Aunque nuestra atención se haya centrado en la nueva Nikon D60, no podemos dejar pasar las novedades que nos trae Nikon con respecto a sus Coolpix para el PMA.

De las nuevas compáctas de Nikon hay que destacar la Coolpix P60, hecha para usuarios que quieren tener un cierto control sobre su cámara. Para ello ofrece un modo manual para controlar apertura y velocidad, además de un visor electrónico, como complemento a la pantalla LCD de 2.5”, y que nos permitirá componer nuestra escena de forma más precisa.

Su sensor es de 8.1 megapixeles, tiene un zoom óptico de 5x que da un rango focal de 26-180mm equivalentes, e incorpora un sistema de estabilización óptica. La sensibilidad puede llegar a los 2000 ISO. En cuanto a su diseño, nos llama la atención la generosidad de su empuñadura, que debe de proporcionar bastante seguridad a la hora de disparar con una sola mano. Usa pilas tipo AA, y usa tarjetas SD y SDHC.

La Nikon P60 incluye, como parte de la tecnología propia de las Coolpix, un sistema de enfoque automático que es capaz de reconocer hasta cinco rostros y priorizar el efoque sobre ellos, el retoque de ojos rojos en la cámara y un sistema que compensa automáticamente las zonas a contraluz o donde el flash no ha llegado.

La tendremos en Marzo por unos 229 dólares.

Las Nikon Coolpix L16 y L18 son los modelos destinados a los usuarios que buscan la facilidad de uso, apuntar y disparar, como se suele decir. Incluyen la tecnología de reconocimento de rostros y enfoque automático, retoque de ojos rojos en la cámara y mejora de zonas subexpuestas.

La diferencia entre las dos cosisten en que el modelo L18 tiene un sensor de 8 megapixeles y una pantalla de 3.0”, y para el modelo L16 el sensor es de 7.1 megapixeles con una pantalla de 2.8”. Ambas funcionan con pilas AA.

La acualización de la serie S de Coolpix nos trae varias cámaras, que se siguen caracterizando por su diseño, tamaño my compacto y facilidad de uso. Estas cámaras, además de las ya mencionadas tecnología que también se incluyen en la serie L, incorporan un sistema de estabilización óptica, y . Os dejo con algunas de sus especificacines que han remarcado nuestros compañeros de Xataka:

Nikon S600

• Sensor de 10 megapíxeles.
• Zoom óptico de 4x.
• Angular de 28 mm (28-112mm equivalentes)
• Sensibilidad máxima de 3200 ISO.
• 14 modos de escena, entre ellos uno para fotografiar niños.
• Pantalla de 2.7 pulgadas.
• Procesador Expeed para las imágenes.
• Precio de 300 dólares.

Nikon S550

• Sensor de 10 megapíxeles.
• Zoom óptico de 5x.
• Autofocus que puede detectar hasta 12 rostros en una foto.
• Pantalla de 2.5 pulgadas.
• Procesador Expeed para las imágenes.
• Precio de 230 dólares.

Nikon S520

• Sensor de 8 megapíxeles.
• Zoom óptico de 3x.
• Pantalla de 2.5 pulgadas.
• Sensibilidad máxima de 2000 ISO.
• Cuerpo de aluminio.
• Zoom sobre el rostro.
• Modo de escena para fotografiar comida sin necesidad de flash.
• Precio de 230 dólares.

Nikon S210

• Sensor de 8 megapíxeles.
• Zoom óptico de 3x.
• Pantalla de 2.5 pulgadas antireflejos.
• Sensibilidad máxima de 2000 ISO.
• Cuerpo de aluminio delgado.
• Ayudas para la edición y mejora de las imágenes.
• Precio de 180 dólares.

Vía | Xataka

Este post es el primero de una pequeña serie sobre el Autofocus (AF, de ahora en adelante), un útil automatismo de nuestras cámaras que aunque nos parezca increíble no ha existido siempre. ¿Cuándo fue el primero? ¿Qué cambios introdujo? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en su uso?

El primer AF data de mediados de los 80. Hasta entonces sólo existían lentes con foco manual (MF). Aunque los primeros modelos (como el Maxxum 7000 de Minolta) eran mucho más sencillos y menos fiables que los de hoy en día, lo cierto es que el AF introdujo cambios en la forma de fotografiar.

En un principio, los fotógrafos profesionales, educados en un mundo de MF, achacaban al AF la pérdida de oportunidades fotográficas por su lentitud y su poca eficacia. Un problema añadido era que aquellos primeros modelos con sistema de AF, sólo hacían foco en el punto central del cuadro. Todo esto resultaba en que los profesionales, sólo usaban el AF cuando disparaban fotos que no tenían demasiada importancia, manteniendo su técnica de MF para trabajar.

En la actualidad, los AF han evolucionado mucho y son capaces de hacer foco en múltiples puntos del cuadro. Dependiendo de la complejidad de la cámara empleada, la gestión de los puntos de enfoque será más o menos manual. Habitualmente la cámara nos permite elegir en qué punto hará foco. Algunos modelos muy sofisticados incluso detectan la dirección de la mirada para hacer foco en el punto de enfoque más próximo al lugar al que miramos.

Además, los primeros modelos de AF, generalmente, sólo hacían foco en el punto central del cuadro, por lo que su uso implicaba casi siempre el reencuadre usando el bloqueo del enfoque, esto es, el AF-LOCK.

EL BLOQUEO DEL ENFOQUE
El dominio del AF requiere una forma de trabajar determinada. Unas rutinas que, una vez asumidas, pondrán la herramienta a nuestro servicio y reducirán las probabilidades de errar de manera considerable.

Desde los primeros modelos de AF, que hacían foco solamente en el punto central del cuadro, hasta los actuales, más complicados, se ha hecho necesario el uso del bloqueo del enfoque. Se trata de una técnica consistente en conseguir enfocar el sujeto que queramos tener nítido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada.

¿Cómo nos puede jugar una mala pasada el AF? Pues enfocando continuamente sin que seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. Ahí entra el AF-LOCK.

Esta técnica es imporante, pues hoy en día, pese a que los AF están muy perfeccionados, se sigue utilizando. Y no sólo con el enfoque, sino también cuando medimos la luz, esta vez, empleando el bloqueo de la exposición, AE-LOCK.

A la hora de disparar en modo AF, el objeto al que queramos disparar no siempre estará en uno de los puntos de enfoque de nuestra cámara. Además, acabarás observando que no todos ellos enfocan con la misma precisión. Generalmente, el más preciso es el punto central.

Imaginemos que llevamos nuestro AF programado para que enfoque con el punto central, porque creemos que con una lente determinada es el mejor, o el único como le ocurría a los primeros modelos de AF, y queremos fotografiar un objeto dejándolo en un lado del cuadro. ¿Cómo hacemos? Bloquearemos el enfoque con la función AF-LOCK (AF-L).

Esta funcionalidad de la cámara provoca que cuando lo accionamos, simplemente, el AF se bloquea. No sigue haciendo foco y queda fijado en eso en lo que nosotros hemos enfocado. Por tanto, sin dejar de pulsarlo, podemos reencuadrar, dejando en la zona del cuadro deseada el objeto enfocado desde el punto central, y disparar.

Recuerda:
1. Enfocamos con el punto de enfoque que por el motivo que sea más nos convenga.
2. Bloqueamos el enfoque con el AF-L.
3. Reencuadramos.
4. Disparamos.

Más sencilla en la práctica de lo que parece, esta técnica te facilitará mucho el uso del AF al fotografiar a objetos que no se muevan a gran velocidad.

Como parece lógico, no todos los modos de AF son iguales. Ése es tema para la próxima entrega de nuestro curso.

Se veía venir que tarde o temprano tendríamos movimiento. Era necesario. Los graves problemas con el autofocus de las 1D Mark III habían puesto en entredicho a Canon y ésta reacciona publicando las cifras de cámaras afectadas (poco más de 45.000) e intentando poner una solución real.

La imagen de la gigante nipona se ha resentido muchísimo y solo el tiempo y los usuarios nos dirán si además se trata de un prestigio perdido e irrecuperable. La gran cantidad de cámaras afectadas, el importante problema del que hablamos y la lentitud en intentar subsanarlo (con una actualización del firmware como solución y que acabó siendo un parche inútil) no son propias de uno de los líderes mundiales de la fotografía.

¿Las medidas tomadas? Reparar gratuítamente el problema que parece residir en uno de los espejos de la cámara. Y será necesario si el número de serie de tu cámara está entre el siguiente rango: 501001 – 546561.

Vía | Quesabesde.com
Más información | Canon

3. Fotografía de acción: Usar el enfoque automático es arriesgarse a fallar con la foto. El enfoque manual te dará mayor precisión y menos margen de error, sobretodo si calculas en que lugar estará el motivo cuando tomes la instantánea y puedes enfocar previamente allí. Realizar este tipo de fotografía es complejo y seguramente necesites ensayar, aunque pienso que es más una cuestión de comodidad y calidad de la cámara. No suelo hacer fotografías de acción, pero con mi Canon 300D las hago en enfoque automático y suele darme buenos resultados.

4. Retratos: Se trata, generalmente, de enfocar a los ojos. Personalmente no creo que sea una necesidad a menos que la situación lo requiera, como escasa iluminación (punto 2) o fotografía de acción (punto 3).

5. A través del cristal: Si quieres hacer fotos a través del cristal del autobús, el coche o el avión, el enfoque manual te ayudará a no perder alguna fotografía espectacular.

Como punto final, dicho post destaca la necesidad de la práctica para cogerle el truco al enfoque manual. Créeme, es necesario. ¡Y no olvides tampoco que puedes hacer preciosas fotografías desenfocadas! ¡Experimenta!

Por cierto, la fotografía que ilustra el post es de una cámara de vídeo, pero muestra el concepto del que os hemos hablado durante el texto.

Más información | Digital Photography School