El otro día os contamos sobre la importancia de manejar uniformidad a la hora de presentar nuestro trabajo a los clientes. En aquel artículo, mencionamos sobre un par de elementos que permite equilibrar la percepción entre nuestras imágenes: el punto blanco y el punto negro. El usuario Recollu nos pidió indagar más en este tema, así que aquí va una guía en su honor.

Los extremos lumínicos

El punto blanco de la imagen corresponde al valor de brillo más alto en ella. El punto negro es el valor de sombra más profundo en ella. En Photoshop, podéis identificar estos valores con la herramienta de gotero al hacer click sobre el punto más brillante y más oscuro de la imagen. El negro más negro posible, en una imagen de 8-bits de profundidad, es el valor RGB 0, 0, 0. El Blanco más blanco posible es el valor RGB 255, 255, 255.

En la imagen, el punto blanco y negro afectan a la percepción general del contraste de la imagen. Al acercar ambos valores estamos limitando el rango entre el blanco y el negro, por lo que perceptualmente perdemos contraste y saturación; a pesar de que el contraste está determinado por la luz y sombra de la toma y posteriores correcciones en el revelado. Al alejar ambos valores de punto blanco y punto negro, tenemos más percepción de contraste y saturación.

Uno de los usos más comunes al limitar el punto blanco o negro es evitar que se sienta que ‘clipea’ la imagen. Esto es, que los blancos no estallen demasiado (por ejemplo, en los cielos para bajar el brillo de las nubes), o que los negros no sean una mancha negra (por ejemplo, en escenas de mucho contraste de luz para que se sientan más naturales las sombras profundas).

También es usado en retoque para el control de brillos y sombra sobre la piel. Creativamente, su uso nos permite llevarnos a estilos de color distintos, como un look cinematográfico. En fotocomposición digital se utiliza para ajustar los elementos dentro de la imagen. Y, a nivel técnico, se puede utilizar para una imagen que va a multi-dispositivos, por lo cual se ajusta el rango entre negro y blanco para que quepa dentro del rango de la pantalla en la que se va a monitorear.

En nuestro artículo sobre la importancia de la uniformidad, mencionamos que generar una percepción similar entre imágenes ayuda al cliente a mejorar la confianza en el trabajo del fotógrafo. Lo hace sentir que no se va a llevar sorpresas de un estilo distinto al final del día. Esto no solo aplica a los clientes, si observáis cuentas de instagram populares o webs de fotógrafos de nombre, notaréis una uniformidad constante en su trabajo.

Así que ahora veamos cómo podemos ayudar a conseguir más uniformidad con el control del punto blanco y negro.

Comprimiendo y ajustando

Para arrancar comenzaremos con las dos imágenes de abajo. La izquierda será nuestra referencia y la derecha la de ajuste. A simple vista, se puede notar que hay una diferencia obvia entre las sombras y los brillos de ambas imágenes. Los negros de la derecha son profundos y los brillos muy altos, además que carecen de las dominantes de color que existen en la de la izquierda.

Lo primero que haremos para encontrar una percepción similar entre nuestras imágenes es crear una capa de ajuste de ‘Umbral’. Este será nuestro mapa para ver la luz y la sombra.

Si llevamos la barra de control a la derecha, oscurecemos el mapa, hasta solo ver las luces. Podéis ver que la diferencia entre los brillos de las imágenes no es mucho.

Si llevamos la barra de control a la izquierda, aclararemos el mapa, hasta solo ver las sombras más profundas. Como podéis ver, la diferencia entre las sombras más profundas de las imágenes es muy alta.

Teniendo en cuenta este mapa, lo que haremos para ajustar sombras y luces es crear una capa de ajuste de ‘Curvas’. También se puede utilizar ‘Niveles’, pero creo que las curvas nos permiten controlar de manera más fina estos ajustes. Para que la capa solo afecte a la imagen que vamos a trabajar, podemos hacer una selección y crear una máscara, o podemos hacer click en el botón de ‘Afectar solo a la capa inferior’. Recomiendo mejor la segunda.

Teniendo la capa de ‘Umbral’ ajustada a las sombras; en la capa de ‘Curvas’ subiremos el punto inferior hasta que veamos que los negros desaparezcan y sean blancos. De la misma manera, re-ajustaremos la capa de ‘Umbral’ hasta desaparecer los brillos de la imagen referencia, y los brillos que sobran sobre nuestra imagen los bajaremos utilizando la capa de curva. Una vez veamos que los brillos desaparecen en el mapa, pasaremos a corregir las dominantes.

Como podéis ver, las imágenes ya adquieren una sensación más similar. Pero queremos ajustar esto de la mejor manera posible. Así que lo que haremos es crear referencias en las sombras y brillos de nuestra imagen original y nuestra imagen de ajuste. Para ello, utilizaremos la herramienta de gotero y, presionando shift, haremos click primero en la sombra de referencia de la izquierda y luego en la sombra a ajustar en la derecha. Esto hará que, en la ventana de información, podamos ver los valores numéricos a ajustar. Tenemos que igualar los valores numéricos (o acercarnos lo más posible a aellos) del valor al lado derecho de la imagen a ajustar, con los de la izquierda en el punto de la referencia que se encuentran al lado izquierdo del valor numérico en la ventana.

Para igualar estos valores, podemos utilizar la misma capa de ajuste de ‘Curvas’; yendo individualmente por canal y ajustando los valores de blanco y negro. Si notamos que con la herramienta de curva no es suficiente, podemos crear una capa de ajuste de ‘Corrección Selectiva’. Iremos directamente a los negros y los blancos y ajustaremos desde ahí lo que nos falte.

Abajo podéis ver el resultado de nuestros ajustes. Ambas imágenes ya no lucen tan distantes la una de la otra. Manejan contrastes muy distintos, pero un espíritu de edición.

Como son imágenes similares, la edición es mucho más fácil. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando la imagen de referencia y de ajuste son muy distintas?

Abajo podéis ver un ejemplo de disparidad en los colores de la toma, cambios de balance y demás. Sin embargo han sido ajustadas a tener los mismos valores de punto blanco y punto negro.

Aunque son imágenes con composiciones, iluminaciones y elementos muy distintos, las imágenes mantienen una sensación similar de tratamiento de color. Sin embargo, la disparidad se encuentra en la selección de imágenes.

A nivel de armar el porfolio general, haría grupos de fotografías similares para que no haya un salto visual al mirar el compendio. Arrancaría con una serie de cuatro imágenes contrastadas como la de arriba a la izquierda. Una segunda página de imágenes con el mismo contraste y tonos de la de arriba a la derecha. La tercera con un grupo de cuatro como la de abajo a la derecha. Cerraría con un grupo de cuatro como la de abajo a la izquierda.

Es muy importante que el orden de las fotografías permita una transición entre todo lo que se muestra.

Espero esta guía os sea de ayuda. ¡Hasta la próxima!

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En Xataka Foto

Cómo mejorar la presencia online de nuestra web como fotógrafos

Francesc Catalá Roca es uno de los grandes fotógrafos españoles. Para muchos es uno de los mejores, a la altura de Ramon Masats o la misma Cristina García Rodero.Fue el que abrió la puerta a los fotógrafos de la escuela de Barcelona que por fin ahora están siendo reconocidos, como Oriol Maspons o Colita. Murió el 5 de marzo de 1998. Ayer se cumplieron entonces 19 años de su muerte. Estamos obligados a conocerle y situar su obra a la altura de los famosos fotógrafos del siglo XX.

Francesc Catalá Roca (Valls, Tarragona, 19 de marzo de 1922 - Barcelona, 5 de marzo de 1998) es hijo, hermano y padre de fotógrafos. Lo llevaba en la sangre. Su padre, Catalá Pic, es reconocido por sus collages contra el fascismo. Su hermano es uno de los mayores defensores de la tradición de los casteller, los famosos castillos humanos.

Una de las cosas que más me gustan de él es que se consideraba ni más ni menos que un fotógrafo. Nunca iba de artista, con la boina ladeada y el cigarro en el punto áureo de la boca. Esas sensaciones, esa pose, se la dejaba a otros. Él se sentía un artesano, una persona que trabajaba a destajo para conseguir el mejor resultado. Su fuente de ingresos era la empresa de fotografía industrial que compartía con su hermano. Y con esa especialización aprendió sobre todo la técnica, uno de los pilares fundamentales para llegar a ser un gran fotógrafo.

El renacimiento de Catalá Roca

En España está pasando algo muy curioso. Poco a poco se está escribiendo la historia de la fotografía. Los profesionales nunca habían sido reconocidos. En los libros aparecían pocos nombres. Y en los círculos especializados conocían alguno más, pero no podían hacer nada para recuperar la memoria.

Todos conocemos a Cartier Bresson, Capa, Doisneau, Avedon... pensando que eran únicos y que en España solo existían fotógrafos anónimos sin un estilo detrás. Pero gracias a Publio López Móndejar, Chema Conesa y muchas asociaciones a lo largo y ancho del país estamos colocando en los altares del respeto a fotógrafos considerados hasta hace bien poco meros aficionados y sacando de los archivos a personas que tanto visual como estéticamente están a la misma altura que las vacas sagradas de las crónicas europeas y estadounidenses: Virxilio Vietez, Nicolás Muller, Enrique Meneses, Piedad Isla, Rafael Sanz Lobato, Ana Muller... merecen estar con letras de oro en las historias universales de la fotografía.

Y por supuesto Francesc Catalá Roca, el fotógrafo español más representado en el Centro de Arte Reina Sofía, donde podemos admirar algunas de sus imágenes más famosas. Desde Monumento a Colón, pasando por Esperando el Gordo de navidad, hasta las Señoritas de la Gran vía. Imágenes que forman parte de la memoria colectiva y que muchos no asocian a un único fotógrafo.

Su reconocimiento definitivo llega con la exposición Catalá Roca. Obras Maestras. Bajo el comisariado de Chema Conesa empezamos a descubrir a un fotógrafo humanista, a la altura de los grandes clásicos, que es capaz de mirar sin esconderse detrás de la cámara. No es un cazador al acecho. Solo es alguien que es capaz de escribir con la cámara.

A través de sus disparos cualquiera puede entender cómo era aquella España de los años cincuenta. La vida era en blanco y negro, desde luego. Pero en una época oscura todos podemos reír a pesar de todo. Es lo único que nos queda. Y Catalá Roca fue capaz de sacarlo a la luz. Gente esperando a ser millonaria por un sorteo, jóvenes paseando por las calles de Madrid... La vida a pesar de todo seguía su camino.

La técnica de un maestro

Uno de los datos más abrumadores de nuestro fotógrafo es que su archivo, con más de 180000 negativos (los comisarios solo vieron 20000 para seleccionar 150), es perfecto en todos los sentidos. No hay disparo malo, como ocurre con el de Virxilio Vieitez. No es fácil hacer eso. Gran parte está en blanco y negro. A partir de los 70 se inclinó por la fotografía en color. Y consiguió lo que hacen solo los grandes maestros. Un color inspirado por el blanco y negro impoluto.

Creía en la fortuna del recorte. A partir de sus disparos en formato medio ajustaba el encuadre en vertical u horizontal para simplificar la imagen. Era puro minimalismo al servicio de la fotografía. Nada de purismos y dogmas innecesarios. Él no era artista, era fotógrafo. Daba igual que hiciera retratos (los mejores de Miró, alguien que odiaba fotografiarse, son suyos), publicidad, arquitectura o reportaje.

Como reconoce el propio Ramón Masats, él fue quién enseñó el camino a su generación. Y por lo tanto todos los fotógrafos actuales somos deudores de su forma única de mirar. Tan moderno resulta que su último trabajo, que no pudo terminar por razones de fuerza mayor, es sobre Nueva York. Una ciudad que le fascinó. Sus hijos dicen que realizó más de la mitad de lo que había imaginado. Pero dejó escrito que no se podía publicar nada hasta 2020. Un libro tan rompedor que pensaba que nadie entendería hasta entonces. Solo quedan 3 años más de espera. Un buen momento para recordarle.

En Xataka Foto | Francesc Català-Roca, el documentalista que convirtió sus fotos en arte

En contra de lo que muchos creen, cuando queremos hacer una foto en blanco y negro, en fotografía digital, es mejor hacer la foto en color y una vez en el ordenador, convertirlas a BN con un programa de edición.

Pasar una foto a blanco y negro, en principio, parece una tarea fácil, sin embargo, hacerlo bien requiere de un buen conocimiento del programa de retoque que usemos, para así, intentar emular el tan bien valorado virado fotográfico.

Leo en Caborian una recopilación muy interesante de métodos para convertir vuestras fotos a Blanco y Negro. Indispensable para todos aquellos que os guste esta fotografía llena de encanto.

Os dejo con los 14 métodos que ha recopilado Nightrain en el foro. ¿Conocéis alguno más?

Métodos “básicos”

1. Imagen-Ajustes-Desaturar 2. Imagen-Ajustes-Tono y saturaciòn. Saturación = -100% Si después de hacer saturación = -100% se clickea sobre “colorear”, se pueden hacer virados muy facilmente, jugando con la saturación y el tono. Para el tono, el deslizador va de 0 a 360º según este espectro:

Los sepias andan por 40º, más o menos. 3. Imagen-Modo-Escala de grises

4. Selección de un canal

Seleccionar alguno de los canales R, G o B, y luego Imagen-Modo-Escala de grises

5. Pasar a modo LAB

Imagen-Modo-Color LAB Seleccionar el canal Luminosidad Imagen-Modo-Escala de grises

6. Estilo de capa “superposición de colores”

ALT + doble clic sobre la capa fondo para desbloquearla y convertirla en capa 0. Doble clic sobre la capa, para pasar al cuadro de dialogo “Estilo de capa” En “superposición de colores” elegir un HSB = 0,0,50 y modo de fusión “color”.

7. Rellenando de gris al 50% en modo superponer

Duplicamos la capa. En la capa duplicada hacemos saturación = -100% Creamos una nueva capa, completamente vacía, en modo superponer. La rellenamos con Edicion-Rellenar, de 50% gris y en modo color. Si en esta última capa pintamos en negro, oscurecemos. Si pintamos en blanco, aclaramos. Opacidad recomendada < 20% Recordad que pulsando la D se hace que los colores frontal y de fondo sean el negro y el blanco, y que con la X se intercambian.

8. Variaciones (no válido en 16 bits)

Filtro-Convertir para filtros inteligentes

(o también Capa-Objetos inteligentes-Convertir en objetos inteligentes)

Imagen-Ajustes-Variaciones

Seleccionamos saturación, y con escala más bien basta que fina, clickeamos sobre la imagen “desaturar” hasta desaturar por completo la imagen.

Puesto que se trata de un filtro inteligente, se comporta de forma similar a una capa de ajuste, de forma que podemos visualizar el efecto o no, en función de que esté visible el ojo o no, y podemos hacer doble clic sobre “variaciones”, y modificar el alcance del efecto o anularlo.

[ Recordad que ALT convierte “cancelar” en “restaurar” ]

Además el filtro inteligente se crea, por defecto, con máscara asociada. Seleccionando esa máscara y pintando en negro, podemos crear esos efectos tan horteras en que una zona concreta no está desaturada y el resto si, y marcando o no el ojo, podemos ver el efecto o anularlo.

9. Método de las 2 capas

Crear una capa de ajuste de tono y saturación, sin cambiar ningún parámetro. Ponerla en modo de fusión “color”. Crear otra capa de ajuste de tono y saturación, en modo normal, poner saturación = -100%. Hacer doble clic sobre la miniatura de la primera capa de ajuste creada, y cambiar los parámetros de tono y saturación hasta conseguir el efecto deseado.

10. Ajuste individual de la luminosidad de los colores

Imagen-Ajustes-Tono y Saturación Saturación = -100% Sin cerrar el cuadro de dialogo de tono y saturación, con CTRL 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, seleccionamos cada color y ajustamos su luminosidad con el deslizador correspondiente.

11. Máscara de luminancia invertida

Pasar a modo LAB Seleccionar el canal Luminosidad Pasar a modo escala de grises Ctrl + Clic sobre la miniatura del canal gris nos genera una máscara de luminancia Invertimos la selección Volvemos a modo RGB (por supuesto esto no recupera el color) Creamos una nueva capa, vacía, en modo multiplicar. Creamos una máscara en esa capa, con lo cual nos carga la selección ya hecha (listo que es el CS3). Seleccionamos la miniatura de la capa y rellenamos de gris al 50% en modo color con Edicion\Rellenar. [ Probad a rellenar con un HSB 42,53,71 y tendréis un virado guapo guapo ]

12. Comando Blanco y Negro (nuevo en CS3)

Imagen-Ajustes-Blanco y negro Con los deslizadores se puede jugar con la luminosidad de cada color. [ Recordad que ALT convierte “cancelar” en “restaurar” ] Pero lo más fácil es situarse sobre la imagen, pulsar CTRL y luego deslizar el cursor a derecha para iluminar ese color o a izquierda para oscurecer. Si marcamos “matiz” podemos hacer un virado, sin más que seleccionar el tono (una vez más en grados en el espectro circular) y la saturación.

13. Mapa de degradado

Imagen-Ajustes-Mapa de degradado (o mucho mejor aun, crear una capa de ajuste de mapa de degradado) El degradado que aparece indica lo siguiente: - A la izquierda de la barra, el color con el que se verán afectadas las sombras - A la derecha de la barra, el color con el que se verán afectadas las luces Por defecto ya sale un degradado negro/blanco, pero clickeando sobre la barra, nos aparece un cuadro de dialogo “Editor de degradado” con degradados “de colorines”, y muchas más cosas que sí son útiles. Por ejemplo se puede “suavizar” el degradado. O también incluir “detenciones”, es decir, ponerle a ese degradado negro/blanco, algún color intermedio para los tonos medios. Para ello basta con clickear sobre la barra. Probad a elegir un color LAB 59,0,6 en el 50%. También se pueden desplazar los deslizadores negro y blanco para jugar con el contraste.

14. Mezclador de canales

Imagen-Ajustes-Mezclador de canales (o mucho mejor aun con una capa de ajuste) Marcar “monocromo” Jugar con los deslizadores procurando que sumen 100.

Vía | Caborian - Post