Nuestro compañero Sergio Fabara ha contado las tres cosas que más le han gustado de la fotografía móvil. Yo he tenido una experiencia similar a la suya con estos dispositivos a lo largo de esta época extraña y todavía no veo que se vayan a convertir en una herramienta habitual de mi trabajo como fotógrafo profesional. Así que voy a presentar, de forma razonada, las tres cosas que menos me gustan de la fotografía móvil.

Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas por escribir este artículo, porque está de moda desprestigiar en las redes sociales a todos los que no pensamos según la norma vigente. Que conste que nunca diré que un teléfono es mejor o peor que cualquier otro tipo de cámara.

Lo que siempre diré es que cada cámara tiene su propio terreno. El fotógrafo tiene que saber cuál es el equipo que más le conviene para desarrollar su trabajo. Nunca he visto a los que trabajan con cámaras de banco llevarse las manos a la cabeza porque nadie más las utiliza... Pero con esto de los móviles pareces un sacrílego si dices algo malo.

¿Móvil o cámara réflex?

Y lo que me llama más la atención, todo esto se está convirtiendo en la absurda lucha entre los canonistas y los nikonistas de antaño. Lo importante es la fotografía en sí, no la herramienta que utilices, creo yo. Y cada trabajo te dicta lo que necesitas...

Así que vamos a ver las cosas que menos me gustan de la fotografía móvil. Es solo otro tipo de cámara más, no es el nuevo rumbo de la fotografía. Y es mi experiencia personal, solo eso.

Poca ergonomía

Una de mis cámaras favoritas es la Canon T90, el monumento a la ergonomía. Esa cámara le sienta a la mano como un guante. Podías trabajar con una sola mano, si querías, sin problema alguno. También es muy cómoda, y en las antípodas de la Canon, la Leica M. Nunca tendrás la sensación de que se te puede caer...

Me gustan las cámaras que se sujetan bien y dejan espacio para maniobrar con la izquierda. Para que no me llaméis viejales, ahora recuerdo lo cómoda que es la Sony A7RIV o cualquiera de las nuevas Panasonic S.

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Y una cosa fundamental para mí. Todas estas cámaras, réflex o sin espejo, tienen un tercer punto de apoyo que es el visor. Te permite apoyar la cámara en la cara y aislarte para disparar en el momento que quieras.

Con trípode todo mejora

Esto es lo que se pierde en los teléfonos móviles. Es verdad, son más pequeños y discretos, pero no hay forma de cogerlos correctamente y no tienes el visor para tener ese apoyo extra.

He intentado trabajar con un trípode, pero creo que es traicionar la esencia de estos dispositivos y aparentemente carece de sentido. Eso sí, la calidad que consigues es impresionante y me lleva a mis experiencias cuando me pierdo por el monte con mi trípode y mis cámaras...

No deja reposar la fotografía como el buen vino

Vivimos en un mundo de locos en el que se quiere todo ya, ahora mismo, sin falta. Haz la foto y compártela ya. O revela rápidamente en la misma pantalla del móvil porque la quiero ver ya. Esa es la sensación que tengo.

Una de mis mayores aficiones y que me sirvió de mucho durante la pandemia fue volver a ver mis fotografías y encontrar mis pequeños tesoros ocultos. Imágenes que no vi en el momento y que ahora me gustaban mucho.

Siempre he pensado que no tiene sentido revelar las fotos nada más terminar el viaje, así que tampoco le veo sentido hacerlo después del disparo. Es imposible saber en el mismo instante que la fotografía es buena.

Tarde en descubrirla

Puedes tener una intuición alguna vez (hay veces que sabes que ese es el disparo) pero en general hay que dejar reposar y descansar la mente y no dejarte llevar por las experiencias vividas en ese preciso instante posterior al disparo.

Los móviles buenos son caros y marcan mucho la diferencia

Esto es quizás una de las cosas que más me molestan de la fotografía móvil. Las diferencias entre un móvil u otro son tremendas. Es imposible hacer una foto igual con un móvil de 200 que con otro de 1200 €.

Sin embargo entre las sin espejo, siempre que tengas un buen objetivo, las diferencias son mínimas. Esa es la clave en las cámaras, el objetivo es el que marca la calidad. Es verdad que algunos sensores son mejores que otros... pero a partir de 500 € todas las cámaras ofrecen hoy la misma calidad, al menos en las sensibilidades bajas y medias.

Pero compara la diferencia entre un Xiaomi MiA3 o un Google Pixel... O compara cualquiera de estos con un Huawei P50 Pro... para encontrar un móvil por menos de 500 $ en la página de DXOMARK tienes que bajar hasta el puesto 46 con el OnePlus Nord 2 5G...

Es verdad que los precios bajan al cabo de los meses y que puedes encontrar ofertas maravillosas, pero no es justo que estemos a merced de las modas... Una Nikon 3200 con un buen objetivo fijo a 400 ISO no tiene nada que envidiar a la última Sony de formato APS-C con un objetivo similar.

Un buen terreno para los móviles

Pero esto hoy por hoy es imposible en el mundo de los móviles. Falta mucho recorrido en este segmento... Los precios están disparados y no están al alcance de todo el mundo.

Con el tiempo esta fiebre remitirá y la calidad técnica se igualará. Seguirá habiendo móviles punteros y otros mucho más asequibles con una calidad similar y suficiente en un rango amplio de sensibilidades y en cualquier situación de luz.

Hasta entonces yo solo utilizaré los móviles que tengo para apuntes fotográficos, disparos esporádicos y sobre todo para aprender y no quedarme atrás (no me niego a utilizarlos, faltaría más). Y sé que a muchos les pareceré un carroza, pero creo que hasta ahora todos éramos libres de fotografiar como nos diera la gana, no con lo que dijeran unos cuántos...

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Ahh... y que nunca os juzguen por elegir una cámara u otra. Espero que solo os digan si vuestro trabajo es bueno o malo por lo que comunica... La mirada nunca tiene que depender de la cámara... Si es así, se están perdiendo muchas cosas.

Oppo ha presentado un pequeño vídeo y una nota de prensa donde desgrana todas las innovaciones tecnológicas que van a implementar en sus móviles para conseguir imágenes profesionales. El mundo de la fotografía ha encontrado un filón en los smartphones y los avances más importantes están llegando por este lado: sensores RGBW, zoom óptico progresivo 85-200 mm, tecnología OIS de cinco ejes, cámaras debajo de las pantallas... El futuro ya está aquí.

La fotografía es móvil o no será; dependerá de la inteligencia artificial y permitirá dispositivos más pequeños y eficaces. Y por fin podrán decir que no todo depende del tamaño del sensor, sino de uso correcto de la tecnología para alcanzar la calidad de los equipos profesionales de toda la vida.

Los fotógrafos estamos atrapados por los cambios radicales que se están dando en este siglo XXI. Antes teníamos una cámara para toda la vida y ahora estamos obligados a cambiar cada dos años (como mucho) si queremos tener lo último. Lo que nos preocupa es que cada vez se habla más de tecnología y hacen creer que con apretar un botón las fotos salen perfectas. Pero esto es otro tema...

Oppo ha presentado hoy un vídeo en el que cuentan todo lo que va a llegar en los próximos años a sus móviles. Ya lo hemos adelantando al principio pero lo destacamos aquí:

1. Cámaras debajo de la pantalla
2. Sistema de estabilización de 5 ejes
3. Telezoom óptico progresivo
4. Sensor RGBW

Así que vamos a analizar cada novedad y ver el papel que jugará en un futuro dentro de la fotografía. Dos de estas novedades, el sistema de estabilización y el zoom óptico, están presentes en el mundo de la fotografía tradicional, dentro de las marcas de toda la vida. Lo llamativo es reducir su tamaño y conseguir meter esta tecnología dentro de un móvil. Las otras dos es un intento de adaptarse a algo tan poco fotográfico, en principio, como un teléfono móvil.

Cámaras debajo de la pantalla

La presencia de la cámara en la pantalla es una pesadilla para el diseño. Siempre hay que reservar un espacio para colocar el objetivo para los selfies. En algunos móviles optaron por integrarlo dentro de la pantalla o incluso apostaron por el famoso agujero que tan poco ha gustado.

La clave es esconderlo debajo de la pantalla sin perder calidad de imagen. Y sobre todo sin afectar al visionado. Este es el camino que han seguido en Oppo para lograrlo: aumentar la calidad de visualización de la pantalla a 400 ppp justo en la zona donde se situaría el objetivo.

Cámaras debajo de la pantalla

Así logran que el brillo y el color de esa zona solo presente una desviación máxima del 2% respecto al resto de la pantalla. Es decir, no se notará dónde está la cámara y estéticamente el diseño será mucho más limpio.

Sistema de estabilización de 5 ejes

Esto es un alarde de miniaturización llevar a algo tan pequeño como un móvil un sistema de estabilización que encontramos por defecto en la mayoría de las cámaras sin espejo. El sistema de 5 ejes permite evitar la trepidación y ayuda a disparar con tiempos de obturación mucho más bajos, además de permitir ISOS más bajos para evitar el temido ruido.

Es un sistema combinado. Por un lado el sensor se desplaza para compensar el movimiento y las lentes del objetivo también. La idea es mover solo las lentes del objetivo cuando el movimiento es mínimo y activar la estabilización del sensor cuando la situación se complica. Muy parecido a lo que vemos en el mercado actual de las cámaras más grandes.

El sistema de estabilización en acción

La gran duda es si este sistema, con un giroscopo y motores de rodamientos de bolas, será capaz de aguantar el día a día de un móvil en el bolsillo del cliente y cómo responderá con las caídas habituales que suelen tener los teléfonos... Hasta el primer trimestre de 2022 no lo veremos en acción

Telezoom óptico progresivo

Esto es un ejemplo magnífico de cómo reducir hasta lo impensable es posible. Y sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño del sensor. No hemos visto por ningún lado qué tamaño tendrán los sensores futuros, pero son tan pequeños que no es necesario que el diámetro de las lentes sea muy grande. Y han logrado un impresionante 85-200 mm (equivalente).

La calidad del teleobjetivo

Lo mejor de todo es que se olvidan del zoom digital, que no es más que un mero recorte por software con la pérdida de calidad y píxeles añadidas y se integra en el cuerpo del móvil la estructura interna de un teleobjetivo zoom donde hay varias lentes en grupos distintos que se mueven de forma independiente a través de un eje.

Es la mejor forma de conseguir la más alta calidad óptica. Pero de nuevo nos pueden entrar dudas sobre su durabilidad en un mundo tan hostil como es el uso diario de un teléfono.

Sensor RGBW

Estamos ante una de las novedades más llamativas y que tantos y tantos fabricantes han intentando mejorar una y otra vez. A la hora de captar la luz los sensores recogen la información RGB. Hay el doble de píxeles verdes que el de los demás. Y hasta ahora el ruido dependía del tamaño del píxel.

El nuevo sensor RGBW

Para compensar el tamaño minúsculo del píxel de estos sensores, Oppo ha desarrolado el RGBW que añade píxeles que recogen el blanco (entendemos que la información de los tres canales a la vez o tal vez la luminosidad de la escena) para mejorar la señal un 60% y reducir el ruido un 35%.

Esto es solo una nota de prensa y es difícil comprobar el alcance real de la tecnología de aislamiento de píxeles DTI y el procesamiento DeepSi de este nuevo sensor. Además del problema añadido que pueden tener muchos programas a la hora de procesar toda esta información.

El futuro está aquí y nosotros solo podemos esperar a probarlo para ver cómo cambia la técnica digital a la hora de hacer algo tan complicado como una fotografía. Y no olvidemos nunca que la tecnología es fundamental pero nunca hará una buena fotografía por nosotros.

En un artículo anterior hablamos de cómo digitalizar nuestros negativos y diapositivas rápidamente. Hoy vamos a describir, paso por paso, uno de los mejores métodos que existen: fotografiar nuestros negativos con una cámara digital para ganar rapidez y calidad.

El método que vamos a explicar a continuación se ha popularizado con el paso del tiempo. Lo utilicé por primera vez en 2010 de forma rudimentaria, pero poco a poco lo fui perfeccionando con toda la información que encontraba y a base del conocido método de ensayo error.

En 2015 apareció un artículo sobre la maleta mexicana y los pasos que siguieron para escanear todos esos negativos enrollados. Me sirvió para confirmar que iba por el buen camino. Ahora todo el mundo habla de este proceso porque se ha demostrado que tiene una serie de ventajas sobre los demás:

• Rapidez (36 fotografías se pueden escanear en menos de 10 minutos)
• Calidad del escaneado (nuestros negativos están siempre en formato RAW)
• Relación calidad/precio

El negativo fotografiado

Pero como todo método profesional, hay que seguir escrupulosamente los pasos que vamos a indicar para que el resultado sea perfecto. Siempre costará empezar, pero con los medios adecuados el resultado permitirá dar una segunda vida a todo nuestro archivo analógico.

Primeros pasos para digitalizar nuestros negativos y diapositivas

Una de las mayores ventajas de fotografiar nuestros negativos es que no necesitamos invertir grandes cantidades de dinero en accesorios específicos. Siempre tenemos una cámara en casa y solo necesitaremos comprar un objetivo macro (el mayor desembolso) que podemos usar en otras situaciones sin problemas.

Siempre me preguntan si se puede utilizar cualquier tipo de sensor. Por comodidad recomiendo utilizar una cámara de formato completo para poder trabajar sin recortar. Siempre podemos jugar con los diferentes aumentos que nos permiten otras cámaras de sensores más pequeños en combinación con diferentes objetivos.

Algunos autores proponen trabajar con sensores más pequeños por el tema de la profundidad de campo pero considero que no hace falta siempre que utilices un sistema, como el que propongo, que permita poner totalmente paralelos ambos planos, el del negativo y el sensor. Incluso si el objetivo es profesional, podemos cerrar a f11 sin miedo a perder calidad.

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Pero si nuestro material es de 35 mm, la mejor opción posible es el FF para trabajar más rápido. Si necesitamos recortar siempre lo podemos hacer en el momento del revelado. Como siempre vamos a trabajar con trípode, en RAW y con el ISO nominal, da igual el tipo de sensor que tengamos porque la calidad será muy alta.

Mi objetivo macro

Otro tema es el objetivo, lo más importante dentro de este proceso. Tendremos la calidad que nos de a partir de la información original. Al fotografiar el negativo va a pasar por un segundo objetivo y que no queremos perder nada.

El objetivo ideal para este trabajo será un macro, con una relación 1:1, es decir, que 1 cm del negativo será 1 cm en el sensor. Algunos usuarios jugarán con una ampliación mayor pero nunca he visto la necesidad de trabajar con otras relaciones.

Cómo preparar la sesión

En este punto es donde más cambios podemos ver en las propuestas que se leen en las redes y que presentan en los cursos: la iluminación y la colocación y sujeción de los negativos y diapositivas.

Para iluminarlos tenemos bastantes opciones pero es importante recordar que necesitamos una luz uniforme, blanca y constante. Lo más cómodo es una antigua mesa de luz pero en el mercado encontramos opciones muy interesantes que tienen que cumplir estos requisitos:

• La luz tiene que estar difuminada para dar una iluminación uniforme. Es lo más sencillo, si la luz no está tamizada siempre podemos alejar el dispositivo de los negativos
• Un CRI mayor que 90 para evitar problemas de reproducción del color. Es tan fácil como mirarlo en las instrucciones. Si no lo indica simplemente no lo compres.
• Que no genere calor. Algo muy importante para evitar el deterioro del material y estar cómodos a la hora de trabajar.

Diapositiva iluminada por una fuente de luz de 5000 K

Yo tengo una clásica mesa de luz Reflecta, pero ya he mirado una antorcha LED con CRI 95. En todo caso hay que colocar bandas negras para que solo se ilumine la superficie del negativo.

En muchos tutoriales hablan de mesas de reproducción y diversos técnicas para asegurar que tanto el sensor de la cámara como el negativo estén totalmente paralelos. Pero la mejor opción, para evitar todos los problemas, es un duplicador de diapositivas que se enrosca al frontal del objetivo.

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Es sorprendente cómo han subido de precio al cabo de los años, pero es uno de los mejores accesorios para digitalizar diapositivas y negativos con un objetivo macro. Si no tienes ningún soporte para negativos y diapositivas es imprescindible que compres un par. Y si tienes una Nikon D850 siempre te puedes comprar el adaptador que sacaron, con la ventaja de aprovechar la conversión directa. El problema es que solo trabaja en jpeg...

Es el momento de empezar a disparar

En principio todo está listo, pero nos faltan dos cosas más para conseguir resultados profesionales:

• La limpieza del negativo.
• El programa que vamos a utilizar.

Los negativos y diapositivas pueden estar muy sucios si no los hemos guardado bien. Es imprescindible trabajar con guantes de algodón y tener a mano una perilla de aire para quitar todo el polvo una vez colocado el negativo en su soporte.

Otra opción es el aire comprimido, pero siempre a una distancia prudencial para evitar condensaciones. No recomendaría nunca frotar el negativo con paños de microfibra. Si no quedara más remedio (por la suciedad acumulada) podríamos bañarlos de nuevo en agua pero sería una locura si no tenemos una cabina de secado o un lugar estanco donde dejarlos... aunque los más viejos del lugar no dudábamos en dejar los negativos al aire después de revelarlos.

Pera de aire

En los últimos años trabajo con la cámara conectada con Capture One. No es imprescindible trabajar en thetering pero sí tienes más control.

Así que vamos a ver los pasos a seguir para conseguir el mejor resultado:

1. Colocamos la cámara en un trípode y la fuente de luz en paralelo.
2. Por supuesto disparamos en formato RAW. Necesitamos registrar todo el rango dinámico del negativo o de la diapositiva.
3. Ajustamos el ISO nominal.
4. Cerramos el diafragma a f8 para conseguir la máxima nitidez y una buena profundidad de campo. Por esto es importante colocar correctamente los dos planos.
5. La velocidad de obturación dependerá de la fuente de luz. Lo importante es conseguir que las luces se registren sin quemarse, colocando el histograma a la derecha.
6. Lo ideal es trabajar en Manual para poder ajustar la velocidad con cada negativo según su densidad.
7. Es importante tomar una fotografía de una zona del negativo sin exponer para poder calcular el equilibrio de blancos.
8. Colocamos la tira de negativos en su soporte y limpiamos con la pera de aire cada negativo. Si fuera necesario utilizaremos con mucho cuidado el aire comprimido como última opción. Si queremos evitar al máximo los reflejos debemos poner el negativo al revés, por la zona no brillante.
9. A la hora de enfocar tenemos que hacerlo en modo Manual y servirnos del focus peacking de nuestras cámaras si lo tienen. Es importante lograr la nitidez más alta.
10. Hacemos la fotografía con disparador remoto, desde el ordenador si hacemos thetering o con el autodisparador. En este caso, como tenemos el duplicador no es tan importante evitar tocar la cámara, pero siempre ayudará.

Parece algo tedioso, pero si te organizas bien puedes hacer más de diez carretes en un día con una calidad inmensa.

El revelado final

Para revelar recomiendo sin duda Capture One. El tratamiento del color es similar en Adobe Photoshop y Capture One, pero en este último es mucho más ágil.

Las diapositivas no suponen problema alguno pero todo se complica con el revelado de los negativos de blanco y negro y por supuesto los de color. En estos últimos la capa naranja supone un paso complejo en muchas ocasiones. Pero nada que no se pueda resolver con un uso correcto de las curvas.

Después de muchos años digitalizando archivos he tenido problemas muy graves con aquellos negativos mal revelados y conservados. Y sobre todo con alguna que otra marca que ahora no viene al caso...

Vamos a ver un revelado básico con Capture One de un negativo en blanco y negro:

• Abrimos la fotografía.
• Hacemos las correcciones ópticas necesarias.
• Recortamos la imagen y enderezamos si es necesario.
• En Características base marcamos el perfil ICC de nuestra cámara y como Curva elegimos Respuesta lineal.

El antes y el después

• El Equilibrio de blancos lo obtenemos después de pinchar con la herramienta en una zona sin exponer del negativo... Entre dos fotogramas o al principio o al final de la tira.
• En Exposición ajustamos este valor si fuera necesario pero normalmente no hace falta tocarlo.
• Ajustamos el contraste con Curva. En este negativo en blanco y negro prefiero la Curva Luma.
• Con Niveles y Alto rango dinámico ajustamos el punto negro y el blanco. Es muy importante ajustarlos bien porque luego tenemos que invertir.

El resultado final

• Es el momento de volver a las curvas e invertir. Es muy sencillo, solo tenemos que pinchar en el punto negro y subirlo en el eje Y y el punto blanco y bajarlo en el eje Y. No hace falta nada más.

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Estas son las ventajas de las cuerpos de cámara profesionales (más allá del sensor) y por qué merecen la pena

Una vez revelada la fotografía recomiendo hacer una copia en TIFF para no confundirse con los parámetros que, a partir de este momento, estarán invertidos. El proceso es largo pero os aseguro que darle una segunda vida a nuestros negativos y diapositivas merece la pena.

Tamron está revolucionando el mercado de los objetivos. Ha iniciado un camino que rompe con la línea marcada por las demás marcas. Los está diseñando simplemente pequeños y adaptados a la filosofía de las cámaras sin espejo. El nuevo TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD pesa la mitad de su equivalente en Sony y cuesta un 50% menos. Y lo hemos estado probando en Xataka Foto para descubrir si tiene más virtudes.

Cuando eliges una cámara sin espejo estás buscando, entre otras cosas, aligerar el peso. Pero los objetivos es otra historia. Si quieres calidad tienes que comprarlos pesados. Uno de los mejores, dentro del mundo de los teleobjetivos zoom, es el FE 70-200 mm F2,8 GM OSS. El problema es que pesa 1480 g, casi kilo y medio. Y el precio es muy alto, vale lo que cuesta, pero es demasiado para la mayoría de los usuarios.

La lente frontal con rosca para filtros de 67mm

Por este motivo mucha gente está mirando con deseo el nuevo Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD, un objetivo luminoso, compacto pero con una distancia focal distinta a la de la competencia. A muchos les dará miedo saber que no está estabilizado. Pero vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Y adelantamos que la calidad de imagen es muy alta.

Características principales del Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD

En Xataka Foto

Tres razones por las que las cámaras réflex y sin espejo son mejores que los smartphones (y siempre lo serán)

Estamos ante un teleobjetivo zoom compacto, luminoso y con un motor de autoenfoque diseñado para las cámaras Sony sin espejo con sensor FF de montura E. Tiene una construcción óptica de 19 elementos en 14 grupos y una apertura constante de f2.8. Por último ofrece una distancia mínima de enfoque de 0,85 m; distancia que se reduce si trabajasen manual a 27 mm.

Detalle del Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

Podemos ver todas sus características en la siguiente tabla:

Es una de las partes implicadas en la triada perfecta de objetivos zoom para las Sony de formato completo. Es una propuesta arriesgada de Tamron que, a juzgar por el resultado, les está saliendo muy bien.

Diferencia de tamaño cuando cambiamos la distancia focal

Ya hemos visto en Xataka Foto los otros dos integrantes del podio, el 17-28mm F/2.8 Di III RXD y el 28-75mm F/2.8 Di III RXD. Con el 70-180mm F/2.8 Di III VXD tenemos cubiertos desde un gran angular de 17 mm hasta un un tele de 180 mm.

Pero vamos a centrarnos en el objetivo que tenemos entre manos. El 70-180mm F/2.8 Di III VXD se caracteriza por tener un nuevo de motor de autoenfoque denominado VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Este objetivo lleva dos módulos que actúan en un sistema flotante controlados por impulsos electrónicos.

Por este motivo este objetivo es muy rápido a la hora de enfocar con las Sony de formato completo. Y es compatible con todos los modos de enfoque de estas cámaras, como el Eye Af o el enfoque manual directo (DMF).

Diseño y construcción del 70-180mm F/2.8 Di III VXD

Es espartano y robusto. De policarbonato con las zonas críticas, como la montura, de metal. Es pequeño para las distancias focales que tiene y sobre todo la luminosidad tan alta que ofrece. Parece que por fin un fabricante se ha dado cuenta de que los objetivos para las sin espejo no deben ser iguales que los de las réflex.

Deberían ser más parecidos a los que ofrece Leica para sus telémetricas. Y Tamron es la primera que se ha lanzado a la piscina en este sentido. Y además ajustando el precio para hacerlos más atractivos. Esto no quiere decir que hayan descuidado la calidad de imagen o de construcción.

1/50 f 2,8

Este objetivo está sellado en la zona de la lente frontal (además está recubierta con un compuesto protector de flúor que repele agua y el aceite) y en otras áreas críticas para evitar las filtraciones. Y lleva un interruptor Zoom Lock para evitar que se desplace el barrilete del objetivo cuando lo llevamos en la bolsa.

La montura E en metal

Tiene un anillo de zoom muy ancho (ocupa casi la mitad del cuerpo del objetivo) para cambiar de focal con un giro de 90º -con marcas para 70, 100, 135 y 180 mm-, pero deja en insignificante el anillo de enfoque manual que activa un motor específico para esta función. Es verdad que está orientado a la fotografía deportiva y de naturaleza, pero se agradecería que fuera un poco más grande. Aún así es cómodo y permite aprovechar todas las ventajas del enfoque manual en Sony.

1/1250 f18

Uno de los aspectos negativos es el desplazamiento del barrilete cuando cambiamos de distancia focal. Esto penaliza, supuestamente, la estanqueidad y la compacidad del conjunto. Pero durante las pruebas hemos observado que el conjunto no se mueve ni cambia de posición. Está muy bien ajustado.

Es un objetivo discreto y poco llamativo que se adapta como un guante a las cámaras Sony y a la mano del fotógrafo. El parasol, de tipo pétalo, es voluminoso pero fundamental para proteger la lente frontal de todo tipo.

La calidad de imagen del Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD

Y llegamos al punto más importante a la hora de elegir un objetivo. Es un diseño pensado para cámaras sin espejo. Y esto provoca que las lentes estén mucho más cerca del sensor, por lo que el camino que tiene que recorrer la luz es menor. La nitidez siempre será mejor respecto a otros diseños.

Pruebas de diafragma a 70 mm

Y a primera vista, al ver las fotografías en la pantalla de la cámara, el resultado es sobresaliente. Ves el detalle hasta las últimas consecuencias. Si disparas con trípode y luz controlada el resultado es impresionante.

Pruebas de diafragma a 180 mm

Pero lo mejor es acudir a las pruebas y ver la calidad final de una forma más sencilla. Con la cámara en el trípode (para colocarla bien equilibrada) y la estabilización anulada hemos fotografiado una estantería. Ahí hemos descubierto ciertas aspectos como el viñeteado o la distorsión.

Los hemos dejado sin corregir para que se pueda apreciar cualquier problema. Eso sí, la corrección por software (confirmada en Adobe Camera RAW) elimina cualquier problema en un abrir y cerrar de ojos:

1/6 f11 180 mm

• Lo más llamativo es la distorsión en acerico que se puede apreciar tanto a 70 mm como a 180 mm. Es bastante pronunciada si hacemos arquitectura pero no es evidente si nos dedicamos a la naturaleza o los paisajes.
• El viñeteado es evidente con el diafragma más abierto en ambos extremos pero desaparece por completo a f5,6.
• La nitidez es estable de centro a esquina. Es muy constante pero, como suele pasar en la mayoría de los objetivos, el punto dulce se alcanza con los diafragmas intermedios. Y me olvidaría de trabajar con f22 por los problemas evidentes de difracción.
• En las fotografías más problemáticas, a contraluz, no hemos observado problemas de aberración cromática al 100%.

La opinión de Xataka Foto

El Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD es un objetivo excelente. Sigue la línea de sus compañeros de reparto. Estamos ante una de las mejores opciones del mercado para la mayoría de los usuarios. No alcanza las altas cotas del objetivo equivalente de Sony pero se queda muy cerca. De hecho pensamos que es un primera opción para la mayoría de los aficionados y avanzados.

1/160 f2,8

Es ligero, discreto y da una calidad de imagen perfecta, con todo lujo de detalles. Es muy silencioso y no hemos tenido ningún problema a la hora de enfocar, ni siquiera tras un grueso cristal sucio por la lluvia.

1/200 f5,6

Es muy cómodo de llevar, apenas abulta un poco más que las latas más grandes de refresco. Pensamos que esto lo han conseguido al sacrificar un sistema de estabilización propio y recortar apenas 20 mm la distancia focal mayor.

Esto último, acostumbrados al formato 70-200, puede parecer una limitación, pero una vez lo tienes en la mano olvidas este estándar y piensas que a lo mejor no es tan malo recortar un poco luego durante el revelado.

1/320 f5,6

Todas las cámaras Sony tienen estabilización propia y no he tenido problemas para conseguir fotografías sin trepidación a 1/15. Así que no es algo que echemos en falta. Estaría muy bien pero creo que las ventajas de olvidarse de un sistema de estabilización en esta serie son muchas.

Una buena elección

Ofrece una relación calidad/precio inmejorable. Es mucho más barato que los modelos equivalentes de Sony y otras marcas en el mercado. Personalmente trabajo con un EF 70-200 F2,8 L de Canon con un adaptador Sigma MC-11 y no tiene comparación, ni en peso, ni en velocidad de autoenfoque. Y eres mucho más discreto con el Tamron.

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Como veremos en un artículo, el Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD es la mejor elección si tienes los otros dos objetivos f2,8 de la marca. Tendrás un equipo ligero, luminoso y con una calidad profesional. Estamos ante uno de los teleobjetivos zoom más interesantes del mercado actual.

El objetivo ha sido cedido para el análisis por parte de Robisa. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Al construir nuestras páginas web, debemos pensar en cómo optimizar nuestro posicionamiento en la web. Debido a esto tenemos que tener en cuenta los elementos que se encuentran en nuestro portfolio digital para que los buscadores sean más generosos con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre el porqué y cómo de uno de esos elementos: la optimización de imágenes web.

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Cómo usar los indicadores de información clave para optimizar nuestra presencia fotográfica en la red

Rápido como el jaguar

La única y principal razón que hay para optimizar imágenes es: entre menor es el peso de la imagen, más rápido carga la página. Entre más rápido cargue la página, los buscadores le dan mejor puntaje. Entre mejor puntaje, más destacada estará esta, pues en principio significa que dará una mejor experiencia de usuario.

Este puntaje está basado en muchas variables: metadata, cómo carga la página inicial, tipo de dispositivo en que se está buscando el contenido, etc. Una de las herramientas para medir qué tan bien está optimizada nuestra página es el analizador de páginas web de Google.

Como podéis ver en la imagen de arriba, uno puede ver qué tan bien optimizada está la imagen tanto para móviles, como para web. En el caso de mi página web, se puede ver que quienes lleguen a través de ordenador podrán navegar más fácil que quienes lleguen en móviles. Gracias a esta analítica, podemos determinar dónde hay que mejorar los elementos de nuestra página para una mejor experiencia de usuario. En este caso, se debe trabajar fuertemente en optimizar la web para dispositivos móviles.

Sin embargo, para ahorrar tiempo en tanto desarrollo y procesos, lo mejor es dejar las bases lo más sólidas posible.

Ahora, ¿cómo trabajar las imágenes?

Ligero como una pluma

El proceso de optimización de una imagen depende de la compresión y del propósito final. Existen páginas dedicadas de fotografía en las cuales los usuarios pueden crear galerías con imágenes en muy alta resolución (Flickr por ejemplo permite imágenes hasta tamaños de 6000 pixeles por su lado ancho). Sin embargo, hay que pensar que la mayoría de usuarios de internet simplemente quiere una imagen que se vea bien en las pantallas del ordenador y el móvil.

Según el blog de expertos de Wordpress, uno de los principales servicios web del mercado, el tamaño ideal de una imagen no debe superar los 1920 a lo ancho. Esto se debe a que este tamaño se verá bien en los monitores y móviles de la mayoría de usuarios. Podríamos pensar en la migración a 4K, y aun así la interpolación de HD a 4K no se ve muy afectada en monitores.

Según Pixc, el alto más amplio necesario en web es de 1600 px. Esto es si queremos utilizar una función como una lupa de acercamiento en la imagen.

Teniendo esto en cuenta vamos a ver cómo exportar imágenes en Photoshop.

Nuestra imagen de ejemplo

Lo primero que haremos es ajustar la imagen al tamaño de salida. En este caso 1920. Cambiamos el tamaño usando la ventana de ‘Tamaño de imagen’ (Ctrl + Alt + i o, en la barra de herramientas, Imagen > Tamaño de imagen). Cada vez que vayamos a haer una reducción de imagen debemos ajustarla en ‘Aumentar nitidez (reducción)’.

Ahora, digamos que tenemos una imagen, y la vamos a guardar de la manera tradicional (guardar o guardar como). Notaremos que al darle a guardar, Photoshop abre una ventana en la cual tenemos varios elementos de ajuste. Tenemos un cuadro de escritura donde podemos agregar un valor de 1 a 12 junto a un desplegable de predeterminados (baja, media, alta y máxima). Abajo contamos con una barra deslizante que modifica esos valores de 1-12.

Debajo de este recuadro contamos con tres opciones. Base estándar, base optimizada y escaneo progresivo, con la opción desplegable de escanear en tres cuatro o cinco pasadas. Entre más pasadas, la compresión será más optimizada.

Bajo este método, la compresión será mayor siempre y cuando bajemos el valor de calidad de la imagen. Entre más compresión, la imagen pesará menos en salida. Para mostrar una diferencia, la imagen a 5000 Px de largo tuvo una salida de 11 MB exportada en máximo (12). En medio (5) la imagen tan solo pesaba alrededor de 1.6 MB y en una calidad baja (2) tan solo pesó 690 kb.

Sin embargo ésto tiene un riesgo. La calidad dentro de la imagen disminuye considerablemente.

Por eso, Adobe incluyó hace mucho tiempo una herramienta de exportación web: guardar para web.

Para abrir la ventana de exportar para web tan solo tienen que ir a Archivo > Exportar > Guardar para Web. y una ventana de guardado se abrirá. También pueden acceder a esta presionando las teclas Ctrl + Alt + Shift + S.

En este diálogo podrán ver la imagen original, la optimizada, una comparativa 2 a 2 o una comparativa de a 4 ventanas donde podrán ver la original comparada con la compresión alta, media y baja.

Por el momento seleccionaremos la pestaña de cuatro vistas, ya que es donde podremos ver la diferencia entre compresiones.

En esta pestaña, lo que debemos enfocarnos es en el cómo se percibe la imagen a rasgos generales. Debido a que es una herramienta para comprimir, no podemos preocuparnos en que la imagen sea 100% nítida o tenga el mejor degradado entre tonos. Pero siempre y cuando se vea bien al tamaño de salida, podemos trabajar con ella.

En esta imagen podemos ver cómo se deteriora tanto en modo de baja calidad, que comienzan a aparecer artefactos en las altas luces. Eso puede ser molesto para la audiencia que busca un fotógrafo de calidad. Sin embargo, en compresión media la textura no se ve mal, ni se ven artefactos aparentes, a pesar de que sí se nota una caída de nitidez muy grande.

Para esta imagen podemos decir que calidad media es suficiente. Con una exportación que tan solo nos ocupa 426 kb. Hemos exportado una imagen a 1920 poniendo el valor de medio predeterminado de ‘Guardar como’ y, a pesar de que la segunda tiene 200 kb menos de peso, podemos notar una gran diferencia entre exportar a través de web y del método tradicional de guardar imágenes.

izquierda: Exportado tradicional | Derecha: Exportado para web

Así mismo, a la hora de exportar otras imágenes, no solo tendremos que basarnos en los valores predeterminados. La ventaja de la herramienta de Guardar para web es que cuenta con su propio sistema de ajustes que podemos explorar para optimizar el tamaño de imagen.

En el caso de la calidad, siempre podemos jugar a ajustar un 10% por arriba y por debajo del valor establecido para encontrar más o menos detalle, sin que eso equivalga un gran cambio de peso. Lo importante es saber que cuando se exporte se va a ver bien para su propósito. En el caso de las flores de arriba, al exportar para web, abajo podemos ver un ejemplo de cómo se puede previsualizar para ver si la función de lupa está funcionando bien.

Si logramos mantener estas exportaciones para crear imágenes que sean ligeras y que permitan cargar la página con mayor velocidad, lograremos mejorar el puntaje que nos ayudará a destacar en la web.

Esperamos este contenido os sea de utilidad. No duden en hacer sugerencias de qué otros temas de elaboración de portfolio os gustaría conocer. ¡Hasta la próxima!

El Canon RF 85mm F1.2L USM se anunció en la primera mitad de 2019. Lo hemos probado en Xataka Foto para saber si estamos ante el objetivo perfecto para el mundo del retrato. Es la focal preferida para muchos profesionales y aficionados y su luminosidad extrema permite jugar con el punto de enfoque. ¿Estamos ante el mejor objetivo para retratos?

Hace pocas semanas publicamos el análisis de un objetivo de características similares, el Samyang AF 85 mm f1.4 FE. Sobre el papel les diferencia la luminosidad y por supuesto el precio. Podemos comprar hasta 5 Samyang con el dinero que cuesta el Canon. No podemos olvidar que estamos ante un serie L con todo lo que supone. ¿La calidad es cinco veces mejor? ¿Tiene sentido pensar en estos términos económicos? Muchas veces si queremos calidad no nos queda más remedio que pagar por ella.

Canon RF 85mm F1.2L USM

Es un objetivo pesado, grande y voluminoso, con la nueva montura Canon RF, exclusiva de la marca. Es una señal para indicar que están apostando fuerte por las cámaras sin espejo. Hace poco publicaron un vídeo en Canon que señalaba que estas nuevas cámaras permitían mejores diseños ópticos. Y con este ejemplar entre las manos parece indicar que están en lo cierto.

Las mirrorless permiten que las lentes del objetivo estén lo más cerca posible del sensor. Esto permite diseños más arriesgados, con menos problemas de viñeteado y con una calidad de imagen mayor por el escaso recorrido que tiene que hacer la luz para llegar a impresionar el sensor... Otra cosa es que Leica lleva haciéndolo años y sus objetivos no son tan voluminosos, pero eso es otra historia.

Principales características del Canon RF 85mm F1.2L USM

Es un objetivo de la gama profesional de Canon. Todo un serie L. Con lentes con diversos revestimientos, protegido contra las inclemencias, con un rápido motor de autoenfoque... Y muy pesado en comparación con el discreto tamaño de las cámaras EOS R que tenemos hasta el momento. Mide 103,2 x 117,3 (diámetro x longitud), tiene un diámetro de filtro de 82mm y pesa 1195 gr.

Canon RF 85mm F1.2L USM

Si lo comparamos con el 85 mm equivalente para la clásica montura EF vemos de lo que estamos hablando: 91,5 x 84,0 (diámetro x longitud), un diámetro de filtro de 72 mm y un peso de 1025 gr. Desde luego deja pequeño a su hermano mayor.

Pero una vez lo sacamos de la caja podemos asegurar que trasmite la seguridad y buena construcción de la mayoría de los objetivos de la serie L. Está hecho para durar. No hay lugar para pequeñas licencias. Todo encaja a la perfección. La montura es metálica y si miramos en el interior vemos todos los recubrimientos que impiden que la luz rebote. Es una obra de ingeniería.

Su esquema óptico incluye una lente aesférica, otra de ultra baja dispersión UD, así como un elemento BR (Blue Spectrum Refractive) que ayuda a eliminar las aberraciones cromáticas longitudinales. Se convierte en la segunda lente, después del EF 35mm f1.4L II en tener lentes BR.

Impresiona cuando lo tienes entre las manos. Llama la atención de la gente que te ve con él. Y es muy voluminoso en comparación con el cuerpo de las EOS R. Es un objetivo perfecto para trabajar en el estudio pero quizás es un poco excesivo para salir a la calle con él. Todo depende de la calidad que necesitemos en nuestro trabajo o en nuestra afición.

Enfoque y manejo del Canon RF 85mm F1.2L USM

Aunque en la propia página de Canon hablan de su versatilidad para fotografía con poca luz y fotografía urbana, reconocen que es un objetivo para el mundo del retrato. Esta focal está de moda. Y más si es tan luminosa. Algunos nos sentimos más cómodos con un 135 mm, otros prefieren algo más cercano, que permita tocar al modelo.

En Xataka Foto

Tres razones por las que las cámaras réflex y sin espejo son mejores que los smartphones (y siempre lo serán)

El enfoque es muy rápido gracias al conocido motor USM de Canon. Y mucho más rápido que el que tenemos en el antiguo 85 mm f1,2 de la casa para su montura EF. Es verdad que hoy por hoy no alcanza la velocidad de los equipos Sony y que a veces titubea un poco antes de confirmar el foco. Y con este equipo tan luminoso es fundamental la rapidez y sobre todo la precisión.

Canon RF 85mm F1.2L USM con la Canon EOS R

El anillo de enfoque se puede utilizar, para ajustar la nitidez en cualquier situación, incluso con el enfoque automático activo. Y tiene otro anillo de control personalizable en el cuerpo para configurarlo según nuestras necesidades, desde controlar el diafragma, hasta el ISO o la velocidad de obturación. Y tenemos dos botones para elegir entre enfoque manual o Af y para limitar la distancia de enfoque.

Enfoque al 100%

A f1,2 es importante tener la seguridad de que hemos enfocado justo en el punto que queremos. La cámara con la que hemos probado el objetivo, la Canon EOS R tiene, desde la versión 1.2.0, la posibilidad de enfocar al ojo, el famoso Eye-Af, como en la EOS RP.

ISO 100 1/640 f1,2

Además, como probaremos más adelante, el novedoso sistema de enfoque de Canon Dual Pixel RAW permite ajustar el foco con suma precisión después del disparo, en el ordenador, con su propio programa Digital Photo Professional. Y con una serie de recomendaciones finales que no lo hace infalible, pero sí que nos puede solucionar algún que otro problema de foco.

ISO 100 1/200 f8

Y algo que me ha llamado mucho la atención, además de la cómoda distancia mínima de enfoque, es que la calidad del enfoque se mantiene en situaciones de poca luz. En las sesiones de estudio, con la única luz del flash, el sistema fue capaz de clavar todos y cada uno de los disparos.

Canon RF 85mm F1.2L USM: Conclusiones

Es un objetivo profesional. Un objetivo para que los grandes fotógrafos que trabajan para las grandes revistas y editoriales consigan el mejor resultado posible. También es para los que se lo puedan permitir económicamente. Su calidad es muy alta, como se puede apreciar en los detalles al 100% que ilustran el artículo.

Ampliación al 100% f1,2

Todas las fotografías del artículo están hechas a pulso. No se entiende que hoy en día no se fabriquen objetivos estabilizados, sobre todo con semejante peso y luminosidad. Así que nos vemos obligados a trabajar con trípode para sacar su máxima calidad o en estudio con luz de flash. Es la forma de acercarse aún más a la calidad del formato medio.

ISO 100 1/800 f1,2

Cada vez más acostumbrado a cámaras poco voluminosas con objetivos fijos ligeros, se puede hacer duro ir todo el día con él acoplado en la máquina. No es para salir a la calle día tras día si no quieres revivir los días de los dolores en el cuello. Pero puede que la calidad compense el sufrimiento. Depende de cada uno.

ISO 100 1/800 f2,2

Eso sí, gracias a la ergonomía del cuerpo de la EOS R es muy cómodo sujetar el conjunto. No tiene sentido algo tan grande con cámaras más pequeñas pero viendo por donde van los objetivos de montura RF parece que va a ser la tónica general en los objetivos que van a ir apareciendo a lo largo de 2020.

Es uno de los mejores objetivos que podemos tener en el estudio. Con las fotografías que consigas disfrutarás como un niño cuando te sientes delante del ordenador y tengas que trabajar con el dodge&burn y veas que todo sale perfecto. Hay información en todos y cada uno de los píxeles del archivo. Exactamente igual que las fotografías que vemos en los tutoriales de los gurús.

ISO 100 1/200 f8

Sería absurdo no recomendar este objetivo. Pero como siempre depende del tipo de fotógrafo que seas y del dinero que tengas en el bolsillo. Cualquier trabajo con este 85 mm tendrá una calidad impresionante. No necesita ningún tipo de ajuste para camuflar alguna que otra carencia óptica. Si podemos amortizarlo será nuestro objetivo soñado.

Estamos ante un futuro clásico. Un objetivo mítico que provocará deseos y envidias. Y todo por la calidad que ofrece. En el mercado tenemos opciones más económicas, como el Samyang mencionado o el equivalente de Sigma Art. Pero Canon nos ha querido enseñar lo que puede hacer. Es verdad que sus cámaras sin espejo todavía no llegan a las más altas cotas, pero sus objetivos son otro cantar. Hoy por hoy, si quieres calidad óptica, puedes apostar por este Canon RF 85mm F1.2L USM sin miedo a equivocarte.

Sensores más grandes, con mayor resolución, sin filtro de paso bajo... Objetivos con 11 palas, lentes aesféricas de fluorita para evitar aberraciones... software con nuevos algoritmos de interpolación, modos de fusión avanzados... Muchas veces creemos que estas cosas van a ayudar que nuestras fotografías sean mejores ¿pero realmente es así? Aquí vamos a debatir sobre qué nos permite mejorar como fotógrafos.

Hoy he estado haciendo fotografías en un colegio. Lo primero que me ha dicho una de las profesoras es que con semejante cámara ya puedo hacer buenas fotos... que en un viaje su hija se llevó la grande que tiene y que las imágenes de aquel viaje son espectaculares**. El otro día un alumno me quería cambiar su A7 II por mi A7 III porque seguro que con ella se hacen las cosas mejor**... Y como estas anécdotas seguro que muchos de vosotros tenéis miles.

Siempre se ha pensado que tener lo último en el ámbito de la fotografía es garantía de calidad. Que un fotógrafo con un Mac es mejor que el que tiene un pc. Y no entiendo que algunos se crean mejores que otros por tener una Sony, un Nikon o una Olympus... para todos ellos hay un secreto que hay que compartir: Da absolutamente igual el equipo que tengas. El único que no cambias eres tú. Y seguirás haciendo las mismas fotos malas o las mismas joyas que antes (solo que con más tecnología).

Madrid

El equipo da igual

Porque tener un equipo u otro no te hace mejor. Mucha gente se preocupa por tener lo último y justifica sus fallos por no tener el objetivo estabilizado o tal cámara... Lo único que nos hace buenos es el tiempo que practiquemos con el material que tengamos.

En Xataka Foto

Estos son los ganadores de los premios PHotoEspaña 2019, Bartolomé Ros, OFF, Descubrimientos y los mejores libros de fotografía

Hace poco tuve la inmensa suerte de probar un 600 mm con una Sony A9. Y las fotos que hice no fueron en absoluto maravillosas. Estaban bien pero fui incapaz de hacer un buen barrido, por ejemplo, con uno de los equipos punteros del momento. Y allí, a mi lado, estaba un fotógrafo deportivo que con el mismo material hacia maravillas. Y lo que es más increíble para algunos, con su equipo anterior también lo hacia.

Una de las respuestas más habituales que me dan en los últimos años es que por eso todos los profesionales tienen los equipos que tienen... que les gustaría vernos con una compacta o con un móvil (como si no pudieran ser considerados equipos profesionales). Y la respuesta es siempre la misma.

Carnavales

Si tenemos estos equipos es simplemente porque son más resistentes para aguantar el día a día. Y también porque desde un punto de vista técnico son mucho mejores, por supuesto. Pero eso no significa que hagamos mejores fotos gracias a estos monstruos de la tecnología, sino que simplemente nos permiten trabajar con seguridad en situaciones de poca luz o enfocar en situaciones en las que equipos de gama media no podría.

Pero estoy hablando de situaciones muy específicas. En la mayoría de los casos, en el mundo de la fotografía de viajes, los retratos y demás no hace falta tener lo último por motivos técnicos. De verdad. Nuestro equipo tiene que estar acorde con nuestras necesidades. Y sabiendo qué hay que hacer, cualquier cámara sirve. Si hasta he oído decir que una Olympus no sirve para fotografía nocturna... ¿la gente no sabe que un trípode y velocidades lentas de obturación hacen milagros?

Cuando vemos las fotografías colgadas en la pared de una galería, en una revista o donde sea os prometo que es imposible distinguir si están hechas con la C, la N o la S. Con las cámaras de formato medio se podía saber según las marcas pero hoy en día es imposible. Lo que distingue una fotografía de otra es el fotógrafo que está detrás.

¿Necesitamos una FF, objetivos luminosos...?

Todo depende de nuestra afición. De lo que queremos fotografiar. No por tener una Sony A9 para hacer fotos a nuestros hijos van a ser mejores. Hay que ser coherentes. Uno de los mejores fotógrafos de nuestro país, José Manuel Navia, ha utilizado para sus últimos trabajos una Nikon de gama media. Otro ejemplo más al que añadir a los clásicos que todos conocemos.

Navia

Y es que confundimos la formación del fotógrafo con la calidad del equipo. Este es el problema que se ha acuciado en el mundo digital. Muchos prefieren escuchar la última técnica de Photoshop que ver el trabajo de August Sander. Discutir si Sony es mejor que Canon o Nikon que leer el último libro de Joel Meyerowitz. Copiar las fotos del último gurú a buscar un estilo propio.

Puede que todo sea culpa del tiempo que hay que invertir. Ser fotógrafo es cuestión de esfuerzo, de horas con la cámara al hombro y gastar mucha suela. Y este es el camino. Pero han hecho creer que la fotografía es solo dar un botón y que si tenemos uno con inteligencia artificial todo está hecho.

El mejor consejo que podemos dar es hacer fotos durante las próximas vacaciones de verano. Pillar la cámara que tengamos y disparar, al menos una al día. Además leer unos cuántos libros, tener experiencias dignas de contar a los amigos y a la familia, ver exposiciones y hacer incluso algún curso. Así gastaremos más tiempo, de acuerdo; pero ahorraremos dinero si hacemos esto en vez de comprarnos una cámara más rápida o más sensible. Y lo mejor de todo, haremos mejores fotos.

Por supuesto depende de cada uno. Si quieres comprarte el último grito eres totalmente libre. Pero no confundas la técnica con la calidad. El buen fotógrafo hace maravillas con cualquier herramienta. Los demás estamos condenados a creer que la culpa es solo de nuestro equipo. Solo nos queda elegir en qué lado de la barrera queremos estar.

Es habitual que los fotógrafos tengamos un objetivo favorito (o quizá dos o tres) que utilicemos para hacer la mayor parte de nuestras tomas. Pero, ¿cómo llegamos a saber esto? ¿sabemos realmente sacar todo el partido de nuestras ópticas? Lo cierto es que, normalmente, hace falta bastante tiempo para conocer bien el rendimiento de uno de nuestros objetivos y, ya no digamos, llegar a “dominarlos”. Por eso, nos proponemos dar algunos consejos para que este proceso sea más rápido.

Se trata de una especie de ejercicios prácticos que podemos llevar a cabo para ayudarnos a dominar mejor nuestras lentes, sacarles todo el partido y, al mismo tiempo, tratar de “sentir” si son nuestras “compañeras ideales”. Por supuesto, sólo son una propuesta que podéis tomaros como queráis, adaptándolo a vuestras propias costumbres o cumpliéndolo en su totalidad.

Foto de Niclas Illg

Probando las ópticas en todas sus aperturas

Lo primero que deberías hacer es lo que dice el título, utilizar tus objetivos en sus distintas aperturas de diafragma para tratar de comprobar su rendimiento. Como ya sabrás, ninguna lente ofrece una calidad de imagen uniforme en todo su rango de aperturas y siempre suele ser mejor en los diafragmas intermedios, y especialmente alrededor del denominado punto dulce.

Foto de Beiheng Guo

Por contra, en los extremos (osea en los diafragmas más abiertos y los más cerrados) la calidad óptica es normalmente peor. En el caso de las aberturas pequeñas (a partir de ƒ16) por culpa de la difracción. Por eso, si sueles hacer fotos de paisaje es importante que pruebes tus objetivos con ƒ22 y en adelante para ver cómo le afectan los fenómenos que produce la difracción.

En Xataka Foto

Cómo elegir la abertura de diafragma correcta en fotografía de paisaje

En el caso de las aberturas grandes (como ƒ1,4), siempre se pierde nitidez al utilizarlas, aunque a cambio podamos tener un gran desenfoque y bokeh. Y es que, al evaluar la calidad de una óptica tienes que mirar el rendimiento técnico pero también la calidad estética. Por eso, si sueles hacer fotos de este tipo y te gustan los grandes desenfoques puedes tirar de apertura máxima pero también puedes probar tus lentes para tratar de encontrar un buen equilibrio entre desenfoque/ bokeh y calidad de imagen.

Testeando todas las focales

Hablamos, claro está, en el supuesto de que estés utilizando objetivos zoom o de distancia focal variable. Caso en el que, como puedes suponer, la cosa se complica un poco porque deberías probar todos los objetivos en sus distintas aperturas y también en cada una de las distancias focales que ofrece.

Foto de Claudio Schwarz

Lógicamente la nitidez varía dependiendo de ambos factores, tanto del diafragma como del zum. Y como es muy difícil encontrar una lente de ese tipo que ofrezca una calidad óptica similar en todo el recorrido de distancias focales, la prueba de rendimiento es muy interesante.

En Xataka Foto

Seis trucos para sacar más partido del objetivo que viene en el kit de tu cámara

Evidentemente puede ser muy complicada si queremos testear un objetivo 18-300 mm o similar, pero como tampoco son muy recomendables por la calidad que ofrecen, vamos a tomar como ejemplo un 18-70 mm que, para este caso, probaríamos (como sugerencia) como si fueran cinco objetivos fijos de 18, 24, 35, 50 y 70 mm.

Un mes con la misma óptica

Sí, como lo lees: El siguiente ejercicio consiste en utilizar un objetivo exclusivamente durante todo un mes. La idea parte de un escritor que dijo que el verdadero dominio de una habilidad se consigue tras diez mil horas de práctica. Aplicándolo a la fotografía, en este caso concreto, lo que haríamos es usar un único conjunto de lentes durante un largo período de tiempo para familiarizarnos bien con él.

Foto de Steve Halama

Como decíamos al principio, esto se puede tomar al pie de la letra o adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, podemos probar a usar una única óptica durante una semana, un día o, simplemente, una sesión, pero lo ideal es usarla durante todo un mes. Otra forma de flexibilizarlo sería usando siempre la misma óptica pero eligiendo una concreta para cada tipo de fotos que hagamos: Sólo un tele para retratos, un angular para paisajes, etc. Por cierto, ni que decir tiene que si lo que estamos usando es un zoom debemos limitarnos a una única distancia de su rango focal.

Haciendo “zoom con los pies”

No, no se trata de utilizar nuestros pies para mover el zum del objetivo (suponiendo que lo tenga), sino de movernos físicamente para variar nuestro punto de vista en vez de utilizar el anillo para variar la distancia focal del objetivo, que es lo que solemos hacer cuando estamos usando uno y queremos reducir o ampliar el encuadre.

Foto de redcharlie

Este es uno de los consejos básicos que solemos dar cuando recomendamos utilizar objetivos fijos por delante de los zoom. Y es que, salvo en casos especiales (como los fotógrafos deportivos que no pueden moverse de una ubicación), moverse físicamente en busca de la mejor perspectiva no sólo ayuda a suplir esta ventaja de las lentes de distancia focal variable sino que nos permite desarrollarnos como fotógrafos.

En Xataka Foto

Objetivos fijos vs zoom: ¿cuáles son mejor, cuándo y por qué?

Para los usuarios habituales de objetivos zum, esto tiene que ver con la idea que contábamos antes de que una óptica zoom se puede “dividir” en varias fijas, teniendo en cuenta las focales más habituales como los 18, 24, 35, 50 y 70 mm que citábamos antes. Estas no dejan de ser desde un angular hasta un teleobjetivo corto, focales que son muy diferentes en términos de perspectiva. Y para aprender sobre perspectiva y la forma en la que cambia a medida que nos acercamos o nos alejamos de un tema nada mejor que utilizar una focal fija (aunque sea con un zoom).

Dando un paso más allá

Otro consejo para sacar el máximo partido a nuestros objetivos es elegir tomas arriesgadas, donde llevemos las composiciones, la técnica y las ópticas a sus límites para ver qué podemos sacar de ellas. Por ejemplo, si tenemos una lente gran angular nos acercaremos al máximo posible al sujeto que estemos fotografiando y si estamos haciendo algo que, normalmente, requeriría un diafragma cerrado, probemos a abrirlo al máximo a ver cuál es el resultado.

Foto de Alphacolor

Por el contrario, si estamos usando un teleobjetivo pensemos en cómo podemos aprovechar su perspectiva comprimida para lograr efectos más creativos. Por supuesto, estamos hablando de experimentar, lo que implica que no todas estas “pruebas” darán buen resultado; Pero, cuando lo hagan, seguramente habremos aprendido algo que podremos utilizar más adelante como una más de nuestras habilidades.

Probando con temas distintos

Tendemos a pensar que los objetivos están asociados a disciplinas o tipos de fotografía específicos. Por ejemplo, los teleobjetivos cortos son ideales para la fotografía de retrato y los grandes angulares para paisajes. Pero ¿y si los mezclamos un poco? ¿Qué ocurre si usamos un teleobjetivo para fotografía de paisajes o un gran angular para retratos?

Foto de Treddy Chen

Se trata, como ya habéis podido imaginar, sacar al objetivo de su "zona de confort" y probarlo en otros terrenos. Y no ya para comprobar qué tal va de calidad sino, sobre todo, como una forma creativa de usar los objetivos y, quien sabe, si cambiar nuestra manera de utilizarlos de ahora en adelante.

Por ejemplo, en cierta ocasión os contábamos cómo aprovechar un teleobjetivo en fotografía de paisaje, y por supuesto se puede utilizar grandes angulares en retrato. Sabemos que, si nos acercamos mucho, el rostro puede distorsionarse pero, si nos mantenemos a cierta distancia, podemos lograr una foto en la que el sujeto se relacione de una manera distinta a lo habitual con su entorno. El límite es nuestra creatividad ¿no os parece?

Foto de Yucel Moran

Foto de portada | Dollar Gill

La Fuji X-T30 era una cámara esperada desde que salió al mercado la Fuji X-T3. La marca nos tiene acostumbrados a sacar la versión reducida de sus modelos estrella. En esta ocasión ha sorprendido a propios y extraños con un sistema de enfoque superior a la hermana mayor hasta que se ha actualizado. Por muchos motivos esta máquina puede ser la opción ideal para muchos fotógrafos que quieren lo mejor en un cuerpo más económico.

La Fujifilm X-T30 fue presentada en el mes de febrero de este año con las novedades que ya traía su hermana mayor, sensor y procesador, y la sorpresa de un sistema de autoenfoque que hasta hace muy poco no tenía la X-T3. Las grandes diferencias son un cuerpo más pequeño y que no está sellado. Nada más y nada menos.

Muchas veces durante la prueba me ha dado la sensación de que no tiene sentido apostar por una X-T3 si no planeas salir a hacer fotos en situaciones comprometidas de mal tiempo o con tormentas de arena y polvo. Es verdad que si vas a trabajar con ella todos los días interesa apostar por un cuerpo más resistente. Pero esta cámara puede sorprender a muchos.

Un cuerpo pequeño

Supone la mayoría de edad de las cámaras Fuji. Es a esta marca lo mismo que la A7 III para Sony. Ni más ni menos. Puede parecer una afirmación demasiado a la ligera pero los resultados hablan por sí solos. La verdad es que he tenido sensaciones muy buenas durante los días que he podido probarla. ¿Una de las mejores cámaras con sensor APS-C? Podría ser, desde luego no me importaría afirmarlo.

Sigue la misma línea estética de la serie X. Es la seña de identidad de la marca y su gran acierto. Probablemente las sin espejo no serían como son ahora de no haber aparecido la X100, la X-T1... Y lo mejor de todo es que han ido mejorando ciertos aspectos de diseño como la empuñadura o la disposición de los botones. Ya lo comentaremos más adelante.

Fujifilm X-T30, características principales

Como su hermana mayor lleva el nuevo sensor X-Trans de cuarta generación y el procesador X-Processor 4. Por lo tanto tiene el mismo interior que ella. Y es una buena noticia para todos los usuarios. Y que deja en mal lugar a la X-H1, bastante más cara y prácticamente con las mismas funciones. No está muy claro el segmento al que está dirigido cada modelo... el precio es el único indicativo.

Vista superior

Diseño y ergonomía

Es una X. Es decir, es una cámara que recuerda a las de antaño. Los valores de exposición se pueden ajustar simplemente con diales o aros en el objetivo. Nada de botones o ruedas sin fin. Que también están presentes, por supuesto, para los que no hayan utilizado una cámara anterior a los años 90.

Han cambiado muchas cosas respecto a la X-T20. La empuñadura es un poco más grande, el joystick es más práctico, con más movimientos en vez de los cuatro del modelo anterior... Hay que reconocer que se sujeta mejor. La lista de diferencias respecto al anterior modelo es:

• Los botones "MENU/OK" y "DISP/BACK" cambian de posición.
• El visor es más brillante por un margen de 300 cd/m2
• Tiene una frecuencia de actualización de 100 cuadros por segundo en el modo Boost.
• La pantalla táctil tiene un tiempo de respuesta más rápido.
• Sensor nuevo con 2 Mp más con un nuevo procesador que permite entre otras cosas, una sensibilidad nominal mucho más baja.
• Mejor enfoque automático, mucho más sensible y preciso.
• Llega a los 20 fps a resolución completa frente a los 14 fps de la X-T20.
• Puede grabar a 1080/120 fps.

Es un diseño sin fisuras. Eso sí, en pequeño formato. Perfecta para llevarla siempre con nosotros si la equipamos con un objetivo fijo de la casa. Puede que no sea tan robusta pero los materiales convencen. Todo está bien ajustado.

En Xataka Foto

Nuevo método hacer fotografías en blanco y negro con ayuda de las máscaras de luminosidad (III)

Lo único que consideramos que ha sido un error, y por lo que dicen en otras páginas veo que es un sentimiento generalizado es la ubicación del botón Q. Ahí donde está, al alcance de la mano derecha, del pulgar y de toda la palma, provoca que muchas veces veamos en el visor todos los accesos rápidos y perdamos la foto que nos ha llevado a encender la cámara.

El botón Q de la discordia

Tampoco nos ha gustado la nueva palanca para automatizar la exposición como si no supieras manejar la cámara. Aunque es dura, es fácil que al llevarla en la bolsa cambie de posición y nos impida trabajar como estamos acostumbrados.

Los mandos superiores con la palanca Auto a la vista

Es una cámara discreta. Y para las personas con manos grandes no deja de ser un problema. Para muchos no será el cuerpo principal, pero sí que es perfecta para segundo cuerpo. Y para los fotógrafos aficionados es una de las cámaras más interesantes del mercado.

Afortunadamente el visor y la pantalla son exactamente iguales a los de la X-T3 y responden de una manera mucho más fluida. Sin lugar a dudas el firmware tiene mucho que ver y seguro que los dos modelos responden ahora de la misma forma en estos dos elementos tan importantes para una cámara digital.

Para diferenciarla un poco más de la hermana mayor, solo tiene una ranura para tarjetas SD UHS-I, en lugar de UHS-II. Y encima mantiene la mala costumbre de estar en la misma trampilla que la batería...

Es una cámara que hay que configurar en fines de semana de mesa camilla para lograr sacarle la configuración que más nos convenga. Es más fácil de usar que una Sony y por supuesto que una Olympus, pero es complicado moverse por sus menús... Creo que es el gran problema de todas las cámaras actuales.

La calidad de imagen

De nuevo llegamos al aspecto más importante de una cámara de fotos. Por encima del diseño, el tamaño del sensor o cualquier otra cosa. La X-T30 tiene el mismo sensor y procesador que la X-T3. Es algo que estamos repitiendo mucho, pero es importante tener en cuenta que podemos disponer de lo mismo por unos 500€ menos.

1/35 F2

Es el X-Trans de cuarta generación con el procesador XProcessor 4. Y encima con todos los problemas que arrastraba la primera versión de la X-T3 solucionados. El más importante es que por fin se pueden revelar sin problemas los archivos RAW en los programas de Adobe, además del XRAW Studio y el RAW File Converter.

1/35 f5

En esta ocasión no he observado rastro alguno del efecto gusano del que hemos hablado en otras ocasiones. La especial disposición del sensor X-Trans siempre ha sido un problema para los reveladores tradicionales pero por fin se empieza a ver la luz.

Desde el primer momento podemos disfrutar de una calidad de imagen sin igual, con el ruido digital controlado hasta 6400 ISO, un amplio rango dinámico y una excelente representación de los colores. Y como es de suponer, es un sensor de ISO invariable.

Sensibilidad ISO

Recomiendo siempre disparar en RAW. Y siempre me olvido de comentar cómo funcionan los jpeg directos de las cámaras. En este caso el jpeg destaca por el control del color, ese sello que muchos reconocen en cuanto ven una foto realizada con esta marca.

1/35 f8

Y por supuesto la clave para una buena calidad de imagen es un buen objetivo. Y en esta ocasión hemos tenido en nuestras manos dos joyas del catálogo de Fuji, el XF 23 mm F2 R WR y el XF 10-24 mm R OIS.

X-T30 1/45 f4

El primero es un objetivo fijo equivalente a un 35 mm en FF. Y uno de los inseparables de esta cámara. Con una respuesta perfecta en todos los diafragmas. Como suele ocurrir con los objetivos Fuji no tiene corrección automática dentro del ecosistema de Adobe.

X-T30 1/240 f11

El segundo es un zoom angular con una distancia focal equivalente de 15-36 mm en FF. Es uno de los objetivos de moda para la fotografía de paisaje, un angular extremo que recomendaría utilizar siempre con un trípode. Se acerca peligrosamente a la estética de los ojos de pez en su focal más extrema, por lo que hay que cuidar la composición y el punto de vista en todo momento. Eso sí, la nitidez extraordinaria en todas las situaciones.

La calidad del enfoque automático

No ha dejado de sorprenderme lo bien que funciona el enfoque automático en una cámara con funciones amateur... Han cambiado mucho las cosas. vuelvo a insistir en que el enemigo a batir en la Sony A7 III. Pero esta X-T30 está a la altura.

Las nuevas tecnologías están cambiando las normas. En la época en la que parece que todo lo que está desenfocado está mal, llegan cámaras que permiten enfocar al ojo con suma precisión aunque no estés mirando por el visor.

X-T30 1/450 f5

La velocidad de enfoque es impresionante. Responde en cualquier situación y es muy sencillo elegir el punto de enfoque con la ayuda del joystick si preferimos hacerlo manualmente. Incluso podemos calibrar cómo queremos que responda.

Tiene modos de enfoque automático de punto único, de zona y amplio con puntos de tamaño modificable. Además, la cámara ofrece seguimiento facial y ocular. Permite hacer una selección directa de una cara dentro del marco seleccionado y clava el enfoque en el ojo durante el AF-C.

X-T30 1/750 f5.6

Exactamente igual que la X-T3 después de la última actualización del firmware que en Xataka Foto no hemos podido probar. Y vuelvo a insistir que por unos 500€ menos. Y mucho, pero que mucho más barata que sus competidoras (es verdad que tienen sensor FF ¿pero lo necesita todo el mundo?).

Fuji X-T30, la opinión de Xataka Foto

Es la mejor versión reducida de la mejor cámara de Fuji hasta la fecha. Y además es mucho más barata para poder invertir en mejores objetivos.

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¿De verdad escuchan las marcas de cámaras fotográficas a sus usuarios?

Es verdad que tiene algunas carencias importantes para los que trabajan en el mundo del vídeo, como no poder grabar en 4K a 60 fps. O carece de la doble ranura para las tarjetas. Y tampoco tiene la estabilización en el cuerpo y dependemos de que los objetivos sí la tengan... El cuerpo no está sellado...

X T30 1/300 f11

Pero creo que con todas estas cosas podremos vivir la mayoría de los fotógrafos a cambio de disfrutar de una calidad de imagen excepcional y un sistema de enfoque impresionante para un equipo que cuesta menos de 1000€. Tiene todas las papeletas para convertirse en la cámara más vendida de Fuji.

Porque además tiene muchas mejoras frente a la Fuji X-T20, su antecesora. Tantas que puede llegar a justificarse cambiar de modelo, aunque solo sea por el enfoque automático.

Tiene algunas taras importantes, como lo poco que dura la batería, la colocación de algunos de los botones de la parte trasera, la dudosa claridad de los menús y que se ha perdido la seña de identidad y calidad que suponía el sello Made in Japan...

Ya lo he dicho antes, pero esta pequeña y manejable cámara es el mejor modelo de Fuji hasta la fecha, sin los problemas iniciales de la X-T3, por un precio muy justo (y seguro que bajará más) y con unas prestaciones profesionales. No sé si será un éxito de ventas o la gente la rechazará por su sensor APS-C. Pero Fuji ha hecho un producto redondo por un precio justo.

La cámara ha sido cedida para el análisis por parte de Fujifilm. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Los teléfonos móviles son el futuro de la fotografía. La fotografía es más popular desde que se pueden hacer con un teléfono móvil. Los cursos y libros sobre el teléfono móvil proliferan a un ritmo inaudito en los últimos tiempos. Las cámaras compactas han muerto... Aún así yo soy de los pocos que solo utilizan el teléfono para llamar o buscar información. Y desde luego que no es por un motivo. Hay varias razones.

En estos tiempos fotográficos la gente exige que nos posicionemos. Que seamos combativos y que se sigamos las modas. Y en este mundo sabemos que abundan. Hace poco estuvimos hablando del libro de Cienojetes. Entre sus páginas continuamente recuerdan los campos trillados una y otra vez: las camas deshechas, las fotografías de Islandia o las cartelas intensas para explicar el concepto que rodean nuestros disparos... Y también hablaron del móvil como una moda. Y ahí es donde está el problema.

Me he encontrado con muchas personas en cursos, talleres y foros que se extrañan de que no utilice mi teléfono para fotografiar. Si lo hace todo el mundo, si es muy cómodo ir siempre con él en el bolsillo, si la calidad es más que suficiente... Incluso han insinuado que soy un sibarita por no querer utilizar una herramienta popular. Están equivocados.

El teléfono móvil como herramienta fotográfica

Ha pasado mucho tiempo desde que se presentó el primer teléfono con cámara. Hoy en día, como hemos visto en la feria de Barcelona, la cámara es lo que marca la diferencia. Cuántas más objetivos mejor, en el menor espacio posible, con la mayor calidad imaginada. Todo lo demás se da por supuesto. Con cualquiera se puede llamar y consultar datos muy bien. Pero lo que inclina la balanza entre uno y otro es la cámara.

Da igual la cámara, sobre todo a este tamaño

Y como no podría ser de otra manera la publicidad muestra las fantásticas fotos nocturnas, llenas de personas sonrientes en sitios increíbles, propios de instagrammers. Da la sensación, como toda publicidad, que con dicho aparato todas las imágenes que hagas serán fantásticas. Y sobre todo que serás muy feliz y tu vida parecerá de película por el mero hecho de tener un iPhone, un Galaxy o lo que sea.

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La fotografía llega al formato televisivo con el talent show 'Cam On' en Playz, de RTVE

Estos teléfonos se venden por su cámara. Es tal el protagonismo que ha adquirido una de las funciones del smartphone que todo lo demás es secundario. Es un fenómeno muy curioso. Tal es su éxito que como todos sabemos han matado al mercado de las compactas. Da igual que la batería solo dure un día, o que la mayor parte de su calidad dependa de la supuesta inteligencia artificial o del software. Y sobre todo es indiferente que haya que cambiarlo cada año o dos... No deja de ser uno de los negocios más lucrativos de todos los tiempos. Todo el mundo tiene uno.

Con móvil igual tendría un poco más de ruido...

Pero no es el momento de ponerse reivindicativo. Estamos en una página de fotografía hablando de fotografía. Y voy a decir el motivo por el que no lo he utilizado nunca como cámara...

¿Por qué no utilizo el móvil como cámara?

Muchas veces escuchas motivos de lo más peregrinos. Que si no dan calidad, que si los fotógrafos de verdad no utilizan estas cosas... Creo que no tienen razón. Lo más importante es siempre la persona. Me da igual el dispositivo que utilice. Desde un móvil a una cámara de banco. Si eres bueno lo eres con cualquiera. Y malo lo serás con todas. Es así de sencillo. Es una frase hecha, pero la cámara no hace al fotógrafo, solo le permite tener un archivo de más o menos calidad.

El motivo por el que no utilizo el móvil como cámara es simplemente porque no le encuentro ergonomía alguna. No sé por dónde cogerlo o cómo. Personalmente pienso que es tremendamente incómodo. Tan plano, sin ninguna protuberancia que merezca tal nombre. Rechazo los móviles solo por su diseño. Soy incapaz de adaptarme a ellos. Me da miedo que se me caiga. Es así de sencillo. No hay otra explicación.

Si sabes cómo hacerlo la profundidad de campo está siempre ahí

Me gusta tener seguridad a la hora de sujetar un objeto. Saber dónde tengo que poner las manos. Tener un botón de referencia como obturador, no toda la pantalla. Y sobre todo y ante todo me gusta mirar por un visor. Es la mejor forma que he encontrado para aislarme y buscar el momento del disparo.

Creo que es importante saber cuál es tu cámara. Con cuál te sientes más cómodo a pesar de lo que dicten los demás. Siempre he sido feliz con las réflex y nunca he estado cómodo con los sensores más pequeños. No porque piense que son peores (eso sería absurdo) sino por los motivos que ya he contado.

El formato medio siempre me ha llamado. Y estoy acostumbrado a ir con trípode por la vida pero creo que no sería nunca mi tipo de cámara. Mi réflex, con un 35 mm me cabe en la mochila que llevo siempre. Y si no tengo mi querida X100, herida en combate ahora mismo. Al final es como todo. Hay que saber elegir lo que tú necesitas, no pillar lo que te dicen. Y equivocarse mucho para que cuando aciertas, lo sepas.