note el efecto y dónde no. Es la manera más rápida y precisa que he encontrado de trabajar con las nuevas máscaras. No hace falta saber cuándo vamos a restar o sumar. Simplemente, pintamos en el sitio que queremos ajustar y listo.

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Adobe Create, la revista online de Adobe con tutoriales y recursos gratuitos para los fotógrafos

Como todo, es cuestión de probar para ver si el método es útil para nosotros o no. En cierta manera nos permite volver a los viejos hábitos de las selecciones simples con la herramienta Lazo, pero con el plus de las máscaras de luminosidad. Ya nos contaréis si os resulta un buen método.

Muchas veces nos salen los horizontes torcidos, o las líneas convergentes sin buscarlas. Para corregirlas podemos acudir a distintas herramientas, pero os aconsejo hacerlo, siempre que se pueda, en cualquier versión de Adobe Lightroom y en Camera RAW. Si nuestras fotografías no están muy torcidas no necesitaremos ir a otro programa.

En Adobe Photoshop tenemos muchas herramientas para enderezar una fotografía. Pero si podemos tener la fotografía lista en este sentido desde el principio, será mucho mejor. Más que nada porque estamos trabajando con el original.

Tenemos varias herramientas a nuestra disposición pero destaca Upright. Llama la atención que en el propio manual de Adobe adviertan que:

Los cinco modos de Upright corrigen y procesan los errores de distorsión y perspectiva. No hay ningún ajuste recomendado o preferible. El ajuste óptimo varía de una fotografía a otra. Pruebe con los cinco modos antes de decidir cuál es el mejor para su fotografía.

Sin embargo, en sentido estricto no es así... Ahora veremos cómo enderezar nuestras fotografías de la forma más eficaz posible para que nadie se dé cuenta de que no llevábamos el trípode con nosotros.

Maneras de enderezar nuestras fotografías

Una vez abierta la fotografía tenemos que identificar el problema que tiene. Básicamente podemos reducirlos a tres:

1. Horizontal
2. Vertical
3. Convergente

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Cómo aprovechar la aparente revolución de los ajustes zonales de Adobe Camera RAW y Adobe Lightroom

El error que cometemos muchas veces es corregir el nivel horizontal con una solución que solo se debería aplicar a líneas convergentes. ¿Y por qué es un error? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, cambiamos la proporción de los objetos de la fotografía con tal de hacer todas las líneas paralelas en la fotografía.

Y por supuesto, no todas las fotografías deben ser enderezadas. Hay que fijarse sobre todo en las arquitectónicas. En las de paisaje, con la simple herramienta Ángulo se acaban la mayor parte de los problemas. Y hay veces que si enderezamos una imagen pierde toda su fuerza.

Y una cosa que nunca se nos debe olvidar. Antes de hacer cualquier cambio de este estilo, siempre hay que ir a **Correcciones de lente u Óptica (según el programa en el que estemos) y solucionar todos los problemas ópticos de distorsión.

Corregir fotografías torcidas horizontalmente

Si el horizonte está caído, la solución es sumamente sencilla. Lo mejor es acudir a la herramienta Superposición de recorte>Ángulo y hacer clic en Automático y listo. Siempre que el programa detecte una horizontal el resultado será válido.

Si quieres hacerlo en manual, selecciona la herramienta Enderezar (el icono de la regla) y pincha en un extremo, arrastras hasta la otra punta de la línea y sueltas el ratón. El resultado es inmediato.

Cómo enderezar una horizontal caída

La última forma de hacerlo es mover el deslizador de la herramienta Ángulo hasta enderezar la imagen. Además advertirás una trama de líneas perfecta para lograr una mayor precisión.

Y no olvidemos que también conseguiremos buenos resultados con Transformar>Upright>Nivel. El resultado será idéntico. Y si trabajamos desde el móvil no tendremos los problemas de precisión por el tamaño de la pantalla.

Arreglar verticales caídas

Si la vertical está caída, el horizonte también. No deberíamos distinguir una u otra. Pero es verdad que tenemos fotografías en las que solo se ven líneas verticales.

Por ejemplo una fotografía del skyline de tu ciudad, o donde el horizonte no es paralelo al plano del sensor o la imagen de ejemplo. Podemos acudir a la herramienta Superposición de recorte>Ángulo y trazar la línea que queremos que sea vertical.

Un ejemplo en el que funciona el ajuste vertical

Por supuesto también podemos ir a Transformar>Upright>Vertical. No se puede negar que es lo más rápido. Sin embargo hay veces que no funciona. Por eso es interesante tener otras opciones.

Solucionar fotografías con líneas convergentes

Es el gran problema de las fotografías torcidas. Las líneas paralelas se encuentran en un punto porque la cámara no está colocada frontalmente al objeto. Los motivos son varios: no sujetamos bien la máquina, picamos la cámara para no sacar a los turistas, etc.

La mejor forma de identificar que necesitamos ir más allá en las correcciones que hemos explicado más arriba es que, si arreglamos una línea caída de un extremo de la fotografía, empeoran las del otro lado.

Ejemplo de deformación con Upright Automática

En estos casos la mejor opción sin duda es Automática. También podemos utilizar Con guías que provoca el mismo efecto pero con un ajuste manual.

¿Cuál es el problema de estas soluciones? Que en imágenes muy torcidas podemos llegar a perder las proporciones por la fuerte transformación a la que sometemos a la fotografía.

Por este motivo hay que acudir a los parámetros manuales de la herramienta Transformar, en concreto Aspecto. Permite recuperar la proporción del objeto antes de la distorsión a la que hemos sometido a la fotografía.

Un caso extremo

Entre las opciones de Transformar encontramos Total. Esta función solo debemos emplearla en casos muy concretos. Personalmente viene muy bien cuando fotografiamos portadas de libros o cuadros.

Hay veces que no tenemos los medios, como un filtro polarizador para evitar los brillos. Por ese motivo disparamos desde un extremo para que no se vean a la hora de fotografiar un cuadro.

Un caso extremo

En este caso no queda más remedio que acudir a Total. Intenta hacer totalmente paralelo el objeto al plano del sensor. La deformación a la que sometemos al archivo digital es tremenda. Pero el resultado merece la pena.

Eso sí, siempre hay que acudir a Aspecto para evitar que la pérdida de proporción sea muy evidente.

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Siguiendo con la tradición, el iPhone 13 no tiene acceso al RAW nativo: cómo solucionarlo

Como siempre decimos, esta es una guía y cada uno es libre de seguirla o no. Cada maestrillo tiene su librillo. No obstante si alguna vez os habéis perdido seguro que estos consejos solucionaran la mayoría de vuestros problemas ante este tipo de errores.

Casi hay tantos métodos de blanco y negro como fotógrafos. Siempre he recomendado trabajar con el que te permita encontrar un estilo propio. Así que vamos a ver qué propone Scott Kelby, presidente y cofundador de la Asociación Nacional de Profesionales de Photoshop (NAPP) para conseguir el mejor blanco y negro posible con Adobe Lightroom.

El primer libro sobre Photoshop que leí en mi vida estaba escrito por él. Luego he ido comprando algunos de sus libros más interesantes y he intentado reírme de todos los chistes que ha publicado. Pero no he podido. Y me he quedado con todo lo que enseña de los programas fotográficos de Adobe.

En esta ocasión vamos a aprender a revelar un blanco y negro con Adobe Lightroom. Lo mejor de todo es que todos los pasos los podemos dar tanto con la versión de escritorio como la versión móvil del programa.

Fotografía original

Los resultados son buenos y depende de nuestros gustos y necesidades para adoptarlo para nuestro flujo de trabajo.

El blanco y negro de Scott Kelby con Adobe Lightroom

Este método es muy práctico y rápido. Y para mí esta es su mayor virtud. En apenas siete pasos tenemos una fotografía en blanco y negro lista para publicar en cualquier red social o para formar parte de una serie.

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Siguiendo con la tradición, el iPhone 13 no tiene acceso al RAW nativo: cómo solucionarlo

Consigue buenos resultados con cualquier tipo de fotografía. No es el típico método para lograr un blanco y negro perfecto para imágenes de setas en los meses de noviembre. Es muy versátil y por eso debemos mirarlo con buenos ojos.

Uno de los pasos en el programa

1. Abrimos la fotografía en Adobe Lightroom y nos vamos al módulo Revelar.
2. En la pestaña Básicos hacemos clic en el icono de cuatro rectángulos en la zona Perfil y buscamos los 17 perfiles de Blanco y negro que nos ofrece el programa. Es la parte más lenta del proceso. Y recomiendo tener dos o tres favoritos para ir más rápido.
3. Una vez elegido, tenemos acceso a un parámetro de Cantidad para elegir un efecto más o menos intenso de ese perfil. Funciona como si fuera un control de contraste.
4. Luego acude a los parámetros de Claridad y Textura para ajustar el contraste de los tonos medios. Yo soy partidario de utilizar solo Textura, pero no soy nadie para discutir con Scott Kelby.
5. A continuación, con la ayuda de Blanco y Negro, define los puntos más claro y oscuro de la fotografía para mejorar su rango dinámico. Y nos recuerda la opción de utilizar el Nivel de umbral en ambos casos con la ayuda de la tecla Alt si estamos en la versión de escritorio del programa.
6. Para finalizar solo nos queda subir el Contraste con el parámetro del mismo nombre del panel Básicos.
7. Si queremos mejorar el resultado, en la pestaña Efectos vamos a Viñetas>Cantidad con el Estilo puesto en Prioridad de iluminación; y le damos un valor negativo y bajo, entre 5-10.

Resultado final

Y listo, ya tenemos un blanco y negro bien construido, con un negro profundo, un blanco luminoso y una luminosidad acorde con la luz que había en el momento del disparo.

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Sony A7 IV, análisis preliminar: una evolución lógica que mejora lo que ya era un modelo muy capaz por la vía de la sensatez

Si no quieres complicaciones, este es tu método de blanco y negro perfecto. Es perfecto para trabajar con una serie en la que queremos resultados inmediatos... Ya nos diréis qué os parece.

Una de las reticencias que tenemos muchos fotógrafos a la hora de pasarnos a la fotografía móvil es cambiar el programa con el que revelamos nuestros disparos. Así que me he puesto manos a la obra con una de las fotografías que he hecho con el iPhone 13 y la he revelado con ambos programas para buscar las diferencias. ¿Es el mismo motor? ¿Consigue los mismos resultados?

Adobe nos complicó mucho la vida cuando cambió la denominación de las diferentes versiones de Lightroom. Ahora mismo encontramos dos:

• Adobe Photoshop Lightroom Classic: la versión de escritorio.
• Adobe Photoshop Lightroom: la versión para dispositivos móviles.

Esta denominación ocasiona numerosos problemas a todos los que se compran la licencia para empezar a disfrutar de las bondades del programa. Cambian dos cosas importantes:

• La interfaz.
• La desaparición del catálogo en la versión para móviles.

Lo que complica mucho las cosas es que ambas versiones se pueden instalar sin problema en el ordenador. Y lleva a la confusión a mucha gente que espera encontrar una cosa y se termina perdiendo con otra… Con lo fácil que sería que recuperara el nombre original: Adobe Lightroom mobile...

Imagen original

Pero lo que más nos debe preocupar es saber si el motor de revelado es exactamente el mismo en los dos programas. ¿Se consigue exactamente el mismo resultado? ¿Será más fluido trabajar en el ordenador con la versión Classic que en el móvil con la versión propia? ¿Tendrá algo que ver en el resultado final trabajar con un procesador i7 7800 (sí, lo sé, no puedo actualizarme al W11) o con el procesador A15 Bionic del iPhone 13?

Los pasos a seguir en la prueba

A partir de una fotografía, hecha con el iPhone 13, he trabajado con ambos programas. Adobe Photoshop Lightroom Classic está instalado en un portátil HP con un procesador i7 y 16 GB de RAM y está conectado a un Benq SW240 calibrado. Adobe Photoshop Lightroom lo tengo instalado en un iPhone 13.

Para revelar he seguido paso a paso el decálogo de revelado del que tantas veces hemos hablado por aquí. El objetivo era tratar de conseguir el mismo resultado sin dejar de ser fiel a mi estilo.

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Cómo enfocar en Adobe Photoshop con la técnica de Bruce Fraser, uno de los pioneros de la fotografía digital

Una vez revelados los archivos, los he abierto en Adobe Photoshop para hacer las comprobaciones que certifiquen si nos encontramos ante el mismo resultado o cambia algo. Los diez pasos son:

1. Ver la fotografía
2. Entender el histograma
3. Corregir los problemas ópticos del objetivo
4. Reencuadrar la fotografía
5. Compensar las dominantes de color
6. Luminosidad
7. Contraste
8. Ajustar el lado derecho del histograma
9. Ajustar el lado izquierdo del histograma
10. Aumentar la acutancia

Así que vamos a ver y comentar los resultados.

El resultado de la prueba

Aunque parezca mentira hay muy pocas diferencias entre ambos programas. Si os fijáis en la fotografía que abre el artículo es muy difícil encontrarlas.

Adobe Lightroom contra Adobe Lightroom Classic

El motor de revelado de ambas versiones es el mismo. La versión para móviles va disfrutando actualización tras otra, de las herramientas y funciones de la hermana mayor. Pero prescinde totalmente del catálogo, una de las virtudes más importantes del programa original desde mi punto de vista.

Interfaz de Adobe Lightroom Classic

Todos los pasos del decálogo, y de cualquier flujo de trabajo que tengas, se pueden hacer exactamente igual en ambos programas. Solo cambia, como ya hemos dicho, la interfaz. Y el resultado es muy parecido.

Interfaz de Adobe Lightroom

La ligera mejora que podemos apreciar en la versión Classic se debe, sin lugar a dudas, por la precisión que permite trabajar con un monitor fotográfico y la capacidad de ver el nivel de umbral para ajustar al límite los blancos y negros más extremos.

Además en ambos casos la velocidad de respuesta ha sido prácticamente la misma. Es otro aspecto que me ha llamado la atención. Siempre he pensado que en el ordenador todo sería más rápido, pero hay que aplaudir a los de Adobe por la agilidad de la versión móvil. Supongo que con una mayor carga de trabajo se notará la diferencia.

Si juntamos ambas muestras en un solo archivo podemos jugar con los modos de fusión, en concreto con Diferencia, para ver más fácilmente si encontramos algún cambio.

Con el modo Diferencia comprobamos que la interpretación de la Corrección de lente es igual porque el archivo se va a negro. No hay cambio alguno entre las imágenes, lo que señala que el comportamiento es idéntico.

Modo Diferencia

Y si hacemos, por ejemplo, una selección de toda la fotografía y aplicamos un Filtro>Desenfocar>Media para conseguir el color medio de la imagen podemos apreciar que las diferencias de luminosidad y dominantes son mínimas.

Así que podemos decir que ambos programas, siempre que revelemos con un flujo adecuado y con cabeza, consiguen exactamente el mismo resultado. Eso sí, la precisión será mucho mayor siempre con una buena pantalla calibrada.

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Cómo configurar Adobe Lightroom en nuestros teléfonos móviles para que funcione sin problemas

Y tengo que añadir que me ha sorprendido mucho el resultado. Es verdad que siempre revelo, con la ayuda del histograma, para conseguir sacar lo que vi. Es la única forma de uniformizar los resultados. Y en este caso creo que es fundamental. ¿Pensabas que los resultados iban a ser tan parecidos?

El otoño ya está aquí. Y no hace falta que nos lo digan los centros comerciales. Solo hace falta fijarse en los árboles y que por fin tenemos que ponernos una manta para ver nuestra película favorita. Es la estación más fotogénica de todas y con la ayuda de Adobe Photoshop vamos a conseguir los mejores colores posibles.

El otoño es un mes perfecto salvo porque los días cada vez son más cortos. Desde un punto de vista fotográfico es mucho más agradecido que el verano, por poner solo un ejemplo. Pero muchas veces tenemos problemas a la hora de representar los colores con la tonalidad y saturación que buscamos.

Hay que tener en cuenta muchas cosas para lograrlo. Da igual que dispares con un móvil o una sin espejo. Y aunque a muchos les parezca absurdo, es importante disparar siempre en formato RAW. Se puede decir que es el mejor consejo que podemos dar para empezar y terminar. Todo cambia a partir de este momento.

Disparar en RAW en el otoño

La información que tiene un archivo RAW permite registrar toda la información tonal de un bosque otoñal. Si quieres pasar el rato puedes intentar contar todos los colores que puedes ver en un bosque asturiano en estas fechas. La última vez que lo hice en un día nublado llegué a los 25 tonos.

Toda esta información es difícil registrarla en un jpeg con un espacio de color reducido, como puede ser el sRGB. El truco está en que los colores salen más saturados en la pantalla, pero se pierden matices, sobre todo a la hora de revelar o de imprimir.

Fotografía original

El problema que muchos alumnos me comentan es que los archivos aparecen mucho más apagados y menos saturados. Y no es un problema, es una virtud. Así tenemos toda la información posible para lograr la mejor representación posible.

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El método más sencillo para hacer mascaras de luminosidad con Adobe Photoshop

¿No podemos hacer buenas fotografías entonces si nuestro móvil solo dispara en jpeg? Desde luego que sí, pero la calidad técnica dejará mucho que desear. Y eso a pesar de utilizar mil filtros. El resultado técnico no será tan bueno.

Cuatro técnicas de revelado para mejorar los tonos otoñales

Es un clásico recomendar una u otra técnica durante estas fechas. Aquí vamos a ver las más recomendables partiendo del archivo RAW del que hemos hablado. Consultaremos las propuestas de f64 Academy y Fotógrafo digital para enriquecer el artículo.

Modificar la Temperatura de color

Lo más sencillo siempre es lo que propusimos en un artículo de hace dos años. Y es tan sencillo como cambiar la Temperatura de color en Adobe Camera RAW:

• Revelamos la fotografía siguiendo los diez pasos del revelado o cualquier otro flujo de trabajo que te convenza.
• Si seguimos el decálogo, la clave es cambiar la Temperatura de color en el paso número 5.
• En este punto tenemos que apostar por una temperatura más cálida, la que ofrece Sombra o Nublado.

Ajustar el panel de Calibración

En f64 proponen aprovechar las ventajas del desconocido panel Calibración que encontramos en Adobe Camera RAW y Lightroom.

Es una técnica más fina que la anterior porque permite jugar con los canales de color por separado y no obliga a modificar todo el equilibrio de blancos en la fotografía.

• Abrimos el panel Calibración que encontramos en ambos programas.
• Tenemos dos parámetros para cada Canal de color: Tono y Saturación.
• El secreto es ir ajustando cada uno de los parámetros hasta lograr encontrar la mejor combinación.

La pestaña HSL/Color

Este es otro de los métodos propuestos por f64. Es muy parecido al anterior y aprovecha todas las virtudes del nuevo panel de estos dos programas.

• Después de revelar la fotografía abrimos la pestaña HSL/Color.
• Aquí tenemos que marcar el color que queremos modificar y ajustar los tres valores del color: Tono, Saturación y Luminosidad.
• Para una fotografía otoñal solo hace falta tocar los cálidos (naranjas, amarillos y rojos) para conseguir un buen efecto.

La magia de la capa de ajuste Consulta de colores

Este es uno de mis métodos favoritos y que repito siempre en mis talleres cuando queremos hacer algo rápido y efectivo a la primera.

Lo ideal sería trabajar con las máscaras de luminosidad para tener el máximo control en la máscara de capa. Pero podemos aplicarlo directamente:

• Abrimos la fotografía en Adobe Photoshop desde Lightroom o Camera RAW.
• Vamos a Capa>Nueva capa de ajuste>Consulta de colores.
• En Archivo 3D LUT>FallColors.look. Es una forma sencilla de conseguir los tonos otoñales.
• Para reforzar el efecto no hay más que crear una capa de ajuste de Curvas y aumentar el contraste.

https://www.xatakafoto.com/tutoriales/la-magia-de-la-herramienta-deformacion-de-posicion-libre-de-adobe-photoshop

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La magia de la herramienta Deformación de posición libre de Adobe Photoshop

Así que ya solo nos queda salir en estos días a buscar el otoño por los bosques o la ciudad y tratar de conseguir esa foto perfecta que llevamos tanto tiempo intentando conseguir...

Hacer una buena selección en Adobe requiere tiempo. Mucho tiempo. Y dominar técnicas distintas para evitar los temidos halos y dejar el rastro de fotógrafo poco experimentado. Por este motivo la nueva ventana que llegará el 26 de octubre a Lightroom y Camera RAW es una excelente noticia: máscaras con la ayuda de la inteligencia artificial.

Una buena selección es fundamental para lograr un buen revelado. Por las redes sociales circulan miles de fotografías donde vemos esos halos que delatan un mal trabajo. Y que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque todos lo hemos hecho mal alguna que otra vez.

En Adobe tenemos muchas posibilidades, desde las máscaras de luminosidad a herramientas tan interesantes como Selección de objetos o la primitiva Varita mágica que sigue vigente para muchas selecciones imposibles (no deja de sorprenderme cómo funciona).

La nueva selección en marcha (fotograma del vídeo)

El problema es que si queremos trabajar con Lightroom, en cualquiera de sus versiones o en Camera RAW**, estas herramientas no están disponibles. Es verdad que tenemos la versión Adobe de las máscaras de luminosidad (aquí se llaman máscaras de rango) pero no se acercan ni de lejos a las máscaras de luma de Capture One o al panel TK.

Por eso es una excelente noticia el anuncio de Adobe para el 26 de octubre. Esta vez no es una posibilidad futura. En menos de un mes tendremos nuevas herramientas para hacer máscaras basadas en la inteligencia artificial.

Las nuevas herramientas de selección para Lightroom y Camera RAW

Las primeras herramientas de este tipo para Lightroom aparecieron en la versión 2 (2008). Eran muy básicas, pero todavía siguen ahí en el módulo Revelado: Pincel, Degradado lineal y radial...

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Cómo contrastar con estilo una fotografía en Capture One

Son muy limitadas y sirven para hacer selecciones en imágenes sencillas. Ya en 2017 presentaron las máscaras de rango, una especie de máscaras de luminosidad en pañales. Mejoraban el tema de las selecciones, pero quedaban muy lejos de ser perfectas para ajustes finos.

Mientras en Photoshop presentaban herramientas basadas en la inteligencia artificial que nos facilitan el trabajo, como Selección de objetos o la más mediática Sustitución de cielos, en Lightroom y Camera RAW brillaban por su ausencia ¿por qué?

La explicación es relativamente sencilla. Su motor de revelado solo permitía hacer selecciones basadas en vectores, es decir, a través de fórmulas matemáticas. La ventaja es evidente, con una pequeña fórmula se puede trabajar sin cargar el procesador o la tarjeta gráfica con archivos grandes.

Sin embargo, la selección a través de la IA solo puede trabajar (según Adobe) con mapas de bits. De esta forma pueden convertir la imagen en escala de grises y hacer lo mismo que hacen las famosas máscaras de luminosidad, seleccionar a base de los niveles de gris.

Con el nuevo motor, las selecciones en Camera RAW y Lightroom (en todas sus versiones) trabajan con vectores y mapas de bits. Y dicen que van a reunir lo mejor de ambos mundos:

1. Más control y flexibilidad.
2. Flujo de trabajo y organización de selecciones mejorados.
3. Coherencia en todos los dispositivos.
4. Mejor soporte en la aplicación para maximizar el potencial de las herramientas.

Una selección en Adobe Photoshop por IA

Solo falta por ver cómo podemos trabajar con las máscaras en un entorno en el que no estamos acostumbrados a hacerlo. Según podemos ver en el vídeo parece que tendremos una nueva ventana (o panel) que permitirá combinar una u otra selección hasta conseguir el resultado que estamos buscando.

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Métodos para seleccionar objetos en Adobe Photoshop

Desde luego, en cuanto podamos probar esta nueva función haremos un análisis en profundidad para ver si es verdad que las selecciones complejas, que tanto tiempo nos llevan, son ya cosa del pasado.

Adobe Lightroom es un programa con sus luces y sus sombras, sobre todo cada vez que se compara con Capture One. Pero hay que reconocer que el módulo Biblioteca es lo mejor que tiene con diferencia. El catálogo, bien organizado, permite encontrar cualquier fotografía en menos de cinco segundos. Pero si no tenemos claro su funcionamiento, podemos perder cualquier archivo. Vamos a ayudar a encontrar las fotografías perdidas de nuestro catálogo de Lightroom.

En mi flujo de trabajo siempre utilizo Adobe Lightroom para guardar y clasificar mis fotografías. Y cuando está todo organizado paso la información completa, incluso las palabras clave, a Capture One para revelarlas ahí. Si tengo prisa, me quedo en el entorno de Adobe sin problemas.

La clave de Adobe Lightroom es el catálogo, que también adoptó Capture One. Es importante entender qué es el Catálogo, porque muchos alumnos no lo entienden bien y termina siendo una fuente de problemas continuos.

El Catálogo es un archivo que contiene una copia en miniatura de todas las fotografías que hayamos importado, dicho de forma sencilla. Es decir, lo que vemos son copias, no los originales.

Y para que todo funcione bien, el catálogo debe saber dónde están ubicados los archivos originales, salvo que hagamos previsualizaciones inteligentes, pero esto es otra historia. Si el catálogo tiene la referencia del original y conoce perfectamente su ubicación, nunca tendremos problemas.

¿Por qué se pierden las fotografías en el Catálogo de Lightroom?

Existen varios motivos. La mayoría, aunque nos duela reconocerlo, es por nuestra culpa. Siempre recomiendo lo mismo para evitar problemas:

Si trabajas con Adobe Lightroom, haz cualquier cambio (nombre y ubicación sobre todo) dentro del programa, nunca en el sistema operativo.

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No, el salto de una réflex a una sin espejo no tiene nada que ver con lo que fue la transición de fotografía química a digital

Es así de sencillo. Por supuesto que tenemos la libertad de hacer cambios fuera del programa, pero si queremos evitar problemas, este es el mejor consejo que podemos dar. Así Lightroom tendrá siempre la ubicación exacta del original y jamás perderá un archivo.

Además si cambiamos, por ejemplo, una carpeta de sitio en el sistema operativo, tendremos el doble de trabajo, porque después lo tendremos que hacer en el programa. Mientras que si lo hacemos en Lightroom, él mismo se encargará de cambiar el destino de los archivos originales.

Si no seguimos este sencillo consejo, será más fácil que salten las alarmas, los iconos de aviso, y no encontremos esa fotografía que tanto nos costó conseguir...

El famoso icono

Otro motivo de pérdida es que guardamos las fotografías en discos duros externos y se nos olvida conectarlos a la hora de abrir el programa. Para evitar esto también tengo una recomendación:

Guarda todas tus fotografías en un único disco duro y haz todas las copias de seguridad necesarias. Ese disco duro, para trabajar más rápido, debería ser interno.

Es muy mala idea tener las fotografías en varios discos duros, tarjetas y demás. Para una mejor organización y clasificación de nuestro trabajo lo ideal es tenerlo todo junto en un disco duro. Y hacer copias de seguridad, por supuesto.

Para resumir, estos son los motivos por los que perdemos fotografías en el catálogo:

• Cambiar el nombre del archivo o de la carpeta fuera del catálogo.
• Cambiar la ubicación del archivo o de la carpeta fuera del programa.
• Cambiar el nombre del disco duro donde están los archivos fuera del programa.
• Borrar el archivo o la carpeta fuera del programa.
• No hemos guardado correctamente el archivo en Photoshop después de terminar de revelarlo.

Encontrar las fotografías perdidas en Lightroom

Hay un pequeño truco, una herramienta que he descubierto gracias a Scott kelby, que permite identificar todas las fotografías perdidas.

En el módulo Biblioteca tenemos que ir al menú Biblioteca>Buscar todas las fotografías que faltan. Yo hasta ahora las buscaba en el panel Catálogo>Fotografías que faltan. Al final es lo mismo, pero son dos formas de acceder al mismo lugar.

Cuatro fotografías perdidas

En mi caso tengo cuatro fotografías perdidas. Tres de ellas parece que están localizadas porque tengo previsualizaciones inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa desconoce dónde está el archivo original, pero me permite revelar y trabajar con las fotografías siempre y cuando no las saque de Lightroom.

Pero la otra fotografía está perdida totalmente. No puedo ver ni su histograma... Si quiero poder hacer algo con ella no me queda más remedio que seguir alguna de las tres opciones que señalamos:

Primera opción

Una vez localizados los archivos perdidos, identificados con un icono de aviso (en la esquina superior derecha), solo tenemos que pinchar en él e indicarle dónde están ahora. Es verdad que tendremos que buscarlos, pero si hemos sido precavidos y los hemos guardado todos en un único disco duro, todo será más fácil.

Primera opción

Segunda opción

Otra cosa son los archivos que hemos terminado de editar en Photoshop... Cuando los guardemos tenemos que marcar siempre Archivo>Guardar. Así conseguiremos que el TIFF o jpeg que generemos se guarde al lado del RAW original. Es la forma más sencilla de conseguirlo.

Segunda opción

Tercera opción

Otra forma sería guardarlo donde quisiéramos con Adobe Photoshop y posteriormente, cuando volvamos a Lightroom, pinchar con el botón derecho en la carpeta elegida y marcar Sincronizar carpeta en el menú que aparecerá.

Tercera opción

Con esta última opción podemos tomar otra decisión más drástica, que es pinchar con el botón derecho en la carpeta madre y Sincronizar carpeta todas las carpetas para encontrar y localizar todas las fotos... Dependiendo de cómo esté tu catálogo puede ser algo inmediato o una tortura de tiempo.

En Xataka Foto

'Ven y mira', las fotografías del terror de la guerra

Puede parecer un poco complejo. Solo nos queda animarnos un poco e ir completando el catálogo con todas las fotografías que hemos perdido a lo largo de los años... Seguro que nos llevamos más de una sorpresa.

Ahora que llegan las vacaciones muchos tendrán más tiempo par asentarse delante del ordenador para trabajar con las fotos que han hecho durante el año. Al estar más horas delante del ordenador nos daremos cuenta de que algunas veces los programas fotográficos de Adobe, Photoshop y Lightroom, van mucho más lentos según avanzan las jornadas. Vamos a descubrir trucos sencillos, sin gastar dinero, para acelerar estos programas.

Cuando hace tanto calor es muy gratificante sentarse delante del ordenador en una habitación oscura, encender el ventilador (benditos ventiladores de techo) y ponerse a mirar las fotografías de este año tan raro. Cuando decides ponerte a revelarlas descubres con horror que Photoshop o Lightroom no funcionan bien, tardan en abrir o directamente se quedan bloqueados.

Enseguida piensas que el ordenador se ha quedado pequeño, se ha estropeado y descubres con horror que tu cartera no está para comprar uno nuevo... Antes de ponerte a temblar te recomendamos los siguientes pasos para intentar que todo vuelva a la normalidad.

Ya no irá lento

Está claro que un ordenador más potente siempre irá mejor para estos programas que cada vez consumen más recursos, pero si hasta hace unos días todo iba bien y ahora empieza a fallar puede que solo sea cuestión de hacer los ajustes que vamos a comentar a continuación.

Cómo acelerar los programas de Adobe

Está claro que un procesador de última o penúltima generación todo será mucho más fluido. Que aumentar la memoria RAM es una de las mejores cosas que se pueden hacer y que poner un disco SSD acelerará todo de forma impresionante. Pero no siempre podemos hacer estas cosas, porque no tenemos dinero o porque el portátil no lo permite.

Así que vamos a olvidarnos de estas cosas y vamos a centrarnos en todo lo que podemos hacer sin tener que levantarnos a por la tarjeta de crédito. Por supuesto no puedo garantizar que lo que vamos a compartir ahora sea infalible al 100%, pero desde mi experiencia como profesor os confirmo que ayuda en la mayor parte de los casos.

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Por supuesto lo mejor es tener los programas bien configurados para que el rendimiento sea óptimo. En Adobe Lightroom todo está en Editar>Preferencias>Rendimiento donde también podremos Purgar la caché, como comento más abajo.

Ajustar las preferencias de rendimiento de Adobe Photoshop

En Uso de la memoria vemos la memoria RAM de nuestro ordenador. Recomiendo que si tenemos más de 16 GB utilicemos el 90% si solo abrimos un par de programas más, como Spotify y Adobe Lightroom.

Las Preferencias de Rendimiento

Marcamos Usar procesador gráfico para aprovechar su potencial durante la edición en Adobe Camera RAW y con algún que otro filtro y función.

En Historia y caché tengo siempre un ajuste personalizado:

• Estados de historia>50 para evitar saturar la caché.
• Niveles de caché>6 para un mejor rendimiento de la GPU.
• Tamaño de segmentos de caché>1028K es una buena elección para que Photoshop procese fragmentos más grandes de las fotografías. Así agilizamos el proceso.

En Adobe Lightroom podemos hacer menos ajustes si nos metemos en Editar>Preferencias>Rendimiento.

Comprobar las actualizaciones

Si un programa de repente deja de funcionar o cambia su comportamiento, puede que se deba a una actualización tanto del sistema operativo como del propio software.

Recientemente lo he sufrido en mis propias carnes. Adobe Photoshop no se abría. Todos los demás programas de la suite funcionaban sin problemas, pero Photoshop tardaba unos quince minutos en abrirse. Y pasado ese tiempo se desplegaban todos los archivos que había intentado ver.

La última versión de Windows perfecta para la última actualización de Photoshop

Trabajo con Windows 10 y nunca me había pasado nada semejante. Al principio empecé a pensar que era culpa de la reciente ampliación de memoria que he hecho en el portátil. No quería creer que tuviera tan mala suerte. Así que me puse a analizar fríamente y lo primero que miré fueron las actualizaciones.

Y efectivamente. No lo he encontrado en ninguna página pero después de ver hasta siete ordenadores con el mismo problema (y observar cómo se ha solucionado) recomendamos encarecidamente que si tenéis la última versión de los programas de Adobe tenemos que actualizar a Windows 21H1 (en otros sistemas operativos no he visto semejante problema).

Y por supuesto hay que tener actualizados todos los drivers de los dispositivos del ordenador, como la tarjeta gráfica. En los ajustes de nuestro sistema operativo podemos encontrar cómo hacerlo, aunque también podemos utilizar aplicaciones de terceros.

Limpiar la caché

Es una solución efectiva si trabajamos con nuestros archivos RAW. En Adobe Photoshop tenemos que ir a Edición>Preferencias>RAW de cámara>Rendimiento>Caché de RAW de cámara y dar al botón Purgar. Los archivos tardarán un poco más de tiempo en cargar, pero el funcionamiento general del programa será más fluido.

Limpiar la caché

Sin embargo, la mejor opción es Windows es buscar el Liberador de espacio en disco y limpiar todos los archivos innecesarios para acelerar el funcionamiento.

Depurar la memoria y el portapapeles

Es una de las mejores soluciones para trabajar de forma fluida con estos programas cuando llevamos horas con ellos. Adobe Photoshop ofrece la opción de forma directa.

Limpiar el portapapeles

Cuando observemos que Photoshop se ralentiza, lo más recomendable es ir al menú Editar>Purgar. Ahí tienes la opción de limpiar el Portapapeles y la Historia. O directamente las dos cosas en Todo. Y si hacemos vídeo con este programa, siempre puedes limpiar la Caché de vídeo.

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Cinco libros para aprender a mirar y pensar como fotógrafos

Si tienes en cuenta todas estas cosas tu ordenador volverá a ser el que era con los programas de Adobe. Pero puede que esté más cerca el momento de mejorar sus prestaciones.

Por mucho que pongamos en duda si merece la pena pagar por los ajustes preestablecidos de Lightroom, es evidente que si no cuestan nada no hay objeción posible. De hecho, aunque es preferible tomarlos como base para aprender a crear los nuestros propios (y, en consecuencia, nuestro propio estilo), son una herramienta muy interesante para obtener fotos llamativas con muy poco esfuerzo. Vamos a ver dónde conseguir algunos interesantes presets de forma totalmente gratuita.

Siempre a la caza de cosas interesantes para vosotros, hemos encontrado una página muy completa que ofrece un montón de recursos gratuitos. Se llama Presets Pro y es una web canadiense que incluye una completa colección de ajustes gratis de Lightroom. La lista es casi interminable porque ahora mismo hay disponibles 460 ajustes gratuitos de Adobe LR.

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Los presets de Lightroom: qué son y dónde descargarlos gratis

Encima no exigen ningún tipo de suscripción, ni siquiera que suministremos un correo electrónico. Sólo hay que entrar en el preset que nos guste y pinchar donde dice 'Start Download Now!' e instantánemente empezará la descarga. Eso sí, antes es conveniente echar un vistazo a lo que propone cada uno y ver la compatibilidad porque, como sabéis, hay distintas versiones de LR y no todos los ajustes son compatibles.

Evidentemente, con semejante cantidad para escoger vamos a encontrar de todo un poco, desde el NY Skyline presets que hemos usado en la foto de portada pensado para paisajes urbanos, hasta algunos como AGF Ultra y KDK Portra pensados para imitar a las famosas películas química Agfa Ultra y Kodak Portra. Sin duda un valioso recurso para los amantes de los presets de Lightroom que esperamos os sea útil.