Siempre son llamativas, tanto si son paisajes serenos a la luz de la luna, como si se trata de un paisaje urbano lleno de movimiento, pero todas requieren un mínimo de planificación. Además, ahora que se acercan unas fechas cruciales (solsticio de verano, lluvia de estrellas,...), la fotografía nocturna es un buen terreno donde experimentar. Al contrario de lo que pudiera parecer, los requisitos son bien pocos, ya que con las cámaras digitales este tipo de fotografía se ha potenciado enormemente debido a sus inmensas posibilidades.


Pasemos a repasar algunos consejos útiles:

• Material: una réflex digital (las compactas también valen, si disponen de controles manuales), un trípode (el sistema de estabilización es insuficiente para exposiciones largas, así que mejor lo desactivamos) y como opción un cable disparador o un mando a distancia por infrarrojos, de precio irrisorio y de gran utilidad para este tipo de fotografía.

• Al tratarse de velocidades de exposición lentas es conveniente comprobar si nuestra máquina tiene el modo B (Bulb), que nos permitirá tomar una fotografía durante el tiempo que queramos (aunque algunas lo tienen limitado).

• Usaremos el modo Manual para controlar tanto la abertura de diafragma como la velocidad de obturación, ya que la fotometría de este tipo de escenas es muy conflictiva y nos obliga a introducir nosotros los valores adecuados.

• El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida (¿recordáis la hora azul?). Ya que en una noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado según el momento.

• Si fotografiamos motivos estáticos hay que buscar elementos más iluminados que contrasten con fondos oscuros o viceversa (siluetas sobre un cielo semiiluminado).

• Si queremos captar motivos en movimiento, como, por ejemplo, un paisaje urbano con luces de los vehículos, hay que intentar que no haya luces directas muy potentes (farolas, focos,...), puesto que quedarán sobreexpuestas.

• Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas.

• Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo de fotografías.

• Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una medición puntual en una zona con un valor medio.

• Si nuestra cámara tiene la opción de elevar el espejo previo al disparo pues lo usamos. Si no fuese así (algunas no lo permiten), tenemos la opción de disparar con algo más de tiempo. Aunque parezca paradójico, la ligera trepidación de la cámara al elevar el espejo se puede disimular si aumentamos la exposición. Así no perderemos nitidez.

• También es útil usar la opción de ahorquillado, así nos aseguramos que estamos tomando la toma adecuada, ya que fiarse de lo que vemos en la pantalla LCD nos puede engañar.

• Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar con cada cámara).

• En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado más pronunciado de los puntos luminosos.

• Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro no acertará. Mejor en manual.

• Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash (programado), por ejemplo, para iluminar personas en movimiento. Otra opción es iluminar a intervalos con una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más iluminado.

• Por último, recordar que se puede mejorar en el procesado posterior viendo la imagen en la pantalla de nuestro ordenador, especialmente, lo referente al enfoque.

Bueno, después de este atracón de consejos, espero que útiles, sólo queda experimentar. Suele ser complicado las primeras veces, pero a medida que se le coge el punto, los resultados nos animan bastante. Recordar que es importante planificar bien la toma (apuntar lo realizado puede ser muy útil para posteriores sesiones), cuanto más pensada y probada esté, seguro la fotografía que obtengamos será mucho mejor.

Fotos | wvs | Evaristo Cuesta
Más información | Noctámbulos

Vamos a repasar algunos sencillos consejos para hacer una escapada en busca de aire libre, coger el equipo fotográfico y buscar paisajes naturales.

• No es esencial, pero si muy práctico llevar un trípode. Con él evitaremos fotos movidas, podemos disparar con velocidades de obturación lentas y nos servirá de gran ayuda para la composición.

• Para lograr una gran profundidad de campo y que todo lo que vemos en el cuadro esté bien enfocado, debemos usar una abertura de diafragma pequeña (f/11, f/16, por ejemplo).

• Al usar una abertura pequeña nos obligará a disparar con velocidad de obturación más lenta, incluso en días muy luminosos, por lo que aumentar la sensibilidad ISO puede ser una opción para lograr detalles en las zonas más oscuras y contrastadas. Aunque, si llevamos el trípode podemos mantener un valor bajo.

• Para evitar movimientos al disparar también podemos usar un cable disparador, programar el temporizador, bloquear el espejo, o bien, si nuestra cámara lo permite, usar un disparador remoto por infrarrojos.

• No olvides usar el histograma para comprobar si la captura está bien realizada. La imagen que vemos en la pequeña pantalla, condicionada por verla en exterior, no siempre nos ofrece una visión real de las luces y sombras.

• Es importante tener muy en cuenta tanto la metereología, como la hora del día. Ambos factores inciden totalmente en la percepción de un paisaje, que puede resultar completamente distinto según la hora o si hay niebla o lluvia.

• Hay que intentar evitar el mediodía en días muy soleados, porque la luz es excesivamente potente y genera fuertes contrastes y resta textura. Hay que elegir el momento adecuado según el motivo, pero suele ser mejor a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde. No hay que olvidar que el control de la luz es esencial para captar un buen paisaje.

• Los filtros nos van ayudar mucho a lograr buenas tomas. Un polarizador nos evitará deslumbramientos y reflejos, y con uno de densidad neutra podemos lograr el efecto sedoso del agua en movimiento, además de mejorar la captura de luz en algunas situaciones.

• Cuida muy bien la composición, colocando el horizonte y los distintos elementos siguiendo la práctica regla de los tercios. Se puede elegir un motivo en primer plano que guíe al espectador, sin olvidar cuidar y enfocar bien el fondo.

• Por último, hay que ser creativo, huir de la típica postal y buscar nuevas perspectivas y encuadres. Contar una historia en lo que mostramos y no renunciar a captar el movimiento del viento, por ejemplo, disparando a menor velocidad. Además podemos jugar con panorámicas, HDR, etc.

En cuanto al tema de los objetivos más idóneos y como usarlos para fotografiar paisajes, lo trataremos con más detalle en una próxima entrada. Así que ya no hay excusa para hacer una escapada y celebrar el día la Tierra con nuestra cámara.

Más consejos | photography.nationalgeographic.com
Fotos | brentbat y niklens

• Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de tomar un retrato: lograr que el sujeto quede bien diferenciado del fondo y que mantenga unas proporciones adecuadas.

• Por ello, siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un teleobjetivo con una distancia focal de unos 135 mm. Y teniendo en cuenta el factor de conversión de la cámara (según tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado es una lente de 85 mm (1,6x), 90 mm (1,5x) y 70 mm en el caso de los sistemas cuatro tercios (2x).

• Aunque esto no significa que no podamos movernos en otras distancias, dependiendo de la situación (interior o aire libre) y del sujeto. Las mejores gamas de focales para retratos oscilan entre 90 y 135 mm.

• Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con un objetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm.

• La luminosidad del objetivo también es muy importante, si queremos captar retratos aprovechando al máximo la luz natural es necesario que dispongamos de grandes aberturas de diafragma (1.8, 2.8 por ejemplo), que además son ideales para lograr un buen desenfoque del fondo.

• Si hacemos retratos en interior es bueno que el objetivo sea estabilizado (IS o VR), si no disponemos de cuerpo con estabilizador incorporado. Como alternativa no está mal usar un trípode.

• Una focal fija para estos menesteres es ideal, sobre todo en cuanto a la nitidez y calidad de bokeh que podemos lograr. Por contra, hay que tener en cuenta que suelen tener un precio más elevado y que nos obliga a movernos para encontrar la composición y la distancia adecuadas.

• Podemos, obviamente, saltarnos este estándar para lograr otros resultados con angulares, con los que lograremos enfatizar algún rasgo o conseguir otros efectos más creativos y originales. Pero es cierto que un objetivo angular no es el más adecuado para un retrato en la mayoría de las ocasiones, ya que no mantiene las proporciones apropiadas, con la consiguiente distorsión que en los retratos se hace más pronunciada.

Repasemos algunos buenos objetivos para retratos de los principales fabricantes:

Canon:

• Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM
• Canon EF 85 mm f/1.8 USM
• Canon EF 100 mm f/2 USM
• Canon EF 50 mm f/1.8
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM

Nikon:

• Nikon 70-200 mm f/2.8G ED-IF Af-S VR Zoom
• Nikon 85 mm f/1.8D AF Nikkor
• Nikon 105 mm f/2.0 AF DC-Nikkor
• Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor

Olympus Zuiko:

• Zuiko ED 50-200 mm 1:2.8-3.5
• Zuiko 35 mm 1:3.5 Macro
• Zuiko ED 50 mm 1:2.0 Macro

Pentax:

• Pentax DA 50-135 mm f/2.8 ED
• Pentax FA 50 mm f/1.4

Fotos | Proverbs 31:10 y Phil Sharp

En el último número de la revista Mosaic de la UOC han publicado tres interesantes entrevistas realizadas a profesionales de la fotografía, con un tema en común: ¿Cómo se desenvuelve el fotógrafo profesional en el entorno digital?.

Los fotógrafos son Walter Astrada (ganador de la categoría Temas Cotidianos en la última edición de World Press Photo), Raúl Docasar (fotógrafo de moda) y Pau Pascual (especializado en fotografía de belleza y cosmética). Hablan de su paso del mundo analógico al digital y de como está cambiando el mundo de la fotografía, junto a algunos consejos para los que estamos empezando.

En el mismo número de la revista, dedicado a la fotografía digital, podemos encontrar dos artículos igual de interesantes sobre el rango dinámico y el sistema de zonas, de los profesores de la UOC Javier Melenchón y Antoni Marín. Tocando conceptos esenciales para el fotógrafo que busca la mejor calidad de imagen.

Vía | barrapunto
Sitio Oficial | Mosaic

Otra opción complementaria para organizar el centro de interés es la simetría dinámica, que se basa en las proporciones de la sección áurea, pero utiliza las diagonales en vez de las cuadrículas. Diagonales que cruzan, imaginariamente, el encuadre de extremo a extremo.

Como podéis ver todo esto son sencillas reglas geométricas que, cuando uno está aprendiendo las tiene que tener en cuenta, pero a menudo que se va adquiriendo experiencia, uno llega a olvidarse, puesto que es un concepto que acaba asimilándose. Veamos ahora algunos sencillos consejos para aplicar la composición y lograr imágenes que funcionan.

• Simplificar. Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquellos elementos que distraen la atención del encuadre, eliminar lo que no contribuye a transmitir el mensaje de la imagen. Para lograr esta simplificación, lo mejor es encuadrar en el momento del disparo, aunque podemos apoyarnos para mejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador.

• Utilizar líneas. Podemos utilizar las líneas naturales que nos encontramos en cada escena: una carretera, una sombra proyectada, un edificio,... Ya sean horizontales, verticales, diagonales, curvas o rectas, con ellas se consigue transmitir fuerza, dinamismo y ayudan al ojo del espectador a recorrer la imagen, a modo de guía visual. Lo lógico es que se logre converger las imágenes en los puntos fuertes, que no se crucen y generen profundidad (como los puntos de fuga en pintura).

• Usar formas básicas. A la hora de fotografiar nos encontramos formas y, a menudo, si nos fijamos bien, podemos apreciar que existen geometría en ellas, Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composición. Por supuesto, hay que tener en cuenta la textura, la iluminación y el color que son elementos que complementan las formas, las generan y las destacan.

• Primer plano, plano intermedio y fondo. Hay que cuidar especialmente la profundidad de campo. Para ello, además de utilizar la perspectiva, la iluminación y el encuadre, tenemos que prestar especial atención al enfoque. Un enfoque selectivo destacará el elemento en la composición, quedando desenfocado el resto, lograremos captar la atención sobre el motivo que queremos destacar.

Como podéis apreciar el tema de la composición se presta a profundizar en él y tratar todos sus aspectos con más detalles, incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos a los distintos géneros (paisaje, bodegón, retrato,...). Pero, como siempre insistimos, es necesario hacer muchas fotografías para practicar y ver a los grandes fotógrafos para aprender y entrenar nuestro ojo. Os recomiendo visitar las galerías del portugués Tiago Estima, todo un maestro en la composición fotográfica.

Fotos | Galería de Tiago Estima en photo.net

Es probable que muchos de vosotros hayáis recibido estos días vuestra primera cámara digital. Quizás una compacta, quizás una réflex. En cualquier caso, vuestra primera cámara. No te preocupes, desde Ricky Dávila a mí (nos separa un gran trecho), hace más o menos tiempo todos hemos sido novatos en esto de la fotografía.

La fotografía es genial, pero puede ser frustrante si no consigues lo que quieres. Si por naturaleza eres impaciente y te rindes con facilidad, aquí te dejamos una recopilación de errores comunes que todos cometemos al principio, para que en la medida de lo posible los atajes y llegues más rápido a hacer cosas interesantes:

ANTES DE HACER FOTOS:

• Comprueba siempre que tus baterías están cargadas y con la cámara. Si no hay batería no hay fotos, ni buenas ni malas.
• No des por hecho que en tu tarjeta de memoria hay sitio para más fotos. ¡Compruébalo antes de salir!
• No te olvides de llevar la tarjeta de memoria. Es horrible tener la cámara entre las manos sin poder disparar porque te has dejado las tarjetas en casa.
• Acostúmbrate a dejar la cámara siempre con los parámetros más típicos de disparo, de forma que esté lista para disparar cuando la retomes. Así evitarás heredar parámetros de sesiones anteriores. Todos hemos disparado fotos en un día soleado a 800 ISO. Y da una rabia…

HACIENDO FOTOS:

• Evita los encuadres demasiado abiertos para mostrar cosas concretas. Piensa que cada foto es como un mensaje en el que dices una única cosa. En una foto en la que hay demasiados elementos, a no ser que quieras enseñar el conjunto en sí, costará entender cuál es el que tú quieres mostrar. Por tanto, mejor utilizar encuadres cerrados.
• Procura disparar con la cámara lo más estable posible, sobre todo en condiciones de poca luz. Evitarás que te salgan las fotos movidas.
• Cuando hagas retratos, ante la duda, llena el encuadre con la persona o personas que protagonizan la foto. Trata de evitar que salgan proporciones similiraes a un 20% de persona y un 80% de cielo/suelo. ¿Quieres una foto de la persona o del cielo/suelo?
• Cuida todos los elementos de la foto, incluídos los fondos. Piensa siempre qué es lo que quieres mostrar y hazlo. Imagina que vas a Cuenca con tu amigo y le quieres sacar una foto de recuerdo, esto es, una foto de recuerdo de tu amigo en Cuenca. Pues evita hacérsela apoyado en una pared dejando a tu espalda las Casas Colgadas. ¡Que las Casas Colgadas estén detrás de él y salgan en la foto!
• Si vas sobrado de tarjeta, de entrada, no borres nada. Como mejor se evalúan las fotos es en una pantalla lo suficientemente grande. A veces te llevas gratas sorpresas al ver las fotos en grande, así que si puedes mejor espera a llegar a casa.
• Photoshop no es magia, así que procura sacar la foto bien de primeras. No confíes en que lo podrás arreglar todo, porque algunos retoques tienen consecuencias desagradables (incremento de ruido, por ejemplo).

Además de todo esto, que es una “guía de emergencia para impacientes”, el curso de fotografía de Xataka Foto os puede ayudar. Pero lo más importante que os puedo recomendar es paciencia y práctica. El resto irá viniendo solo.

En principio no debería diferenciarse del grano que se produce en la fotografía analógica o química. Pero lo cierto es que ese grano de las películas es menos molesto. Es más, es uno de los rasgos diferenciadores y el resultado que le confiere es interesante, por esa atmósfera y textura, llegando a ser utilizado como recurso artístico. Lo que es un “defecto” intrínseco al proceso químico de la película fotosensible se convirtió en un valor añadido.


Soy de los que gustan de ese efecto, de fotografías que tienen “grano” y quizás sea porque vengo de la fotografía analógica. Hoy día es fácil encontrar gran rechazo al grano entre los fotógrafos actuales, que se han iniciado en la era digital. Por ello, y para que cada uno valore en su justa medida ese efecto, paso a indicar algunos consejos para reducirlo y otros para añadirlo en el edición digital.

Para evitar el ruido es aconsejable:

• Utilizar la sensibilidad más baja posible. Un valor ISO de 100 evita su aparición en la mayor parte de las ocasiones.
• Ojo con la temperatura. Hay que evitar el sobrecalentamiento de la cámara. Cuanto más calor hace en el ambiente o más grados trabaja la máquina, el ruido aumenta considerablemente.
• Bajando la resolución se logra reducir el nivel de ruido, sobre todo si tenemos que aumentar la sensibilidad.
• En el procesado posterior de la imágenes podemos utilizar varios métodos para reducirlo. Uno habitual es aplicar un ligero desenfoque selectivo en las zonas más oscuras que tendrán más ruido.
• Otra forma es aplicar (en Photoshop) el filtro Blur en el canal del azul, que es el que suele presentar más ruido.
• Existen otros métodos, entre los que destaca el explicado en el artículo “Ruido Cero” de Javier Azurmendi o cómo utilizar la calibración de la imagen (en inglés) desarrollado en Photo.net.
• Para los más sibaritas en el tema, existe software avanzado para tratar el ruido en las imágenes digitales. Uno de ellos es AKVIS Noise Buster. Acaba de sacar la versión 5 y también está disponible como plug-in para Photoshop (Mac y Windows), por un precio de 39 euros y en español.
• En Xataka Foto ya hablamos de Digital Camera Enhancer, al que podemos añadir otro software bien valorado como es Noise Ninja. Pero además, hay otros habituales entre los profesionales como son Neat Image Pro o Picture Cooler (todos con precios muy asequibles).

Para añadir ruido:

• Utilizar sensibilidades altas en los últimos modelos de cámaras con sensores avanzados. Cada vez más, el ruido se va pareciendo más al grano de las películas fotosensibles.
• El método más conocido, en la edición posterior, es el filtro Añadir Ruido de Photoshop. Es configurable y utilizado con moderación puede resultar aceptable en muchos casos.
• Otra opción con un efecto más natural es el siguiente: en una capa nueva, rellenar de Gris al 50% en modo Superponer, añadir el filtro de Ruido en un porcentaje alto, aplicar Desenfoque Gaussiano (con un radio bajo). Estos pasos se pueden repetir para experimentar. Y, por último, podemos reducir la Opacidad de esta capa hasta lograr el resultado que más nos guste. Funciona mejor con imágenes en blanco y negro o monocromáticas.

Seguramente existen otras formas de añadir ruido de forma eficiente y con buenos resultados. Si conoces alguno nos lo indicas. Desde aquí reivindico el valor del “grano” en la fotografía para que no se pierda y esperemos que dentro de pocos años tengamos cámaras capaces de lograr que el ruido sea inapreciable o se parezca lo más posible (salvando la distancia entre ambos procesos) al de la fotografía analógica.

Comparativa de software de reducción de ruido | hugorodriguez.com
Fotos | iordanke y Steve Asenjo (© 2006)

Por ello, a continuación recopilo algunos consejos útiles para una sesión de fotografías con animales como protagonistas, en zoos o reservas, pero también es extensible a parques, centros de naturaleza y cualquier hábitat donde los animales campen a sus anchas.

• Primero hay que advertir que los animales, por regla general, son complicados de fotografiar, pero suponen un reto que con paciencia se logran resultados muy satisfactorios.

• Por supuesto, ni que decir tiene, que hay que armarse de paciencia, ser cauteloso en los movimientos y dedicar bastante tiempo a observarlos.

• Llevar algo de comida nos puede ayudar a mantenerlos atentos (si hay felinos grandes no le enseñéis una rica chuleta).

• Es muy recomendable llevar un teleobjetivo con una distancia focal amplia, si queremos captar un primer plano, aunque dependiendo del lugar, aproximarnos lo máximo posible puede ayudar bastante (si están en cautividad suelen ser más permisivos con nuestra presencia).

• Hay que tener cuidado con las sombras muy pronunciadas, a menudo los animales permanecen semiocultos y es complicado captarlos bien iluminados.

• Mejor nos olvidamos del flash, sólo va a conseguir asustarlos.

• Hay que cuidar bien el fondo, que sea difuso y contraste lo suficiente con la silueta de nuestro “modelo”. Podemos experimentar con las profundidades de campo para destacar el animal sobre el fondo.

• En los retratos y primeros planos es muy importante lograr enfocar bien los ojos, una mirada bien captada aporta un valor añadido y, al igual, que con las personas recogemos su personalidad.

• Para captar animales en movimientos rápidos utiliza el modo de escena “deportes” o bien dispara con velocidad de obturación alta. No utilices el zoom digital (no sé porqué demonios existe) e intenta sujetar firmemente la cámara.

• En un zoo la cosa es más compleja (dependiendo del caso) debido a las distancias, los espacios pequeños y las alambradas, rejas o mallas de protección. Pero con habilidad podemos resolver la situación. Por ejemplo, para hacer una fotografía a través de una malla metálica y evitar que ésta salga, es tan sencillo como aproximar la lente todo lo que podamos y utilizar un diafragma abierto con el teleobjetivo, haciendo desaparecer o al menos reducir la nitidez del molesto alambre.

Existen muchos más trucos y recomendaciones, pero hay que recordar que hay que disparar muchas fotografías y experimentar al máximo. Os dejo una galería con algunas fotografías (magníficas) de Manolo Toledo a modo de ejemplo.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Por otra parte, también es cierto que fotografiar un paisaje nevado correctamente es más complicado de lo que puede parecer y exige tener en cuenta algunos consejos para evitar que nuestras imágenes se vayan al traste.


Y es que la nieve ejerce de pantalla gigante con la luz y por ello la refleja con mucha intensidad. Por lo que el fotómetro de las cámaras suele leer esta potente luz y cierra automáticamente el diafragma para intentar lograr una correcta exposición. Y si lo probamos nos daremos cuenta que suelen salir fotografías subexpuestas, en un tono demasiado oscuro que no se corresponde con la palidez resplandeciente de la nieve.

• Por ello, el primer punto a tener en cuenta es evitar disparar en modo automático.

• Si utilizamos una compacta sencilla, seguro que tendrá un modo de escena para playa y nieve que puede ayudar a evitar la subexposición.

• Lo ideal es compensar la exposición, subiendo de 1 a 2 puntos, para sobreexponer. Podemos probar disparando varias imágenes iguales pero con distintos valores.

• Si el cielo está despejado es posible que las fotografías capten la nieve con una tonalidad demasiado azulada (con luz diurna claro). Para evitarlo es conveniente utilizar el balance de blancos, haciendo una medición manual en un punto de tono intermedio.

• Para lograr una nieve blanca y brillante debemos abrir dos puntos el diafragma más de lo que la cámara nos indique y así compensamos la tendencia a subexponer por la medición automática.

• Si vas a realizar retratos es conveniente y muy recomendable utilizar el flash. Precisamente el hecho de que la luz sea intensa produce sombras muy acentuadas en los rostros y con el flash de relleno compensamos las zonas oscuras.

• Debido a la dificultad, tanto de realizar una correcta exposición como de algo tan simple como ver con tanta luminosidad ambiental el resultado en la pantalla de la cámara, es muy recomendable repetir las tomas, con las variaciones mencionadas.

• Un último punto a tener en cuenta es evitar que nuestra cámara sufra cambios bruscos de temperatura y, además, si no la estamos utilizando guardarla en la bolsa para evitar que condense humedad.

Así que en cuanto las primeras nevadas se produzcan, hay que ponerse a prueba. A buen seguro que repetimos.

Fotografías | Victoriano y Diego Santacruz

Canon acaba de presentar una página donde ofrecen cinco cursos online para fotografos aficionados. Se presentan en archivos PDF de unas cuatro páginas de contenido, que puedes descargar gratuitamente desde la web.

Nos ofrecen cinco temas o situaciones a fotografiar; personas y retratos, viajes y vacaciones, animales y naturaleza, paisajes y arquitectura, y fiestas y acontecimientos especiales. Son unos cursos poco complicados, donde más que nada lo que vamos a encontrar son una serie de consejos prácticos casi esenciales en fotografía. Lo atractivo es que cada consejo viene acompañado de una imagen como ejemplo.

Al estar destinados al aficionado se usa un lenguaje nada técnico y comprensible para cualquier nivel, aunque al final de cada tema hay un par de consejos semi-profesionales que pueden venir bien para aquellos que ya dominan los controles manuales de su cámara.

Página Oficial | Cursos de fotografía Canon

Si te encuentras dando tus primeros pasos en fotografía, enfrentándote a enormes manuales a los que no les acabas de encontrar el punto, quizás unos consejillos edulcoren el mal trago y consigan que le cojas un poco de cariño a esto de la fotografía.

En idigitalphoto encontrarás una serie de pautas para mejorar tu técnica en diferentes campos en menos de 60 segundos. No es poco prometer, ¿no? ¡Bien merece una visita!

Más información | idigitalphoto

Ya hemos hablado en estas latitudes cibernéticas de las complicaciones que puede conllevar viajar en avión con tu equipo fotográfico digital. Pero sin lugar a dudas, la situación se torna más complicada si tu equipo es analógico. Los numerosos controles existentes en la mayor parte de los aeropuertos que nos rodean y, sobre todo, sus scanners de rayos x son los principales enemigos de nuestra película. Por ello es recomendable tomar precauciones antes de llevarnos el disgusto de ver arruinadas las fotos del viaje de nuestra vida.

Hay estudios que aseguran que en las máquinas de los países del primer mundo, la radiación es de un nivel tan bajo que no daña el carrete. Pero lo cierto es que los organismos que gestionan los aeropuertos, como AENA, recomiendan no exponer a estas radiaciones los carretes de 400 ASA o más rápidos en más de 5 ocasiones. Y bajo ningún concepto exponer a los rayos X uno de 1000 ASA o más.

Aquí sí que la situación es complicada en cuanto a la facturación. Bajo ningún concepto factures la película. Las máquinas que usan para controlar los equipajes emiten niveles de radiación mucho más altos, capaces de arruinar sin demasiada dificultad las fotos de tu viaje. Si no queda otro remedio, existen bolsas específicas que puedes usar para proteger tus carretes, que actúan como una crema solar y la propia piel, reduciendo la radiación que recibe el material sensible.

Y es que hoy en día cada vez es más complicado ser un romántico…

Artículos relacionados | El viajero fotógrafo. Parte I: ¿Qué debo llevarme? | El viajero fotógrafo. Parte I: ¿Qué debo llevarme?

Este es el primer post de una serie acerca de viajes. Trataré de reflejar por escrito algunas de mis reflexiones y experiencias viajando con equipo fotográfico encima. Espero que os resulte interesante y, sobre todo, útil.

A la hora de viajar son múltiples los quebraderos de cabeza a los que uno se puede enfrentar en el momento de escoger el equipo. A medida que vas teniendo más lentes e inventos varios, la cosa se pone peliaguda si se trata de cargar todo a la espalda durante varios días.

¿Qué me llevo? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué lo prescindible? ¿Me arrepentiré de prescindir de esta lente? Si tu ilusión es captar las mejores imágenes posibles, la decisión no es fácil. Y la configuración del equipo cambia una y otra vez antes de tener la “alineación titular”.

Un poco de información acerca del destino puede ayudar a que tengas claro qué tipo de fotografía harás y qué requerimientos de equipo tiene ésta. Como para muchas otras cosas más, un paseo por servicios de photostock o el propio Flickr, ayudan a ver las posibilidades fotográficas que te dará el lugar.

Piensa además que no siempre tendrás que cargarlo todo. Diferentes días pueden tener diferentes requerimientos de equipo, siendo posible dejar el resto del material en tu alojamiento. Es recomendable que lo dejes siempre bajo llave. Toda precaución es poca cuando no estás en casa. No todos los entornos son como el tuyo, que es lo que tendemos a pensar todos. Es probable que te encuentres en lugares en los que el precio de una pieza de tu equipo exceda el sueldo base. Evita tentaciones sobre todo en países del tercer mundo y en los que están en vías de desarrollo.

No escatimes en llevar cargadores, baterías y convertidores de corriente si fueran necesarios. En ocasiones, un pequeño ladrón puede ser útil también y, por supuesto, la memoria o la película suficiente como para aburrirte de hacer fotos. Sabes que eso no va a ocurrir, así que actúa en consecuencia.

Lentes versátiles, un flash y un pequeño trípode o incluso una útil “bean bag”, de la que ya hemos hablado, en su lugar podrían ser un buen punto de partida. Una pequeña compacta con controles manuales puede ser útil para ciertas ocasiones en las que no te apetezca cargar o no sea pertinente llamar demasiado la atención. Si eres precavido, un segundo cuerpo de seguridad sería ideal. Y si te puedes permitir cargar más peso añade un portátil o un disco duro.

Si vas a un lugar desértico evita en lo posible cambiar de lentes al aire libre, tu sensor lo agradecerá. Antes de salir chequea todo tu equipo y límpialo, el resultado final de tus fotos será mejor.

Y ahora que has elegido qué vas a llevar, ¿has pensado en cómo llevarlo? Tranquilo, en el próximo post hablaremos de eso.