Antes de cumplir el primer año desde su lanzamiento, las nuevas Z6 y Z7 de Nikon, las cámaras sin espejo con sensor de formato completo, han recibido una nueva, esperada y completa actualización de firmware dirigido a mejorar el rendimiento del sistema de enfoque automático. Hemos podido probarla para valorar su aportación y extraer algunas valoraciones.

Dentro de las mejoras destaca el popular Eye AF (detección, enfoque y seguimiento de ojos), además de mejorar el enfoque en situaciones de escasa luz y bajo contraste. Esta actualización sigue la tendencia que estamos viendo en los últimos meses encaminados a ofrecer mejores sistemas de enfoque con especial énfasis en la detección y seguimiento de enfoque a los ojos. Características que, hasta el momento, Sony ha mostrado con mejor rendimiento como comprobamos, convirtiéndose en la reina en este campo. Ahora Nikon apuesta por otorgarle a su nueva serie Z de estas prestaciones mejoradas encaminadas a ser modelos más competitivos en este sentido (la versión 2.01 está activa desde el pasado 31 de julio). Veamos si lo ha conseguido.

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Detectando ojos y seguimiento con la Nikon Z6

Una vez actualizada con el firmware 2.01, la Z6 nos hemos encontrado que identifica con gran rapidez los ojos de los sujetos a los que encuadramos, incluso cuando la persona se encuentra de perfil o llevando gafas. Una vez lo identifica, su seguimiento es bastante sólido. Muy acertado, porque aunque el sujeto se mueva en el encuadre e incluso mueva la cabeza desapareciendo sus ojos unos instantes y volviendo a aparecer, la cámara no pierde esa identificación. Por lo tanto, en las primeras pruebas vemos que resulta bastante fiable y rápida esta detección, con una mejora muy bien resuelta.

Una vez tenemos esta opción de rápida detección de ojos y rostros, el paso siguiente es valorar su precisión en diferentes escenas. Y en la mayoría de casos se muestra fiable, pero sí que hemos encontrado alguna situación donde detecta rostros donde no los hay. No son la mayoría, pero esto nos indica que aún se puede pulir esta característica.

También cabe puntualizar que esta detección automática de caras y ojos solo está disponible cuando activamos el área automática en el modo de AF. Es decir, cuando le dejamos a la cámara seleccionar la zona a enfocar, ahí es cuando el detector trabaja y encuentra rostros y ojos.

Lo más negativo en este sentido, es que si nuestra Z6/Z7 detecta un objeto como si fuera un rostro, si queremos que rectifique y enfoque al rostro de un sujeto en el mismo encuadre, no es algo que se consiga fácilmente. El sistema tiende a centrarse constantemente en el primer "sujeto" detectado.

¿Cómo solventar esto? Nikon permite seleccionar un rostro u ojo detectado usando el joystick o el dial, para navegar entre las opciones detectadas. Es la mejor opción. Incluso nos permite alternar entre ojo izquierdo y derecho.

También podemos optar por tocar el rostro directamente sobre la pantalla trasera, pero si tenemos una escena dinámica, retirar nuestra vista del visor para comprobar la pantalla y tocar, no es lo más cómodo.

Como curiosidad, podemos destacar que la detección de rostros y ojos también funciona cuando usamos el smartphone a través de la app SnapBridge de Nikon, para el disparo remoto. Como vemos en la imagen de ejemplo, esto resulta muy útil como información visual y nos asegura que estamos enfocando automáticamente un rostro u ojo concreto.

Por último, destacar que la actualización también prometía mejoras en este sistema con condiciones de poca luz (como podemos ver en la muestra siguiente).

Con la actualización, el AF de la Nikon Z6/Z7 consigue enfocar más rápido y con más precisión cuando hay menos luz

En las pruebas hemos comprobado que cumplía bien, aunque siempre con alguna captura fallida, pero no siendo algo especialmente relevante. Y en cuanto al Eye AF sigue siendo fiable, porque cuando la Nikon Z6 detecta un ojo y establece el seguimiento es realmente sólido y no suele perderlo incluso cuando tenemos bajo contraste, luz frontal o escenas más oscuras.

Valoración

En conclusión, esta actualización consigue subir un escalón en el terreno del autoenfoque a las Nikon Z, consiguiendo una gran velocidad en la detección de rostros y ojos y siendo fiable en su seguimiento. Lo que la coloca en una situación más competitiva frente a Sony A7 III y A7R IV, Canon EOS RP y EOS R. Esperemos que esta buena dinámica de mejoras sustanciales se siga sucediendo en el tiempo y así, más adelante, nos encontremos con cámaras mejoradas que repercuten en mejores opciones para elegir y, sobre todo, para los ya usuarios de estos modelos que son los más beneficiados.

En Nikon | Descargar Firmware 2.01 para Z6

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Nikon Z7, análisis: una apuesta de futuro con una gran calidad de imagen a pesar algunas sombras

Hoy día, los modernos sistemas AF de las cámaras han evolucionado tanto que permiten su uso en una gran mayoría de situaciones. Sin embargo, si hay un momento en el que el enfoque automático empieza a fallar ése es cuando la luz baja de intensidad (porque se haga de noche o estemos en un sitio oscuro). Claro que hay maneras de asegurarse de encontrar el punto de enfoque correcto en situaciones de baja luminosidad.

Y es que todo fotógrafo sabe que cuando hay poca luz es cuando resulta más complicado clavar el foco, sobre todo si queremos seguir usándolo en automático. Por eso, quizá sea el momento de pasarnos al enfoque manual, aunque quizá también podremos seguir utilizando el autofocus; Pero eso lo vamos a ver mucho más claro siguiendo los consejos que os vamos a dar a continuación:

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Cómo y dónde enfocar correctamente en fotografía de paisaje

Buscando el punto más brillante

Es de cajón pero, aunque la escena que queramos captar esté muy oscura, normalmente siempre va a haber algún punto más brillante que el resto. Pueden ser las luces de una calle, las de un edificio iluminado o, si estamos en la naturaleza, la luna o alguna parte de la escena que esté iluminada por sus rayos. Ese punto brillante, incluso aunque sea pequeño, probablemente puede servir como referencia a nuestro sistema de enfoque automático (haciendo zoom con la lente, si es el caso, para que el detalle sea mayor).

Foto de Adi Goldstein

Claro que podría suceder que ese punto brillante no sea lo que queremos que aparezca nítido, por lo que habrá que buscar uno que esté en el mismo plano focal que deseemos (es decir, a la misma distancia de la cámara). Y si no es posible, podremos recurrir a cerrar el diafragma para que haya más profundidad de campo y así aparezca enfocado tanto un plano como el otro.

Eligiendo el borde de los objetos

Una parte importante de las cámaras enfocan siguiendo el método de detección de contraste, lo cual significa que trabajan en base a lugares en los que haya elementos que contrasten entre sí. Así, si nosotros mismos buscamos un área donde haya contraste, facilitaremos la tarea al sistema AF. Es decir, en vez de centrarnos en un hipotético punto brillante que haya en una situación de baja luminosidad, es mejor hacerlo en su borde, donde se produce el contraste entre ese punto y su fondo.

Foto de Jack Bassingthwaighte

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Como evitar fotos borrosas aprendiendo a elegir el modo de enfoque correcto

Utiliza una linterna

Se trata de uno de esos accesorios no estrictamente fotográficos pero que conviene llevar en la mochila y que puede ser útil para varias cosas (como iluminarnos el camino si estamos en la naturaleza durante la noche o ayudarnos a crear estelas de luz en light-painting).

Foto de Sven Rutsatz

Pero como de lo que estamos hablando es de enfocar con poca luz, lo que realmente nos interesa es que una linterna puede ser un apoyo para que la cámara enfoque. Para ello habrá que iluminar el objeto en cuestión que debería estar relativamente cercano (dependiendo de la potencia de la linterna, claro), enfocar y, una vez apagada la luz auxiliar, hacer la foto.

Recomponer tras enfocar

En varios de los casos anteriores habrá que poner en práctica una técnica básica que seguramente ya conocéis. Suponiendo que estemos usando el punto de enfoque central del visor (o uno concreto que elijamos), muchas veces enfocaremos centrando al sujeto principal de la imagen y, manteniendo presionado el disparador a la mitad de su recorrido, recompondremos la imagen a la composición deseada (si es que no queremos que el sujeto esté centrado).

Foto de Josh Applegate

Esto hace especialmente útil en situaciones de baja luminosidad, donde (como hemos contado) habrá que recurrir a puntos muy concretos para enfocar. Pues bien, por eso es importante ser ágil al usar esta técnica de bloqueo del enfoque y reencuadre, por lo cual es recomendable aprender a usar otros controles de nuestra cámara para asegurarnos de bloquear el enfoque. En concreto, el botón de bloqueo del enfoque (normalmente AF-Lock) o, aún mejor, el botón back focus. Este permite enfocar con un botón independiente del disparador (que se desactiva para esta función) y, por tanto, un mayor control del enfoque.

Enfocar en manual

Si no tenemos nada a qué agarrarnos para utilizar el enfoque automático, es muy posible que tengamos que usar el modo manual. Algo que puede parecer complicado para los más novatos pero que, en situaciones como las que estamos contando, suele ser más fiable que el modo automático.

Foto de Andrew Neel

Por ejemplo porque muchas ópticas de calidad incluyen en la parte frontal una escala de distancia (normalmente en pies y metros) de enfoque. Esto nos permite incluso enfocar "a ciegas" y nos asegura que, eligiendo una medida determinada, todo lo que esté a esa distancia aparecerá enfocado. Esto puede ser un buen recurso en situaciones en las que no tengamos mucho más donde elegir, y para lo que, por cierto, nos puede venir bien la linterna ya mencionada.

Hay que tener en cuenta además que a partir de ciertas cifras, normalmente entre ocho y diez metros, la distancia de enfoque salta a infinito, lo que significa que si la seleccionamos prácticamente todo lo que allá más allá de diez metros aparecerá correctamente en foco.

Foto de Jackson Hendry

Por otro lado, de nuevo podemos recurrir al uso de una profundidad de campo elevada que nos dará un cierto margen de maniobra en nuestro enfoque. Así, mediante el uso de un diafragma cerrado (por ejemplo a partir de ƒ11) combinado con una lente angular (que ofrece un campo de visión amplio), será mucho más fácil que la foto esté correctamente enfocada.

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Usando Live View

Las nuevas tecnologías han traído nuevos recursos que facilitan la labor de enfocar cuando hay poca luz. Es el caso de la visión en directo (Live view) a través de la LCD trasera que ofrecen las cámaras réflex actuales y todas las sin espejo. Esto permite ver la imagen que se va a tomar con la luminosidad que se reflejará finalmente; Es decir, posibilita “ver la foto” con más luz de la que realmente hay en la escena (porque la amplifica), lo que también ayuda a enfocar.

Foto de Mitch Rosen

Además, también suele existir la posibilidad de hacer zoom en la escena para ver dónde enfocar con más detalles, o bien utilizar alguna ayuda al enfoque manual, como el focus peaking. Por cierto que en el caso de las cámaras sin espejo con visor electrónico todo esto está disponible también a través del visor (no sólo la pantalla trasera), lo que las hace recomendables para quien use mucho esta funcionalidad.

La táctica del ensayo-error

Una de las mejores cosas de la fotografía digital es que las fotos no cuestan dinero de modo que, si es complicado enfocar, siempre podemos recurrir a hacer diversas tomas hasta lograr el foco deseado ( y siempre que el motivo no se mueva, claro). Pues bien, aunque solemos decir que no hay que abusar de hacer muchas fotos (por ejemplo en ráfaga), este es uno de los casos en los que se puede tener manga ancha.

Foto de Em bé khóc nhè

Y con esto hemos acabado, esperando como es habitual que estos consejos os ayuden a enfocar mejor cuando hagáis fotos con la noche o en lugares muy poco iluminados. Eso sí, como siempre, estamos abiertos a vuestros trucos y consejos.

Foto de portada | Lorenzo Raboy Jr.

Presentada a comienzos de 2019, la Sony A6400 llegaba presumiendo de ser la más rápida enfocando. Un modelo de gama media con un enfoque profesional en el que no podía faltar el Eye AF en tiempo real para animales, una de las cosas más llamativas que han incorporado recientemente sus “hermanas mayores” (las Sony CSC FF) y que le llega gracias a una actualización de su software interno.

Se trata del firmware 2.0 que añade, como decimos, la característica de enfoque al ojo en tiempo real dedicado a la fisonomía animal que ya pudimos comprobar que funcionaba bastante bien en la Sony A7 III. Se trata lógicamente de una característica bastante específica, a la que sacarán provecho los fotógrafos de naturaleza y los amantes de los animales en general.

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La actualización trae además mejoras en la estabilidad general de la cámara y soporte para que se pueda utilizar el mando a distancia inalámbrico RMT-P1BT. Pero eso es todo; No se trata de una actualización que haga de la A6400 una cámara nueva (como sí se ha pretendido con la A9), entre otras cosas porque este modelo es bastante reciente. Pero aún así es loable que Sony (y otras marcas) piensen en sus usuarios y extiendan las nuevas tecnologías entre distintas cámaras en vez de preocuparse sólo en sacar nuevos modelos.

Más información | Sony

Es difícil imaginar cómo hace no hace mucho podíamos hacer fotos sin enfoque automático; Hoy día seguramente nos costaría mucho no contar con él. Y sin embargo es habitual que no conozcamos bien el funcionamiento de los distintos tipos que existen y, consecuentemente, que no seamos capaces de aprovechar sus posibilidades en las distintas circunstancias que podemos encontrarnos.

Foto de Leo Cardelli

No estamos hablando de los distintos modos de enfoque que existen (continuo, sencillo, etc), de los que os hablamos hace unos meses, sino de los diferentes sistemas AF: Enfoque por diferencia de contraste, por detección de fase e híbrido. De su funcionamiento también os hablamos hace tiempo, pero vamos a repasarlo brevemente y, sobre todo, a ver en qué tipo de situaciones son más adecuados y, por tanto, pueden contribuir a mejorar nuestras fotografías.

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Enfoque por diferencia de contraste

Basado en el principio de que cuando una imagen está bien enfocada se aprecian mejor sus bordes y aumenta el contraste, este sistema AF es el que comúnmente han venido usando las cámaras compactas y las primeras sin espejo, y también el que se usa en el modo Live View de las réflex. Su mayor ventaja es su precisión, ya que el procesador analiza toda la imagen (píxel a píxel) que llega al sensor en busca de diferencias de luz y contraste en la escena.

El problema, en principio, es que exige una alta capacidad de proceso y por eso tradicionalmente ha sido más lento que el sistema por detección de fase. Sin embargo, con las cámaras actuales este problema se ha solventado en buena parte y el mayor inconveniente que se mantiene es su operatividad en condiciones de luz escasa, escenas con muy bajo contraste o con movimiento.

Foto de Jamie Street

Cuándo utilizarlo

Por tanto, dado que en general es un sistema de enfoque más lento pero más preciso, ya que ofrece una mayor cantidad de puntos focales potenciales (pues se tiene en cuenta toda la superficie del sector), es adecuado sobre todo para tomas de paisaje, retrato, naturaleza muerta y, en general, todas aquellas disciplinas en las que no haya movimiento en el cuadro.

Hay que tener en cuenta que el tiempo que tarda en calibrarse la detección de contraste puede hacernos perder el instante decisivo si en las escena que estamos captando hay algún sujeto que se mueve rápidamente.

Foto de Kawin Harasai

Enfoque por detección de fase

El otro sistema, el que tradicionalmente utilizan las cámaras réflex, se basa en utilizar un sensor AF específico que recibe parte de la luz que llega al espejo de la cámara. Esta luz se divide a su vez en dos y se convierte en una doble información eléctrica, referida a cada uno de los puntos de enfoque que tenga el sistema concreto. Éste se encarga de comparar ambas señales y de hacer que los picos (que informan de los puntos donde la luz cambia) coincidan para conseguir el enfoque correcto.

El problema es que, como decimos, la información con la que trabaja se refiere sólo a los puntos AF (que pueden ser verticales, horizontales o en cruz) lo que hace que dependiendo del sistema quede una gran parte de la escena sin cubrir y dependamos de forma muy importante del punto de enfoque concreto elegido.

Foto de Prasanna Kumar

Además, es un sistema bastante más complejo (y por tanto caro) que el basado en la diferencia de contraste, motivo por el que es más complicado de introducir en los modelos más pequeños. También es susceptible de sufrir problemas de front/ back focus y no funciona con el espejo levantado.

Por contra, es un sistema que aporta una gran velocidad, al tener un sensor específico y sólo tener que evaluar una cantidad de información limitada (aunque depende lógicamente del número de puntos AF de cada cámara), lo que hace que sea más apropiado para el enfoque de seguimiento de sujetos.

Cuándo usarlo

Así, sin duda el enfoque por diferencia de fase es el más adecuado para escenas de acción, deportes, vida salvaje, calle y, en general (en contraposición con el anterior), todas las situaciones en las que pueda haber movimiento en la escena. Por este motivo las cámaras réflex siguen siendo (salvo excepciones) las más adecuadas para este tipo de escenas.

Foto de Kane Reinholdtsen

Enfoque híbrido

Como veis, cada sistema tiene sus pros y sus contras de acuerdo a su funcionamiento y la tecnología utilizada. Así, podemos decir que ninguno de los sistemas supera al otro de modo que es evidente que ambos se complementan bastante bien. Por esta razón, los sistemas híbridos, que combinan ambas tecnologías, se están imponiendo cada vez más en los últimos modelos y parecen ser el futuro del AF.

Y es que, es indudable que a efectos prácticos poder combinar las ventajas de uno y otro sistema en la misma cámara es ideal. Así, además de tener una serie de puntos AF seleccionables (cada vez más abundantes por cierto) también ofrecen cobertura total de enfoque por el método del contraste, lo que les hace más capaces para todo tipo de situaciones.

Foto de Alexandru STAVRICĂ

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Una de las cosas que más preocupa a los fotógrafos cuando se compran un objetivo es comprobar si enfoca correctamente. La mayoría de las veces es así, pero puede suceder que no sea todo lo fino que queremos. O que no se vea tan nítido como en las notas publicitarias. Este es el momento en el que viene al rescate la carta de calibración de enfoque para confirmarnos si tenemos el temido backfocus o frontfocus.

¿Cuándo tienes que empezar a preocuparte por este tema? Cuando veas que tus fotografías no tienen el grado de nitidez que esperas. Cuando notas que no hay definición alguna en la zona que tú recuerdas haber enfocado. Es decir, en tu último retrato, donde clavaste el foco en el ojo, resulta que toda la nitidez se la lleva la nariz. Por poner un ejemplo claro. Y por supuesto observando la fotografía en tu editor de fotografías favorito al 100%.

¿Qué es backfocus y frontfocus?

Nunca me han gustado los anglicismos innecesarios, pero tengo que reconocer que en este caso no he encontrado una expresión en castellano que sea tan gráfica. ¿Prefoco y postfoco? No, parece que estamos hablando como Fontcuberta. Por eso vamos a admitirlas e integrarlas en nuestro vocabulario fotográfico.Y ya hemos visto en otras ocasiones de una forma más técnica este tema.

En primer lugar, para los felices usuarios de las cámaras sin espejo, estos problemas no existen, pues el enfoque se realiza sobre el mismo sensor. Eso no quita que en modelos puntuales puedan existir problemas que solo se pueden solucionar en el servicio técnico. Como ocurría antes de que en las cámaras semiprofesionales incluyeran dentro de los menús el Microajuste de foco.

Pero en las cámaras réflex, con partes mecánicas, estos problemas son muy comunes. Y más de lo que podemos llegar a pensar. Y deberías acostumbrarte a que cuando compras un objetivo lo primero que hay que hacer es calibrarlo con tu cámara. Más que nada para evitar problemas futuros.

Pero vamos a pasar al mundo de las definiciones:

• Backfocus: el foco se va detrás del punto de enfoque.
• Frontfocus: el foco se queda delante del punto de enfoque que hemos seleccionado nosotros.

Muy sencillo de entender. Es un problema que viene arrastrando desde que nacieron las réflex, pero que en los últimos tiempos es más común y por qué no, mucho más polémico gracias al mundo de las redes donde todos podemos compartir nuestros problemas. Afortunadamente hoy en día hay muchas soluciones:

1. Enviar cámara y objetivos al servicio técnico.
2. Disparar siempre con el espejo levantado (donde surge el problema) en Visión directa.
3. Comprar o buscar en internet una carta de calibración y hacer las pruebas en casa.

En este artículo os voy a explicar el tercer caso.

Carta de calibración de enfoque

En la página de Canonistas podemos comprar la Carta de calibración de enfoque. Es una de tantas que podemos encontrar en la red. Es muy seductora por su precio, e ideal para hacer pruebas sencillas, y efectivas, de nuestro equipo.

Para que todo funcione a la perfección tenemos que asegurarnos de varias cosas:

1. La carta tiene que estar situada en una superficie sin inclinación alguna. Lo mejor para estos casos es utilizar un nivel de carpintero para asegurar la horizontalidad de nuestra mesa. Y os aseguro que os podéis llevar sorpresas.
2. Hay que montarla siguiendo las instrucciones para lograr que la escala esté a 45· y la superficie sobre la que vamos a enfocar a 90·
3. Por supuesto, nuestra cámara tiene que estar en el trípode. Y bien nivelado. Si tenemos una buena rótula seguro que tiene sus propios niveles en los tres ejes.

Sobre la distancia a la que tiene que estar la cámara hay muchas teorías. También depende de si estamos trabajando con un objetivo fijo o un zoom. En los nuevos modelos es posible calibrar ambos extremos, pero en las cámaras más antiguas tendremos que decidirnos por la posición más tele, que suele ser más crítica con el enfoque.

Para que todo vaya bien, suelo poner la cámara a la distancia mínima de enfoque del objetivo. Pero si no queremos quebraderos de cabeza (muy importante), y que los resultados sean homogéneos, lo mejor es multiplicar por 20 o 30 la distancia focal del objetivo y pasarlo a metros.Pero no os obsesionemos con esta cuestión. Para los de letras como yo:

50 mmx 30=1500 mm=1,5 m

Pasos a seguir

Ya tenemos todo preparado ¿no? Pues vamos a ponernos a trabajar. Es muy importante tener buena memoria o mejor aún, una libreta donde apuntar todos los datos. En mi caso voy a trabajar con mi Canon EF 50mm f1,4 y mi antigua pero maravillosa Canon EOS 5D MarkII:

1. Después de nivelar y medir todas las distancias y ángulos abrimos el diafragma al máximo. En mi caso a f1,4.
2. Coloco el código BIDI que usa este dispositivo como punto de enfoque en el centro del visor.
3. Entramos en el menú Funciones personalizables III Autofoco/Avance Micro ajuste AF y el primer disparo lo hacemos con ajuste 0
4. Los dos siguiente disparos los hacemos con ajustes negativos -10 y -20.
5. Los dos últimos los hacemos con ajustes positivos +10 y +20.
6. Descargamos las fotografías y las abrimos todas juntas en Adobe Photoshop. Para verlas vamos al menú Ventana>Organizar>Segmentar todo en vertical.
7. Ampliamos al 100%. Situamos en una de ellas el punto central (para poder observar el problema) y para que todas se vean igual Ventana>Organizar>Coincidir todo.
8. Después de una sesuda observación podemos discernir dónde está el problema de nuestro par objetivo/cámara.
9. Los siguientes disparos irán identificando el posible problema y al final daremos con la solución. Grabamos dicha corrección y a por otro objetivo.

En mi equipo he comprobado que mi cámara con mi objetivo de 50 mm tenía problemas de backfocus. Después de las pruebas he decidido ponerle una corrección de -5. Espero que se resuelvan vuestros posibles problemas de foco de una vez por todas y que si las fotos salen mal no sea culpa del equipo.Yo ya no tengo a quién.

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A muchos aún led puede pillar de sorpresa saber que, hace no tanto, no todas las cámaras de fotos, ni siquiera las réflex, tenían enfoque automático. Hoy día, sin embargo, prácticamente todas lo ofrecen lo que ha hecho que el enfoque manual se quede en algo casi residual para determinadas situaciones. Sin embargo, nunca es tarde para aprender y por eso cualquier momento nos parece bueno para recordar las indudables bondades de enfocar de forma manual.

Ciertamente las cámaras han mejorado mucho, incluso más desde que aparecieron las sin espejo y empezaron a rivalizar con las réflex y a evolucionar sus sistemas AF para estar a la altura de las DSLR (que generalmente han sido las mejores en este terreno). Pero el acto de enfocar manualmente era algo que hacía que tu cámara fuera una extensión de tu mano o, si queréis, de tu ojo. Era algo que había que hacer a mano y que te permitía concentrarte mucho más en la imagen.

Foto de Trent Foley

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Todo esto cambió en los años 90 (del siglo pasado, claro), cuando aparecieron los primeros sistemas de enfoque automático. Yo mismo aún recuerdo con mucho cariño mi primera réflex (de carrete, claro), una Olympus OM-101 que no tenía AF y lo suplía con una cosa que llamaron Power Focus (algo así como enfoque motorizado). Esto consistía en un sistema de enfoque con una pantalla de enfoque partido y asistido por un motor que se accionaba a través de una rueda (y que tenía una precisión que a mí me parecía sorprendente) y que aún añoro siempre que enfoco de forma manual.

La llegada de los sistemas AF inició una reacción en cadena que años más tarde, con el advenimiento de lo digital, se convertiría en toda una revolución que cambió el rostro de la fotografía para siempre. Sin embargo, si hoy día quieres comprarte un objetivo para tu cámara verás que no sólo hay conjuntos de lentes de segunda mano que no han perdido valor por su calidad óptica, sino que también hay muchos objetivos manuales que siguen fabricándose hoy día.

¿La razón? Evidentemente que el enfoque manual no está muerto, ni mucho menos. De hecho, aprender a sacarle partido y utilizarlo habitualmente es algo que puede ayudarnos a ser mejores fotógrafos.

Foto de @nelli.es

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Hazlo tú mismo

Aunque los diferentes sistemas de enfoque existentes son cada vez más precisos, y cada cámara que se anuncia promete enfocar más rápido y de forma más eficiente, es indudable que hay determinadas situaciones en las que sigue siendo necesario enfocar en manual. Las más comunes (que os contamos aquí) son la fotografía macro, cuando disparamos a través de un cristal, cuando hay muy poca luz en la escena, en fotografía de acción (donde puede que nuestro AF no vaya a tener tiempo suficiente para enfocar correctamente) y cuando hacemos un retrato y queremos asegurarnos de que el foco esté en los ojos.

Foto de joanna orpia

Éste último es un claro ejemplo de que a veces, aunque tengamos AF, nada mejor que recurrir a nuestro propio ojo y a nuestra pericia como fotógrafos en vez de simplemente esperar que una máquina haga el trabajo y una luz verde o un pitido nos avise de ello. Sería algo así como aplicarse el viejo dicho de "si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo". Algo que entroncaría con lo dicho anteriormente, que enfocar de forma manual es un acto que se convierte en una nueva vía de conexión con nuestra cámara, una relación más íntima.

Una relación que se extiende desde el ojo hasta nuestra mano izquierda que es la que se encarga de hacer girar el anillo de enfoque para ajustar el punto exacto. Este acto, que puede parecer muy simple, implica un trabajo de nuestro cerebro, un trabajo que al principio puede costarnos un poco pero que con la práctica se convertirá en instantáneo y contribuirá a que podamos concentrarnos más en la composición.

Sin embargo, si trabajamos en autofocus nuestro cerebro se concentra en comprobar que la cámara ha enfocado y que lo ha hecho donde queríamos, haciendo que se desvíe nuestra atención del trabajo creativo. Siguiendo con el ejemplo de la fotografía de retratos, mientras que con una lente AF tendremos que concentrarnos en mantener el enfoque correcto en el lugar adecuado (como sabréis, hay que enfocar en los ojos), con una lente de enfoque manual ocurre algo muy diferente.

Foto de Krists Luhaers

Ciertamente hay que asegurarse de obtener una foto enfocada, pero al hacerlo a mano tendremos que prestar atención a los movimientos más pequeños del sujeto, por ejemplo su respiración. Con esto, nuestra atención deberá centrarse en el sujeto y, de esta manera, pronto empezaremos a apreciar las características faciales de éste que antes habíamos dejado atrás por la velocidad tan rápida de enfoque de los objetivos autofocus.

Enfocando más rápido

Es cierto que el autoenfoque es más veloz que cualquier mano girando el anillo para ajustar la distancia correcta de enfoque. Pero hay maneras de enfocar en manual de forma más rápida. Por ejemplo, una forma es pre-enfocar a la distancia a la que el sujeto que queramos fotografiar estará en el momento exacto. Osea la técnica que utilizaban todos los fotógrafos deportivos en los días previos al AF dinámico predictivo. Para lograrlo se necesita de planificación y conocimiento del terreno y la temática, pero es una técnica perfectamente válida.

Otra técnica, más popular entre los fotógrafos callejeros es la de jugar con la profundidad de campo y la distancia hiperfocal. Ya sabes, disponer el enfoque de tal manera que la profundidad de campo nos asegure que nuestro sujeto quede enfocado (utilizando un diafragma cerrado que nos dé una buena cobertura de enfoque por delante y por detrás de la distancia fijada en el objetivo).

Foto de Hernán Piñera

Evidentemente son técnicas que requieren de planificación y entrenamiento, tareas que nos ayudarán a desarrollar nuestra capacidad como fotógrafos en vez de limitarnos a presionar el obturador hasta la mitad y luego hacerlo hasta el fondo. Un fotógrafo de calle entrenado en esta técnica rápidamente podrá olvidarse del enfoque y centrarse en captar el momento justo.

Muévete despacio, piensa rápido

En definitiva, utilizar el enfoque manual es una forma de devolver a nuestras manos el control de la fotografía. Es algo que implicará que vayamos más lentos pero que también nos hará pensar más. Para muchos de los fotógrafos más grandes de la historia, el proceso fotográfico era tan importante como el resultado final. Así que, quizá, si nos dejamos llevar lograremos que nuestras imágenes se beneficien de ello.

Foto de Caleb Knott

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Seis pasos a dar para conseguir una buena toma en fotografía de larga exposición

Enfocar a mano con un objetivo autofoco es una experiencia totalmente diferente a hacerlo con uno que se diseñó para ser manipulado por un ser humano. Por eso invertir en una lente manual antigua (como sabréis las hay muy baratas), montarla en nuestra cámara y salir a la calle a fotografiar exclusivamente con ella es una experiencia que nos hará crecer como fotógrafos.

Foto de portada | David Fant

Al hacer la reseña del libro "Fotografía Macro" de Fran Nieto y hablando con él, me he acordado de una vieja "polémica" en cuanto al uso del autofocus en la fotografía macro. Muchos autores y fotógrafos descartan emplear el autofocus en macro y que casi todas las imágenes se consiguen con el enfoque manual. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, ya que, aunque uso el enfoque manual, también hago fotografía macro con el enfoque automático.

No deja de ser cierto qcon el enfoque manual el foco suele ser más preciso y que el funcionamiento del autofocus en un objetivo macro deja bastante que desear normalmente. Son bastante lentos, incluso pueden llegar a ser desesperantes. Pero para determinadas situaciones puede ser la diferencia de tener foto o no.

Usando el autofoco con un objetivo macro

Desde mi experiencia personal, yo divido mi jornada macrera en dos partes, una que va desde que llego (que suele ser justo al amanecer) hasta que el sol y el calor han dado vida y bríos a los insectos, que suele ser a media mañana, y otra a partir de ese momento. En la primera parte, dado que los insectos (que es lo que más fotografío) no se mueven, uso el enfoque manual con toda la tranquilidad. Y, si las condiciones atmosféricas lo permiten, incluso puedo intentar algún apilado o focus stacking, siempre con el enfoque manual.

A partir de media mañana la cosa se complica. Seguro que habrá motivos para fotografiar que se estén quietos el suficiente tiempo para poder enfocar con el enfoque manual, por ejemplo flores, plantas (personalmente, no me atraen tanto). Pero la mayoría suelen ser lo bastante activos para dificultar el uso del MF (manual focus). En mis salidas suelo buscar algún tipo de mariposa en particular y, si no la encuentro antes de que el sol dé calor, me toca hacerlo cuando están en movimiento. Ya se sabe que las mariposas son bastante complicadas de fotografiar, tienen buena vista y algunas especies se van bastante lejos al intentar ni siquiera acercarse y, la mayoría de las veces, sólo se va a tener la posibilidad de hacer una, dos o tres fotografías como mucho.

Ahí es donde entra el autoenfoque, si sólo se va tener dos o tres segundos de tiempo va a ser difícil realizar un foco perfecto con el enfoque manual, con el AF se va a tener más posibilidades de resolver la imagen.

Ya no hablamos entonces del momento en que hay un poco de viento o si se están moviendo (libando, reptando, etc), entonces el enfoque manual es casi imposible. En esta situación, yo uso la opción de enfoque continuo (AiServo ó AF-C, dependiendo de la marca) y el autofocus, obviamente.

O cuando, además de la cámara, tienes algún otro artilugio para hacer las fotos. Si ya es difícil hacer un buen foco con las dos manos, imaginad hacer un enfoque manual con una mano mientras en la otra se sostiene un flash, un reflector, etc. Por ejemplo, en la siguiente imagen usé con una mano un plástico traslúcido para tapar el fuerte sol que le daba a la mariposa y así tener una luz más suave y en la otra la cámara con el enfoque automático.

Evidentemente, el uso o no del autoenfoque va a depender de lo que se fotografíe (si se va a mover) o si nos gusta planificar mucho las tomas. En esos casos se puede (y debe) usar el enfoque manual, ya que además, se obtiene mayor precisión en dicho enfoque (aún más si se emplea el Live View). Pero, en una fotografía macro más "activa", para mí el autofocus es esencial.

Fotos | Siro Moya

La empresa Olympus sigue en su afán de llevar su serie OM-D a los grandes escalafones del mundo fotográfico. En este caso la marca ha actualizado el firmware de su cámara OM-D E-M1.

Con esta nueva actualización, la versión 3.0, los chicos de Olympus dotan a la cámara de dos nuevas funcionalidades o posibilidades.

La primera de ellas es la más relevante, y con la cual la cámara consigue incluir un nuevo autoenfoque secuencial de 9 fps que, sumado al AF Dual Fast que ya poseía la OM-D E-M1, consigue reenfocar todas las fotografías tomadas para conseguir imágenes perfectamente nítidas.

La segunda opción que incorpora hace compatible a la cámara con la última versión de la aplicación OI.Share, con la cual poder grabar y controlar el vídeo a través del modo Live View en un smartphone y una red Wi-Fi.

La actualización se encuentra disponible para su descarga desde hoy mismo en la página del Actualizador de vuestras cámaras de forma gratuita.

Más información | Web de Olympus

Parece obvio que, el enfoque (AF) suele ser un punto muy crítico a la hora elegir cámara. Muchísimas gente se fija en los puntos de enfoque, en el tipo de AF que dispone, rapidez, etc... pero muchas veces hay gente que es incapaz de darle un buen uso a todas esas características que nos ofrecen las cámaras. Por tanto, aprender a usar el autoenfoque es un punto a tener en cuenta:

Conocer cómo se mueve el elemento a fotografiar

Cuando nos disponemos a usar el AF, es importante saber que tipo de fotografía vamos a realizar y que tipos de elementos hay en la escena. Y más aún, cómo se comportan esos elementos en la misma. Como bien sabeis, no es lo mismo fotografiar un paisaje con elementos estáticos, que una persona corriendo, o un coche en un circuito de carreras. La velocidad es el elemento importante junto al tipo de movimiento en la escena.

Por ejemplo, cuando tengamos un elemento estático, el uso del AF simple (AF-S, One Shot, etc...) será la mejor opción; pues, además, si dejamos pulsado el botón de disparo mientras enfocamos podemos bloquear el enfoque para reencuadrar (que conste que esto no nos asegura conseguir mantener el foco)

Si por contra, el elemento se está moviendo en la escena deberías configurar la cámara con el AF SERVO o Continuo. Con esto, conseguiremos mantener el enfoque del elemento que se mueva en la escena. Con este sistema, y aunque tengamos otros puntos de enfoque activados, el enfoque siempre estará en el elemento cambiándose automáticamente los puntos de enfoque para que quede dicho elemento siempre en foco.

Conociendo y revisando los puntos de enfoque

Cuando usamos el AF de una cámara debemos tener en cuenta que existen muchos parámetros del mismo que son muy ajustables. ¿Esto qué significa? Pues nos da a entender que a pesar de pretender usar el AF para asegurarnos de que la fotografía queda en foco, si no sabemos gestionarlo bien podemos conseguir el efecto contrario.

Para eso tenemos la posibilidad de configurar el punto de enfoque en el que queremos que la cámara realice esta acción. Esto suele ser muy útil cuando dentro del cuadro tenemos objetos que ocupan una gran parte del mismo, hay más de uno separados por diferentes planos de enfoque y encima los encontramos cada uno en una parte bien diferenciada. Al realizar esta acción nos aseguramos de que la cámara no se vuelva loca enfocando y nosotros no perdamos ese momento por culpa de la búsqueda de enfoque por parte del AF.

Puntos en cruz o puntos lineales

Aunque, a día de hoy, la mayoría de las cámaras poseen ambos, debemos saber que los puntos en cruz hace que el enfoque sea más preciso; pues el calculo que realizan es producto de la intersección de ambas líneas (horizontales y verticales) al contrario de lo que realizan los puntos de una sola línea.

Además, con los puntos en cruz nuestra cámara dispondrá de más puntos de enfoque en el visor que podremos usar para seleccionar individualmente.

La composición usando siempre el mismo punto de enfoque

Cuando tenemos un punto seleccionado es, muchas veces, más fácil intentar recomponer las escenas si nos movemos nosotros. En este caso, el ir cambiando cada dos por tres el punto de enfoque puede ser muy engorroso. Por lo que, usar todos los puntos para que la cámara escoja uno puede estropearnos la fotografía en según que situación. Por ejemplo, en un retrato es importante enfocar a los ojos. Con una bajísima profundidad de campo, si no usamos este truco, sería tentar a la suerte en cada momento el lugar de foco.

Por tanto, y en según que circunstancias aprender a componer y recomponer la escena usando el mismo punto de enfoque puede ayudarnos mucho a conseguir el fin deseado siempre.

Fotografía de Gerardo Katssenian en Flickr

Aprender a cambiar los puntos de enfoque mientras fotografías

Sin duda este es uno de los puntos más importantes, y no sólo con el AF. Cuando estamos fotografiando y queremos cambiar los parámetros de la cámara, siempre solemos despegarnos de ella y hacerlo con el ojo fuera del visor.

Un aspecto que debemos entrenar es el de conocer los botones y sus funciones, al igual que su colocación. Si conseguimos aprendernos esto no tendremos ningún problema de perder fotografías si las condiciones del entorno cambian, o nosotros mismos deseamos cambiar parámetros para conseguir otra cosa diferente.

En este caso, si lo aplicamos a los puntos de enfoque, sabremos que la importancia es mayor; pues el enfoque es algo crítico en una fotografía. Aprender a cambiar los puntos de enfoque mientras fotografías te ayudara a no perderte ninguna foto.

En Xataka Foto | Cómo ajustar el autofocus y no morir en el intento: Te lo explicamos

Hace unos días os mostramos nuestro análisis de la Canon 7D Mark II. En él, muchos pudisteis leer como uno de los apartados que había analizado y que explicaba como verdadera mejora de la cámara (sobre todo si nos íbamos a dedicar a cierto tipo de fotografía como acción, naturaleza, deportes...), era su nuevo AF, y en especial en el seguimiento.

Aunque, es cierto que, tras nuestros análisis (y el de algunos otros medios) posicionan al sensor en cuanto a calidad de imagen global (cuidado con esto porque no en cuanto a ISO, aspecto muy importante que hay que mencionar) por debajo de algunas micro-cuatro tercios e incluso a la altura de algunas DSLR de hace unos años; lo que si que es cierto es que la implantación de este AF, su grandísima velocidad de disparo y su buffer dejan bastante impresionados para ser un modelo APS-C réflex.

En el vídeo, podéis ver como trabajan los puntos de enfoque de esta nueva 7D Mark II con el AI SERVO activado y enfocando en multizona. En él, se muestra como se ve tras el visor de la propia cámara esta funcionalidad.

No hay duda, la calidad de imagen es mejorable en algunos aspectos como el rango dinámico y la cantidad de bits, pero también quiero romper una pequeña lanza a favor de esta cámara con respecto a otros aspectos como su enfoque; el cual sólo es posible verlo en cámaras de las gamas más pro de todos los fabricantes. Incluso, me atrevo a decir que, un enfoque mejor que en la mayoría de las CSC del mercado.

Una pena que el sensor no esté del todo...

Via | SLR Lounge

En Xataka Foto | Análisis Canon 7D Mark II