Es más que probable que hayas comprado una cámara reflex digital muy recientemente para hacer unas fotos espectaculares en estas vacaciones. Es probable también que quieras manejar el modo manual de tu nueva cámara para hacer fotografías más creativas y tener mayor control sobre la cámara; pero que por miedo a los múltiples parámetros que has de saber manejar correctamente y por falta de tiempo para hacer pruebas hayas terminado por desistir y resignarte a los modos automáticos.

Si bien en nuestro genial curso de fotografía os explicamos la teoría para comprender mejor lo que ocurre cuando varían los valores de exposición, apertura, ISO, lo cierto es que no se adquiere una habilidad eminentemente práctica hasta que nos ponemos a toquetear la cámara y tomar fotografías.

Pues bien, con la siguiente aplicación web desarrollada en flash por un profesor para sus alumnos de la Universidad del estado del príncipe Charles de Inglaterra, Oregón, podréis practicar un poco todo esto para haceros a la idea de los resultados de vuestras fotografías en función de los ajustes previos que hagáis.

Por cierto, mucho ojo si vais al zoo a tomar fotografías de los animales.

Enlace | Camera by Craig Hickman

No pretendo aquí explicar qué es la profundidad de campo, concepto que ya hemos visto en nuestro curso. Pero básicamente se trata de cuanto, de todo lo que se ve en nuestro encuadre, está subjetivamente enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque. Puede resultar un recurso artístico muy interesante porque nos permite separar primer plano del fondo mediante el enfoque selectivo, dejando el fondo desenfocado mientras mantenemos en foco el primer plano. Si este enfoque selectivo es muy agresivo, podemos conseguir llamar más aún la atención. En paisajes nos interesará normalmente tener mucha profundidad de campo.

La profundidad de campo depende de la apertura del diafragma. A mayor apertura (el número f es más pequeño) menor profundidad de campo. A menos apertura (mayor número f) , mayor profundidad de campo.

A la hora de realizar el encuadre con nuestra reflex, estamos viendo en el visor aquello que entra por el objetivo, con una premisa: Tendremos la menor profundidad de campo. Esto es así porque el objetivo antes de disparar tiene el diafragma completamente abierto. Cuando disparamos, el diafragma se coloca en la posición f elegida y se saca la foto.

Por tanto, si necesitamos visualizar qué profundidad de campo tendríamos eligiendo otra apertura, es para lo que usaremos el botón de previsualización de profundidad de campo. Al pulsarlo, el diafragma se cerrará hasta la apertura elegida y mientras lo pulsemos, podremos ver por el visor cuanto encuadre tendremos enfocado. La contraprestación es que ya que estamos cerrando el diafragma, entra menos luz a la cámara, por lo que la imagen, a medida que vamos bajando la apertura (subiendo el número f), la imagen se verá más oscura, pero con más campo enfocado. De hecho, si no estás en un sitio muy luminoso, previsualizar a f/22 es bastante complicado porque la imagen reflejada en el visor será realmente oscura.

Espero que os haya aclarado el concepto, y si tenéis más dudas, podeis usar los comentarios.

En Xataka Foto | Capítulo 14 – La apertura
Foto | Tengis

¿Te has parado a pensar alguna vez cómo se calcula el número f de los objetivos? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su relación con el diámetro del propio objetivo? La mayoría de nosotros nos quedamos en qué significan y con ello vivimos tranquilos.

Sí, sí, lo sé, muchos hasta lo usamos sabiendo lo que hacemos con él. Vayamos más allá y veamos qué cosas podemos deducir de este número y cómo podemos sacarle partido a esto para mejorar nuestras fotos.
Muy fácilmente podemos calcular el diámetro del agujero por el que entra la luz. Imaginemos que tenemos un objetivo de 50mm que abre a f2. Si dividimos 50 entre 2 nos da 25, que representan los 25 milímetros de diámetro del agujero por el que entraría la luz hacia el captador.

Si hacemos el mismo cálculo con un objetivo de 600 mm que abre hasta f4, resulta que el diámetro se va a 150 mm, 15 centímetros. Si en lugar de ser f4, ese mismo 600mm fuese f2.8 el diámetro se iría a más de 21 centrímetos.

Por tanto, como habréis deducido, dividiendo la distancia focal entre el diafragma hallamos el diámetro del agujero (estenopo, que le llamaban nuestros visabuelos) por el que entra la luz a nuestra cámara.

Lógicamente, el diámetro del objetivo habrá de ser, cómo mínimo, un poco más grande que el del agujero por el que entra la luz con el diafragma más grande.

Por ello, si retomamos los 21 centímetros de diámetro, en el caso del 600mm f4 nos damos cuenta de que esto, que parece una tontería, es una de las grandes limitaciones que los fabricantes se encuentran a la hora de diseñar nuevos objetivos con distancias focales largas y, a la vez, muy luminosos.

Sus enormes diámetros no los hacen prácticos por el peso que ello implica, lo delicado de su construcción y lo caros que son los materiales que se necesitan. Lógicamente todo esto repercute de manera directa en el precio.

Pero volvamos a las matemáticas. Seguro que muchos sabéis que cuando subimos un diafragma la cantidad de luz que llega al captador se divide por la mitad. Por el contrario, cuando lo bajamos, la cantidad de luz que llega es el doble. ¿Por qué?

Porque como acabamos de ver distancia focal, número f y diámetro de apertura están íntimamente relacionados. De hecho, el número f no es más que la forma de expresar para humanos la relación que existe entre la distancia focal y el diámetro de la apertura.

Retomemos el 600mm f4 con 150 milímetros de diámetro (Ø) y refresquemos que el radio es el diámetro entre dos y que el área del círculo se halla con la fórmula Πxr². Sí, el mítico pi por erre al cuadrado que recordarás haber repetido mecánicamente tantas veces en Básica.

Calculemos ahora el área del agujero por el que entra la luz para el 600mm a f4. Ya hemos calculado el diámetro, que era de 150mm. Hallemos el radio dividiendo el diámetro entre dos (r=Ø/2), lo que nos da que r=75. Ya tenemos los datos que necesitamos para hallar el área. Área=Πxr², Πx75²= 17.671,5 mm².

Ahora repetimos el cálculo para el mismo objetivo de 600mm a f2.8. El diámetro de la apertura, que resulta de dividir la distancia focal entre el diafragma, sería 215mm. Por tanto, el radio sería de unos 108 mm y el área de 36.643 mm².

Lo mismo para el 600mm a f5,6. El diámetro de la apertura es 107mm. El radio unos 53mm. El área sería 8.824 mm².

Recopilemos datos de las áreas y comparémoslos:
El área del 600mm a f2’8 es de 36.643 mm².
El área del 600mm a f4 es de 17.671,5 mm².
El área del 600mm a f5.6 es de 8.824 mm².

¿Observáis algo? Acabamos de demostrar la regla del doble y la mitad. Si subimos un diafragma el área del agujero por el que entra la luz se reduce a la mitad, por lo tanto entra la mitad de luz. Por el contrario, si lo bajamos, la luz se dobla.

Es por esto, y no por azar, que los números f, en cierto modo, son “caprichosos”. Veamos la escala de números f ‘clásica’:
1 2 2.8 4 5.6 8 11 22

Estos son los valores de diafragma en los que se aplica la regla del doble y la mitad, porque son los que están relacionados matemáticamente con el área que se dobla o se reduce a la mitad.

Hoy en día las cámaras suben y bajan pasos de f en 1/2 y en 1/3 de diafragma. Esto permite ajustar mejor la exposición, pero puede despistarnos a la hora de usar la regla del doble y la mitad.

Espero que conocer mejor el funcionamiento de vuestros objetivos y del diafragma os ayude a sacar más rendimiento a vuestro equipo y con ello a que consigáis mejores fotos. La próxima vez que tengáis vuestra cámara entre las manos comprobad esta regla. ¡Veréis que no falla!

Para terminar y entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, os diré de manera anecdótica que un servidor cuando ve cámaras de fotos por la calle se fija en el diámetro del objetivo con una premisa: cuanto más ancho, más luminoso y, por tanto, normalmente, mejor.

Más información: Curso de fotografía de Xataka Foto: La Apertura

La teoría está muy bien, pero ¿En que influye la apertura del diafragma a la hora de hacer una foto?

Como vimos en el articulo anterior, la apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía.

Veamos ahora los efectos prácticos:

Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse la difracción.

Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos)

El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados.

Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa, cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad de campo.

Vamos a ver un ejemplo práctico:

Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelo nuevo, el 3G. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo, por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. El punto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo.

Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturación a la que tendremos que disparar será mayor menor. En esta ocasión nos da 8 segundos, por lo que evidentemente usamos un trípode.

Esta es la imagen que obtenemos:

Bien parece que no ha quedado mal. Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia, pero aun así, podemos mejorarla.

Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal, en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G

Bueno, esto es otra cosa. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un enfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto, quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto será aún más marcado cuanto más luminoso sea el objetivo.

Como conclusión diremos que:

• Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo
• Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo

Pues si entendéis el concepto ya sabéis que la apertura os puede dar mucho juego para vuestras fotos. En el siguiente capitulo, hablaremos sobre el manejo de una cámara en manual, uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografía.

Venga, ¡¡a practicar el enfoque selectivo!!

Quizás hayas oído hablar sobre la hora azul en algún texto sobre fotografía. Si lees en inglés, quizás la magic hour o incluso la golden hour. Y además seguro que ya debes saber que es uno de los momentos más espectaculares para realizar fotos. Pero ¿ya sabes qué es? ¿Y cuándo se produce? ¿Y qué hacer cuando te la encuentras?

No creas que fotografiar en ese momento es algo complicado, nada más lejos de la realidad. Además, vale la pena hacerlo, ya que puedes conseguir instantáneas de una espectacularidad impresionante.

Para empezar, la definición. La hora azul no es más la hora previa a la salida del sol y la previa a su puesta (estos intervalos de tiempo son aproximados). Esta luz tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, durante estos periodos de tiempo, la luz natural es muy difusa, lo que se traduce en una alta calidad de la iluminación de la escena. Por otro lado, la situación del sol respecto al horizonte hace que se produzca un curioso fenómeno físico, de manera que se produzcan los espectaculares amaneceres o atardeceres repletos de colores cálidos. Si te apetece conocer más detalles sobre esta cuestión puedes leer este post sobre la dispersión de la luz.

Además de fotografiar paisajes con esta luz tan sugerente, fotografiar durante estos periodos es altamente apropiado para los paisajes urbanos por un simple motivo. Y es que entonces las ciudades están alumbradas mediante la luz artificial de farolas, edificios, carteles publicitarios, etc, con lo que se mezcla la luz natural con la artificial, pudiendo captar cielos y construcciones urbanas iluminadas simultáneamente, como por ejemplo, la fotografía que puedes ver a continuación.

¿Qué es lo que puedes hacer para tomar fotografías durante la hora azul? Pues tendrás que practicar y hacer diversas pruebas, pero os dejamos unas directrices básicas:

• Uso del trípode. Indispensable.
• Deberás jugar con el tiempo de exposición. En función de la luz natural que todavía puedas apreciar será más o menos larga.
• Deberás hacer lo mismo con la apertura del diafragma, jugando con los valores de uno en función del otro (mayor tiempo de exposición implica menor apertura y viceversa).
• Para conseguir que la luz de las farolas parezca una estrella (con aspas) lo que debes hacer es cerar el diafragma.
• Al utilizar tiempos de exposición largos, usa el disparador remoto o el temporizador de tu cámara.
• Si disparas en RAW te ahorrarás problemas con el balance de blancos.

Si lo que te preocupa es cuando se pone el sol o cuando amanece, puedes utilizar alguna de estos dos servicios que calculan estos dos momentos: Sun/Moon Calculator o Gaisma.

Como últimos consejos, te diremos que pienses con antelación qué foto quieres hacer. Si conoce bien la ubicación desde donde dispararás mejor. Piensa que aunque tendrás un buen rato para fotografiar, la hora azul no es infinita. Y no olvides contemplar la opción de que en la composición de tus fotos aparezcan elementos móviles como coches o personas…

¿Tienes alguna foto que mostrarnos?

Más información | Microsiervos
Fotografía | Sets de Flickr de thinkingpicture y Dr Jaus

Cuando miramos un objetivo, normalmente nos encontramos con dos tipos de números. El primero, como ya vimos en el artículo sobre objetivos, nos indica la distancia focal del mismo, diferenciando los objetivos en angulares, teles, etc…

El segundo número es el que veremos hoy, el llamado numero f, que nos indica la luminosidad del objetivo, o sea, la capacidad del mismo de meter luz a la cámara, a traves del diafragma

El numero f puede venir expresado de dos formas:

1. Ofreciéndonos los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: 1:3,6-5,6. Normalmente se da en objetivos con zoom. Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo la máxima apertura para la focal más larga (tele)

2. Ofreciéndonos un valor único de apertura, por ejemplo 1:2, que se da en objetivos fijos, aunque también podemos encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo. Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad.

Como veis el numero f siempre viene representado de esta forma 1:xx, siendo 1 la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número la capacidad máxima del objetivo que tenemos.

Cuanto menor es ese número, es decir, cuanto más se acerca al 1, más luminoso es un objetivo. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo, normalmente, este se considera mejor cuanto más luminoso sea. Es evidente que cuanto más luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotógrafo a la hora de ajustar la exposición en condiciones deficientes de luz.

Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos con la cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura (A o Av). Según el numero que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual, que veremos en el siguiente capítulo del curso.

Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo de la misma. Pero esto lo veremos en el siguiente articulo junto a los ejemplos prácticos.

Los fuegos artificiales son un típico y bello motivo fotográfico, especialmente en épocas estivales que es cuando acostumbran a florecer este tipo de espectáculos. Y como tengo el veranito todavía bastante fresco y no me apetece dejar de pensar en él, hoy repasamos algunos consejos para la fotografía de fuegos artificiales:

• Llega temprano para elegir donde te vas a situar.
• Ármate de paciencia. Técnicamente es difícil y tendrás que tirar muchas fotos para obtener resultados que sean de tu agrado.
• Trípode indispensable (o algún punto de apoyo).
• Ten en cuenta que en la fotografía digital existe un lapso de tiempo entre que apretas el botón de disparo y cuando la cámara realiza la foto. Debes conocerlo bien para hacer la foto justo en el momento en el que lo deseas.
• El tiempo de exposición será tu lucha. Empieza con un tiempo de un segundo y experimenta incrementándolo. Altamente recomendable usar el modo bulb para reducir vibraciones de la cámara y controlar exactamente el tiempo de exposición que creemos necesario.
• Es recomendable disparar con el cable de control remoto.
• Mejor usar valores ISO bajos y ahorrarnos el molesto ruido. El control lo debe tener el tiempo de exposición.
• En general, utiliza un gran angular.
• Puede ser una buena idea (mejor dicho, una magnífica idea) añadir algún otro elemento en la fotografía. La harás más atractiva. Si cuidas la composición obtendrás fotos distintas como la que ilustra este post.
• Utiliza el enfoque manual. Haz alguna prueba con algún fuego artificial. O si tienes a la vista el lugar desde donde se lanzan, puedes enfocar allí.
• En cuanto a la apertura del diafragma… cierra lo posible. Yo prefiero cerrar y aumentar el tiempo de exposición (de f=8 para arriba).
• ¡Cuidado con la arena si estás en la playa! ¡O con el agua si estás en un barco!
• Te recuerdo que necesitarás paciencia.

¿Tienes algún consejo más? ¿Algo con lo que discrepes?

Más información | dzoom, New York Institute of Photography
Fotografía | Set de FreakyNami

• Utiliza un objetivo 17-40 mm. La razón es evidente, hay que incluir muchos elementos en la fotografía y estaba ubicado muy cerca del motivo fotografiado.
• Tiempo de exposición de 25 segundos, apertura del diafragma de f=5 y uso de ISO 1000. Hay que conseguir la luminosidad necesaria en las condiciones en las que se realiza la fotografía. Y el resultado es excelente, todas las zonas de la foto perfectamente expuestas, menos las velas en primer plano que están quemadas (aunque inevitable y no por ello negativo).
• Uso de trípode y bloqueo del espejo debido a los parámetros anteriores. ¿Habrá utilizado un control remoto por estos mismos motivos?
• Composición: Excelente ubicación de los motivos de la foto. Gran uso de la regla de los tercios y línea de fuga en la foto.
• Lo más complicado: el enfoque, según palabras de Juan Luis. Con un diafragma tan abierto (f=5) seguro que tuvo que ser difícil.

Por cierto, aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida a la blogosfera, ya que ha inaugurado recientemente este blog sobre fotografía.

Vía | Enfocando