Se ha convertido en algo ya habitual en todo móvil de gama media/alta que se precie. Hablamos, claro está, del modo Retrato, una posibilidad que brindan las cámaras de los smartphones para conseguir de forma muy sencilla un retrato con fondo desenfocado... Con el paso del tiempo los resultados cada vez son mejores, pero no siempre se logra lo esperado; por ello, no te pierdas los consejos que vamos a dar a continuación para mejorar tus fotos.

Pero antes vamos a dejar claros unos pocos conceptos para saber qué es y cómo funciona. Porque un desenfoque es algo relativamente fácil de conseguir con una cámara y un objetivo luminoso, pero no con un móvil. Partiendo de todo esto estaremos en posición de entender mejor como sacarle el mayor partido posible al modo Retrato. Vamos con ello.

Foto de Apple

¿Qué es el Modo Retrato?

Es una característica que apareció por primera vez en el iPhone 7 Plus gracias a sus dos cámaras y que permitía un efecto de desenfoque en los retratos. Un efecto que realiza directamente el terminal creando una ilusión de profundidad de campo donde el plano principal está perfectamente nítido y los planos posteriores quedan difuminados.

Es decir, lo que los fotógrafos hemos conocido de toda la vida como un retrato con el fondo desenfocado. La cuestión es que, por la propia idiosincracia de los móviles, con sus pequeños sensores y lentes, en principio la posibilidad de lograr grandes desenfoques es algo utópico debido a que estos son mayores cuanto más grande la distancia efectiva entre las lentes y el sensor.

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Encima, en los smartphone el diafragma, que es el otro ajuste decisivo para conseguir jugar con la profundidad de campo (es decir, controlar lo que sale y lo que no nítido en los distintos planos de una foto), casi siempre es un valor fijo. Por tanto, la posibilidad de conseguir un desenfoque se esfuma. Sin embargo estamos en los tiempos de la inteligencia artificial y, de la mano de ésta, de la fotografía computacional, así que los fabricantes buscaron otro método: hacerlo por software.

Y eso y no otra cosa es lo que hace el modo Retrato: analizar la imagen en base a los datos que recogen los distintos sensores y decidir qué es lo que debe estar nítido en primer plano y lo que no. Aclarado esto hay que hablar también del bokeh, un término que se suele asimilar al modo retrato de forma errónea. De hecho incluso podemos oir hablar de móviles con efecto bokeh, porque efectivamente es algo que tiene que ver con el desenfoque; sin embargo, hay que dejar claro que el bokeh hace referencia a la calidad del desenfoque.

Foto de Dan Silva

En concreto, se suele hablar de que un objetivo tiene buen bokeh cuando el desenfoque que se logra con él en sus máximas aperturas es estéticamente agradable. El mejor ejemplo son esas fotos que hemos visto mil veces con luces desenfocadas al fondo que forman bonitos círculos de colores (arriba). Eso no es algo que se consiga porque sí, sino que es una cualidad del objetivo.

Por tanto, dado que (de momento) los móviles no pueden lograr el desenfoque a través de la óptica, no tiene sentido hablar de bokeh en ellos, sólo de desenfoque por software. Que ese desenfoque esté más o menos logrado y sea más o menos estético ya es algo que dependerá exclusivamente de la IA del móvil y de los algoritmos que aplique.

¿Cómo funciona?

Aclarado que se trata de una característica que se realiza vía software, veamos un poco cuál es la mecánica que sigue el teléfono para realizar el desenfoque. Antes comentábamos que el iPhone 7 Plus tenía dos cámaras, y no era un dato baladí porque esta dualidad es clave para poder conseguir el efecto.

Gracias a ello el móvil puede hacer una foto con una de las parejas objetivo-sensor y crear un mapa de profundidad con la otra. Ésta segunda cámara "mide" la distancia de los elementos que se encuentran en la imagen y los estructura en diferentes capas según su lejanía. Con estos datos, pasados por el tamiz de la fotografía computacional, el deep learning y los algoritmos avanzados de aprendizaje automático, (que le permiten identificar rápidamente caras y rostros), el smartphone determina qué es lo que debe aparecer perfectamente nítido en la imagen y qué desenfocado.

El efecto sigue sin ser perfecto pero ha avanzado mucho en los pocos años que lleva en el mercado (no llega a cinco desde que se presentó el iPhone 7 Plus) y se ha extendido a prácticamente todas las marcas. Ahora la separación entre el sujeto y el fondo es mucho mejor que el que se veía en los primeros móviles que lo posibilitaban, y la mayoría de los actuales ya no realizan un desenfoque uniforme del fondo, sino que lo hacen gradualmente dependiendo de la distancia al sujeto retratado.

Es decir, lo que está más lejos del sujeto principal se difumina más, mientras que lo más cercano un poco menos, ofreciendo un efecto gradual que resulta más natural y atractivo.

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También hay que saber que hay móviles que lo hacen con una sola cámara, como los Google Pixel que hasta hace nada que sólo tenían un objetivo asociado a su correspondiente sensor. Y también es un modo que está disponible en las cámaras frontales de los móviles, que trabajan con una sola lente y sensor. En estos casos el trabajo recae totalmente en la fotografía computacional, con lo que en teoría los resultados son peores que cuando se utilizan dos cámaras.

Aún así, en el caso de los Google Pixel, hay que reconocer que la empresa del buscador sabe exprimir como nadie las posibilidades de la fotografía computacional, ofreciendo resultados que pueden ser sorprendentes. De cualquier manera, el caso es que el modo Retrato ha ido mejorando en los últimos años y apareciendo en cada vez más móviles aunque los resultados sean diferentes entre unos y otros.

Foto de Apple

¿Cómo potenciarlo?

En principio lo ideal sería utilizar la cámara de nuestro móvil que mayor calidad nos ofrezca, porque es lógico que cuanta mayor información con la que trabajar tenga el procesador mejor será el resultado final. De todos modos para lograr mejores resultados hay que jugar con dos elementos cruciales: fondo y luz

Un fondo adecuado

Sabiendo la importancia del mapa de profundidad, a la hora de potenciar el efecto podemos entender que la separación entre el sujeto y el fondo es una clave fundamental. Así, colocar al retratado lo más lejos posible del fondo ayudará a que el teléfono lo tenga más fácil para discriminar lo que debe aparecer difuminado y lo que no.

Claro que situar al retratado lo más lejos posible del fondo no es suficiente. En otras ocasiones hemos hablado de la importancia de elegir un buen fondo para un retrato, pero aquí es algo que se convierte en crucial, y de ello dependerá en gran medida el resultado.

Lo ideal es "aíslar" al sujeto lo máximo posible, tanto alejándolo del fondo como decíamos en el punto anterior, como eligiendo un fondo correcto, que contraste y, sobre todo "resalte al sujeto". No nos interesa por ejemplo un fondo de color neutro y/o uniforme, ya que aunque pudiera contrastar notablemente con el tono de piel y (quizá) el vestuario del sujeto, el efecto de densenfoque apenas se apreciará por la falta de detalle en el fondo (abajo).

Un fondo demasiado neutro y sin contraste desluce el resultado...

Lo cual no significa que haya que buscar fondos especialmente complejos, porque si hay muchos elementos puede ocurrir que se confundan con el retratado y el software del teléfono no sea capaz de separarlos. En este sentido es importante que no haya líneas que "atraviesan" al sujeto, como puede ser un árbol situado tras su cabeza, y que en general su silueta esté rodeada por tonos que contrasten con su cabello (claros si es una persona morena, oscuros si es rubia...), ya que éste sin duda es el elemento que suele salir peor en los desenfoques por software.

... pero uno con algo de textura lo favorece.

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La importancia de la luz

Para lograr buenos resultados hay que tener especial cuidado con la luz, que junto con el fondo sería la otra gran clave para conseguir un buen efecto de desenfoque en modo Retrato. La luz, elemento fundamental en fotografía, juega aquí un papel crucial: por un lado, cuanto más clara sea la información que tenga el sensor, más fácil será para la IA lograr un resultado adecuado.

Por otro lado una buena iluminación de la escena ayudará a que la cámara tenga datos claros para interpretar qué es lo que está situado en diferentes planos. Esto no significa que sea necesario iluminar con luz artificial, sino fijarse bien y elegir un sitio adecuado teniendo cuidado con las diferencias de luminosidad entre los distintos planos.

Un contraluz excesivo no es la mejor idea.

Lo que no es conveniente es que haya un contraste de luz muy fuerte donde el fondo tenga un exceso de luz. Hablamos, claro está, del típico contraluz; sin embargo, sí es interesante que haya algo de luz que llegue al sujeto por detrás, porque eso ayuda a "separarle" del fondo (al modo de las luces de contra que se usan en iluminación profesional).

De todos modos pensemos que al utilizar el modo Retrato normalmente estaremos renunciando al formato RAW y a otras características del móvil como el HDR, así que si el contraste lumínico entre fondo/sujeto es muy fuerte puede que el resultado no sea lo esperado. Lo mejor es que haya buena luz general, que permita "separar" claramente lo que está en primer término de lo que es el fondo.

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La mejor prueba de esto es que, como seguro ya habréis comprobado, los peores resultados del modo Retrato se consiguen cuando se hacen fotos con baja iluminación. Para estos casos de momento no podemos hacer gran cosa, si acaso intentar que el sujeto principal esté lo mejor iluminado que sea posible (por ejemplo por la luz de una farola).

Por último, dado que estamos hablando de hacer un retrato, hay que aconsejar utilizar el teleobjetivo del móvil (o la focal más larga que nos ofrezca) para evitar las deformaciones que producen los objetivos angulares (al obligarnos a acercarnos mucho al sujeto). Es mejor alejarnos físicamente y acercarnos con el objetivo; no es algo que ayude específicamente al móvil a lograr un desenfoque más acusado, pero sí que permite obtener un resultado más agradable y natural.

Con esto hemos acabado de repasar cómo podemos sacar mayor partido del modo Retrato, esa característica de nuestros móviles que sin duda ha alcanzado gran popularidad. Eso sí, recuerda que como todo efecto conviene no abusar. Que tu smartphone haga muy bien el desenfoque por software no tiene que significar que lo utilices en todas las ocasiones, porque puede acabar siendo aburrido. ¿Vosotros qué opináis? ¿Sois partidarios de utilizarlo siempre? ¿conocéis algún truco para conseguir mejores resultados?

Todos sabemos que la fotografía es una arte en dos dimensiones pero en el que normalmente se simula una ilusión de realidad que, lógicamente, tiene tres dimensiones. Pero lograr esta sensación de tridimensionalidad no siempre es fácil, y a veces nos encontramos con que nuestras fotos parecen planas, sin vida... Claro que hay maneras de evitarlo y de conseguir sensación de profundidad de forma bastante sencilla. Te contamos cómo.

Por cierto que si hemos incluido lo de "con tu móvil o una cámara" en el titular no es sino para dejar claro que es algo que podemos conseguir sea cual sea el tipo de dispositivo que utilicemos para hacer la foto. Igualmente, aunque los consejos que os vamos a dar funcionan sobre todo en foto de paisaje (que es el ejemplo principal que vamos a usar), la mayoría de ellos también son aplicables a muhcos otros géneros fotográficos.

Usa el punto de fuga

Quizá el recurso más sencillo e inmediato para lograr que una foto tenga profundidad, gracias a la perspectiva, es el conocido "punto de fuga". Se trata, como ya estáis imaginando, de buscar líneas en la composición que se dirijan hacia un punto imaginario al fondo de la imagen.

El ejemplo más habitual es el de unas vías de tren cuya proyección hacia el fondo de la foto hace que parezca que las traviesas se unen en algún punto del infinito. Algo que, de forma natural, dirige la mirada del espectador hacia el fondo de la fotografía.

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Introduce líneas diagonales

Muy relacionado con lo anterior, pero sin necesidad de que las líneas den la impresión de no tener fin, es utilizar líneas diagonales dentro de la composición. Éstas son especialmente llamativas si se dirigen de izquierda a derecha (como en la imagen de abajo), ya que esa es la forma instintiva que tenemos de leer una imagen, de manera que guíamos al ojo de una forma muy natural.

Cuida el primer plano

A la hora de componer hay que pensar que estamos plasmando una escena de tres dimensiones en dos; pero eso no significa que debamos subestimar los distintos planos que pueden aparecer en la imagen. Así, del mismo modo que es importante cuidar el fondo que aparece en nuestras fotos, también es recomendable incluir un primer plano con elementos que tengan interés.

Foto de Courtney Kenady

Esta técnica puede dar mucha profundidad a la imagen, pero hay que tener cuidado para que estos elementos del primer plano no sean demasiado protagonistas y concentren toda la atención del espectador, quitando importancia al resto de planos de la imagen. Para ello, como arriba, podemos recurrir a desenfocarlos.

Desenfoca el fondo

Aunque también podemos hacer lo contrario, desenfocar el fondo de la fotografía, para añadir profundidad. Tanto en el caso anterior (incluir elementos desenfocados en primer plano) como en éste se trata de dar la idea de que hay algo más allá del plano que está enfocado/desenfocado y que se encuentra a cierta distancia.

Por cierto que si piensas que este consejo no es muy aplicable a móviles que sepas que estás equivocado porque sí se puede hacer con los smartphones; basta con situar al sujeto principal lo más alejado posible del fondo, poner el zoom al máximo y situarnos a la distancia mínima a la que nos permita enfocar el móvil.

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Compara tamaños

Todo el mundo sabe que cuanto más cerca está un elemento más grande se ve, y cuanto más lejos más pequeño. Pero también sabemos que una roca es más pequeña que una montaña entera. Pero, si nos acercamos a una roca y la situamos en primer plano, puede pasar que la roca parezca incluso más grande que la montaña en la distancia, lo que ofrece una gran sensación de profundidad.

Esto lo podemos combinar con un desenfoque (como en la foto de arriba) o bien con una distancia focal corta, acercándonos lo más posible al objeto en primer plano para hacer que este elemento sea aún más grande y los elementos distantes más pequeños.

Busca patrones

La repetición de objetos, lo que en fotografía denominamos “patrones”, son una técnica recurrente a la que se le puede sacar mucho partido. Tiene muchas utilidades y una de ellas es ayudar a crear profundidad en las fotos si encontramos elementos repetidos que se alejen hacia el fondo de una imagen como la de abajo.

Como se puede comprobar, si tenemos un mismo elemento que se repite de manera prominente desde el primer plano hasta el fondo, esa repetición nos permite obtener ritmo en la imagen y una poderosa sensación de profundidad.

Utiliza marcos

Otra manera de obtener profundidad en una imagen consiste en enmarcarla dentro de algo. Puede ser a través de elementos buscados a propósito o encontrados por casualidad, pero es algo que permite (entre otras cosas) dirigir la mirada del espectador y, con ello, ofrecer sensación de tridimensionalidad.

Aprovecha las condiciones atmosféricas

Si hablamos de fotografía al aire libre siempre hay que tener en cuenta las condiciones atmosféricas, pero a veces éstas también son una forma simple y poderosa de dar profundidad a las imágenes. Hablamos de la neblina, un fenómeno que bien aprovechado ayuda a obtener un agradable efecto de capas en las montañas vistas desde la distancia que acaba ofreciendo una gran sensación de profundidad.

La neblina, que enfatiza el espacio entre las distintas montañas, y el contraste decreciente que ofrecen cuanto más lejos estén, permite un efecto muy atractivo que se puede potenciar aún más con el uso de una distancia focal larga.

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Usa la luz en tu beneficio

Finalmente había que hablar de la luz, cómo no. La dirección y calidad de la luz permiten añadir tridimensionalidad a nuestras fotografías de una manera natural y visualmente muy atractiva. La luz lateral suave, por ejemplo, enfatiza la plasticidad de un elemento y hace que parezca que llega más lejos hacia el fondo.

Foto de Joshua Reddekopp

Por otro lado, la luz permite revelar contrastes y texturas en las superficies de los elementos que aparecen en la imagen que también pueden ayudar a ofrecer la idea de que esos objetos pertenecen a un mundo tridimensional auténtico.

En los tiempos que corren, puede que no tenga mucho sentido hablar de cómo difuminar el borde de una selección. Muchos manejamos ya las máscaras de luminosidad o directamente trabajamos con Capture One y sus infinitas posibilidades... Pero resulta que la mayoría de los fotógrafos siguen haciendo las selecciones a mano y luego acuden al Desenfoque gaussiano. Hoy vamos a descubrir que Desvanecer es uno de los mejores inventos de Adobe Photoshop.

El flujo de trabajo más habitual con Adobe Photoshop es revelar la fotografía en Adobe Camera RAW y luego trabajarla por zonas con la ayuda de las herramientas de selección. Es decir, seleccionar con Lazo, elegir una capa de ajuste y difuminar la máscara de capa hasta que no se note su presencia.

Si no lo hacemos bien tendremos halos, cambios evidentes de luminosidad y saturación y la sensación de que hacer estas cosas con Adobe Photoshop no está bien... Pero si tenemos una serie de precauciones el resultado será bueno en la mayoría de los casos.

Una selección

Después de un tiempo he logrado desenmascarar el misterio de Desvanecer, esa herramienta escondida en la ventana Propiedades de las máscaras (solo tienes que pinchar en la máscara y la verás en dicha ventana).

La verdad es que no he encontrado mucha información en las redes. En la mayoría de los casos hablan de ella de pasada y no describen sus virtudes. De hecho solamente la he utilizado en situaciones muy concretas. Más ya he descubierto todo su potencial.

Desvanecer, la herramienta secreta de las máscaras de capa

La mayoría de nosotros, que nos formamos con el primer libro de José María Mellado para pasar del mundo químico al digital, seguimos fieles al Desenfoque gaussiano. Para evitar al máximo la aparición de los halos tenemos que acordarnos de estas tres cosas:

• Seleccionar siempre equivocándonos hacia dentro.
• No hacer ajustes extremos en las capas.
• Corregir los posibles fallos con la herramienta Pincel con una Opacidad baja y una Dureza suave.

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Pero, como no es lo mismo seleccionar el borde del mar que un bosque de árboles invernales, es casi seguro que vamos a encontrarnos con problemas. Lo mejor de todo es que son los mismos que teníamos en el laboratorio químico y algunos de esos fallos están considerados como estéticos.

Pero existe otra herramienta igual que el Desenfoque Gaussiano, con virtudes extra. Se llama Desvanecer y la encontramos en la ventana Propiedades, como ya hemos dicho.

La ventana Desvanecer

En la ventana Propiedades se convierte en una herramienta no destructiva para difuminar el borde de la selección y encima en directo. Algo que es imposible de hacer si la aplicamos desde el menú Selección>Modificar>Desvanecer.

El problema es la traducción. Desvanecer aparece en muchas ventanas, más no siempre cumple la misma función ni tiene el mismo nombre. En el idioma original aparece como Feather (Pluma). En español lo llaman Desvanecer, Suavizar... y con misiones distintas.

Vamos a ver cómo funciona en la ventana que hemos comentado:

• Hacemos una selección.
• Aplicamos el ajuste que necesitemos.
• Para difuminar el borde de la selección hacemos clic en la máscara de capa. Así se abre su ventana de Propiedades y pinchamos en Desvanecer.
• El efecto del desvanecimiento se ve en directo, como ocurre con el filtro de Desenfoque gaussiano. El resultado varía según la resolución de la imagen y el tamaño de la selección.
• Y lo mejor de todo para el final. Si tenemos que modificar la máscara con la herramienta Pincel, este se comportará con el mismo desvanecimiento, por lo que no tendremos que ajustar en absoluto su Dureza, como ocurre con Desenfoque Gaussiano.

Si os fijáis Pincel está mejor integrado en Desvanecer

• Para terminar, recordemos que es una herramienta no destructiva, es decir, podemos volver a ellas todas las veces que necesitemos para ajustarla las veces que sea necesario.

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Si encontramos el punto de interés de nuestra fotografía la composición será más sencilla

Por estas cuestiones parece que algunas veces no responde como debería. Solo es cuestión de fijarse y aprovechar todo su potencial. El acceso es más directo que el clásico desenfoque, y tiene más funciones ¿Vas a cambiar?

Adobe, como todos los programas, está evolucionando hacia la inteligencia artificial para no quedarse atrás. Así que una de las cosas que hizo fue sacar los filtros neuronales para Adobe Photoshop. En la nueva actualización han mejorado el comportamiento del filtro Desenfoque de profundidad. Así que vamos a analizarlo para ver si podemos olvidarnos del diafragma o no.

Está pensado para las fotografías hechas con móviles. Como no tienen diafragma, este filtro puede mejorar el resultado de la aplicación que utilicemos. Lo mejor de todo es que lo podemos aplicar en cualquier archivo.

Todavía lo encontramos dentro del apartado Beta de los filtros neuronales. Eso quiere decir que siguen probándolo y esperando que nosotros los usuarios les vayamos guiando hasta que quede perfecto. Aunque a muchos les pueda molestar trabajar como conejillos de indias y no tener ni una compensación.

Por este motivo, y después de jugar con él en tres ordenadores distintos, todos con un procesador i7 y como mínimo 16 GB de RAM, me he encontrado con muchos problemas de funcionamiento. Este filtro bloquea el programa, unas veces funciona, otras no...

La fotografía original

Los resultados son mejores que en la versión anterior. Y por lo que dice Piximperfect, es más rápido porque ya no trabaja en la nube. Todas las operaciones se hacen en nuestro ordenador, así que ya no tenemos que tener miedo de compartir nuestras fotografías.

La nueva versión del filtro neuronal 'Desenfoque de profundidad'

Esta nueva versión consume muchos recursos. El efecto tarda en aparecer en nuestra pantalla. Depende de la tarjeta gráfica que tengamos. Si detecta que no puede trabajar con ella acudirá al procesador.

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Solo tenemos que activar el filtro y esperar a que haga su trabajo. Esa es su principal virtud y su principal problema si queremos resultados profesionales. No hay forma de crear una máscara para decirle exactamente qué es lo que queremos desenfocar. Trabaja por libre, para entendernos. Y hay veces que no acierta. Y no queda más remedio que aceptar los resultados.

Uno de los ejemplos fallidos

Pero en esta ocasión tiene funciones nuevas que permiten albergar alguna esperanza. Depende de la suerte, más bien de cómo sea la fotografía, para que el acabado final sea perfecto. Así que voy a explicar los pasos para lograr el mejor resultado:

• Elegimos la fotografía adecuada. En este caso es una escultura que encontré en un barrio madrileño.
• Después de revelarla en Adobe Lightroom decido abrirla como objeto inteligente en Photoshop (Fotografía>Editar en>Abrir como objeto inteligente).
• Es el momento adecuado para dar el desenfoque a la fotografía, así que voy a Filtro>Neural Filters y activo Desenfoque de profundidad. Si todavía no lo has descargado es el momento.
• Para que funcione de forma correcta lo mejor es marcar la opción Enfocar sujeto. Es la nueva función que permite un resultado más fiable.
• Si queremos exagerar el efecto, podemos subir el parámetro Intensidad de desenfoque hasta 100.
• Y con el parámetro Rango focal logramos simular el desenfoque del objetivo que queramos. En este caso no me queda más remedio que subir a 100 para evitar problemas con el borde de la escultura en la parte inferior.

Otro ejemplo fallido

• Para terminar podemos cambiar la Temperatura, la Saturación o el Brillo del fondo, pero no encuentro el motivo fotográfico para hacerlo.
• Lo más interesante es el parámetro Granulado que permite recuperar el ruido en la parte desenfocada para que quede más natural.

El único ejemplo que hemos podido salvar

• Tenemos la posibilidad de elegir varias salidas para el resultado. Si partimos de un objeto inteligente lo mejor es, desde luego, Filtro inteligente. Pero si nuestro ordenador sufre por toda la información que está moviendo tenemos distintas opciones como Capa nueva que agilizan el funcionamiento del filtro.

Si no nos convence el resultado siempre podemos marcar la opción Mapa de profundidad, muy útil para otros efectos interesantes dentro de la fotografía. Ya nos diréis cómo os funciona, porque nosotros lo hemos pasado realmente mal.

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Cuando funcione bien (no sabemos dónde está el fallo con seguridad) será uno de los filtros más interesantes del programa. Pero mientras esté es versión beta pocas cosas podemos hacer con él.

La mejor forma de hacer un buen desenfoque es en el momento del disparo con el objetivo adecuado. Y conocer algunos rudimentos técnicos para llegar a buen puerto. Pero si no lo hemos conseguido o queremos cambiar el aspecto final de nuestra fotografía siempre podemos acudir a la desconocida Galería de efectos de desenfoque de Adobe Photoshop.

Adobe Photoshop es una herramienta peligrosa si haces las cosas sin pensar. Más que nada porque te hace perder mucho tiempo si la fotografía la hubieras hecho bien desde el principio. Pero la verdad es que es maravilloso que nos ayude a superar nuestros errores.

En esta ocasión vamos a conocer cómo funciona la desconocida Galería de efectos Desenfocar que encontramos dentro del menú Filtros de Adobe Photoshop. En Xataka Foto hemos visto otras técnicas para conseguir la sensación de movimiento pero hay que reconocer que con estas opciones todo es más fácil.

Así que vamos a buscar varias fotografías en la que queramos generar estos efectos y aprender a utilizar todos estos filtros para lograr nuestro objetivo. Es más fácil de lo que parece.

Galería de filtros Desenfocar de Adobe Photoshop

Seguro que muchas veces los habéis visto ahí dentro del menú Filtros y no os habéis metido por miedo a encontrar cosas que ni os imagináis... Ahí están los filtros para simular el movimiento, para hacer el efecto maqueta y mucho más. Sorprende por lo fáciles que son de usar... Tan solo requieren un poco de paciencia y elegir bien la fotografía.

Llevan todos con nosotros desde la versión CC2014, cuando se incorporaron los dos últimos filtros: Trazado y Giro. Así que vamos a descubrirlos e igual a algunos de vosotros os servirán para salvar la fotografía de vuestros sueños.

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Depende de la idea que tengamos en la cabeza, pero siempre será mejor partir de una buena selección para conseguir afectar solo una parte de la fotografía. O por lo menos de un duplicado de Capa (Ctrl+J).

Si queremos darle sensación de barrido a una imagen de un coche, por ejemplo, lo suyo será seleccionarlo con cualquier técnica o herramienta y luego al menú Capa>Nueva>capa vía copiar. Dependiendo del efecto trabajaremos con una capa u otra.

En Filtro>Galería de efectos Desenfocar encontraremos los filtros Desenfoque de campo, Desenfocar iris, Cambio de inclinación, Desenfoque de trazado y Desenfoque de giro.

Cada uno de ellos tiene la posibilidad de ajustar Efectos de bokeh, Efectos de movimiento (solo en Trazado y Giro) y un control preciso del Ruido.

Desenfoque de campo

Crea un degradado de desenfoque en distintas zonas de la fotografía para dirigir la mirada del espectador.

• Hacemos clic en distintos puntos de la fotografía y vamos decidiendo en Desenfocar las zonas que queremos desenfocadas.
• Si hay punto en el que queremos conservar el enfoque solo tenemos que pinchar en él y poner 0 píxeles en el parámetro Desenfocar.

Desenfoque de campo

• Si no estamos conformes con la colocación del punto siempre es posible moverlo. O dar a la tecla Supr para quitarlo
• Y lo mejor de todo es que si marcamos en la barra de configuración Guardar máscara para canales tendremos, después de dar Ok (que está también en la barra de configuración) la máscara que hemos creado en la ventana Canales. Y esto en todos los filtros.

Desenfocar iris

Este filtro crea un efecto de desenfoque similar al de abrir mucho el diafragma de nuestro objetivo. Eso sí, el resultado no queda tan bien como este método que explicamos hace tiempo.

• Es necesario hacer una capa nueva que tenga la selección del objeto que queramos mantener con foco y aplicar el filtro en la capa original.

Desenfoque de iris

• Pinchamos con el ratón en la fotografía y se formará un círculo al que podremos variar el tamaño y el grado de difusión.
• Ajustamos el parámetro Desenfocar hasta encontrar el efecto que necesitemos.
• Damos Ok.

Cambio de inclinación

Este filtro sirve para recrear el efecto miniatura que estuvo hace tiempo tan de moda. Es como hacer una fotografía de una maqueta con un objetivo macro.

• Partimos de un duplicado de la capa. Ya sabes, un simple Ctrl+J.
• Vamos a Filtro>Galería de filtro Desenfocar>Cambio de inclinación.

Cambio de inclinación

• Hacemos clic en la zona que queremos enfocada de la fotografía y ajustamos los parámetros Desenfocar y Distorsión al gusto.
• Dentro de la fotografía podemos abrir o cerrar para ver más o menos zonas desenfocadas.

Desenfoque de trazado

Con este filtro podemos recrear la sensación de un barrido. De nuevo recuerdo que da mejor resultado otra técnica que explicamos, pero esta es mucho más rápida.

• Hacemos una selección del objeto principal y la copiamos en una capa nueva Capa>Nueva>Capa vía copiar.
• Seleccionamos la capa principal y vamos a Filtro>Galería de filtro Desenfocar>Desenfoque de trazado.

Combinación de desenfoques

• Tenemos dos efectos posibles: Desenfoque básico y Flash al final de la exposición. Elegimos el que más nos guste.
• Con los parámetros Velocidad y Estrechar damos forma al efecto deseado.
• Con este filtro podemos ajustar también, en el panel Efectos de movimiento, la Intensidad de la luz y el Flash de luz estroboscópica para afinar el efecto.

Desenfoque de giro

Este filtro es como en el anterior, solo que crea un efecto de giro. Se puede combinar para mejorar el efecto del barrido en la imagen del coche. Las ruedas no pueden estar estáticas...

• Seleccionamos la capa del objeto principal.
• Abrimos Filtro>Galería de filtro Desenfocar>Desenfoque de giro.

Resultado final

• Pinchamos sobre una de las ruedas y ajustamos el tamaño para que solo afecte a las llantas.
• Copiamos el efecto en la otra rueda con Alt+clic y arrastramos.
• Con Ángulo de desenfoque ajustamos el efecto de giro que queremos dar.
• Y si queremos tenemos de nuevo la posibilidad de mejorar el resultado con los paneles Efectos y Efectos de movimiento.

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Como veis tenemos muchas formas de recrear desenfoques con una buena calidad fotográfica. De nuevo insistimos en que es mejor (queda más natural) hacerlos en el momento del disparo. Pero si tenemos una mala fotografía siempre podemos jugar con estos filtros para pasarlo bien durante el tiempo que estemos haciéndolo.

Desenfocar el fondo de una imagen, haciendo que se enfatice el sujeto situado en primer plano, es algo que no es para nada nuevo en fotografía, porque ha sido usado por fotógrafos, pintores y otros artistas visuales durante cientos de años. Sin embargo, es una técnica que requiere de ciertos conocimientos que, si hablamos de fotografía, no está al alcance de los principiantes que sueñan con hacer fotos como las que han visto, con fondos difusos que enfatizan al sujeto, pero no saben cómo se consigue.

Hablamos no sólo de novatos en fotografía que se hayan podido comprar su primera réflex o sin espejo sin tener muchos conocimientos, sino también de los que utilizan el móvil u otro tipo de cámaras sencillas y pretenden conseguir un efecto de bokeh sin saber muy bien cómo. Para todos ellos van estos consejos que pretenden enseñar cómo lograr un fondo desenfocado con unos simples pasos (accesibles para todos los públicos).

Foto de Michele Bergami

Por cierto, llegados a este punto conviene diferenciar lo que es desenfoque de lo que es bokeh, ya que son cosas distintas que se suele confundir. Lo primero, el desenfoque, es sencillo ya que alude a las partes de la imagen que aparecen borrosas (en mayor o menor grado), algo directamente relacionado con la profundidad de campo de una imagen.

Sin embargo, el bokeh se refiere a la calidad del desenfoque; es decir a la estética de esa zona que aparezca borrosa y que puede ser más o menos atractiva. Luego es importante saber que conseguir un buen bokeh no es lo mismo que lograr que en una foto haya partes desenfocadas. Y que cuando hablamos de que un objetivo tiene un buen bokeh es porque, si desenfocamos algo, las zonas borrosas ofrecen un aspecto suave y atractivo (como en la foto de abajo).

Foto de Alex Iby

Por tanto, lo primero (desenfoque) se puede conseguir casi con cualquier combinación de cámara y objetivo, mientras que para lo segundo (el bokeh) suele necesitarse un objetivo con determinadas cualidades (básicamente en lo referido a su construcción óptica y las palas de su diafragma). Sea como fuere, os vamos a mostrar como se puede conseguir un desenfoque en cuatro sencillos pasos.

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El triángulo de exposición explicado gráficamente

1. Elige una apertura grande

El primer paso es utilizar una apertura de diafragma lo más grande posible (es decir, usar el número más bajo) ya que éste es el parámetro que incide más directamente en que consigamos desenfocar un fondo. De hecho, si tenemos un objetivo con una apertura de ƒ1.8 o similar seguramente con utilizarla ya podremos tener un buen desenfoque.

Foto de Maksym Zakharyak

Claro que estas aperturas no suelen estar en las cámaras básicas ni en objetivos sencillos (aunque las ópticas luminosas de 50 mm suelen ser muy asequibles), por lo que normalmente tendremos que limitarnos a disparar a f3.5 o, con suerte, a ƒ2.8. En cualquier caso, lo importante es utilizar el diafragma más abierto que permita nuestra lente, ya que esto hará que la profundidad de campo (la parte enfocada de la imagen) se reduzca al mínimo.

Si nuestros conocimientos son muy básicos y no nos atrevemos a disparar en manual, lo que tenemos que hacer es seleccionar en la cámara el modo de Prioridad de apertura (normalmente nombrado como ‘A’ o ‘AV’) y girar el dial de control correspondiente hasta que el valor del diafragma sea lo más cercano a cero que podamos. Si aún así no nos atrevemos con un modo semiautomático, también podemos recurrir al modo de disparo denominado Retrato (o similar) que suelen ofrecer casi todas las cámaras.

2. Sitúa al sujeto lejos del fondo

Lo siguiente para obtener un desenfoque es algo tan sencillo como asegurarnos de que la distancia entre el fondo y el protagonista de la foto (en este caso hablamos de un retrato) sea la mayor posible. Un truco muy simple pero que, sin embargo, ayuda mucho a lograr este efecto. Y es que la cámara suele enfocar a una distancia concreta, de modo que si la separación entre sujeto y fondo es grande, es más difícil que ambas zonas estén perfectamente definidas.

Foto de Matthew T Rader

Por otro lado, hablando de retratos es muy aconsejable buscar un buen fondo que sea lo más uniforme posible e intentar separar al modelo lo más posible; esto podemos lograrlo moviéndole físicamente o cambiando de perspectiva, de tal forma que en la toma el fondo quede alejado.

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Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

3. Acércate al tema

Si además de separar al protagonista principal del fondo nos acercamos físicamente a él con la cámara también lograremos acentuar el efecto de desenfoque. La explicación es la misma que en el caso anterior: obligamos a la cámara a situar el punto de foco en un plano muy alejado del fondo, lo que hace más sencillo que este último aparezca borroso.

Foto de Allen Sun

En este caso, eso sí, es importante tener en cuenta la distancia mínima de enfoque que posibilite el objetivo que vayamos a utilizar y situarnos en ese límite (o cerca). Así, si nuestra óptica permite disparar desde muy cerca (por ejemplo diez centímetros) es muy factible que consigamos un buen desenfoque sólo con acercarnos y disparar desde esta distancia.

4. Haz zoom al máximo

El último paso para conseguir un buen desenfoque es usar una distancia focal larga, es decir un teleobjetivo. No se trata de que haya que emplear uno de esos grandes teleobjetivos que se usan en deportes pero sí de hacer zoom todo lo que podamos y nos permita la óptica que estemos usando.

Foto de Luis Alejandro Bernal Romero

Eso en el caso de que sea uno de distancia focal variable, pero si no lo es y tenemos un objetivo fijo, hay que saber que cuanto mayor sea la distancia focal que usemos más fácil será el desenfoque. Es por eso que este tipo de tomas con desenfoque son difíciles de conseguir con los teléfonos móviles, que generalmente utilizan lentes con un ángulo de visión amplio.

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La regla de los tercios a fondo: Qué es, cuándo y cómo usarla (y cuándo no hacerlo)

Con esto ya hemos acabado pero recopilamos los pasos: abrir diafragma (en la medida de lo posible), separar al sujeto del fondo (si se puede), acercarnos físicamente al elemento (hasta donde podamos) y emplear la distancia focal más larga que tengamos; éstos serían los cuatro pasos básicos para lograr un buen desenfoque. Ahora sólo queda que los pongáis en práctica. Es posible que no consigáis la foto de vuestros sueños de manera instantánea, pero con un poco de práctica seguro que empezáis a mejorar vuestros resultados rápidamente.

Foto de portada | Konrad Lembcke

Seguro que tenemos varias fotografías en nuestro archivo en las que todo está enfocado. Y resulta que queríamos nítido solo el primer plano. Así que no nos sirven. Hasta hoy, que vamos a ver cómo desenfocar el fondo de nuestras fotografías con Adobe Photoshop. Es más fácil de lo que pensamos y desgraciadamente no, todavía no se ha resuelto el caso contrario.

Conseguir una buena fotografía depende de muchos factores. No es fácil en absoluto. Hay que tener muchas cosas en cuenta. La mayoría de los fotógrafos tenemos la técnica aprendida. Pero la realidad es complicada. Muy difícil. Nosotros tenemos la obligación de ordenar el mundo y nunca nos lo pone fácil. Tenemos claro lo que queremos pero no somos directores de teatro, tan solo pasamos por aquí.

Así que muchas veces sale detrás de nuestro objeto principal, de nuestro modelo o de lo que sea, algo que no queremos que se vea tan bien. Todo sucede en milésimas de segundo y hay veces que conseguimos esa foto soñada. Otras es imposible y tenemos dos opciones: dejarla ir o intentar solucionar el problema con Adobe Photoshop.

Imagen original

En esta ocasión vamos a aprender a desenfocar el fondo de nuestras fotografías con la mayor naturalidad posible. Tendremos que acudir a las selecciones complejas y utilizar algún que otro filtro de Desenfoque. Pero veréis que es relativamente sencillo conseguirlo si ya tenemos una buena base con Adobe Photoshop. Adelante con la técnica que vemos aquí.

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Desenfocar el fondo de una fotografía con Adobe Photoshop

Lo primero es encontrar una fotografía adecuada para este proceso. En mi caso voy a utilizar la fotografía de uno de mis alumnos que nunca se cansa de disfrutar de la vida y de la cámara. Un ejemplo a seguir. En esta ocasión vio en un interior a dos mujeres absortas en su conversación. No podía molestarlas, así que disparó a pesar del fondo. Y tenemos que desenfocarlo para centrar la atención.

Una opción sería utilizar la herramienta Tampón de clonar pero pienso que quedaría mejor dar la sensación de utilizar un diafragma más abierto. Y bajar la saturación del color. Lo más importante es trabajar bien la zona superior que queremos desenfocar y conseguir un efecto óptico natural, con un degradado suave.

Filtro Desenfoque de lente

• Revelamos primero la fotografía a fondo en Adobe Camera RAW o en el programa que queramos. Al finalizar tendremos que enviarla a Adobe Photoshop. Podemos trabajar con objetos inteligentes, o en su defecto con un TIFF de 16 bits. Pero tendremos más margen con los objetos inteligentes.
• Duplicamos el objeto inteligente en Capa>Objetos inteligentes>Nueva capa de objeto inteligente. Si es una capa normal bastaría con duplicar en Ctrl+J. Y rasterizamos (Capa>Rasterizar>objeto inteligente) el archivo para que el filtro que vamos a usar pueda funcionar.
• Hacemos una selección perfecta de las dos mujeres. En este caso es sencillo, así que podemos servirnos de Lazo, por ejemplo. Pero vamos a apostar por la herramienta Selección de objetos en Modo>Lazo. Si el resultado no es perfecto solo tenemos que activar Selección rápida para completar los espacios que falten.
• Con la selección activa, damos al botón derecho y guardamos la selección como Canal en Guardar Selección. Le podemos dar el nombre que queramos, por supuesto.

El efecto lo vamos a conseguir con Filtro>Desenfocar>Desenfoque de lente. Este es el que mejor resultado nos va dar, desde luego. Sin halos y con el aspecto más natural. El problema es que el desenfoque no queda natural rodeando a las mujeres. Debería verse desde la línea hasta el fondo. Así que antes de entrar en el filtro hay que aplicar una máscara de degradado a la selección. Es más sencillo hacerlo que decirlo:

La selección con el degradado

• Duplicamos el canal que hemos creado para no perder el original.
• Hacemos Ctrl+clic en el canal para activar de nuevo la selección. Y seleccionamos el inverso pinchando con el botón derecho del ratón.
• Activamos la herramienta Degradado (G). Y en la barra de configuración elegimos Degradado lineal y Color frontal/transparente. Y que no se nos olvide configurar el Color frontal en blanco.
• Ahora solo tenemos que trazar una pequeña línea vertical que empezaremos en el punto que queremos que comience el desenfoque. No hace falta que sea larga. Podemos repetir tantas veces como queramos hasta lograr nuestro objetivo.
• Cunado lo tengamos tenemos que desactivar la selección.

Ajustar los parámetros del filtro de Desenfoque de lente es sencillo:

Resultado final

• Para empezar marcamos siempre Más rápido para ver el efecto sin tardanza.
• En Mapa de profundidad -y aquí está la clave- elegimos el canal que hemos creado a partir de la selección.
• Hacemos clic en Invertir para desenfocar el fondo y no a las mujeres.
• En Iris>Forma siempre elijo Octágono para que el desenfoque tenga el mejor bokeh posible. Aunque solo lo veremos si hay luces intensas que formarán círculos casi perfectos.
• Y solo tocaría Iris>Radio para aumentar más o menos el desenfoque que queremos. En este caso 100, para conseguir el mayor impacto.
• Para terminar subo un par de puntos el Ruido, con una distribución Gaussiana, para conseguir un efecto más natural, con algo de textura.

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Y ya tenemos nuestra fotografía con el fondo desenfocado como si fuera un diafragma abierto. Si el resultado no nos convence podemos duplicar el efecto del filtro sin problemas. Desde luego sería mejor conseguir el efecto con la cámara pero si no es posible siempre podemos acudir a esta técnica. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuántas fotografías vais a salvar?

Normalmente a la hora de hacer una foto no suele resultar difícil saber cuál es el punto en donde debemos establecer el enfoque. Sobre todo en determinados géneros como el retrato o la fauna, donde está muy claro cuál es el sujeto principal. Pero ¿qué pasa con la fotografía de paisaje donde muchas veces no hay un protagonista y se trata de capturar una escena muy amplia y con muchos elementos?

Hace un tiempo ya os contamos cómo elegir la abertura de diafragma correcta para este tipo de fotos, y ahora le toca el turno al enfoque. Porque, como decimos, no es algo que tenga una respuesta clara, tanto desde el punto de vista creativo como técnico (si lo que queremos es tener la mayor profundidad de campo posible). Así que vamos a daros una serie de trucos y consejos para aprender a establecer el enfoque en el lugar más adecuado para nuestras fotos paisajísticas.

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Centrarnos en el tema

En variadas ocasiones hemos comentado la conveniencia de tener un elemento principal en la foto que centre la atención del espectador. Incluso os contamos que puede ser conveniente incluir personas en las fotos de paisaje. Si es el caso, y decides incluir en la imagen un elemento principal (que también puede ser natural, como por ejemplo un árbol ) o si te encuentras uno y decides aprovecharlo (como en la foto de abajo), es evidente que lo suyo es enfocar al punto donde se encuentra ese sujeto principal que se lleva el protagonismo.

Foto de Cassie Boca

Lógicamente, siendo protagonista de la imagen no se entendería que ese elemento no estuviera enfocado. Luego ya será el momento de decidir si queremos que se lleve el protagonismo absoluto desenfocando todo el resto de la imagen (en la medida de lo posible, claro), o si queremos que haya nitidez en toda la escena.

Ojo con el enfoque a infinito

Si no tenemos ese elemento principal, es muy posible además que lo que intentemos capturar se encuentre lejos de nosotros. Y, como sabréis, a partir de cierta distancia (entre ocho y diez metros) la mayoría de ópticas pasan de enfocar a un valor determinado a hacerlo a infinito. Es decir, todo lo que esté más allá de ese punto será infinito, así que es recurrente acabar enfocando a infinito.

Así que si estamos haciendo una foto donde la mayoría de elementos principales se encuentran más allá de diez metros puede parecer que deberíamos simplemente fijar el enfoque en infinito (ya sea de forma manual o haciendo que el sistema AF enfoque en un punto situado al fondo de la escena). Claro que esta pocas veces es una buena táctica porque, como sabréis, incluso para hacer una foto de la luna es mejor enfocar en un punto menos alejado.

Foto de Vladimir Riabinin

Además, aunque la mayoría de elementos estén al fondo, seguro que hay muchas cosas situadas más cerca de nosotros que quizá también merecen atención. Así que, como norma general (y antes de ver otras posibilidades), siempre es mejor enfocar un poquito más cerca que el infinito teniendo en cuenta que la profundidad de campo siempre será mayor por detrás del punto enfocado que por delante.

Cuidado con lo cercano

Muchas fotografías pueden estropearse si el primer plano de la foto (lo que se encuentra más cerca, aunque físicamente puede estar relativamente lejos) no tiene nitidez. Por ello, antes de disparar deberíamos fijarnos si hay algún elemento que está relativamente cerca de la cámara, pensar si preferimos que esté o no enfocado y qué efecto tendría en cada caso.

Foto de Austin Neill

De todos modos, como norma general en fotografía de paisaje (y salvo que queramos aportar cierto dramatismo) suele ser conveniente que haya la mayor profundidad de campo posible, y para ello tendremos que poner en práctica nuestros conocimientos sobre este tema.

Incluso si pretendemos tener zonas desenfocadas es esencial saber cómo funciona la profundidad de campo, porque gracias a ella podremos obtener los resultados esperados. Claro que si pretendemos que todo esté perfectamente enfocado, no bastará con cerrar el diafragma y usar un angular (que, como sabréis, son los parámetros más importantes) sino que habrá que recurrir a otras estrategias.

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Utilizando la hiperfocal

La más conocida es ésta, de la que casi seguro has oído hablar al menos una vez. La distancia hiperfocal no es sino una distancia a la que podemos situar nuestro enfoque para obtener (teóricamente) la máxima profundidad de campo en una foto. Esta abarcará aproximadamente desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito y para calcularla hay que tener en cuenta una serie de variables: Distancia focal, apertura de diafragma y diámetro del círculo de confusión (que depende del tamaño del sensor).

Foto de Tina Rolf

Como es un concepto complejo (que además no está exento de problemas), os remitimos a este especial donde tratamos sobre ella extensamente, aunque sí os adelantamos que existe una fórmula para calcularla pero que, para facilitarnos el trabajo, hay aplicaciones que lo hacen automáticamente.

Otras técnicas para enfocar

Pero la hiperfocal no es la única manera de conseguir que en una imagen haya una gran profundidad de campo. Hay otros métodos, como por ejemplo el apilamiento de imágenes, que consiste en tomar múltiples imágenes de una misma escena utilizando diferentes puntos de enfoque y luego apilarlas (de ahí el nombre) en el posterior procesado.

Foto de Jack Millard

Otra posibilidad es la denominada técnica de doble distancia, una opción mucho menos conocida que consiste en enfocar al doble de distancia del objeto que esté más cerca de la cámara.

Foto de Paul Jarvis

Esperamos que alguna de estas posibilidades sean útiles para aplicarlas cuando estéis sobre el terreno. Por supuesto, no son reglas inmutables ni que sirvan para todas las situaciones, pero al menos sí que son unas pautas con las que guiarnos a la hora de hacer una foto de paisaje.

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Foto de portada | Rob Bates

Controlar la profundidad de campo es algo cuyas reglas están bien marcadas pero que normalmente está vedado a quien no utilice un equipo de cierto nivel. Las cámaras con sensor full frame son las más adecuadas para ello, pero conseguir un efecto de desenfoque es algo que se puede lograr incluso con una cámara básica o un smartphone.

Por supuesto hablamos de lograr un efecto real, no de la simulación por software que ofrecen los móviles más modernos y que, aparte de ser artificial, no suele funcionar demasiado bien. Hablamos de que la cámara, sea del tipo que sea, realmente capte una imagen con la menor profundidad de campo posible. Por ejemplo del típico retrato de una persona en la que el fondo aparezca borroso para que no distraiga la atención, una foto que nos proponemos enseñarte a conseguir (al menos a intentar) tengas la cámara que tengas.

Foto de Pixabay

Pero antes vamos a recordar brevemente cómo se controla la profundidad de campo, algo de lo que hemos tratado muchas veces (os recomendamos esta guía práctica sobre la profundidad de campo y cómo usarla a nuestro favor), pero cuyos conceptos conviene tener frescos.

Como sabéis, al enfocar una imagen normalmente siempre hay una parte por delante y por detrás que conserva la nitidez, estando el resto desenfocada, esto es lo que se conoce como profundidad de campo y se controla principalmente a través del diafragma del objetivo de la cámara. Así, cuanto más se abra éste, menor será la profundidad y, por tanto, habrá más zonas desenfocadas. Por tanto, si es posible, lo suyo es utilizar aperturas de diafragma entre ƒ1.2 y ƒ2.8, si es que nuestra cámara/objetivo lo permite.

Izquierda: Gran profundidad de campo con apertura f8 / Derecha: pequeña profundidad de campo con apertura f2,8. Foto de Wikipedia

Sin embargo esto es algo que no suelen ofrecer las cámaras y móviles más básicos, y aún así aquí entra en juego otro problema relacionado con el tamaño del sensor. Y es que, cuando la distancia efectiva entre las lentes y el sensor se reduce también se esfuma la posibilidad de lograr grandes desenfoques.

La cuestión es que cuanto más grande sea el sensor más opciones hay para controlar la profundidad de campo, y por eso las cámaras con captores de tamaño completo son las que mejor juego dan, mientras que los móviles y las pequeñas compactas las que menos. Aún así, todavía es posible lograr un efecto de desenfoque en cierta medida con modelos compactos y smartphones siguiendo los siguientes consejos:

Abre el diafragma

Foto de Paul Skorupskas

Ya decimos que las cámaras y móviles básicos no suelen ofrecer una apertura de diafragma máxima muy destacable, pero aún así, aunque suene a perogrullo, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que usar la apertura más grande que nos permita el equipo. Y es que, aunque no sea suficiente para lograr el efecto buscado, lo que no podemos pretender es lograr un desenfoque por otros medios si estamos usando un diafragma que produzca una amplia profundidad de campo.

Si no tienes ni idea de cómo hacerlo o crees que tu cámara no permite abrir diafragma, mira a ver si tienes el típico modo Retrato porque esto es lo que hace realmente este modo: diafragmar al máximo para intentar desenfocar el fondo de la imagen.

Acércate lo más que puedas

Foto de Georgina Steytler

La segunda medida a tomar es acercarte lo máximo que te permita tu cámara al sujeto principal de la fotografía. Esto hará que la cámara enfoque a una distancia corta y provocará que se acorte la profundidad de campo. Y es que, por fuerza, si se enfoca algo muy cercano lo que está lejos tiende a aparecer desenfocado.

De hecho lo ideal es enfocar la distancia mínima que te permita tu equipo, para lo puede que tengas que acercarte mucho. Si no sabes cuánto y no tienes mucha experiencia, es posible que veas que, una vez te has acercado al motivo, la cámara no logra enfocar. Eso es que estás demasiado cerca como para logar una imagen nítida, así que ve alejándote poco a poco hasta que lo consigas. Aunque antes quizá debas recurrir al modo Macro de tu cámara.

Utiliza el modo macro

La mayoría de las cámaras compactas incluyen un botón para esta funcionalidad que reconocerás porque está identificado por el icono de una flor. Este modo está hecho para hacer fotos de detalles, lo que implica enfocar muy cerca, a veces incluso a un centímetro. Es decir, indica a la cámara que debe permitir que las lentes puedan enfocar en su distancia mínima, para lo cual normalmente hay que poner la lente en modo gran angular.

Como comprenderás, al enfocar desde tan cerca ocurre lo que decíamos en el punto anterior: los sujetos más distantes se ven forzados a desenfocarse ya que están muy alejados de la zona en la que se está enfocando. Así, aunque este modo no esté pensado específicamente para lograr desenfoques (lo cual es un “efecto secundario” por decirlo de algún modo), es una manera de conseguirlo con cualquier cámara que disponga de esta posibilidad.

Eso sí, piensa que al usar la lente en su máximo angular es muy posible que la imagen aparezca deformada, por lo que seguramente no sea lo más adecuado para lograr el retrato que te propones, aunque te conviene saberlo para poder valorar tú mismo si merece la pena o no.

Aleja el sujeto principal del fondo

Foto de Lennart Kcotsttiw

Del mismo modo que es interesante acercarte físicamente al sujeto con la cámara, también lo es que alejes a éste del fondo lo máximo que puedas. La explicación es sencilla si has entendido todo lo anterior (y el concepto de profundidad de campo): al decirle a la cámara que enfoque a un punto muy cercano a ella estamos obligando a que la zona nítida quede cerca nuestra, con lo que si el fondo de la imagen está más allá conseguiremos que aparezca borroso (más cuanto más lejos esté).

De este modo si queremos, por ejemplo, lograr un retrato donde el fondo aparezca desenfocado la mejor medida, además de situarnos cerca del sujeto, es colocar a éste en un lugar distante del fondo en cuestión, o bien movernos para hacer la toma desde un ángulo en el que los elementos que pueda haber en la parte trasera de la imagen estén lo más lejos posible.

Usa la distancia focal más larga

Seguramente habrás oído decir que las longitudes focales más largas (los teleobjetivos) producen imágenes con menor profundidad de campo que las más amplias (los gran angulares), aunque es interesante saber el porqué. Imagina que quieres hacer un retrato a un amigo y le sitúas en un punto y pruebas a hacer la foto con la cámara en angular cogiendo sólo medio cuerpo (osea desde la cintura). Ahora imagina que pruebas a hacer la foto en modo tele cogiendo la misma parte de su cuerpo, para lo cual tendrás que irte hacia atrás.

El resultado será una imagen en la que tu amigo aparecerá casi igual, pero el fondo será muy distinto por cosas de la perspectiva. El de la foto hecha en angular, al tener un ángulo de visión más ancho, mostrará detrás más cosas que la hecha con el tele, lo que en la práctica resultará que el fondo de esta segunda foto tendrá menor profundidad de campo.

Busca el mejor ángulo

Foto de Daniel Funes Fuentes

Estrictamente hablando este consejo no influye en la profundidad de campo pero sin duda es importante para lograr nuestros propósitos. Imagina que estás fotografiando una barandilla y lo haces mirando directamente de frente a ella, es decir con el plano del sensor de la cámara en paralelo al sujeto. Como toda la barandilla está a la misma distancia respecto a la cámara, el resultado es que la profundidad de campo será la misma para toda su superficie, por lo que el desenfoque tendría que intentarse con lo que haya detrás de ella.

Sin embargo, si te sitúas en ángulo respecto a la barandilla entonces sus distintas partes quedarán a distintas distancias del sensor. Así, enfocando sobre un punto en concreto de la barandilla tendríamos unas zonas más lejanas y otras más cercanas que, recurriendo a todo lo que hemos explicado anteriormente, podríamos lograr que apareciesen desenfocadas. Eso sí, este truco sólo sirve para determinados motivos.

Resumiendo

Foto de Demeter Attila

Para conseguir una foto como decíamos al principio, un retrato con el fondo desenfocado, tendríamos que situar al sujeto principal en un lugar en el que, por la parte trasera, no haya nada (al menos lo más lejos posible). A continuación abrir el diafragma lo más que podamos (o recurrir al modo Retrato) y poner el zoom al máximo. Luego nos situamos a la distancia mínima a la que nos permita enfocar el objetivo y nos aseguramos de que estamos enfocando a los ojos del sujeto. ¡Y disparamos!

Si el resultado no es bueno, valoraremos si la opción de recurrir al modo Macro y probaremos a ver qué resultados da. De una manera u otra deberíamos poder conseguir una imagen con un fondo más o menos desenfocado, aunque el resultado dependerá mucho del contexto y de la cámara que usemos. Si lo logras, enhorabuena; si no has podido, y te gusta la fotografía, quizá sea el momento de plantearte comprarte una cámara mejor que la que tienes y ponerte de una vez a aprender fotografía en serio.

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Foto de portada | Nubia Navarro (nubikini)

Las cámaras y objetivos fotográficos son elementos de precisión que se fabrican según unos altos estándares de calidad pero, como toda producción en serie, no están exentos de posibles problemas, algunos de ellos relacionados con el enfoque automático que es un sistema muy complejo. Nos referimos en concreto a cuando una cámara y/u objetivo presentan una desviación respecto a la distancia exacta donde deben enfocar, un problema conocido como backfocus/frontfocus.

Por eso, cuando compramos una cámara y/u objetivo es conveniente cerciorarse de que no se sufre este problema cuando aún se está a tiempo de solicitar una devolución del producto. Y la forma de hacerlo es relativamente sencilla como os vamos a contar a continuación.

Como os podéis imaginar, se trata de un mismo fallo que recibe un nombre distinto dependiendo de si el punto de enfoque se queda un poco antes del lugar correcto (frontfocus) o un poco después (backfocus). Normalmente este problema sólo se pone de manifiesto cuando fotografiamos con grandes aperturas de diafragma y a distancias cortas, por lo que puede pasar desapercibido en muchos casos.

Probando los problemas de backfocus/frontfocus con un avión de modelo. Foto de Glenn Beltz

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Confirmando el problema

Si has observado problemas de enfoque y nitidez en tus fotos y te preguntas cuál es el motivo, puede que estés sufriendo este fallo así que lo mejor es que te pongas manos a la obra para comprobarlo. Se puede hacer utilizando tres pilas o tres pinzas dispuestas en diagonal respecto a la cámara (de forma similar a la foto que hemos puesto en portada), aunque es mejor recurrir directamente a una plantilla diseñada específicamente para este propósito.

Existen varios modelos pero hay una muy conocida denominada "Focus Test Chart" y que fue creada por un tal Tim Jackson en 2004 y lleva años circulando por Internet. De todos modos, como ya no está disponible en la web original, nos ha parecido buena idea adoptarlo para que os lo podáis bajar desde aquí mismo.

Foto de Shardayyy

Se trata de un PDF con 19 páginas en las que se habla del problema del backfocus/ frontfocus de una Nikon D70 (aunque es válida para cualquier cámara) y se dan instrucciones sobre cómo realizar la prueba para comprobar si nuestro equipo sufre alguno de estos problemas. Todo ello en inglés, claro, pero tranquilos porque os vamos enseñar a hacerlo, así que sólo tendréis que ir a la penúltima página del documento que es donde está la hoja que hay que imprimir (en buena calidad) para hacer el test.

Como veréis, es una especie de carta de enfoque con una zona central donde reza “focus here” (osea enfoca aquí) que es justo lo que debes hacer. Pero antes ten en cuenta que para realizar la prueba hay que situar la hoja del test sobre una superficie horizontal (lo más nivelada posible) y la cámara en un trípode. Para realizar las fotos de prueba es necesario un lugar bien iluminado y situar cámara y hoja de test de tal manera que formen un ángulo de 45º, tal y como podéis ver en el esquema.

Acto seguido sitúa la cámara cerca de la zona central de la hoja, donde pone lo de focus here, tan cerca como permita el objetivo de acuerdo a su distancia mínima de enfoque. Fija la sensibilidad en un nivel bajo para evitar el ruido al observar los resultados y enfoca en el punto exacto utilizando el diafragma más abierto que permita el objetivo.

Ten en cuenta que se busca que haya la mínima profundidad de campo así que si hay que disparar a una velocidad lenta no te preocupes, estando sobre un trípode no hay problema siempre y cuando uses un disparador a distancia o el temporizador de tu cámara para que no haya trepidaciones.

Si el objetivo cuenta con distancia focal variable, se puede hacer la prueba en un punto intermedio pero es mejor repetirlo en cada una de las focales principales. Por supuesto esta prueba tendrás que repetirla con todos los objetivos que tengas (si es la primera vez que lo haces claro). Y es que si se confirma el fallo y vemos que se produce con todos los objetivos que tengamos entonces lo más probable es que el fallo sea de la cámara y no de alguno de los objetivos.

Pero antes habrás tenido que comprobar el resultado de la prueba viendo las fotos en tu ordenador. Para ello amplíalas al 100% y fíjate si efectivamente la zona enfocada corresponde al punto donde has enfocado, es decir a donde pone focus here.

Si todo está bien, deberías ver estas dos letras perfectamente además de una parte enfocada inmediatamente antes y después, ya sabéis según la profundidad de campo que haya (algo que podéis comprobar, por ejemplo, con una app como ésta). Pero como estamos trabajando en unos niveles de profundidad muy escasos, no deberíamos ver más que una pequeña parte enfocada. De tal manera que si las letras mencionadas no están correctamente enfocadas estaremos ante un problema de backfocus, si lo que aparece enfocado se sitúa inmediatamente detrás de la marca, o de frontfocus, si lo hace delante. Y entonces tienes un problema.

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Como evitar fotos borrosas aprendiendo a elegir el modo de enfoque correcto

¿Qué hacer si se confirma?

Antes que nada piensa que algo ha podido fallar y que quizá no sufras este problema. Ten en cuenta también que no es posible que un mismo objetivo sufra backfocus en la focal angular y frontfocus en modo tele. Así que si ves que no sale todo como debería, no lo dudes y repite la prueba para asegurarte.

Pero si ya lo has comprobado básicamente tienes tres opciones. La primera, que sería la reacción lógica si acabamos de adquirir el producto, es de indignación por el fallo que tiene tu flamante cámara y/u objetivo. Por ello lo normal es que pidas la devolución del dinero o un cambio del dispositivo por otro y eso es justo lo que te recomendamos hacer, incluso en el caso de las compras online que, como sabéis, también dan derecho a la devolución del producto.

Pero si es de segunda mano o se os ha pasado el periodo de garantía por lo que fuera sin que os dieráis cuenta del problema tenéis que pensar en arreglarlo, lo cual podéis hacer por vuestros propios medios o llevándolo a un servicio técnico para que lo ajusten y solucionen el problema. Claro que esta tercera opción no será necesaria si tenéis la suerte de que vuestra cámara incluye la posibilidad de ajustar el enfoque a través de un menú especial de Micro Ajuste del Autofoco.

Ajuste fino del autofocus

Como decimos, muchas cámaras incorporan ya en su software interno la posibilidad de hacer microajustes del enfoque, aunque normalmente son modelos profesionales o, al menos de una gama avanzada. Si nuestra cámara lo tiene estamos de enhorabuena, porque probablemente nos hayamos ahorrado el dinero que nos cueste el servicio técnico.

El menú normalmente ofrece la opción de ajustar tanto la cámara como los objetivos por separado, es decir que podemos hacer un ajuste general y otro individual por cada conjunto de lentes, y permite variar la distancia de enfoque normalmente en una serie de valores fijado entre -10 (frontfocus) y +10 (backfocus), con el cero en el medio que marcaría el ajuste correcto (si no existiera ningún problema).

Para asegurarnos de que fijamos una configuración correcta tendremos que fiarnos de la prueba realizada (para saber si sufrimos de back o de frontfocus) e ir variando los niveles de este menú al tiempo que repetimos la prueba de enfoque hasta asegurarnos de que el resultado es correcto. Si el problema es de la cámara quizá baste con un solo cambio de los ajustes pero para estar seguros de ello habría que repetir el proceso con todos y cada uno de los conjuntos de lentes.

Así que recuerda, cuando adquieras una nueva cámara y/u objetivo sería recomendable que realizaras esta prueba de enfoque para asegurarte de que no sufres problemas de enfoque antes de que sea imposible devolver el producto.

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La técnica del enfoque de doble distancia para la fotografía de paisaje