En mayo de 2021, Jon Prosser realizó un reporte con renders donde se dio a conocer el diseño de los siguientes modelos de Pixel 6 de Google. Estos mostraban un sistema de cámara triple y uno dual, aunque entonces no se sabía mucho más que eso. En un nuevo reporte de Front Page Tech, el YouTuber reveló las especificaciones de los sistemas con los que llegará el nuevo Pixel 6.

En el primer reporte, Prosser mostró que el Pixel 6 tendría un diseño inusual en la configuración de cámaras: una barra horizontal que irá de lado a lado del dispositivo. Este bisel que sobresale del dispositivo puede estar diseñado para ofrecer mayor profundidad y a su vez más estabilidad al colocar el dispositivo sobre una mesa. O simplemente puede ser algo de temporada, ya conocimos el diseño del próximo Huawei P50 con doble estación de cámaras.

En este nuevo reporte se han filtrado más detalles sobre los diseños y las configuraciones. Ambos contarán con Android 12 y el nuevo procesador Whitechapel de Google. La pantalla del Pixel 6 será OLED de 6.4 pulgadas y del 6 Pro una POLED de 6.71 pulgadas. El Pixel 6 contará con una batería de 4614 mAh, una  RAM de 8GB y hasta 256 GB de almacenamiento. Mientras tanto, el Pixel 6 Pro tendrá batería de 5000 mAh, RAM de 12GB y hasta 512 GB de almacenamiento.

Así mismo, cabe destacar que Google tiene varios planes con la próxima versión de GCam, entre las que se encuentra una mejor ciencia de reproducción de color y sistemas de fotografía computacional optimizados para dar mejores resultados visuales. Además de los modos más llamativos como la captura nocturna, la super alta velocidad y el modo HDR+. La principal apuesta de Google se basa en el uso de Inteligencia artificial, pero es muy probable que esto lo complementen con los nuevos sistemas físicos.

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Como muestra de esto, a nivel de configuración de sistemas, el Pixel 6 contará con un objetivo angular sobre un sensor de 50MP, y un ultra gran angular de 12MP. La cámara frontal estará sobre un sensor de 8 MP. Una configuración sencilla, pero que da un gran salto en cuanto al sensor principal.

Por otro lado, el Pixel 6 Pro demuestra el nombre con dos cámaras poderosas. La principal de 50 MP y un teleobjetivo sobre sensor de 48 MP. Este segundo es algo interesante, pues usualmente el teleobjetivo no tiene el protagonismo de un sensor dedicado, por lo que queda como un agregado que ocupa espacio. Esta nueva configuración que lo acerca a un sistema principal puede ser de mucho más uso. Así mismo cuenta con el ultra gran angular de MP y una cámara frontal, también de 12MP.

Como siempre, estas especificaciones siguen siendo rumores y pueden cambiar en cualquier momento. Sin embargo, la reputación de Prosser suele ser la de acertar todos estos rumores. ¿Será esta la gran apuesta de Google para ser un líder de gama alta en el mercado móvil?

Terminamos ya con este artículo esta serie dedicada a las tabletas gráficas. Me ha costado terminarlo porque ha sido difícil adaptarme a este mundo de los lápices ópticos. El paso ha supuesto mucho tiempo pero por fin puedo decir que el revelado lo puedo hacer indistintamente con el ratón o con la tableta gráfica. Y reconozco que el trabajo que realizo con una tableta gráfica es mucho mejor que con el ratón.

Llevaba muchos años con la tableta Wacom guardada, una de las más sencillas de la marca. En muchos sitios la recomiendan encarecidamente para mejorar en nuestro trabajo. Pero yo me he resistido. Incluso me he comprado uno de los mejores ratones del mercado, el Logitech MX Master 2S en este tiempo para tratar de autoconvencerme.

Casi me he obligado a trabajar como hacia el escultor vasco Eduardo Chillida, que se ataba la mano diestra para pintar con la izquierda para que las nuevas obras no le resultaran tan fáciles. He salido de mi zona de confort pero sin decírselo a nadie, para no tener presión. Y al final tengo que reconocer que los revelados son mucho más fluidos por varios motivos.

Adaptarse a una tableta gráfica

A mi me ha costado mucho hacerme con la tableta gráfica. Muchos fotógrafos seguro que lo consiguieron al instante, pero no es mi caso. Y sé que a muchos compañeros les ha costado tanto como manejar con fluidez un gimbal o hacerse con la cámara de un teléfono móvil.

Es cuestión de perseverancia y leer todo lo que te llegue sobre el tema. Así descubres cosas tan sencillas pero prácticas como configurar el lápiz en modo Ratón en vez de Lápiz. Parece una tontería pero la curva de aprendizaje se reduce y te acostumbras más fácilmente a trabajar con este dispositivo.

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Pero lo que más convence a todos los fotógrafos que disfrutan de una tableta es la posibilidad de trabajar la presión del lápiz para controlar tanto la Opacidad como el Tamaño. Son dos opciones imposibles de controlar con un ratón por muy sofisticado que sea. Y para trabajos de dodge&burn es poco menos que imprescindible.

Así que vamos a ver cómo tengo configurada la tableta y la forma de trabajar. Por ahora solo la utilizo con Adobe Photoshop. Con el tiempo iré trabajando en Adobe Lightroom y Capture One. Conozco a más de uno que ya se ha olvidado por completo del ratón pero creo que no será mi caso.

Cuatro ventajas reales de la tableta gráfica

Ahora mismo estoy trabajando con una Intuos Pen Small (CTL-480). Es un modelo antiguo, lo sé. Pero ahora que la domino, y no me domina ella, soy consciente de las ventajas que tengo ahora a la hora de revelar.

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1. Nuestro trabajo será mucho más rápido pues optimizamos más el tiempo por las funciones extra que tiene respecto al ratón.
2. La sensibilidad a la presión para la Opacidad y el Tamaño nos permite trabajar de una forma mucho más eficaz.
3. Funciona como un lápiz o un bolígrafo. Es más cómodo hacer trazos correctos sin las imperfecciones del ratón por su falta de ergonomía.
4. Y lo que se conoce como proyección. Un punto de la tableta será siempre el mismo punto en la pantalla. Da igual donde tengamos el ratón... siempre marcará el mismo punto en la pantalla si no hay fricción. Pero con la gráfica esto no pasa.

El problema es que hay que cambiar nuestra rutina de trabajo. No es tan fácil como conectar un ratón y listo. Exige un poco más de esfuerzo por nuestra parte y tiene una curva de aprendizaje importante por la cantidad de posibilidades que ofrece.

Configuración de la tableta gráfica

En primer lugar hay que elegir la aplicación con la queremos trabajar. Podemos tener una configuración distinta para cada programa. En esta ocasión solo vamos a hablar de Photoshop.

Tableta

Aquí elegimos la función de cada uno de los botones de la tableta. Y tengo marcada la opción Express View para cada vez que activo una se vea en la pantalla. Es un buen recordatorio.

• Las dos de la izquierda las tengo para ampliar y reducir la fotografía. Es muy rápido para ver al 100% la imagen o para reducir su visionado (Navegación>Ampliar/Reducir)
• Los dos botones de la derecha los tengo configurados con modificadores. En el superior tengo Alt+clic izquierdo para seleccionar el punto de referencia de las herramientas de modificación. En el inferior tengo la tecla Ctrl para activar las distintas funciones del programa junto con el teclado.

Lápiz

En este apartado elegimos cómo queremos que se comporte el lápiz. Cambia según la versión que tengas o la marca.

• Sensibilidad en la punta sirve para el control de la presión. Es cuestión de gustos pero personalmente lo dejo en el centro justo entre Suave y Firme.

• Con Distancia de doble clic de la punta cambiamos la distancia entre el lápiz y la superficie al hacer doble clic. Me he acostumbrado a tenerlo como viene por defecto.
• Y los dos botones del lápiz se pueden configurar, por supuesto. En el superior voy a Teclado>Modificador y marco Alt+Ctrl+clic derecho para cambiar rápidamente el diámetro y la opacidad del pincel tal como recomiendan en distintas páginas. Es una maravilla.
• El botón inferior es perfecto para cambiar ajustar el clic derecho del ratón en Clics>clic derecho.

Proyección

Aquí es donde podemos controlar la proyección de la tableta en la pantalla, o mapeo de pantalla como se traduce del inglés. Si queremos una buena compenetración con nuestra tableta tenemos que ser muy cuidadosos en este punto.

• El Modo es lo más importante. Si elegimos Lápiz, el lápiz óptico se comportará como si trabajásemos con una hoja de papel. Pero si apostamos por Ratón el efecto será como con un panel táctil. Ahora utilizo la opción Lápiz pero Ratón me ayudó a trabajar sin problemas al principio.
• En Área de la pantalla seleccionamos la zona en la que queremos trabajar de nuestro monitor.
• Y en Área de la tableta, como es el modelo pequeño, he seleccionado Completa.
• Y con esta versión del controlador tengo marcado Windows Ink sin problema alguno de funcionamiento. Pero es una pesadilla para muchos.

Controles en pantalla

Es el último apartado de configuración. Aquí podemos crear paneles de acceso directo. El más conocido es el Menu radial donde es posible asignar diferentes opciones a cada uno de los quesitos del círculo.

Personalmente no lo uso, pero en el futuro seguro que le buscaré una utilidad. Lo veo más práctico con tabletas más completas.

Trabajar con una tableta gráfica

Cada vez que actualizamos los drivers de la tableta, o los programas podemos tener problemas de compatibilidad. Ahora mismo funciona todo a la perfección. Tengo las últimas versiones de mi sistema operativo y de Adobe. Y el controlador de la tableta es la 6.3.42-2. Solo pido que siga todo igual.

Eso sí, una de las cosas que he aprendido es guardar siempre la configuración de la tableta en una copia de seguridad en el disco duro donde tengo todos los backup. Es tan fácil como ir a Ajustes de copia de seguridad y marcar Hacer copia de seguridad.

El trabajo en las nubes es mejor con la tableta gráfica

Mi tableta es la más sencilla que tiene Wacom. Y no es la última versión. Este modelo tiene cuatro botones ExpressKeys, dos botones en el lápiz y la posibilidad de trabajar con el menú Express con ocho opciones más...

Lo más difícil será recordar dónde está cada opción si llevamos mucho tiempo sin trabajar con la tableta. Por ahora no estoy utilizando el menú Express pero tengo seis controles para conseguir todos los ajustes básicos del programa solo con la tableta.

Desde que he conseguido domesticarla los trabajos de retoque son mucho más naturales y fluidos gracias al control de la presión. Es algo que me negaba a ver cuando no conseguía resultados y por los problemas de configuración.

Pero si le dedicas tiempo (yo soy un señor mayor y he tenido que dedicar más tiempo que el que debería) te darás cuenta de todo lo que has perdido. El trabajo es mejor simplemente porque no tienes solo dos opciones como ocurre con el ratón. Dar clic o no, y ya está.

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Además para los zurdos como yo es una bendición utilizar por fin la mano izquierda con toda la precisión que teníamos con un lápiz de grafito. Desde luego los que tienen el don de la pintura sacarán todavía más beneficio pero los que llevamos toda la vida escribiendo lo terminamos notando.

Creía que nunca diría esto pero si pones en tu vida fotográfica una tableta gráfica todo será mucho mejor. Puede que no tenga sentido si haces dos cosas con Lightroom pero si trabajas con selecciones, capas de ajuste y máscaras de luminosidad todo cambiará a mejor.

Retomamos esta serie dedicada a la herramienta Pincel de Adobe Photoshop, una de las herramientas más infrautilizadas por los fotógrafos y que más posibilidades nos da si aprendemos a sacarle todo el provecho. En esta segunda parte vamos a conocer las ventanas Pincel y Ajustes de pincel para abrirnos un mundo desconocido para la mayoría.

Llevo tiempo investigando el funcionamiento de la herramienta Pincel (B) en Adobe Photoshop. Siempre he sido de sota, caballo y rey con esta herramienta. Pero como poco a poco (muy poco a poco) voy usando más la tableta gráfica, me estoy dando cuenta de las posibilidades que tiene siempre y cuando la configuremos correctamente.

Es verdad que los fotógrafos no necesitamos adentrarnos tanto como los ilustradores, pero cuando trabajamos con máscaras de luminosidad o queremos hacer fusiones perfectas en algunos montajes os puedo prometer que configurar de una forma u otra nos puede cambiar la vida de revelador.

Si queremos disfrutar al 100% de la potencia de los pinceles de Adobe Photoshop tenemos que tener una tableta gráfica. Cambia todo, de verdad. De hecho es el único motivo por el que me estoy olvidando (muy lentamente) del ratón.

Solo para buenos pintores

Si te gusta hacer dodge&burn, separación de frecuencias, retocas retratos y paisajes, vas a conseguir mejores resultados con la tableta gráfica que con el ratón... Pero si haces ajustes básicos no te va a hacer falta comprarte una. No es imprescindible, solo te permite conseguir más precisión si estás todo el día con el pincel.

Antes de empezar a trabajar con la herramienta Pincel

Las tabletas gráficas suelen tener malas relaciones con Windows. Las actualizaciones de drivers no les suelen sentar muy bien. Y desde que el sistema operativo cuenta con la posibilidades de las pantallas táctiles los problemas crecen.

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Las ventajas (e inconvenientes) de utilizar objetivos antiguos en las modernas cámaras digitales

Uno de los problemas de las tabletas gráficas es que con el sistema operativo de Windows la presión a veces no se puede controlar. Y se pierden las ventajas...

Y resulta que por defecto Windows prefiere que trabajes con su Windows ink antes que con una Wacom, por ejemplo. Por este motivo ves una señal de advertencia en las ventanas Pinceles y Ajustes de pincel. Hay muchas formas de solucionarlo.

Si te encuentras con esta situación solo hay que cambiar la configuración del lápiz de la tablet Pc del ordenador y aparentemente listo.

Con todo actualizado a la última versión (sistema operativo y controladores de la tableta) yo no tengo ahora mismo ningún problema, por primera vez en mucho tiempo.

Las ventanas Pinceles y Ajustes de pincel

Estas dos ventanas conviene tenerlas siempre abiertas o accesibles para poder configurar tu herramienta de una forma rápida. Los ajustes básicos los podemos hacer en la barra de configuración pero si queremos afinar más o crearnos nuestros propios pinceles son fundamentales.

Ventana Pinceles

Empezaremos por la ventana más sencilla. Podemos acceder a ella en el menú Ventana>Pinceles o pinchando en la barra de configuración en el icono Selector de pinceles preestablecidos. Aquí puedes elegir todos los que vienen por defecto, los que hagas después de leer estos artículos y los que te descargues por la red.

Ventana Pinceles

Un pequeño inciso... recomiendo no acumular pinceles por si acaso, y mucho menos sin organizar, porque no conviene saturar con elementos que no vamos a utilizar un programa como este. Eso sí, instalar los pinceles es muy sencillo. Solo necesitamos un archivo .ABR, hacer doble clic sobre él y los tendremos en la ventana Pinceles como una carpeta más.

Es una ventana de organización, donde encontramos todos los pinceles agrupados en carpetas. Por defecto, Adobe Photoshop tiene:

• Los generales son circulares. Admiten distinta Dureza y Opacidad por defecto. Pero mantienen siempre la misma forma.
• Los secos simulan el trazo de los lápices de grafito y los carboncillos.
• Los húmedos recrean el efecto de los óleos y los entintados. Quizás son los más ricos en matices de todos los pinceles que vienen por defecto.
• Los pinceles de efectos especiales sirven para crear salpicaduras, nubes y tramas muy básicas.

Lo mejor de esta ventana es la capacidad de buscar y organizar los pinceles para tener un acceso lo más rápido posible. Además memoriza en la parte superior los últimos siete que hemos utilizado.

Ventana Ajustes de pincel

Aquí es donde encontramos todos los parámetros posibles para lograr que nuestros pinceles actúen exactamente como queremos. Hay tantas opciones que la mayoría de los fotógrafos nos perdemos y pocas veces nos hemos atrevido a salir de nuestra zona de confort.

Esta ventana la encontramos en el menú Ventana>Ajustes de pincel; pinchando en el icono Conmutar de la ventana Pinceles o en la barra de configuración de la herramienta Pincel.

Ventana Ajustes de pincel

Cada una de las 12 opciones tiene diversos parámetros para conseguir exactamente lo que queremos. Algo que solo se consigue con experiencia, entendiendo muy bien lo que permite hacer cada uno o partiendo de los ajustes de los pinceles preestablecidos:

• Dinámica de la forma: opciones para que modificar el tamaño, el color y la opacidad de las marcas de pincel a lo largo de un trazo.
• Dispersión: determina el número y la ubicación de marcas en un trazo.
• Textura: usa un motivo para que parezca como si se hubieran pintado los trazos en un lienzo con textura.
• Pincel doble: crea el efecto de estar pintando con dos puntas en un único pincel.
• Dinámica de color: permite cambiar de color en el mismo trazo.
• Transferencia: ajusta cómo cambia la pintura a lo largo del trazo.
• Pose del pincel: efectos parecidos a los que se consiguen con un lápiz de una tableta gráfica para controlar el ángulo y la posición del pincel
• Ruido: consigue que el trazo del pincel sea más aleatorio.
• Bordes húmedos: para provocar el efecto de acuarela.
• Concentración: simula el efecto de un aerógrafo.
• Suavizar: para conseguir que las curvas de los trazos sean más suaves.
• Proteger textura: la textura será siempre la misma aunque cambiemos de pinceles.

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Nueve cosas que a lo mejor no sabías que puede hacer tu cámara

En el próximo artículo aprenderemos a crear nuestros propios pinceles teniendo claro todo lo que podemos ajustar para conseguir el mejor efecto posible... Haremos pinceles de pelo y uno perfecto para trabajar con el dodge&burn.

¿Hasta qué punto conoces tu cámara? ¿Sabes todo lo que es capaz de hacer realmente? Quizá sí la conozcas a fondo, pero también cabe la posibilidad de que haya características que no sepas ni que existen cuando, probablemente, podrían ser útiles para que obtuvieras mejores resultados. Por eso, vamos a explicar algunas funciones más o menos ocultas de las cámaras o, al menos, desconocidas para muchos.

En este artículo sobre los primeros pasos a dar con una cámara nueva te aconsejábamos leer el manual de tu cámara. Y lo hacíamos, entre otras razones, porque con ello se puede aprender cosas de ella que quizá no sepas de otro modo. Bueno sí, hay otra manera y es bucear a fondo por los menús, otra posibilidad para conocer bien las características completas de una cámara.

Foto de bfishadow

En cualquier caso, es normal que no lo sepas todo de tu cámara, entre otras cosas porque los nuevos modelos cada vez son más sofisticados y están más dotados. Eso puede hacer, si eres novato, que te dé miedo tocar demasiado por no entender el uso de ciertas características. Por el contrario, si ya tienes experiencia previa, es posible que te limites a usar la cámara de una forma con la que ya te sentías a gusto, y que te pierdas algunas cosas que quizá podrían ayudarte. Cosas que la cámara “esconde” y que nosotros te vamos a descubrir.

Botón AF posterior

Seas un fotógrafo novato o experimentado, estarás más que acostumbrado a que el AF se ponga en marcha al presionar el disparador hasta la mitad del recorrido, y que la foto se realice al apretarlo por completo. Sin embargo, hay otra manera de poner en marcha el enfoque, a través de un botón situado en la parte posterior de la cámara y que suele denominarse AF-On, AF-L, AF-Lock o simplemente AF, dependiendo de la marca de tu cámara.

Este botón suele aparecer en la trasera de las cámaras a partir de cierto nivel, normalmente la gama media (eso que las marcas suelen llamar “usuarios entusiastas”), y gracias a él se puede realizar la técnica que se denomina “enfoque con botón trasero”.

Su uso puede parecer algo extraño en principio (por tener que usar dos botones para algo que se puede hacer con uno solo), pero tiene varias ventajas muy interesantes, sobre todo si indicamos a la cámara que no enfoque mediante el disparador y lo hacemos exclusivamente con este botón. La primera ventaja es que, una vez fijado el enfoque, ya no necesitaremos mantener pulsado el botón de disparador hasta que llegue el momento de hacer la foto, lo que evitará la tensión en el índice y, con ello, posibles vibraciones.

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Además, si queremos seguir disparando, la cámara no intentará volver a enfocar y no perderemos el foco que ya tenemos, algo muy interesante para quien vaya a tomar varias fotos sin mover el encuadre o para quien vaya a disparar en situaciones donde es posible que puedan pasar por delante objetos que “distraigan” al AF. También es muy útil para quien tenga que hacer fotos en escenas con mucho movimiento, situaciones en las que tener el botón del enfoque disociado del de disparo ayuda a lograr mejores tomas. Por último, al tener menos necesidad de enfocar, es algo que ayuda a gastar menos batería.

Bloqueo del espejo

Como ya deberías saber (y si no echa un vistazo a esto), en el interior de las cámaras réflex hay un espejo que sirve para que puedas ver la imagen por el visor y que se levanta cada vez que se dispara para dejar que la luz llegue al sensor. Esto significa que hay un elemento móvil en el interior de la cámara lo que, al accionarse, produce ese sonido tan característico de las Single Lens Reflex.

Foto de Daniel Cheung

Lo malo es que, al ser algo mecánico, cada vez que se levanta produce una cierta vibración en las paredes internas de la cámara. Vibración que raramente influye en las fotos pero que podría hacerlo, sobre todo en tomas de larga exposición. Para eso está la función de bloqueo del espejo, que lo que hace es levantarlo una vez que se activa (a través del menú) para evitar ese hipotético problema. Esta función la suelen tener todas las réflex, incluso las de gama baja. La que no tienen estas es otra característica relacionada, el retardo de disparo, que lo que hace es establecer un pequeño retardo entre el levantamiento y el disparo para evitar el mismo problema.

Dando notas a las fotos

Es muy posible que utilices las posibilidades que te ofrece Lightroom u otra herramienta de procesado y organización de imágenes y asignes puntuaciones a tus imágenes para poder acceder rápidamente a las mejores tomas, pero ¿sabías que eso lo puedes hacer ya en la propia cámara? De nuevo es algo que no ofrecen todas las cámaras, pero sí que lo hacen muchas, e incluso hay las que te permiten añadir a las fotos información sobre el propietario de la imagen.

Por supuesto, si haces esto con las fotos antes de que salgan de la cámara los programas de edición respetarán la información y (faltaría más) no tendrás que volver a dar nota a las fotos. Sus utilidades pueden ser variadas, pero básicamente se trata de adelantar trabajo a la hora de clasificar las fotos antes de que puedas volcarlas en un ordenador, lo que puede ser muy útil si necesitas mostrar in situ algunas de las tomas a un cliente o quieres hacer una primera criba de tus imágenes.

Bracketing automático

Probablemente también has oído hablar del horquillado automático de la imagen, una característica que te permite realizar una serie de fotos seguidas variando la exposición de la imagen para tener una horquilla (de ahí el nombre) entre la que elegir el mejor resultado. Esto es bastante útil en situaciones de alto contraste, en donde podremos tener varias fotos con distintas exposiciones.

Lo que quizá no sabes es que esto no sólo funciona con la exposición sino que también muchas cámaras ofrecen la posibilidad de realizar bracketing con muchos otros parámetros como el balance de blancos, la saturación o la nitidez. Mediante su uso obtendremos, igual que en el caso de la exposición, distintas fotos con parámetros diferentes para luego elegir entre la más adecuada, lo que para los más dudosos puede ser una medida para irse a casa sabiendo que el resultado será bueno.

Función HDR “in camera”

Te guste o no te guste la técnica del High Dinamic Range, sin duda es algo que tiene su utilidad evidente para reproducir correctamente escenas con gran diferencia entre luces y sombras, tal y como te contamos aquí. Sea como sea, es posible que no sepas que tu cámara puede hacer el trabajo por ti, gracias a una función que llevan incorporados muchos de los últimos modelos de cámaras y que, como no podía ser de otro modo, se suele denominar HDR.

Como puedes imaginar, la idea de esta característica es que la cámara haga todo el trabajo sin complicar la vida al usuario. Esto significa que no necesitarás grandes conocimientos y que tendrás tu foto de alto rango dinámico sin tener que pasar por Photoshop, pero también que el resultado será variable (dependiendo de la cámara) y que no podrás controlarlo como sí lo harías con un programa de edición fotográfica.

Doble exposición y timelapse

De forma similar al anterior, muchas cámaras (de nuevo normalmente a partir de la gama media) ofrecen la posibilidad de realizar fotografías de doble exposición o timelapses de forma automática directamente en la propia cámara.

Se trata de nuevo de características pensadas para hacérselo fácil al usuario y, por tanto, de algo muy útil para abrir la puerta a otras opciones sin necesidad de conocimientos previos. En el caso de las dobles exposiciones es muy posible que los resultados sean peores que haciéndolo directamente en Photoshop, pero en el de los timelapse seguramente es la única manera de lograrlo sin recurrir a accesorios externos.

Filtros y estilos de imagen

Otra característica que cada vez es más común en las cámaras son los filtros o estilos de imagen que permiten obtener resultados muy vistosos directamente en la cámara. No hablamos de los típicos modos para hacer retratos, fotos nocturnas, de acción, etc, etc, que tradicionalmente han incorporado casi todas las cámaras, sino un paso más allá.

Foto de Rafael, de xtrapotrenes

Van desde los estilos que permiten ajustar características de la imagen relacionadas con el contraste, la saturación o la nitidez, que evidentemente están pensadas para obtener fotos en JPEG ya listas para utilizar. De este tipo son por ejemplo los conocidos filtros que tienen las Fujifilm X y que permiten emular las películas clásicas de la casa.

Luego hay otro tipo menos “serios”, los filtros que se suelen denominar creativos y que sirven para obtener resultados que son difíciles de conseguir de otro modo. Hablamos de cosas como el efecto miniatura (o Tilt-Shift) (foto de arriba) o el de cámara antigua, posibilidades algo más intrusivas pero que son una buena manera de jugar con nuestra cámara y lograr otro tipo de fotos que difícilmente haríamos de otro modo.

Otras opciones a conocer

Estamos acabando pero no queremos hacerlo sin animarte a bucear en el manual de tu cámara o en sus menús para descubrir algunas cosas que quizá no sabes. De esta manera quizá sepas que tenías botones personalizables de acceso directo para acceder más rápidamente a funciones que uses a menudo y no tengan botón propio (por ejemplo el comentado AF trasero). También que tu cámara tiene más espacios de color que el tradicional sRGB que suele venir por defecto, o que es posible que la propia cámara permita editar directamente las fotografías y convertirlas desde RAW (con las lógicas limitaciones de visualización que impone el tamaño de la pantalla)

Foto de William Bayreuther

Finalmente, hay algunas otras cosas que también deberías saber de tu cámara y que se diferencian de lo anterior porque no son características propiamente dichas sino que tienen que ver directamente con su rendimiento. Osea que son cosas que tu cámara puede ofrecerte pero que sólo las sabrás en base a tu experiencia.

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Por ejemplo una de ellas es conocer cuántas fotos seguidas en ráfaga es capaz de disparar utilizando los distintos formatos de imagen, especialmente el que tú uses habitualmente (si sigues nuestros consejos probablemente usarás RAW). Otra, muy importante, es que sepas hasta qué niveles ISO puedes subir sin que el ruido se convierta en un problema insalvable, es decir sin que estropee las fotos. Al hilo de esta deberías saber qué tal funciona el sistema de reducción de ruido automático que probablemente incluirá también la cámara.

En definitiva, te animamos a explorar bien las posibilidades de tu cámara para descubrir todas esas cosas que quizá estaban por ahí escondidas y que, con toda probabilidad, podrán ayudarte a mejorar tu práctica fotográfica.

Foto de portada | James Bold

La herramienta Pincel es una de las más utilizadas dentro de Adobe Photoshop. Aparentemente es muy sencilla pero tiene muchas posibilidades de configuración. En este artículo vamos a sacar todo el jugo al Pincel. Incluso veremos cómo relajarnos con su ayuda.

La herramienta Pincel de Adobe Photoshop es una de las que más utilizaremos a lo largo de nuestros revelados con el programa. Si te pasas mucho tiempo ajustando las máscaras de capa de tus archivos seguro que es la herramienta por antonomasia de tu flujo de trabajo.

Por este motivo es importante conocerla a la perfección para evitar un trabajo extra y sobre todo para conseguir los mejores resultados posibles. No es lo mismo Opacidad que Flujo... ¿tiene sentido utilizar la tableta gráfica con el pincel?... Vamos a intentar responder a todas las dudas para que el pincel sea una extensión de nuestra mano, nuestra tableta gráfica o en su defecto, del ratón.

La herramienta Pincel

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Ahí está, en la barra de herramientas, junto a la desconocida e infrautilizada Lápiz, Sustitución de color y la eficaz Pincel mezclador. Si nos dedicamos a la pintura o al diseño gráfico casi siempre trabajaremos con ella en una capa, para pintar con todos los colores que imaginemos.

Pero si somos fotógrafos, su uso casi se limitará a las máscaras de capa para dejar ver -o no- los efectos de las capas de ajuste sobre las fotografías. Aquí ya no tendremos tantos colores y solo podremos trabajar con el blanco o el negro y todos sus matices de gris.

Distintos trazos con la herramienta Pincel

La definición de Pincel dentro del manual de Adobe Photoshop es muy curiosa, pues solo contempla su valor como herramienta de pintura:

La herramienta Pincel funciona como una herramienta de dibujo tradicional aplicando color mediante trazos de pincel. Modifica los colores existentes de la imagen. En la barra de opciones puede definir la forma en la que se aplica el color a una imagen y elegir varias puntas de pincel preestablecidas.

Nosotros nos vamos a centrar en el mundo de la fotografía, como no podía ser de otra forma. Lo primero es recordar los atajos de teclado que podemos utilizar para ir más rápido:

La famosa barra de configuración

• B es la tecla para llamarla.
• La teclas de interrogación (Windows) sirven para modificar su Tamaño.
• Con el teclado numérico cambiamos su Opacidad. Si damos al 3 y al 6 tendremos un 36%... Si damos al 0 y al 7 lograremos un 7%.
• Con la tecla Mayús+teclado numérico modificaremos el Flujo.
• Alt+teclado numérico cambiaremos el porcentaje de Suavizar.
• Si damos a Alt+botón derecho y desplazamos verticalmente el ratón variamos la Dureza. Si hacemos lo mismo pero movemos el ratón horizontalmente cambiamos el Tamaño.

Ahora solo queda ver para qué sirve cada parámetro y ya tendremos el Pincel listo para nuestras máscaras y demás.

Los parámetros de la herramienta Pincel

Los parámetros que más utilizaremos están en la barra de configuración, así que es lo primero que veremos en este apartado. En otro artículo hablaremos de la ventana Ajustes de pincel que pocos fotógrafos conocen. Es verdad que está más orientada al mundo de la pintura y el matte painting pero seguro que algo podremos aprovechar los más clásicos del lugar.

El color de trabajo del Pincel lo podemos elegir en la misma barra de herramientas, en la parte inferior, en Configurar color frontal. Siempre que activemos una máscara de capa, pasará automáticamente a blanco o negro y a todos los matices del gris. Por cierto, para tenerlo siempre en blanco y negro podemos utilizar el atajo de teclado D y para cambiar a uno u otro solo hace falta dar a la X.

• Lo primero que encontraremos en la barra de configuración es un icono que representa el Tamaño y la Dureza. Si hacemos clic sobre él podremos cambiar manualmente ambos parámetros, además de elegir varias puntas preestablecidas. Es decir, nos permite marcar pinceles más o menos duros o con diversas formas.
• A continuación el icono que abre las ventanas Ajustes del pincel y Pinceles, de los que hablaremos más adelante.
• Modo sirve para elegir el modo de fusión con el que queremos que actúe la herramienta. Son los mismos que encontramos cuando trabajamos con las capas. Y permiten modificar la respuesta a la hora de fusionar el color con el color subyacente. Su comportamiento depende mucho de si estamos trabajando en una capa o en una máscara.
• A continuación nos encontramos con Opacidad y Flujo, los dos parámetros más incomprendidos de la herramienta. Es fácil encontrar fotógrafos que solo usan la Opacidad, o los combinan o que solo se sirven de Flujo... La verdad es que poca gente lo tiene claro. En el siguiente apartado lo aclararemos.

El efecto del aerógrafo

• Junto a Opacidad y Flujo tenemos dos iconos. El primero, Presión para opacidad, solo debemos activarlo si trabajamos con tableta gráfica. Permite trabajar con los niveles de presión de nuestro lápiz. El segundo icono, Aerógrafo, permite que la herramienta funciona como tal, lo que es poco práctico desde el punto de vista fotográfico.
• El penúltimo parámetro es Suavizar. Si lo subimos provocamos un retardo que sirve, según algunos retocadores, para aumentar la precisión del trazo. Si subimos el valor podremos activar diversas formas de trabajar, como Modo de cadena de tracción... En fotografía no le vemos ninguna utilidad.
• Configurar ángulo de pincel solo tiene sentido con pinceles especiales que veremos en otro artículo.
• Quedan dos iconos en la barra de configuración: Presión para tamaño activa la Dinámica de forma, el estilo caligráfico de algunos pinceles. Y en último lugar Establecer opciones de simetría... si queréis relajaros no hay más que ajustar Mandala, ajustar el Recuento de segmentos y disfrutar...

Cómo funcionan la Opacidad y el Flujo de la herramienta Pincel

Las definiciones que encontramos en el sacrosanto manual son poco claras:

• Opacidad ajusta la transparencia del color que estamos utilizando.
• Flujo controla la velocidad a la que se aplica el color mientras movemos la herramienta.

La idea es hacerla funcionar como un pincel del mundo real, donde la Opacidad es la cantidad de pintura con la que lo cargamos y Flujo es la fuerza con la que apretamos el pincel sobre el lienzo.

Pincel al 100% de Opacidad con un 5% de Flujo

1. Si lo cargamos totalmente (Opacidad 100%) y apretamos con toda nuestra fuerza (Flujo 100%) siempre pintará con la misma intensidad.
2. Si lo cargamos totalmente (Opacidad 100%) pero no apretamos tan fuerte (Flujo 30-60%) el resultado será parecido al anterior pero lo bordes serán más suaves.
3. Si lo cargamos a la mitad (Opacidad 50%) pero apretamos al límite (Flujo 100%), el primer trazo que hagamos será más suave. Si soltamos el ratón y volvemos a pasar por el mismo sitio se sumará otro 50% y el resultado será idéntico al primer caso.
4. Y si lo cargamos totalmente (Opacidad 100%) pero apretamos muy poco (Flujo 5-10%) la pintura poco a poco, incluso sin soltar el ratón, llegará a la primera opción.

¿Cuál es la mejor opción? Desde luego que la que más se adapte a nuestro flujo de trabajo. Personalmente solo trabajo con Opacidad pero es una cuestión personal.

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Así que ya solo queda empezar a trabajar para sacar adelante cualquier fotografía con la inestimable ayuda de la herramienta Pincel. Ya sabemos para qué sirve todo... Solo nos queda adentrarnos en las profundidades de la ventana Ajustes de pincel que veremos próximamente...

Hace tiempo empezamos una serie sobre el uso de la tableta gráfica. Fue en el lejano verano de 2019... y ahora que tenemos tiempo para experimentar, vamos a seguir descubriendo unos cuantos consejos para empezar a utilizar la tableta gráfica que tenemos guardada en el cajón.

En el primer capítulo de la serie hablamos de varias cosas, desde qué era una tableta gráfica hasta la marca más interesante... ahora mismo eso no importa, así que vamos a disfrutar de la que tenemos en casa para intentar sacarle el jugo. Y si no tenemos próximamente igual nos animamos a comprar una.

En esta ocasión vamos a descubrir consejos útiles para lograr de una vez trabajar con la tableta gráfica. Vamos a partir de una Wacom porque es con la que podemos trabajar ahora. Pero desde luego todo lo que vamos a ver se puede aplicar a cualquier marca.

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Siete cosas que deberíamos configurar nada más estrenar nuestra nueva cámara

Los consejos para trabajar con una tableta gráfica

Estos consejos los podemos aplicar para empezar a trabajar con las tabletas gráficas. El funcionamiento no es tan sencillo como el de un simple ratón. Hay que instalar el programa para configurarla. No es plug&play. Y este hecho es una de las cosas por las que muchos usuarios tiran la toalla...

Instalar el software

Si no lo hacemos nunca podremos trabajar correctamente con nuestra tableta gráfica. Perderemos la utilidad de los distintos botones tanto de la tableta como del lápiz y no podremos configurar todas las funciones.

El programa de Wacom

También es importante para que se vaya adaptando a las distintas versiones de nuestros programas. Afortunadamente se puede programar para cada software que utilicemos. Así que nos vamos a la página del fabricante, buscamos nuestro modelo y listo.

Configurar los botones de acceso directo

La tableta gráfica más sencilla tiene como mínimo cuatro botones más el del lápiz óptico. Debemos configurarlos en función de nuestras necesidades. Y es algo que cambiará con el tiempo según vayamos llevándonos mejor con ella.

Configuración de los botones

Además si no la usamos con frecuencia es muy probable que se nos olvide cómo las programamos... Con el tiempo descubriremos qué es lo que necesitamos realmente. A mi me gusta aprovechar los botones de la tableta con las teclas modificadoras en el mismo orden que en el teclado, por ejemplo Mayús, Ctrl y Alt a la derecha.

Configuración de Adobe Photoshop

Si trabajamos con este programa de edición tenemos una buena noticia. Es uno de los pocos (si no es el único) que permite modificar su comportamiento si tenemos la famosa tableta gráfica.

En la barra de configuración de la herramienta Pincel tenemos que activar los iconos para trabajar con la presión que ejercemos... Este simple gesto ayuda a que nuestros trabajos sean más naturales.

Todo cambia con ese botón marcado

Si marcamos la Presión en la Opacidad cuanto menos apretemos más baja será y si apretamos fuerte llegará al % que hemos elegido.

La práctica es fundamental

Hay que aprender a trabajar con la tableta gráfica. Antes de soltar el ratón y desesperarse hay que hacer ejercicios de calentamiento. Abrir un lienzo en blanco y empezar a hacer los ejercicios del colegio cuando éramos más jóvenes. Hacer círculos, líneas, letras...

Volveremos a mirar desde las altas torres

Y luego empezar a practicar con las puras fotografías. No es algo que se domine en dos días, ni en tres... por lo que estoy viviendo en mis propias carnes es algo que se tarda mucho tiempo... A no ser que tires el ratón y no te quede más remedio que hacerlo todo con la tableta.

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Acerca de la misteriosa reducción de ruido de color por parte de Adobe

Si tienes algo de experiencia ya sabrás que las cámaras de fotografía vienen con unas configuraciones de fábrica que la marca entiende que son las más correctas. Sin embargo, hay algunas cosas que es mejor deshabilitar desde un principio, bien porque resultan “molestas” o bien porque no ayudan a aprovechar bien las posibilidades de la cámara.

Por cierto que no estamos hablando de esas cosas que recomendábamos hacer al desempaquetar una nueva cámara, sino más en concreto de uno de los epígrafes que allí mencionamos, el que toca a cómo configurarla. Sin embargo, se trata de recomendaciones que son complementarias, por lo que te animamos a echarles un vistazo también.

Así que vamos a ver esos ajustes de configuración que te recomendaríamos hacer desde el principio en tu cámara. Eso sí, ten en cuenta que algunos de ellos dependerán de tu habilidad y conocimientos, y otros del tipo de fotos que quieras hacer; por eso tampoco conviene tomárselos al pie de la letra.

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¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Por otro lado, ten en cuenta que la configuración de tu cámara variará según el modelo y marca, de modo que en algunos casos lo que te recomendamos es posible que no se pueda llevar a cabo, sencillamente porque la tuya no lo permite (cosa que sucederá más, cuanto más básica sea la cámara). En cualquier caso, ante la duda, siempre se puede consultar el manual. Vamos con ello:

Apagar el sonido

Esta recomendación se puede hacer extensible a todo el mundo, aunque sea especialmente interesante para ciertas disciplinas como la fotografía de calle, la de deportes o la social. Se trata de deshabilitar o silenciar el sonido que suelen emitir las cámaras según salen de fábrica.

Casi todas emiten un bip cuando bloquean el enfoque, algo que puede ser útil para los muy novatos pero que resulta bastante molesto, sobre todo en eventos públicos. Además, esto suele venir acompañado de una señal visual en el visor (o pantalla) que debería ser suficiente, por lo que recomendamos anular ese sonido. También con el que se produce al moverse por los menús, ya que no sirve realmente para nada y suele ser molesto (aunque es algo más personal).

Activar el formato RAW

Casi siempre las cámaras vienen configuradas de forma predeterminada para hacer fotos en JPEG, formato que como sabréis es un archivo comprimido y, por tanto, con pérdida de información. Pero, sobre todo, grabadas en este formatos las fotos pierden todas las ventajas que otorga el formato crudo o RAW.

Evidentemente, si estás empezando en fotografía seguramente no sabrás qué hacer con esos archivos RAW; pero si te lo quieres tomar en serio deberías tener las fotos en ese formato para un futuro procesado. Eso sí, en estos casos, como en otros en los que se necesite tener rápidamente las fotos lo más “acabadas” que sea posible, conviene configurar la cámara para guardar los archivos en doble formato, JPEG y RAW.

Es cierto que ocuparán más memoria, pero hoy día las tarjetas tienen un precio bastante asequible y merecerá la pena si tenemos idea de hacer algo con las fotos en un futuro. Por otro lado, tampoco debemos desechar la posibilidad de utilizar dos tarjetas de forma simultánea (si lo permite nuestra cámara) para guardar las imágenes en ambos formatos pero de forma separada.

Configurar el botón de borrar fotos

Cuando revisemos las imágenes realizadas, es muy posible que queramos borrar alguna que claramente es fallida (por las razones que sea). Pues bien, normalmente para ello tendremos que pulsar en el botón de borrar, generalmente representado por una papelera, y a continuación, nos aparecerán dos opciones “Eliminar” o “Cancelar”.

Lo común es que la opción que aparecerá seleccionada por defecto es la segunda, lo que nos obliga a usar algún otro control (normalmente la cruceta) para elegir la opción de eliminación. Esto, que puede parecer una tontería, es algo que hace la operación más incómoda y nos quita tiempo. Por eso, nuestra recomendación es cambiar esto en la configuración (si es que la cámara lo permite) y hacer que por defecto el botón que aparezca seleccionado sea “Eliminar” de modo que sólo haya que presionar de nuevo para hacerlo, esta vez de forma mucho más rápida.

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Cómo, cuándo y porqué usar la compensación de exposición

Ajustar el nivel de ISO extendido

Las marcas siempre tratan de exprimir los sensores de las cámaras y, sin embargo, limitan los niveles de ISO que se pueden utilizar en ellas tal y como vienen configuradas de fábrica. Por eso es recomendable entrar en la configuración y establecer manualmente cuál es la sensibilidad máxima (y mínima en algunos casos) que vamos a poder utilizar.

Por supuesto, esto no quiere decir que haya que utilizarlos sin más, porque lo realmente importante es conocer cómo se comporta nuestra cámara respecto al ISO, para saber cuando la luz es escasa hasta dónde podemos llegar sin que la imagen se estropee por el ruido.

Configurar los botones de acceso directo

Normalmente, salvo las cámaras más sencillas, todas ofrecen una serie de botones de acceso directo a controles que se pueden personalizar. Esto permite acceder a distintas funciones de forma directa (de ahí el nombre), es decir sin tener que pasar por los menús, ahorrando tiempo al fotógrafo.

Si eres novato puede que aún no tengas claro cuáles son los que más vas a utilizar, así que (aparte de estudiar cuáles son los que ya tienes disponibles en el cuerpo de la cámara) ahí van algunas sugerencias para los botones de acceso directo: Ajuste de sensibilidad, Modo de enfoque, Modo de medición de la luz o Modo de disparo (simple, ráfaga, etc).

Personaliza “Mi menú”

Va por marcas, pero es evidente que los menús a veces son muy extensos y es fácil perderse entre la multitud de opciones; más si eres novato. Por eso, una recomendación es utilizar la opción de personalizar el menú personal (normalmente llamado “Mi menú”) para incluir en él las opciones que más estés utilizando y acceder rápidamente a ellas.

Lo mismo que en el caso anterior, si eres novato puede que no lo tengas claro pero en cuanto “trastees” un poco con la cámara verás que hay una serie de configuraciones que utilizas más a menudo que otras. Aunque también es interesante guardar aquí esos ajustes que utilizaste una vez y te costó mucho encontrar, para no volver a perder tiempo buscando entre los menús.

Otros posibles ajustes

Por supuesto hay muchas otras cosas que se pueden configurar para ajustar aún mejor una cámara de fábrica, aunque ya son cuestiones algo menores y que dependerán más del gusto de cada uno o de la forma de trabajar con la cámara. Por ejemplo uno es activar el botón de enfoque trasero, uno de esos controles que solemos desconocer pero que pueden resultar muy útiles, en este caso para disociar el botón del enfoque del de disparo.

Otra opción que puede ser interesante es desactivar la opción de disparar sin tarjeta SD que suele venir de fábrica. Y es que, mantenerlo (como suele venir activado por defecto) puede hacer que lleguemos a hacer muchas fotos sin darnos cuenta de que no las estamos grabando (con el consiguiente disgusto). Por otro lado, si vas a usar la cámara frecuentemente para hacer vídeo quizá te interesa también activar la resolución 4K en la cámara porque de fábrica es muy posible que esté ajustado a una resolución menor.

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Autofoco por contraste vs detección de fase: qué son, cómo funcionan y cuál es mejor en cada caso

Otras recomendaciones serían ajustar el sistema de enfoque para poder elegir el modo de enfoque correcto para cada situación, por ejemplo, asegurándonos de poder elegir el punto concreto sobre el que recaerá la importante tarea de enfocar. Por otro lado, también sería recomendable cambiar el AF-S por AF-A/ AF-C para aprovechar las ventajas del enfoque continuo para situaciones con sujetos en movimiento (y donde las cámaras más modernas se desenvuelven cada vez mejor), aunque son temas que ya nos exigirán ciertos conocimientos y práctica.

Con esto hemos acabado pero estamos seguros de que se nos habrán quedado cosas en el tintero por lo que apelamos a vuestra sabiduría para que nos contéis, en base a vuestra experiencia, cuáles serían las configuraciones a cambiar cuando nos compramos una nueva cámara. Gracias de antemano

Foto de portada | Canon EOS 1D X Mark III

Si quieres iniciarte en fotografía (tal vez porque los Reyes Magos o Papa Noel te han traído por fin la cámara con la que soñabas) es posible que te encuentres un poco perdido entre tanto botón y parámetro de tu cámara. Y no es de extrañar, porque una foto puede estropearse si algún control no tiene la configuración correcta para lo que quieres crear. Para quitarse ese miedo, es muy útil tener una lista de parámetros por configurar.

Foto de ShareGrid

Algo así como una relación básica de elementos y configuraciones a comprobar antes de hacer una foto, de manera similar a como hacen los pilotos de aviones al ponerse al mando de un aparato. Nosotros, como fotógrafos, también podemos tener una lista de cosas que verificar antes de disparar para asegurarnos de que todo esté bien.

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Lista de los quince pasos básicos que no hay que olvidar para lograr una buena composición

Algunos de ellos son tan elementales que no será necesario revisarlos cada vez que disparamos (como el tema de la limpieza), pero otros deberíamos considerarlos siempre; sobre todo si estamos haciendo fotos en las que cambiamos mucho los ajustes, lo cual podría hacer que nos olvidáramos de algo en la siguiente toma. Así que vamos a verlos:

Ajustes de la cámara

• Sensor: ¿Tiene polvo o suciedad?
• Objetivo y filtros: ¿Están limpios?
• Batería: ¿Está cargada? ¿Hay suficiente para la sesión? ¿Tenemos repuesto?
• Memoria: ¿Tenemos suficiente espacio en la tarjeta de memoria? ¿tenemos repuesto?
• Calidad de imagen: ¿Hemos ajustado la calidad adecuada? ¿Vamos a usar el formato JPEG o RAW?
• ISO: ¿Es correcta la sensibilidad que hemos seleccionado para la toma?
• Balance de blancos: ¿Lo hemos configurado correctamente? ¿O estamos disparando en RAW y podemos cambiarlo a posteriori?
• Modo de medición: ¿Hemos elegido el método de medición adecuado?
• Modo de disparo: ¿Estamos usando el modo correcto: Automático, manual, prioridad a la apertura o a la obturación? ¿Sabemos disparar en manual?
• Ajuste manual: Si es el caso ¿hemos configurado correctamente el triángulo de exposición para el tipo de foto que queremos obtener?
• Modo de toma: ¿Estamos disparando una foto única o usando el modo de disparo continuo?
• Enfoque: ¿Tenemos activado el autofocus o estamos enfocando en manual? ¿Estamos enfocado a la distancia o elemento correcto?

Elementos externos y compositivos

• Trípode [si lo estamos usando]: ¿Está bien asentado y ajustado?
• Nivel de cámara: ¿Está la imagen nivelada con el horizonte?
• Autodisparador: ¿Está activado el autodisparador?
• Estabilizador de imagen: ¿Lo hemos desconectado si estamos usando un trípode?
• Composición: ¿Estamos creando una composición atractiva? ¿Podemos mejorarla?
• Regla de los tercios: ¿Vamos a utilizarla o quizá a romperla a propósito?
• Elementos “discordantes”: ¿Hay algún elemento dentro del encuadre que arruine la composición?
• Periferia de la imagen: ¿Hay algún objeto “intruso” situado en la periferia de la imagen que se nos pueda colar?

Foto de Isaac Benhesed

Una vez hemos chequeado todas esta cosas, estaríamos en disposición de hacer la foto. Por supuesto esto no significa que vayamos a obtener una buena foto, pero si al menos debería ser correcta y evitar imágenes desenfocadas, movidas o con ruido excesivo que se haya podido producir de forma accidental (por nuestra propia inexperiencia).

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Ejercicios prácticos para empezar a entender (de una vez por todas) el histograma

Si somos muy novatos no es mala idea apuntar todo esto en una libreta y llevarlo con nosotros al ir a hacer fotos. Normalmente cuando adquiramos experiencia (además de mejorar nuestras tomas) ya no nos hará falta consultarlo porque lo asimilaremos y lo haremos de forma automática. Pero mientras tanto, no es mala idea tenerlo a mano ¿no os parece? ¿creéis que es útil? ¿echáis en falta alguna cosa?

En la segunda parte de esta serie vamos a conocer de una vez por todas cómo configurar una tableta gráfica para que se adapte a nuestra forma de trabajar y no la tengamos aparcada. Eso sí, si no le dedicamos tiempo nunca seremos capaces de funcionar con ella, así que vamos a ponernos manos a la obra.

En el capítulo anterior hablamos sobre las marcas, los modelos y los tamaños de las tabletas gráficas. En este artículo vamos a centrarnos en la instalación y configuración de la tableta antes de lanzarnos a revelar nuestras fotografías.

Porque la configuración de la tableta es fundamental para evitar que la abandonemos. La más sencilla de todas tiene como mínimo cuatro botones personalizables más los dos botones del lápiz o puntero. Las más avanzadas pueden llegar a tener hasta ocho botones e incluso acceder a más posibilidades con gestos táctiles.

En esta ocasión vamos a centrarnos en la más sencilla porque es con la que os puedo demostrar las cosas. Todo lo que voy a decir aquí sirve para cualquier marca, desde las Huion, pasando por las Trust, hasta otras que suenan mucho menos en el mercado.

La instalación de una tableta gráfica

Muchos usuarios piensan que las tabletas gráficas funcionan como el común de los ratones. Pero no. La instalación es un poco más compleja y puede ser una fuente continua de problemas. No es que sea complicada pero en los foros siempre oiremos problemas de instalación:

1. Conectamos la tableta y el ordenador mediante el cable USB.
2. Instalamos el último controlador compatible con nuestro modelo que hemos descargado previamente.
3. Reiniciamos el ordenador solo en el caso de que sea Windows.

Los pasos

No presenta mayor problema, como podéis ver. Pero hasta que no lo hagamos así, en el mismo orden y secuencia, podemos tener problemas. Parece una tontería pero no lo es. Una vez instalado abriremos el programa de instalación y configuración para conseguir nuestro objetivo.

Ahhh... y muy importante. Si dejamos el lápiz encima de la superficie sensible de la tableta el ratón no funcionará y parecerá que estamos antes un problema grave. Con retirarlo o colocarlo en su sitio bastará.

Y llegamos ya a la configuración en sí. Tenemos que tener en cuenta que los ajustes que vamos a señalar a continuación dependen mucho de nuestra forma de trabajar. Y que lo que me puede venir bien a mi puede que no sea lógico para algún lector. Así que en vez de decir cómo tengo ajustada mi tableta os diré lo que se puede hacer con ella. Y hay que recordar que según el programa nos puede interesar cambiar los parámetros.

Tableta

La tableta es la superficie útil que replica lo que sucede en la pantalla. Lo más útil, sobre todo cuando empezamos a trabajar con ella o la usamos de Pascuas a Ramos, es marcar la casilla Mostrar Express View, para ver en nuestro monitor la función de cada uno de los botones.

Tableta

Tenemos cientos de opciones para cuatro botones (ocho en caso de encontrarnos con un modelo superior). Hay fotógrafos que usan las teclas de modificación como Ctrl o Alt; otros que prefieren activar herramientas como Zoom (Z) o Pincel (B) por el uso que hacen de ellas... Creo que no hay un ejemplo a seguir claro.

Eso sí, tenemos cientos de opciones. Y es difícil elegir cuál nos conviene más. El secreto es observar qué es lo que más hacemos y en función de nuestra rutina hacer la configuración. Si os interesa en los comentarios podemos añadir nuestra configuración.

Lápiz óptico

Es el instrumento que vamos a tener entre las manos. Los lápices varían según marca y modelo. Los más recomendables son los que no dependen de las pilas, como ya dijimos.

Luego tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar de vez en cuando su punta porque se desgastan según el uso que hagamos. En la misma página de la marca podemos encontrar los recambios. Hay de varios tipos, desde las clásicas hasta las que tienen un mayor poder de fricción.

Configuración del lápiz

La Sensibilidad de la punta se refiere a la presión que debemos ejercer para conseguir el 100% de respuesta. Si elegimos más Suave la respuesta será más inmediata pero tendremos menos control. Si nos vamos al lado contrario las puntas tendrán menos vida útil pero el control será total.

También tenemos la opción de elegir la Distancia de doble clic de la punta que sirve para cambiar la distancia entre el lápiz y la superficie de la tableta al hacer doble clic. Personalmente la dejo en el medio, donde se encuentra. Pero si notamos que hay retraso entre la acción que pedimos y lo que ocurre en pantalla será mejor llevar el parámetro hacia la izquierda.

En el propio lápiz solemos tener dos botones. Uno de ellos es fundamental que sirva para suplir el botón derecho del ratón. En el otro podemos elegir lo que mejor nos convenga. En algunos casos he visto que es cómodo controlar la Dureza y el Diámetro de la herramienta Pincel, pero depende cada uno.

Proyección

En último lugar tenemos que configurar cómo proyectamos la pantalla en nuestra tableta. Lo primero que vemos es el Modo con dos posibilidades: Lápiz o Ratón:

1. En el primer caso la tableta funcionará como tal. El punto en el que coloquemos el lápiz será equivalente al punto en el que se sitúe el cursor en la pantalla. Es decir, si nos colocamos en el centro ahí lo veremos en la pantalla.
2. En modo Ratón se comporta como su directa competencia. Manda el lugar en el que está el puntero en la pantalla. Creo que no tiene mucho sentido. Además la configuración es más compleja pues hay muchos más parámetros.

La proyección

Y tenemos que elegir el Área de pantalla y el Área de tableta sobre las que queremos trabajar. Lo más lógico es que en ambas pongamos Completa, para que la relación sea total... Si nuestra tableta fuera más grande o trabajamos con dos monitores sí que puede interesar ajustar el área de forma más precisa.

Con estos tres pasos de configuración no deberíamos tener problema alguno. Si la tienes guardada o no sabes si comprártela lo mejor es que empieces a estudiar y apuntar cómo trabajas. Así sabrás qué atajos de teclado te conviene llevar a los botones de la tableta gráfica. Y luego practicar y practicar con el lápiz...

Hace falta tener más espacio en la mesa en la que estés trabajando. Y ser más ordenado pues tendrás un elemento más además del teclado y el ratón (que no creo que deba desaparecer del escritorio). Al finalizar el verano os contaré mi experiencia en un tercer artículo porque como mi Wacom es la pequeña me la llevaré de viaje.

Seguro que alguna vez os habéis encontrado con una fotografía que hicisteis en el pasado y no recordáis los pasos que disteis para conseguir semejante resultado. Seguro que habéis pasado horas hasta conseguir algo similar. Esto será cosa del pasado si hacéis un pequeño ajuste en vuestro programa de revelado. Vamos a ver cómo guardar la historia de nuestros revelados en los metadatos gracias a Adobe Photoshop.

Hay veces que nos gusta experimentar, probar diferentes técnicas o métodos para conseguir un efecto determinado. Negros más profundos, blancos más limpios, un contraste especial o un virado que solo se note en las sombras. Al cabo de los meses o de los años, recordamos que una vez conseguimos algo que nos gustaba, pero no cómo lo hicimos.

Y esto es una pesadilla para muchos. Si no somos organizados y apuntamos las cosas, estamos condenados al fracaso o a la pérdida de tiempo. Pero si conocemos este pequeño truco seguro que no nos volverá a pasar nada similar. Es algo que siempre le cuento a mis alumnos. Pero un vídeo que he visto hace poco en la red me ha hecho recordarlo.

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El mercado japonés de cámaras digitales en 2018-19: Las ventas siguen cayendo y sólo Fujifilm y Sony aumentan sus ingresos

Siempre lo recomiendo para los que empiezan. Es una forma perfecta de tener apuntados todos los pasos que damos para conseguir un efecto determinado. Ya no hace falta apuntarlo a mano. Si tenemos alguna duda solo hay que consultar los metadatos y listo. Ahí está todo, paso por paso. Vamos a ver cómo hacerlo.

Cómo hacer el Registro de historia en Adobe Photoshop

Una de los cosas más importantes que tenemos que hacer cuando empezamos a trabajar con un programa es configurarlo correctamente. Es algo que siempre se olvida. Y Photoshop no es una excepción. Dentro de todas las opciones tenemos que buscar Registro de historia dentro de las Preferencias (Edición>Preferencias>Registro de historia):

Ventana de Registro de historia

• Marcamos la opción Registro de historia.
• Elegimos en Guardar elementos de registro donde queremos almacenar esta información. Tenemos tres opciones Metadatos, Archivo de texto y Ambos. Personalmente prefiero Metadatos para no tener un archivo más pululando por mis carpetas.
• Si queremos que esté en un** Archivo de texto** tenemos que seleccionar la ubicación donde se guardará ese archivo .txt.
• En Editar elementos de registro (una mala traducción) hay también tres opciones: Solo sesiones, Conciso y Detallado:

1. Solo sesiones sirve solo para registrar la hora de comienzo y final.
2. Conciso solo señala los pasos que damos sin detallarlos.
3. Y la última y más interesante, Detallado, guarda absolutamente todo, hasta el Radio que hemos dado con un Desenfoque gaussiano, por ejemplo.

• Damos Ok y listo.

A partir de este momento todas las fotografías que hagamos registrarán en los metadatos todos los pasos que damos con ellas.

¿Pero dónde encontramos esta información? Muy fácil. Cuando abramos la fotografía en Adobe Photoshop en un futuro, tenemos que ir al menú Archivo>Información de archivo>Photoshop y allí encontraremos toda la información que queremos.

Acceso a toda la información

Parece mentira lo sencillo que es y lo útil que puede llegar a ser. El único problema es que puede ocupar más espacio, pero no es exagerado. En la fotografía que he hecho de prueba para este artículo, el mismo archivo solo ha crecido 0,02 MB con el Registro de historia activado.

Igual no conviene tenerlo siempre activo, pero para todos los que empiezan o para los que quieren saber exactamente cuánto tiempo ocupan con cada foto puede ser algo muy recomendable.