Los que tenemos cierta edad, no voy a decir que peinamos canas pero poco falta, recordamos con añoranza esa parte de nuestra infancia que dedicamos a descubrir los videojuegos. Los 8 bits, aunque alejados de la potencia gráfica de las consolas de hoy, eran más que suficientes aquellos años y aun hoy parecen ser válidos para según qué cosas, aprender fotografía por ejemplo.

Matthew Gore es el creador de este bonito y práctico vídeo con la entrañable estética 8 bits en el que se explican los conceptos más básicos e imprescindibles de la fotografía: la apertura, la velocidad de exposición y el valor ISO. A lo largo de los 10 minutos podremos ver no solo cómo funcionan técnicamente, sobre la cámara, sino cómo afectan los distintos valores a ejemplos reales, de manera muy ilustrativa, haciendo que el idioma no nos suponga un obstáculo insalvable. Absolutamente genial.

Vía | ISO 1200
Vídeo | Matthew Gore | Vimeo

La fotografía comprende un gran número de campos y cada uno de ellos ofrece, igualmente, un sinfín de posibilidades a la hora de abordarlos. No configuraremos la cámara de igual modo para fotografiar una puesta de sol que para fotografiar un partido de fútbol, hasta es posible que debamos usar un equipo radicalmente distinto. Tal es la diversidad que a veces es necesaria la superespecialización. En la fotografía también.

Ya sea porque te sientes especialmente cómodo con una determinada rama de la fotografía, porque controlas la mayoría de ellas y quieres mejorar una en concreto o porque, tras repasar nuestro curso de fotografía o los fabulosos especiales sobre Camera Raw y Flujo de Trabajo, quieres profundizar más en la materia, la pregunta de la semana es:

¿Sobre qué disciplina fotográfica te interesaría más recibir formación?

Mientras os pensáis la respuesta, la cual debéis dejar tras la pregunta, en la sección habitual, y nos contáis el por qué de la misma, echamos un vistazo a la pregunta de la semana pasada (¿Cuál es la mayor dificultad o problema que te has encontrado a la hora de realizar una fotografía?) para descubrir la mejor de las respuestas. El honor es para Martillodetor y su respuesta:

Pues mis dificultades son varias:
Ese bonito rincón, en un pueblo, una calle preciosa, una casa típica, un portal lleno de flores, pero… ¡un puñetero vehículo en medio de la escena! Es casi imposible haber dejado el vehículo allí, pero allí esta para arruinar esa bonita fotografía…

Recordad que tenéis a vuestra disposición la sección Xataka Foto Respuestas donde podéis dejar vuestras inquietudes fotográficas para que la comunidad responda.

En Xataka Foto Respuestas | ¿Sobre qué disciplina fotográfica te interesaría más recibir formación?

Hace poco hablábamos en uno de nuestros artículos sobre dominar el modo manual. Decíamos: Sí o sí. Esto no tiene porqué desprestigiar el uso de modos semiautomáticos que, dependiendo de la situación en cuestión, pueden ser más útiles que el modo manual, en principio. En el caso del modo manual una de las situaciones ideales para utilizarlo era en los casos de condiciones de luz controladas. Aunque yo uso el modo manual casi siempre hay circunstancias que aconsejan el la utilización de los modos semiautomáticos.

En esta segunda parte vamos a afrontar el uso adecuado del modo de prioridad a la apertura y su estrecha relación con la profundidad de campo, algo que también podéis consultar en nuestro curso de fotografía donde puedes completar tu formación al respecto de este concepto. Este modo, representado con la “A” o “Av”, en el dial de nuestras cámaras quizá sea uno de los primeros que utilizamos cuando estamos aprendiendo. Cuando comienzas en esto no sueles tener mucha idea pero suele llegar alguien que como consejor para empezar y que puedas hacerte el interesante ante los tuyos, te da el siguiente consejo: “Pon el modo A, ¿lo ves?, gira la rueda. Clic. ¿Ves el desenfoque del fondo? Queda guay”. Nosotros asentimos con la cabeza, en medio de un silencio sepulcral y con algo de cara de bobos.

Recordemos que los modos semiautomáticos que están presentes en casi todo tipo de cámaras son:

• Prioridad a la obturación: A veces llamado también Prioridad a la velocidad (de obturación), y se suele representar por “S” o “Tv”.
• Prioridad a la apertura: Suele estar representado por el símbolo “A” o “Av”.

• Modo Programa: A veces llamado también semiautomático y representado con el símbolo “P” en el dial.

Prioridad a la apertura

Como decía suele ser un modo de iniciación. Lo malo de los modos semiautomáticos es quedarnos ahí, no avanzar y no tratar de comprender más. Así, al principio cuando tu amigo te explicó lo del desenfoque o más bien te lo dijo, pensaste inmediatamente en alguna serie de TV o alguna película donde priman esos primeros planos. A continuación, como disparador compulsivo que eres, gracias a que ya no que revelar para previsualizar, comienzas a realizar todas las fotografías de esa manera. Pones f/3.5 porque seguramente es la apertura más amplia que tienes en el objetivo del kit, ya que por entonces tenías el del kit, tampoco sin saber qué significa el número f o la profundidad de campo. Si hay un modo que podemos asociar a la profundidad de campo, sin duda es éste.

Fotografía de Krrillo en nuestro grupo de flickr

Porque según abramos o cerremos más el diafragma incidiremos directamente en la profundidad de campo. Profundidad de campo. ¿Eso qué es? Es el valor que indica la zona de la imagen que aparece enfocada desde el primer plano de nuestra imagen hasta el fondo. La profundidad de campo depende de tres factores: la apertura, la distancia de enfoque del objetivo y la longitud focal (el zoom, por decirlo así). Otra forma de definición es que la profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto. Ah, es que además incide en la nitidez también. Creías que desenfocaba mágicamente el fondo, pues no.

(*) NOTA: Gracias a Miguel Cid que nos precisa aclaramos la diferencia entre longitud focal y zoom. Técnicamente, cuando estamos hablando de distancia focal refiriéndonos a la existente entre el centro óptico de la lente y el punto en que la imagen queda proyectada en la película o el sensor digital. Lo que ocurre es que seguimos acostumbrados a decir distancias o longitudes focales (además en términos de 35mm muchas veces y deberíamos distinguir entre APS-C y FF, por ejemplo) y seguimos diciendo coloquialmente un zoom de 100mm ó 200mm, cuando deberíamos precisar que es un telezoom o que al hacer zoom ponemos una distancia focal mayor. Por ejemplo, en un objetivo 24mm-70mm podemos pasar de una distancia o longitud focal de 24mm a una de 70mm y decimos que hacemos zoom porque lo que hacemos es ““acercar”“ la imagen porque es la impresión que tenemos viendo el visor. Por lo tanto es un concepto distinto aunque relacionado.

(**) NOTA: Las propiedades básicas de un objetivo zoom son su distancia focal mínima y máxima, así como su valor de luminosidad para su distancia focal mínima y máxima. El cociente entre la máxima y la mínima distancia focal posible se denomina factor zoom y suele ser representado por el cociente acompañado por una ‘x’. Cuando nos dicen que una cámara tiene un zoom óptico x2, x3, o x10, a lo que se están refiriendo es a que la focal máxima es 2, 3 o 10 veces la focal mínima.

Ilustración del artículo de José Antonio Segura sobre aplicaciones para Android e IOS para calcular la profundidad de campo

En aquellos tiempos, en los que empezabas, no te planteaste qué eran estos conceptos. Incluso a lo mejor compraste un 50mm f/1.8 y empezaste a disparar siempre a f/1.8. Craso error. Cuantas más fotos hacías te dabas cuentas que algunas movidas y otras no demasiados nítidas. Además con este objetivo aprendiste una palabra nueva: bokeh. Veamos como usar correctamente este modo.

Usando correctamente este modo junto con el modo S de prioridad a la velocidad, no hay ningún problema y es un buen principio para pasar al siguiente nivel en el modo manual.

En el modo de prioridad a la apertura, elegimos la abertura del diafragma, determinando de esta forma la cantidad de luz que dejamos entrar al sensor de la cámara, y la cámara calcula la velocidad de obturación necesaria para que la fotografía basándose en los niveles de luz de la escena que estamos encuadrando, el modo de medición (puntual, matricial o ponderado al centro) así como el valor de la configuración ISO.

Tener claros los conceptos

Hemos comentado que hay 3 elementos que hacen variar la profundidad de campo: La apertura de diafragma, la distancia de enfoque y la distancia focal (zoom).

• Así a mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo. Esto es, que una fotografía realizada a f/1.8 (mayor apertura de diafragma que da por ejemplo, mi nikkor 50mm f/1.8) tiene una profundidad de campo menor que si realizo la misma fotografía a f/22 (menor apertura de diafragma) obteniendo una profundidad de campo mayor. En este caso, aunque no es objeto del artículo, ten en cuenta que, normalmente, la mejor calidad de imagen, así como la nitidez no la obtendrás en los extremos sino en un punto intermedio que se llama punto dulce del objetivo. En mi nikkor 50mm está alrededor de f/4, obteniendo el mejor desenfoque y mejor nitidez en ese primer plano enfocado.

Fotografía de Arnau23 en nuestro grupo de flickr

• A mayor distancia focal (más zoom, hablando sencillamente) obtenemos una menor profundidad de campo. Es decir que una fotografía realizada a 24 mm tiene una profundidad de campo mayor que la foto hecha con un zoom de 100 mm siendo la abertura del diafragma la misma.

• La distancia real entre la cámara y el punto enfocado. Cuanto menor es la distancia al motivo que enfocamos menor es la profundidad de campo. Ahora ¿entiendes porqué esas fotos hechas con macro, incluso en una apertura algo cerrada, tienen poca profundidad de campo?. Así una fotografía realizada a 1cm (mi Lumix LX3 enfoca a 1cm) del motivo tiene una profundidad de campo menor que una que haga a 5 metros. Ahora tiene sentido la fotografía macro ¿verdad?

Fotografía de Vladi Vega

Recomendaciones

Al hacer una fotografía usando prioridad a la apertura piensa antes qué partes de la escena quieres enfocadas y qué partes no, aprende a focalizar la atención con el enfoque selectivo. También ten en cuenta la velocidad que te ajusta la cámara, si es muy baja puede que te salga movida. Vimos en la primera parte como dependiendo del motivo, si estaba en movimiento o no, o si el movimiento era rápido algunas velocidades de obturación recomendadas. Por lo tanto para sujetos en movimiento tal vez sea recomendable que cambies al modo S o de prioridad a la obturación.

• Profundidad de campo reducida: Utilizar una profundidad de campo reducida puede ayudarte a destacar un elemento sobre el fondo (o sobre un primer plano) y también puede aislar un objeto como en la fotografía de portada de este artículo.

• Profundidad de campo amplia: Sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle. Es muy utilizada en la fotografía de paisaje o naturaleza.

En Xatakafoto:

• Dominar el modo manual: Sí o sí

• Dominar el los modos semiautomáticos: Sí o sí. Prioridad a la obturación (I)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Hace poco hablábamos en uno de nuestros artículos sobre dominar el modo manual. Decíamos: Sí o sí. Esto no tiene porqué desprestigiar el uso de modos semiautomáticos que, dependiendo de la situación en cuestión, pueden ser más útiles que el modo manual, en principio. En el caso del modo manual una de las situaciones ideales para utilizarlo era en los casos de condiciones de luz controladas. Aunque yo uso el modo manual casi siempre.

En el dial de modo de casi todas las cámaras del mercado, sean compactas, híbridas o réflex, de gama baj, media o alta, nos encontramos una serie de modos que, cuando uno llega a este mundillo, muchas veces utiliza sin saber exactamente para qué tipo de fotografías son adecuados. En el artículo de hoy trataremos de aclarar estos aspectos.

Los modos semiautomáticos que están presentes, como decía, en casi todo tipo de cámaras son:

• Prioridad a la obturación: A veces llamado también Prioridad a la velocidad (de obturación), y se suele representar por “S” o “Tv”.
• Prioriad a la apertura: Suele estar representado por el símbolo “A” o “Av”.

• Modo Programa: A veces llamado también semiautomático y representado con el símbolo “P” en el dial.

Prioridad a la obturación

Los diales de modo presentan muchas opciones, en este apartado nos centraremos en el uso del modo “S” o “Tv”, llamado de prioridad a la velocidad o prioridad a la obturación. La velocidad de obturación es el intervalo de tiempo que el obturador se mantiene abierto, tiempo durante el cual el sensor recibe la luz de la escena registrando la imagen en el sensor. Es uno de los principales valores para modificar la exposición de una fotografía.

En este modo, elegimos la velocidad de obturación que deseemos y la cámara calculará (recuerda que no hay cálculos exactos nunca y que siempre hay un margen de error que puede depender de otros factores) la apertura en base a los valores los niveles de luz de la escena, el tipo de modo de medición que hayamos elegido (puntual, matricial o ponderado al centro) así como la configuración del valor ISO que tengamos en ese momento. Así jugar con la velocidad de obturación nos permite obtener buenas fotografías relacionadas con el concepto de la movilidad o el movimiento como ésta:

Fotografía de Nando en nuestro grupo de flickr

En la fotografía deportiva este modo es bastante utilizado para asegurarse que la velocidad de obturación nos permita congelar la escena. Otros, en cambio, lo utilizan para minimizar el movimiento de la cámara, evitando trepidación por a velocidades bajas, por eso podemos configurar una velocidad mínima, dependiendo del pulso de cada uno pero suele estar entorno a 1/60, aunque hay gente que llega a disparar en valores más bajos. Una cosa que puede ayudar en condiciones difíciles o estrechas en cuanto a espacio, que seguramente hayáis visto, es la utilización de un monopié. De todas formas, volviendo al aspecto puramente del modo de prioridad a la obturación, decir que el configurar una velocidad de obturación u otra depende de varios factores como son la lente y las condiciones de trabajo.

Un pequeño ejemplo, por si queréis realizar una prueba. Al disparar a una cascada de agua, en este modo, con luz de día, a 1/100 y f/5.6, probablemente el agua no aparezca ni nítida ni desenfocada. Si cambiamos la velocidad de obturación y la subimos 1/2 o 1”, probablemente nos dé una apertura de diafragma mucho más cerrada. Pero al haber aumentado el tiempo de exposición de la fotografía el agua seguramente aparecerá desenfocada formando el conocido efecto seda. Otra prueba que podéis realizar es con sujetos en movimiento. Otro ejemplo, para sujetos andando, una velocidad de 1/60 o 1/80 puede ser suficiente ( o incluso menor si tienes buen pulso). Si van corriendo tendremos que aumentar a 1/100 o 1/125, seguramente, para poder congelarlos. Cuando el motivo va a gran velocidad tal vez tengamos que subir a 1/250 o llegar a 1/500. A partir de 1/500, congelaremos el movimiento de cualquier motivo en casi todas las ocasiones. Un espectáculo de motor es una buena prueba de fuego para probar este modo o bien las bicis que pasan por la calle.

Fotografía de Juan José Aza en nuestro grupo de flickr

También otra prueba que podéis realizar es una fotografía con poca luz ambiental y sin ser noche cerrada aún o en un lugar poco iluminado. Encuadráis hacia una carretera, teniendo como objetivo capturar las estelas de luz. Ponéis una velocidad de obturación lenta y listo. Si no hay carretera siempre podéis hacerlo en el metro de Copenaghe como nuestro amigo Guillermo:

Fotografía de Guillermo Casas en nuestro grupo de flickr

Hemos visto cómo variar tan solo la velocidad de obturación nos permite mejorar nuestras fotos donde queremos reflejar movimiento. Además también puedes usarlo como indicación y pasarte luego al modo manual y realizar tus propios ajustes basados en dicha información. Recuerda, el don está en la mirada del fotógrafo.

En Xatakafoto:

• Dominar el modo manual: Sí o sí

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Veamos en esta segunda parte más aplicaciones. Estos filtros además provocan el denominado efecto seda. En situaciones donde exista agua al utilizar una velocidad de obtuación más lenta, en buena parte debido el uso del filtro de densidad neutra aunque otras veces será solamente debido a la falta de luz, solemos obtener un efecto en el que agua parece muy suave. También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.

Otra utilidad es cuando nos encontramos reflejos, cuestión que ya vimos hace un tiempo. Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan, aunque no lo apreciemos a simple vista. Suele ser así. Siguiendo el mismo método que hemos aprendido mediríamos sobre el reflejo y sobre el cielo para obtener la diferencia de pasos. Sin embargo, un consejo, al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

También podemos combinar el uso de un filtro (completo o full nd en inglés) de densidad neutra con uno degradado. Aunque lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra al amanecer o al atardecer consguiendo velocidades de muchos segundos y/o minutos, se pueden usar filtros de 10 pasos o más a pleno día para conseguir velocidades de obturación lentas también. Con el filtro de cristal de soldador que comentamos, yo he logrado entre las doce de la mañana y las cuatro de la tarde velocidades de obturación de entre 60 y 120 segundos cuando con mi filtro de 11 pasos lograba solamente entre 20 y 30 segundos.

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín utilizando un cristal de soldador y 93 segundos de exposición a pleno día

Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño de los filtros. Los filtros rectangulares de 85mm o los de la serie P de Cokin pueden viñetear en longitudes focales pequeñas como las de los objetivos gran angular. Este viñeteo no tiene nada que ver con el viñeteo que producen los objetivos oscureciendo, habitualmente, las esquinas. Dado que lo más habitual es usar un portafiltros, a veces éstos suelen permitir más una ranura. Por ejemplo, si pongo mi tokina en 12mm y coloco mi GND8 (Filtro graduado de 3 pasos) aún en la primera ranura, en los laterales izquierdo y derecho se aprecia la tercera ranura vieñeteando. Piensa que el tokina tiene un diámetro de 77mm y el filtro de 85mm, dado el gran ángulo de visión que tiene el angular por eso se ve a 12mm un poco la tercera ranura. Para mí no supone mucho problema porque a partir de 13mm el problema desaparece. Esto quiere decir que o bien me compro y pruebo un portafiltros para grandes angulares o debo utilizar filtros más anchos y un portafiltros más ancho también. Ten en cuenta que cuanto más grande sea el filtro más caro es. Todo depende de tu presupuesto.

Fotografía de josefto en nuestro grupo flickr de 101 segundos de exposición y con un filtro hoya ND400

Bien, hemos hablado de pasos y de su diferencia entre ellos. ¿Lo tienes claro? Veamos ahora cómo usarlo con filtros de densidad neutra sin graduación. Los valores de velocidad de obturación habituales se miden en fracciones de segundo, de modo que una velocidad de 1/125 será 2 veces más larga que una velocidad de 1/250, algunos visores/LCDs indican solo 125 y 250, así que no lo confundas. Fíjate en la tabla a continuación con las velocidades de obturación, a que te suenan muchas,¿verdad?. He llegado hasta 1/8s, podríamos haber seguido más. Luego ya pasamos a hablar de segundos (1,2,3,4,8,10,15,20,30, modo bulb).

Por otro lado veamos en la siguiente imagen los distintos filtros y los pasos que reducen con las nomenclaturas más utilizadas por los principales fabricantes:

Y a continuación, los pasos existententes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):

Pongamos un ejemplo, con luz de día tienes la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s. Acuérdate, que este valor cambiará si realizas una medición matricial, ponderada al centro o puntual, compruébalo porque tendrás un valor promedio distinto. En la primera parte hablamos de realizar la medidicón cielo suelo para un filtro degradado. Aquí con un filtro completamente neutro si la distribución de la iluminación es uniforme yo suelo usar matricial, en caso de ser un amanecer o un atardecer suelo medir la exposición ponderada o de forma puntutal en la zona brillante ya cuando ponga el filtro de 10 pasos es la que necesito expuesta correctamente y sin quemarse. Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos. En la casilla 2 está 1/250s, si vamos a la casilla 12 (10 pasos más) obtendremos la velocidad de obturación necesaria para nuestro filtro de 10 pasos, que en este caso será 4 segundos. Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s. Esto también podemos usarlo para calcular la diferencia de pasos entre el cielo y el primer plano.

Resumiendo, en la fotografía de larga exposición son fundamentales los filtros de densidad neutra, pero hay que saberlos utilizar de forma correcta. Tener claros algunos conceptos y usar alguna de las tablas de velocidades nos puede ayudar a obtener mejores fotografías. En la próxima entrega hablaremos de algunos consejos más a tener en cuenta en la postproducción. Y, recuerda, el don está siempre en la mirada del fotógrafo.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (I)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Las cámaras réflex actuales, en general, son fantásticas obras de la tecnología actual, aunque nunca permiten captar el mundo como nosotros lo vemos. Factores como la ISO, la apertura del diafragma o la velocidad del obturador nos permiten manipular esa realidad para conseguir en ocasiones un buen bokeh o bien una gran profundidad de campo, por poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro de manipulación de la realidad supone realizar fotografías de larga exposición.

A veces un cielo muy iluminado nos impide captar solo una pequeña zona de detalle perdiendo detalle en las sombras del suelo y, por contra, las luces altas del cielo pueden aparecer quemadas. Normalmente las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango, aunque con la evolución de los últimos modelos este rango aumenta considerablemente, es un factor a tener en cuenta. Esto es fundamental en la fotografía de paisaje. Por eso es fundamental en la fotografía de paisaje y, en concreto, en la de larga exposición el uso de filtros de densidad neutra.

Precisamente, los filtros de densidad neutra son una solución al problema que planteábamos. Otra posible solución es para resolver el excesivo rango tonal en nuestras fotos es trabajar técnicas HDR, realizando distintas tomas de la misma escena para fusionarlas posteriormente en el postprocesado, esta técnica cuando me he olvidado el filtro suelo usarla bastante, eso sí usa un trípode para que la alineación de las tomas sea mucho más fácil. Los filtros de densidad neutra disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar en sobremanera a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magenta, presentará nuestra fotografía. De todas formas, para mí, más que la dominante que puedes corregirla en postproducción es la calidad de imagen final que puedes obtener.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 2 segundos de exposición.

Hace poco hablamos de como conseguir un filtro de densidad neutra por menos de 5 euros usando un cristal de soldador. Dicho artículo suscitó un gran interés. Si bien, es un filtro casero, con dominantes verdes o amarillas, es una solución práctica para iniciarse en este tipo de fotografía, si luego no te gusta pues solo te habrás gastado 5 euros. También suelen quitar muchos más pasos que los filtros comerciales de mayor densidad. Cierto es, que al ser cristales algo más gruesos que los filtros comerciales suponen una pérdida de cierta nitidez. Hemos de entender que cuanto menor sea la interferencia que ponemos delante del objetivo menos pérdida de calidad tenemos. Es por ello que los filtros de mayor calidad suelen ser muy delgados, reducen viñeteado y dominantes, aunque también son más frágiles, y se denominan slim, término inglés que, precisamente, significa eso: delgado. Veamos los tipos básicos que hay de filtros de densidad neutra:

• Empecemos explicando qué es un filtro de densidad neutra, pues básicamente es un filtro de un gris neutro más o menos oscuro. Así de simple. Cuanto más oscuro, menos deja pasar la luz. Pongamos un ejemplo muy sencillo: cuando la luz es muy fuerte, entra tanta luz a los ojos que no podemos ver, bueno, realmente vemos zonas quemadas, y este problema se soluciona con gafas de sol. Básicamente esto es lo mismo y lo puede entender todo el mundo. Los hay desde un paso de luz hasta 13 pasos los últimos modelos. Como cada marca usa distintas nomenclaturas lo veremos más adelante.

• También hay filtros de densidad neutra variables (vari o fader en inglés). Suelen ser circulares y para ser enroscados. Permiten, como un polarizador circular, variar la intensidad del filtro y seleccionar de esa forma el número de pasos de luz que deseamos quitar. Son filtros que, en sus principios, vienen del múndo del vídeo pero que han encontrado su aplicación también en la fotografía. Pueden ser muy útiles en una sesión al aire libre con la luz muy dura. Cuando tenemos una luz muy dura solo tenemos dos opciones, o cerrar el diafragma por lo que ganaríamos profundidad de campo (perdemos el fondo menos desenfocado) o subir la velocidad, este problema viene a ser resuelto por estos filtros. En realidad su funcionamiento es como usar un filtro polarizador circular y uno lineal (estos son más antiguos, por lo tanto más baratos, pero más difíciles de encontrar) acoplados el uno con el otro. Primero colocas el circular sobre el objetivo, y después el lineal sobre éste. Girando el anillo del filtro lineal se puede regular la cantidad de luz que llega al objetivo y listo.

• Un filtro degradado de densidad neutra mantiene gris neutro en la parte superior del mismo y de forma gradual, hacia la mitad, desaparece y es transparente. Nos permite compensar la exposición del cielo, más brillante, y el suelo. Los hay rectangulares o circulares para enroscar en el objetivo, aunque esto último es lo menos habitual. Una de las marcas más conocidas es Cokin, que fabrica unos filtros relativamente baratos aunque se rayan con bastante facilidad. Con estos filtros trabajamos poniendo la parte oscura del filtro sobre el cielo, lo que reduce la luz que pasa a través del sensor en esa zona, dando una menor exposición. La parte clara del filtro, que está cubriendo el primer plano, se mantiene sin cambios. Estos filtros son de dos tipos, con una graduación dura (HARD) de la transición de la parte oscura a la parte clara o graduaciones “suave”, donde la transición es más suave(SOFT). Los filtros con transición dura son más adecuados para trabajar con líneas muy definidas y horizontales en el horizonte como pueden ser los paisajes marinos mientras que los de transición suave son más adecuados para horizontes menos definidos, como cuando existen montañas.

• Un filtro degradado inverso de densidad neutra es igual que el anterior solo que en la zona central es más oscuro teniendo una transición también suave hacia la zona transparente. La razón de de esa zona central más oscura es hacerla coincidir con el atardecer o amanecer y compensar de esa forma esa zona del cielo especialmente brillante. Shingray, Lee o Hitech son algunas de las marcas que lo fabrican aunque también los anteriores. Trabajamos igual que con los anteriores tratanto de hacer coincidir la parte más oscura con la línea del amanecer o atardecer.

De acuerdo, pero cómo los usamos en la práctica. ¿Cómo ajustamos la exposición, la velocidad de obturación? Primero, y muy importante, como norma general, utilicemos la ISO más baja, que suele ser la de menos ruido también, que tenga nuestra cámara. La razón es que cuanto más baja sea la ISO menos sensibilidad a la luz tendremos, logrando así velocidades de obturación más lentas. Vayamos con los filtros. Trabajaremos primero con los filtros graduados que son los más utilizados de forma general. Lo primero que tenemos que entender y/o recordar es que el fotómetro de la cámara toma una lectura de la luz de toda la escena que vemos y realiza un promedio. Por eso hablábamos de usar el modo manual hace poco tomando este valor como una referencia y no una obligación.

Fotografía de Santos M. R. en nuestro grupo de flickr de más de 100 segundos de exposición

En primer lugar, es importante que entendamos un poco sobre la forma en que el fotómetro de la cámara trabaja para utilizar los filtros de manera efectiva. Las cámara más modernas miden mediante la lectura de la luz de toda la escena y dan un promedio. Como el rango de la cámara no puede cubrir la totalidad de la escena, este promedio está obligado a decir algún tipo de resultado, indicándonos sobreexposición o subexposición. Recuerda además los tres modos habituales de medición: matricial, ponderada al centro y puntual.

La manera más fácil entonces para medir una escena es mirar por el visor y encuadrar solamente el suelo. Con la cámara en manual medimos la exposición y, a continuación, reencuadramos la escena. Es decir, hemos medido la exposición del primer plano. En el caso de que tengamos que realizar una exposición prolongada de varios segundos seguramente tendremos que realizar varias tomas. Recuerda que aunque no te des cuenta, si estás al aire libre, las condiciones de iluminación no son totalmente constantes y pueden variar aunque, a simple vista no lo notes. Una vez medimos la exposición del suelo, apuntamos hacia el cielo para ver cómo de brillante es. Sin cambiar la apertura, variamos la velocidad de obturación hasta tener una exposición correcta según el fotómetro de la cámara. Esta diferencia nos ofrece el número de pasos para colocar nuestro filtro graduado.

Así si la diferencia es de 3 pasos, deberemos colocar un filtro graduado de 3 pasos. Veámoslo con un ejemplo: si la lectura del primer plano es 1/2s a f/8, medimos a continuación sobre el cielo obteniendo una lectura de 1/30s a f/8, esto es, 5 pasos más brillante que el primer plano. Teniendo en cuenta la regla de 5 pasos de rango dinamico que comentamos al principio, que suelen mantener casi todas las cámaras actuales. Así si mi velocidad base de obturación va a ser 1/2s, con un filtro graduado de densidad neutra de 3 pasos conseguimos meter el cielo dentro de ese rango dinámico de 5 pasos, perfectamente. Luego, si es más o menos oscuro o brillante podremos ajustarlo dentro de la postproducción. Así mantendremos toda la riqueza de colores del cielo y la del suelo, o primer plano.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 90 segundos de exposición.

Por supuesto, una forma, mucho más exacta sería tomar diversas lecturas con un fotómetro de mano, desde las zonas más oscuras a las zonas más brillantes. Además, dependiendo del rango dinámico del sensor de tu cámara, irás conociendo cuánto puedes recuperar de luces y sombras desde el revelado RAW. Sí, porque para este tipo de fotografía es obligatorio disparar en RAW. Si aún piensas que no tiene importancia disparar en RAW lee este artículo donde te contamos la importancia de disparar en RAW.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (II)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Dominar el modo manual y sobre todo la exposición en manual es muy aconsejable cuando se toman fotos en condiciones controladas y pretendemos tener una serie de imágenes con un valor idéntico o similar de exposición, podéis consultar para ello los artículos sobre ello Curso de Fotografía: 16. Fotografía en Manual y Curso de fotografía: 17. Fotografía en Manual. Estas condiciones controladas pueden ser interiores normales o bien un estudio fotográfico, por poner algún ejemplo. También se suele utilizar con el modo bulb en la fotografía de larga exposición.

Normalmente, si no dispones de un fotómetro, te puede bastar realizar una foto de prueba y comprobar que es la exposición en el histograma del visor. Aunque diría un poco más, teniendo en cuenta el histograma, esa exposición “correcta”, debe ser la que nosotros queramos tener dependiendo del efecto buscado en nuestras fotografías. Esto nos sirve en estas condiciones de luz controladas aunque si éstas cambian debemos repetir el proceso.

De todas las opciones que se incluyen en el dial de tú cámara, si tienes uno que pone M, estás de enhorabuena: tu cámara tiene el fantástico modo manual. Este modo es el más sencillo y menos sofisticado por decirlo así aunque quizá sea el que más miedo da a la hora de utilizarlo o tal vez el que nos hace sentirnos más inseguros. En el resto de modos existe algo de automatización de algunos factores que nos hacen estar centrados únicamente en uno de ellos y, por ende, más fáciles de utilizar, a priori.

Fotografía de Bruno Abarca en nuestro grupo flickr

Te preguntarás porqué he empezado por el modo manual si resulta ser el más “difícil” o el que nos hace sentirnos inseguros. Pues precisamente por eso, porque nos vamos a enfrentar a él y vamos a domarlo. Dejemos claro el primer concepto del modo manual. Con el modo Manual del dial controlamos dos factores: la apertura y la velocidad de obturación. Ya, pero el modo automático, ya elige muy bien, ¿verdad o mentira?. El modo automático puede estar bien en algunas decisiones, pero desde mi punto de vista si quieres ser fotógrafo debes tomar tu las decisiones y si quieres hacer fotos pues que las tome la cámara.

En el visor óptico o en LCD tienes un indicador donde puedes visualizar la sincronización de la exposición medida por la cámara respecto a los valores de apertura del diafragma y la velocidad de obturación elegidos. Por recordar, diremos que aperturas más grandes (menor número f, como f/1.8, por ejemplo) dejan el diafragma más abierto y, por lo tanto, entra más luz y tendremos menos profundidad de campo; aperturas más pequeñas (mayor número f, como f/22, por ejemplo) dejan el diafragma más cerrado y tendremos más profundidad de campo. Velocidad de obturación pequeñas indican menor tiempo de exposicióny, por tanto, menor captura de luz, velocidades grandes lo contrario. Así, pulsando hasta la mitad el botón del obturador, verás si vas a tener una foto expuesta correctamente, el indicador se pone en el medio, o sobreexpuesta (hacia la derecha) o subexpuesta(hacia la izquierda). Igual que cuando interpretamos un histograma pero más sencillo y más simple. De todas formas, son reglas relativas. El otro día realizando fotografías de larga exposición, en modo manual, aún poniendo 30” de exposición en el visor me marcaba que tendría una foto subexpuesta. También hay que tener en cuenta que le había puesto un filtro degradado de densidad neutra. La foto salió correcta. Estos factores hay que tenerlos en cuenta. Según iban cambiando las condiciones de luz realizaba una foto de prueba como indicábamos al principio y listo.

Así lo primero que observarás en el visor óptico, aunque, normalmente, puedes activarlo también en el LCD es la exposición que te sugiere o indica la cámara. Te sugiere o indica. Repito. La decisión es tuya. A partir de ahí, y, siempre, pensando en el tipo de fotografía que quieres hacer debes variar los parámetros. Siempre pensando en eso, recuerda. A veces querrás exponer o subexponer el fondo para tener bien expuesto al modelo, por ejemplo, dando menos importancia a ello. Esto ocurre con las fotografías con una fuerte iluminación fuerte tras el sujeto, sobreexponemos el fondo para tener bien expuesto al sujeto como decíamos, o en fotografías de clave baja donde podemos buscar subexponer el fondo.

Fotografía de Sphinx! en nuestro grupo de flickr

Pongamos otro pequeño ejemplo, recordando que estamos en condiciones controladas de luz, diremos que el modo manual resulta muy útil a la hora de utilizarlo con iluminación de flash en una sesión de estudio. Por ejemplo podemos usar una configuraciones de f/8 y 1/125. Sí por ejemplo queremos aclarar el fondo, bastará con bajar la velocidad de obturación a 1/8, por ejemplo. Dado que contamos con el flash éste trabajará más o menos en función de nuestros parámetros.

Concluyendo diré que hay 2 cosas que creo que me han ayudado a mejorar mi técnica fotográfica: usar una focal fija como el 50mm y usar el modo manual con frecuencia. El modo manual asusta un poco en principio y te notas más torpe que con los otros modos. Pero utilizándolo, consigues aprender muchísimo y dominar la técnica que es lo verdaderamente importante.

Fotografía de portada | Javier del Pozo en nuestro grupo flickr

Si hace poco os hablabamos del interesante proyecto formativo de Manfrotto, hoy hacemos lo propio con un nuevo servicio online, promovido en esta ocasión por el conocido Chase Jarvis.

Se trata de creativelive.com y la verdad es que pinta muy muy interesante, ya que según cuenta, se harán tutoriales en directo de Photoshop, Lightroom, InDesign, Dreamweaver, programas para el iPhone, etc, etc. de forma totalmente gratuita.

Pero la cosa no queda ahí, porque respecto a fotografía piensa contar con fotógrafos y personalidades del mundillo tan conocidos como Vincent LaForet, David DuChemin, Zack Arias, Scott Bourne o Art Wolfe, entre otros.

En el siguiente vídeo podéis ver la presentación del proyecto que el propio Jarvis ha realizado y ha subido a su blog:

Además la tecnología que van a usar para difundir los cursos y la cobertura que harán parece ser también muy espectacular, y ya anuncian que será posible seguir las clases desde el ordenador, el iPhone, el iPad y prácticamente cualquier dispositivo móvil.

Ya estais tardando en informaros de los cursos y apuntaros las fechas.

Más Información | Chase Jarvis
Web Oficial | CreativeLIVE

Buena propuesta la que nos ofrecen desde la Fundación Valentín de Madariaga junto con la Universidad de Sevilla. Se trata de un seminario, que se desarrollará durante dos jornadas intensivas de tarde, divididas en ponencias teóricas y un taller práctico.

En la primera de ellas, profesionales e investigadores sobre la Fotografía Contemporánea expondrán sus opiniones, teorías y abrirán debate sobre la utilización de la fotografía, y concretamente, el Retrato Fotográfico, en diferentes marcos sociales.

En la segunda jornada, los asistentes participarán en un taller práctico en el que llevarán a cabo la ejecución de un retrato fotográfico. Retratos que serán valorados por diferentes expertos concediéndose el premio del seminario de especialización en fotografía contemporánea.

El seminario se realizará en Sevilla los días 22 y 23 de Marzo de 17:00 a 21:00, y es totalmente gratuito, aunque sólo hay 60 plazas disponibles y es requisito indispensable contar con un ordenador portátil que podamos llevar a las jornadas.

El plazo de inscripción acaba el mismo 22 de Marzo, aunque siendo gratuito no sería extraño que las plazas se acabaran mucho antes de la fecha.

Para apuntarse sólo hay que rellenar el formulario de inscripción y enviarlo por email. Tenéis toda la información y el programa completo del curso en la web oficial.

La verdad es que es un buen plan si tenéis esas dos tardes libres y andáis cerca de Sevilla. Yo ya me he apuntado.

Gracias a Concha por el chivatazo

Más Información | Fundación Valentín de Madriaga

En unas semanas terminaremos nuestro curso básico y entraremos un poco más de lleno en cuestiones más avanzadas que seguro que os gustan, pero hoy me gustaría recomendaros otro curso de fotografía que, al menos a mí, me pareció de mucha calidad, y que también os recomendamos a todos aquellos que estáis empezando en fotografía: el curso de fotografía digital y analógica de la distribuidora divisa.

El curso, antiguamente conocido como curso de fotografía trípode, ha corrido como la espuma por internet, pero tiene copyright y se vende en formato DVD (3) a un precio de unos 40 euros, y conociendo su calidad, merece la pena el desembolso.

Realizado por Oscar C.B. el curso abarca desde conceptos básicos hasta temas avanzados siendo su contenido el siguiente:

Disco 1: Iniciación y perfeccionamiento:

• ¿Qué cámara necesito?
• Nuestra cámara fotográfica
• Manejo de una cámara manual
• Partes importantes de una cámara manual
• Portes importantes de tu cámara
• Ajustar la exposición
• Los efectos fotográficos
• La primera salida a exteriores
• El encuadre
• Los ejercicios fotográficos
• La presentación de los trabajos

• Situaciones de fotografía rápida

Disco 2: Composición, medición de luz, filtros:

• La óptica fotográfica
• Composición
• Las películas – Las tarjetas de memoria
• Medición de luz

• Los filtros fotográficos

Disco 3: El flash, el retrato, la fotografía nocturna:

• El flash
• Técnicas avanzadas de flash
• Iluminación
• El retrato
• Reportaje fotográfico

• La fotografía nocturna

Como veis, un curso completo y sin duda práctico. Si empiezas en el mundo réflex o quieres hacer un buen regalo de navidad a algún conocido que este empezando, es una muy buen opción.

Por ponerle un fallo, está algo desfasado en algunos aspectos, pero bueno, esperamos que lo actualicen en un futuro.