Acaba de aparecer en la web de Lensbaby una nueva óptica de su colección, abandonando esta vez sus ya estándar 50 milímetros (sólo rotos por su ojo de pez de de 12mm), y pasándose a unos más angulares 35mm. También, y por primera vez en la gama, tendremos la capacidad de seleccionar la apertura (de f/2.5 a f/22) con un anillo en la propia lente, sin tener que usar los pequeños diafragmas magnéticos a los que han recurrido en alguna ocasión.

Es importante recalcar que es lo que el fabricante llama una lente, y no un objetivo completo. Por tanto, se trata de un elemento que se sitúa delante de alguno de ellos (Composer, Muse, Control Freak o Scout), ampliando el ángulo de visión, añadiéndole el mencionado diafragma de 12 hojas (caracterísitca que nos pensar en suaves bokehs), y modificando su distancia de enfoque a un valor entre los 8 y 19 centímetros.

Al igual que otras combinaciones, es válida para su uso en cámaras Full-Frame. Como siempre, olvidaros de factores habituales como la nitidez: estamos hablando de un objetivo de enfoque selectivo para usos artísticos muy concretos.

En la web americana se indica que su precio es de 180 dólares (personalmente, creo que demasiado caro para algo que esencialmente es una lente conversora). La web española del fabricante aún no se ha actualizado, así que todavía no podemos deciros nada de cuándo o por cuánto estará disponible en nuestro país.

Web oficial | Lensbaby Sweet 35
Vía | Digital Photo Review

Foto: Alvarictus, de nuestro grupo de Flickr

Muchas veces no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a hacer una fotografía: porque estamos de viaje, porque queremos captar el instante, porque no llevamos todo el equipo con nosotros, o porque simplemente es lo que nos apetece ese día. En esos momentos, las fotos suelen ser simples recuerdos o documentos de lo que nos ha pasado.

Para esos casos, hace mucho tiempo que, salvo que tenga una idea muy clara de qué foto voy a hacer, siempre llevo la cámara preparada en modo prioridad a la apertura y con un ISO intermedio (entre 200 y 800, según la situación). Vamos a ver cómo sacarle partido a esta configuración, y cómo puede ayudarnos a convertir fotos “de recuerdo” en fotos “para recordar”.

Pensad que la idea no es tener la mejor foto del mundo (si es que eso existe), sino intentar lograr las mejores imágenes posibles en situaciones que no podemos controlar, y para las que no tendremos tiempo de prepararnos.

Aperturas grandes

Una manera rápida y directa de destacar un elemento sobre los demás es desenfocando el resto, y la manera más fácil de hacerlo es usando aperturas grandes, o focales relativamente largas cuando sean las adecuadas.

Foto: Paolo Martinez, de nuestro grupo de Flickr

Cuando llevo la cámara al cuello, y no sé qué tipo de imagen voy a tomar, suelo tener la lente abierta casi a tope (normalmente, un paso por encima de la F máxima, para ganar algo en nitidez), y el enfoque configurado como puntual (a no ser, claro, que lleve una lente de enfoque manual).

De esta manera, es muy rápido llevar la cámara al ojo con el sujeto en el centro, hacer clic hasta la mitad del disparador, reencuadrar, y tirar la foto. Además, al trabajar con aperturas grandes, y un ISO intermedio, obtendremos tiempos muy cortos de exposición y será más fácil que la foto no salga movida.

Si nuestro objetivo no es especialmente luminoso, una alternativa es disparar desde lo más lejos posible, con el zoom a tope (o con nuestra focal fija más larga). Con el tiempo, también, entrenaremos al ojo para buscar fondos que estén muy separados del sujeto, de manera que el desenfoque se consiga más fácilmente, o incluso a pedirle ayuda a la madre naturaleza: la niebla, por ejemplo, puede ser perfecta para ocultar todo lo que no nos interese destacar.

También, si estamos a plena luz del día y nuestro objetivo es muy luminoso, conviene utilizar el mínimo ISO. Además de ganar en nitidez, evitaremos tener demasiada luz y que la cámara no será capaz de ofrecernos una velocidad de obturación suficientemente corta para exponer adecuadamente la foto.

Aperturas pequeñas

Si sólo llevamos encima un móvil, la luz no acompaña, o no tenemos posibilidad de estabilizar la cámara, el movimiento es un factor que juega en nuestra contra, y de hecho tendemos a asociar el concepto de “fotografía movida” con “fotografía descartable”. Dándole la vuelta a la tortilla, el movimiento es un elemento excelente para separar sujetos.

Foto: Javier Vergara Lacuey, de nuestro grupo de Flickr

En este caso las dos alternativas son claras: dejar que se mueva el sujeto principal sin mover la cámara, o dejar el sujeto estático y permitor que se mueva el resto (bien porque realmente es el único que no se mueve, o bien porque lo sigamos con un barrido). En el primer caso nos vendrá bien un buen apoyo o disponer de un estabilizador, y en el segundo necesitaremos algo de mañana para seguir a nuestro protagonista.

Así, una manera fácil de darle un cierto interés a alguna fotografía de algún sitio con mucha gente (un museo, una calle transitada, etc.) es bajar el ISO al mínimo, cerrar bastante el diafragma (a la inversa que en el punto anterior, funciona bien cerrar a tope y luego quitar un paso completo), y tirar una ráfaga de varias fotos. Descartando la primera y la última foto, os sorprenderá ver la cantidad de fotos aprovechables que salen con velocidades inverosímiles, especialmente si disponemos de un estabilizador.

Al cerrar el diafragma estamos también multiplicando la profundidad de campo, así que en este caso tenemos que sacar partido de los detalles de todos los planos, y tener cuidado con que la foto no se haga confusa. Si, en cambio, queremos combinar las ventajas de una exposición larga y un diafragma abierto, tendremos que recurrir a filtros o a momentos de muy poca luz, lo cual no siempre será posible.

Ventajas con respecto a otros modos

El principal motivo de usar esta filosofía de trabajo es que con el cambio de un único parámetro, la apertura, podemos modificar radicalmente el feeling de la foto. Por eso, disponer de un objetivo o un cuerpo que disponga de una rueda específica para modificarla es una ayuda enorme, ya que un pequeño giro de muñeca será suficiente para ir de un extremo a otro.

En el segundo caso del que hablamos (aperturas pequeñas para resaltar el movimiento), parecería más lógico usar el modo de prioridad a la velocidad. La ventaja de usar la apertura es que con girando la rueda a tope (y haciendo algún que otro “clic” hacia atrás, para evitar la difracción) ya habremos conseguido la velocidad más lenta posible en esa situación. Por supuesto, muchas veces será demasiado lenta y tendremos que modificarla.

Con respecto al modo manual, puede requerir un esfuerzo extra al tener que controlar dos parámetros simultáneamente, y aquí estamos hablando de momentos efímeros. Al usar un modo “semiautomático”, en cambio, dependemos de la capacidad de medición de nuestra cámara, pero ahí también entra nuestra experiencia, que debe dictarnos cómo compensar la exposición en cada situación.

Yo ya os he contado el secreto del 90% de mis fotografías casuales. Ahora os toca a vosotros, ¿cómo soléis llevar preparada la cámara para lo que pueda pasar?

Más información | Curso de Fotografía: La apertura, teoría | Curso de Fotografía: La apertura, ejemplos prácticos

Foto de mobilevirgin

Halloween en Estados Unidos, el día de Todos los Santos en España. A pesar de las diferencias en cuanto a la historia de lo que se celebra, cada año la tradición americana se adopta de forma más notable en nuestro país y ya que es una época especial, nos otorga la posibilidad de hacer fotografías un tanto distintas a las que normalmente podríamos hacer.

Así que no salgas de casa sin la cámara. No pierdas la oportunidad de capturar la actuación de los pasacalles, aprovechando el juego que dan los disfraces y adornos. También hay que tener en cuenta la comida especial de estas fechas, que seguro que en los escaparates de las pastelerías tendrán, así como la venta de castañas asadas en los distintos puntos de la ciudad.

Desenfoque

Los desenfoques nos permitirán dar protagonismo a lo que estamos capturando. Nos será fácil, ya que normalmente es durante la noche cuando se realizan los desfiles y lo ideal es usar un objetivo que tenga una apertura de diafragma por debajo de f/3.0. Personalmente, los desenfoques diafragmando f/2.2 o f/2.0 que se producen, me encantan.

Foto de uteart_away.picking.seashells

La luz

Será nuestro aliado para bien y para mal. Sin ella podemos perder fotos muy interesantes, pero sin embargo, con la luz de las carrozas y los focos instalados para la ocasión podemos usarla en los encuadres para dar vistosidad a la toma.

Exposiciones largas

Sin embargo, hablando de la exposición, en este caso las largas exposiciones pueden darnos como resultado un fracaso si a lo que estamos apuntando está en movimiento. Solo usaría una exposición de más de 1/60 si tenemos un trípode y estamos encuadrando a un edificio, por ejemplo. Sin embargo, una mezcla entre una exposición larga y un diafragma alto, enfocando sobre un objeto estático, puede darnos un efecto bonito y diferente.

En Xataka Foto | Halloween

Los apasionados por la fotografía es lo que tenemos, que cada vez que vemos algún objeto que tenga relación con el mundillo estamos deseando echarle el guante. En Xataka Foto ya hemos visto unos cuantos, y hoy os traemos dos ideas para aquellos a los que les encanta este tipo de objetos.

Por un lado el reloj que podéis ver en la foto de cabecera, el F-Stop Watch un reloj que sustituye los números que marcan las horas por las aperturas de diafragma más habituales. Original, además de un regalo perfecto para aficionados a la fotografía.

Por otro, una versión en digital (un widget), con la misma idea y filosofía, que puede ser utilizado en cualquier teléfono con Android como S.O.

A los que os haya gustado el reloj de pulsera, tengo que deciros que no es nada caro y puede comprarse aquí por unos 25 euros al cambio. El widget, mucho más barato, nos costará apenas un euro aquí.

Dos relojes con la misma filosofía, originales y buena compra si queremos presumir de amor por la fotografía allá por donde vamos.

Vía | Petapixel

En muchas ocasiones hemos oído hablar de la difracción como uno de los factores que condicionan la nitidez de nuestras fotografías, sobre todo a la hora de trabajar con diafragmas muy cerrados.

Pero, ¿qué es realmente la difracción?, ¿por qué se produce y cómo puede afectar a la calidad de nuestras fotografías? Para aclarar un poco el tema y contestar a estas preguntas vamos a ver una serie de ejemplos prácticos y recomendaciones para evitarla en la mayor medida posible.

¿Qué es la difracción y cómo se puede observar?

Tengo la suerte de poder ir andando al trabajo y durante este paseo matinal en los días de principios de primavera y finales de verano, voy caminando siempre con el sol a la espalda y la cabeza en las nubes. Como es temprano, mi sombra es muy larga y se proyecta sobre la acera delante de mí.

Un día comencé a observar que cuando mi sombra se acercaba a la de una farola daba la sensación como si las dos se atrajeran y después de verlo todas las mañanas durante varios años y de emplear a fondo mi inteligencia llegue a una conclusión: “esto va a ser por algo” me dije, pero como la explicación no me convenció mucho decidí investigar un poco más. En algún sitio había oído hablar de la difracción y como ésta distorsionaba las imágenes, así que centré en ella mis investigaciones y ¡¡Bingo…!!, respuesta acertada.

La difracción es un fenómeno que consiste en la desviación que experimenta una onda (que en este caso no es ninguna marca de moto) cuando encuentra un obstáculo en su camino. Así que debía ser eso, pero ¿cómo probar que lo de la sombra era cierto y no imaginaciones mías por un recalentamiento del hipotálamo fruto de la prolongada exposición al sol?

Pues nada más fácil que haciendo una foto, o mejor dos, en las que dos objetos estén lo suficientemente cerca como para que sus sombras se distorsionen por efecto de la desviación de la luz en sus bordes, osea la difracción. Y aquí está la prueba:

Difracción, diafragma y profundidad de campo

Bien, ya sabemos que es la difracción pero ¿cómo puede influir en nuestras fotografías? Un objetivo fotográfico recoge la luz y la traslada al plano del sensor que es donde se forma la imagen. A medio camino está el diafragma, que son unas laminillas móviles que se cierran en forma casi circular y dejan pasar más o menos luz hasta ese plano. La relación entre la distancia focal del objetivo y el diámetro efectivo del objetivo (el diámetro que queda tras manipular el aro de diafragmas) nos da el valor del numero f. Así, para un mismo objetivo el número f será mayor cuanto más pequeña sea la abertura y viceversa.

Ahora partimos de la base de que en una imagen tridimensional sólo hay un único plano que esté perfectamente enfocado y el resto de los planos estarán más o menos cerca del foco en función de la profundidad de campo, a un mayor número f (diafragma más cerrado) obtendremos mayor profundidad de campo y conseguiremos que más planos cercanos al plano de foco estén aparentemente enfocados y den una nitidez aceptable para nuestro ojo.

Pero cuidado porque podríamos caer en el error de pensar que para obtener la mayor nitidez en una fotografía lo mejor que podemos hacer es cerrar el diafragma al máximo. Esto sería cierto si no existiera la difracción, ya que al cerrar mucho el diafragma limitamos la superficie de entrada de luz limpia al mínimo y casi toda la que pasa al sensor es luz distorsionada por los bordes del propio diafragma. Vamos a verlo mejor con un gráfico:

Con este dibujo podemos ver que en la imagen de la izquierda, con el diafragma abierto, la mayoría de las ondas entran limpias hasta el sensor y apenas se nota algo de difracción en los bordes. Por el contrario en el dibujo de la derecha, con un diafragma cerrado al máximo, casi toda la luz que entra es desviada por los bordes y forma una imagen distorsionada en el sensor.

Ahora alguien podría decir: vale pues para evitar la difracción abro al máximo el diafragma y así obtengo unas fotos totalmente limpias. Sí, pero entonces aparecen otros problemillas propios de las lentes y que también afectan a la calidad de la imagen, como son la aberración cromática y la distorsión. Y el problema es que estos efectos se producen sobre todo en los bordes de las lentes, así que no debemos abrir el diafragma a tope.

Una vez aclarados estos dos temas, es fácil adivinar que para obtener mayor nitidez en nuestras fotografías, deberemos usar diafragmas intermedios, así evitamos por un lado la difracción y por otro las aberraciones y distorsiones. Ahora vamos a ver como varía la nitidez de una misma fotografía con diferentes aberturas de diafragma:

Podemos apreciar claramente como el mayor detalle en este caso se obtiene a f:8. Así que podemos decir que la máxima calidad se obtiene con diafragmas intermedios, pero variará según el objetivo y la cámara utilizados, así que si queremos saber exactamente a qué abertura rinde mejor nuestro equipo no nos quedará otro remedio que hacer pruebas para cada objetivo y compararlas.

Por otro lado decir que la difracción y las aberraciones afectan a nuestras fotografías, pero no hay que obsesionarse con ello ya que hay veces en que es necesario exprimir al máximo las características de nuestro equipo para obtener la imagen, es mejor tener una foto con un ligero defecto que no tenerla.

Difracción en fotografía digital, otros factores que intervienen

La difracción es un fenómeno óptico que ocurre siempre, independientemente del objetivo que utilicemos, pero en fotografía digital la pérdida de calidad de las imágenes puede verse incrementada por otros aspectos como por ejemplo la densidad de píxeles del sensor de nuestra cámara.

Es fácil comprobar que con utilizando un mismo objetivo la difracción puede aparecer antes en un sensor con mayor densidad de píxeles. Pero aquí ya entran en juego los círculos de confusión, que como su nombre indica son bastante confusos, y es un tema bastante más complejo de entender y explicar, así que intentaremos estudiar lo suficiente como para poder entenderlo y explicarlo con claridad.

Espero haber ayudado a entender este curioso fenómeno que nos arruinará más de una fotografía.

Fotos y gráficos | Mario Ximénez

Canon actualiza el firmware de su réflex para usuarios avanzados resolviendo algunos pequeños fallos que presentaba la cámara. Esta cámara réflex de gama alta, situada entre la 50D y la 5D Mark II, fue lanzada en Septiembre del 2009 y este mes se actualiza hasta la versión 1.2.2.

Los fallos que viene a solucionar esta actualización, no es que sean graves, pero cabe destacar que resuelve algunos “extraños” que hacía la cámara a la hora de seleccionar puntos de enfoque en el modo automático. También resuelve un problema que presentaba la cámara con la apertura del diafragma cuando se grababan vídeos con exposición manual. Y para los usuarios hispano-parlantes de la cámara, resuelve algunos errores de traducción en sus menús (también resuelve errores de la traducción al Tailandés).

Como es lógico, resulta indispensable seguir los pasos determinados por Canon para su actualización siguiendo las instrucciones de su página web que os dejamos en el siguiente enlace.

Más información y descarga | Canon
En Xataka foto | Canon 7D, ya es oficial

Ya hemos visto como escoger bien los medios a nuestro alcance, tenemos una técnica de disparo propia de un tirador olímpico y enfocamos como si de un satélite espía se tratara, pero aun hay algún punto más a tener en cuenta para seguir mejorando la nitidez de nuestras fotogafías. Vamos a verlos.

Sensibilidad y grano, el ISO

El grano que producían las películas de alta sensibilidad se ha convertido en ruido digital, pero el efecto en la fotografía final es muy similar. Por ello intentaremos disparar siempre a la menor sensibilidad posible.

Pero tampoco debemos ser obsesivos con este tema ya que es más importante buscar siempre una correcta exposición de la escena. Una fotografía a ISO 100 y subexpuesta nos obligará a forzar el revelado, con lo que introduciremos más ruido que si la hacemos a ISO 200 o incluso 400 estando éstas correctamente expuestas.

Velocidad de obturación

Seleccionar una velocidad correcta es muy importante para evitar la trepidación. Para calcularla se habla de una sencilla regla que es la de usar como mínimo una velocidad inversa a la focal seleccionada; por ejemplo: si usamos un teleobjetivo de 100mm seleccionaremos mínimo 1/100 mientras que si usamos un angular de 28 mm podremos tirar con confianza a 1/30.

Pero esto no es suficiente cuando trabajamos con objetos animados ya que también tendremos que tener en cuenta la velocidad de movimiento del sujeto, como puede ser un niño jugando o un ave en vuelo. En estas ocasiones tendremos que jugar con velocidades más altas y si es necesario subir la sensibilidad, es mejor tener una foto con algo de ruido que una foto movida.

este milano de un espectáculo de rapaces en Cabárceno hacía unos movimientos rapidísimos en el aire, me obligó a usar una velocidad de obturación de 1/1600 para poder congelarlo en plena pirueta

Apertura de diafragma

¿Cómo puede afectar la apertura del diafragma a la nitidez de nuestras fotografías? Normalmente oímos hablar de que la máxima calidad de un objetivo se obtiene a aperturas medias. Esto es debido a dos factores: * A máxima apertura las lentes operan en la totalidad de su diámetro y en los bordes de las lentes es donde se acentúan los defectos de construcción de éstas. Normalmente son aberraciones cromáticas y distorsiones. * Si cerramos mucho el diafragma solucionamos en gran medida los problemas anteriores, pero aparece otro gran enemigo de la nitidez como es la difracción.

Entonces, siempre que podamos, utilizaremos aberturas medias para garantizar la mejor calidad de nuestra imagen.

Postprocesado e imagen final

Si hemos tenido cuidado en todo lo expuesto anteriormente, e incluso si no hemos sido muy cuidadosos y nuestra foto no es todo lo nítida que queríamos, todavía podemos mejorarla un poco más en el procesado final utilizando unas sencillas herramientas. No podemos tratar todas las imágenes por igual, ya que no necesitará el mismo procesado una fotografía tomada en RAW que un archivo JPG, del mismo modo que las cámaras compactas nos ofrecen fotos más terminadas que precisarán menos trabajo en el ordenador.

Tendremos que valorar en cada caso los ajustes necesarios, pero hay una serie de procesos básicos que podemos llevar a cabo para dar un toque final: * Ajustar el contraste general de la imagen utilizando preferentemente las curvas o los niveles para tener mayor control. * Ajustar la saturación, que ayudará a mejorar el contraste de color, pero cuidado con pasarnos. * Una ligera máscara de enfoque no le vendrá mal a la foto, sobre todo si ha sido tomada con una réflex en RAW. * Hay filtros reductores de ruido que suelen funcionar muy bien, sobre todo en fotografías con fondos uniformes. Probar no cuesta nada.

Recordad que el procesado que le demos a la fotografía dependerá del resultado final que querramos obtener, los ajustes serán totalmente diferentes si vamos a imprimir la fotografía o si simplemente la vamos a visionar en pantalla a baja resolución. Como siempre suele ocurrir no hay una fórmula mágica y la mejor opción es hacer alguna prueba y quedarnos con los ajustes más convincentes.

Saludos y buenas fotos.

En Xatakafoto | Consejos para mejorar la nitidez de tus fotografías (I)

El verano es una época muy predispuesta a dejarnos bonitos rayos durante sus intensas tormentas, aunque en realidad puedes fotografiarlos durante todo el año. Si te has preguntado alguna vez como se pueden hacer fotos de estos fenómenos meteorológicos, hoy es tu día de suerte ya que vamos a repasar algunas recomendaciones. Pero antes de ello debemos avisarte que fotografiar rayos es una tarea complicada. Mejor dicho, muy complicada. Seguramente pondrán aprueba tu paciencia y es difícil que puedas aprovechar una buena cantidad de fotos:

• Utiliza trípode. Es indispensable.Apunta hacia donde crees que habrán rayos. Lógicamente deberás utilizar un gran angular.
• Lo mejor es que estés a cubierto, no quieras llevarte un disgusto estropeando una cámara por unas fotos.
• Utiliza el valor ISO más bajo.
• El diafragma cerrado. Puedes empezar experimentando con f/10.
• La clave está en realizar distintas pruebas que dependerán de la cantidad de luz que haya en el momento de la tormenta. Si es de día, necesitarás tiempos de exposición más bien cortos, de pocos segundos (incluso es posible que necesites un filtro de densidad neutra). Si es de noche necesitarás un mayor tiempo de exposición, empieza probando con 15 segundos y ve rectificando.
• Lo más recomendable es utilizar un disparador remoto para reducir las vibraciones de la cámara en el momento de apretar el botón de disparo. Y si puedes utilizar el modo bulb, mejor que mejor, así simplemente deberás dejar de apretar cuando el rayo se haya producido (y cierra más el diafragma).

Como habrás visto, hay que disparar al azar y esperar a tener suerte de que se produzca el rayo mientras hacemos la fotografía. Por eso os recomendaría utilizar el tiempo de exposición más largo posible, así como el diafragma bien cerrado también.

Pero por lo que más quieras, no dejes de tomar precauciones: No te acerques demasiado a la tormenta, no hagas fotos desde grandes espacios abiertos o cerca de árboles altos, postes o estructuras metálicas. Que no te pase como a la protagonista de este vídeo (a la que milagrosamente no le sucedió nada):

No dejes de visitar este mapa de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología para ver si se acercan a tu ubicación.

Fotografía | Lightning 03 de moonsheep

En esta entrada, cuyo título bien podría haber sido el de una de las primeras películas de Almodóvar, vamos a hablar del número f y todo lo que le rodea.

¿Te has parado a pensar alguna vez cómo se calcula el número f de los objetivos? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su relación con el diámetro del propio objetivo? La mayoría de nosotros nos quedamos en qué significan y con ello vivimos tranquilos.

Sí, sí, lo sé, muchos hasta lo usamos sabiendo lo que hacemos con él. Vayamos más allá y veamos qué cosas podemos deducir de este número y cómo podemos sacarle partido a esto para mejorar nuestras fotos.

Muy fácilmente podemos calcular el diámetro del agujero por el que entra la luz. Imaginemos que tenemos un objetivo de 50mm que abre a f2. Si dividimos 50 entre 2 nos da 25, que representan los 25 milímetros de diámetro del agujero por el que entraría la luz hacia el captador.

Si hacemos el mismo cálculo con un objetivo de 600 mm que abre hasta f4, resulta que el diámetro se va a 150 mm, 15 centímetros. Si en lugar de ser f4, ese mismo 600mm fuese f2.8 el diámetro se iría a más de 21 centrímetos.

Por tanto, como habréis deducido, dividiendo la distancia focal entre el diafragma hallamos el diámetro del agujero (estenopo, que le llamaban nuestros visabuelos) por el que entra la luz a nuestra cámara.

Lógicamente, el diámetro del objetivo habrá de ser, cómo mínimo, un poco más grande que el del agujero por el que entra la luz con el diafragma más grande.

Por ello, si retomamos los 21 centímetros de diámetro, en el caso del 600mm f4 nos damos cuenta de que esto, que parece una tontería, es una de las grandes limitaciones que los fabricantes se encuentran a la hora de diseñar nuevos objetivos con distancias focales largas y, a la vez, muy luminosos.

Sus enormes diámetros no los hacen prácticos por el peso que ello implica, lo delicado de su construcción y lo caros que son los materiales que se necesitan. Lógicamente todo esto repercute de manera directa en el precio.

Pero volvamos a las matemáticas. Seguro que muchos sabéis que cuando subimos un diafragma la cantidad de luz que llega al captador se divide por la mitad. Por el contrario, cuando lo bajamos, la cantidad de luz que llega es el doble. ¿Por qué?

Porque como acabamos de ver distancia focal, número f y diámetro de apertura están íntimamente relacionados. De hecho, el número f no es más que la forma de expresar para humanos la relación que existe entre la distancia focal y el diámetro de la apertura.

Retomemos el 600mm f4 con 150 milímetros de diámetro (Ø) y refresquemos que el radio es el diámetro entre dos y que el área del círculo se halla con la fórmula Πxr². Sí, el mítico pi por erre al cuadrado que recordarás haber repetido mecánicamente tantas veces en Básica.

Calculemos ahora el área del agujero por el que entra la luz para el 600mm a f4. Ya hemos calculado el diámetro, que era de 150mm. Hallemos el radio dividiendo el diámetro entre dos (r=Ø/2), lo que nos da que r=75. Ya tenemos los datos que necesitamos para hallar el área. Área=Πxr², Πx75²= 17.671,5 mm².

Ahora repetimos el cálculo para el mismo objetivo de 600mm a f2.8. El diámetro de la apertura, que resulta de dividir la distancia focal entre el diafragma, sería 215mm. Por tanto, el radio sería de unos 108 mm y el área de 36.643 mm².

Lo mismo para el 600mm a f5,6. El diámetro de la apertura es 107mm. El radio unos 53mm. El área sería 8.824 mm².

Recopilemos datos de las áreas y comparémoslos: El área del 600mm a f2'8 es de 36.643 mm². El área del 600mm a f4 es de 17.671,5 mm². El área del 600mm a f5.6 es de 8.824 mm².

¿Observáis algo? Acabamos de demostrar la regla del doble y la mitad. Si subimos un diafragma el área del agujero por el que entra la luz se reduce a la mitad, por lo tanto entra la mitad de luz. Por el contrario, si lo bajamos, la luz se dobla.

Es por esto, y no por azar, que los números f, en cierto modo, son "caprichosos". Veamos la escala de números f 'clásica': 1 2 2.8 4 5.6 8 11 22

Estos son los valores de diafragma en los que se aplica la regla del doble y la mitad, porque son los que están relacionados matemáticamente con el área que se dobla o se reduce a la mitad.

Hoy en día las cámaras suben y bajan pasos de f en 1/2 y en 1/3 de diafragma. Esto permite ajustar mejor la exposición, pero puede despistarnos a la hora de usar la regla del doble y la mitad.

Espero que conocer mejor el funcionamiento de vuestros objetivos y del diafragma os ayude a sacar más rendimiento a vuestro equipo y con ello a que consigáis mejores fotos. La próxima vez que tengáis vuestra cámara entre las manos comprobad esta regla. ¡Veréis que no falla!

Para terminar y entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, os diré de manera anecdótica que un servidor cuando ve cámaras de fotos por la calle se fija en el diámetro del objetivo con una premisa: cuanto más ancho, más luminoso y, por tanto, normalmente, mejor.

Más información: Curso de fotografía de Xataka Foto: La Apertura

Tenemos más carne voluntaria a ser devorada por nuestras hambrientas necesidades de criticar todo lo que se nos ponga por delante... Y en este caso, el temerario es fjcardenaspozo con la fotografía titulada Opera Nacional.

Pero antes de lanzarnos al ruedo queremos agradeceros el haberos presentado voluntarios para esta sección (hemos recibido muchos correos) y además pediros disculpas por no poder criticar todas vuestras fotografías (hemos recibido muchos correos). Sin más que contaros, vamos a lo que nos interesa, el duelo:

Crítica 1: Israel Belchi

Personalmente, creo que esta fotografía es muy interesante, aunque creo que le falta fuerza. Por este motivo, hoy, no puedo más que sugerir lo que en mi modesta opinión haría yo para intentar que ganara en potencia visual.

• Pienso que la foto peca de "ambiciosa". Es decir, intenta abarcar demasiados elementos.
• Yo me centraría en el taxi y el edificio de la ópera. Ya sea con un encuadre horizontal o vertical (quizás mejor el primero) situando ambos elementos en una de las intersecciones de los tres tercios.
• Para ello me acercaría más al taxi (si fuera posible, sin que corriera riesgo de ser atropellado).
• Ya puestos a imaginar, incluso probaría una perspectiva de "abajo a arriba", agachándome.
• El virado le sienta de fábula a la fotografía. Lo que me hace pensar que un blanco y negro le iría de perlas. Pero esto es muy personal.
• Los cables del tranvía, al contrastar con un cielo tan claro, pueden ser un buen ornamento a la foto. ¿Qué tal una fotografía de una esquina del edificio (es decir, sin fotografiarlo entero), dándole más importancia a los cables?

Veámos lo que opina David al respecto...

Crítica 2: David Cabezón Cierto, tenemos muchos mails archivados con enlaces a vuestros streams para criticar fotos. Estamos primando aquellas que nos lleven a críticas constructivas y que sirvan para que todos juntos tratemos de ver un poco más allá detrás de cada foto.

En este caso, mal que me pese, estoy de acuerdo con Israel. La foto quiere abarcar demasiados elementos. Nunca olvidéis que en fotografía menos suele ser más. Es mejor tomar varias fotos que tratar de incluir todo en una.

Lo sé, cuando se está de viaje y uno llega a una plaza como ésta se entusiasma y quiere plasmar en una sola foto todo lo que tiene delante . Pero a partir de ahora, a la quinta foto, que os salte una alerta. Tratad de pensar con la cabeza fría y observad los detalles, que casi siempre resultan mejor.

Igual que Israel, paso a enumerar lo que creo que yo hubiera hecho en esa plaza aquel día: * Se trata de un lugar, en cierto modo, "atemporal". No hay anuncios publicitarios, ni edificios modernos. En definitiva no existen demasiados signos de que se trata de la actualidad. Probablemente este lugar fuese igual hace 50 años, con esos cables, esos adoquines... Es Praga, a los ojos de un occidental todavía se deja ver la época comunista. Este entorno pide a gritos un blanco y negro. * ¿Qué queremos ver aquí? La Ópera Nacional. Pues no mostremos nada más. Tiremos de zoom o acerquémonos caminando. * Cierto, el coche tiene un toque anticuado y nos ayuda a ambientar la foto. Incluyámoslo también en el cuadro mostrando además el suelo adoquinado, que es otro rasgo característico de ese lugar.

• Otra opción, para darle más protagonismo al edificio, como decíamos, sería acercarnos más. Buscar un buen ángulo para disparar en su diagonal (un escorzo), cogiendo las dos fachadas y, si seguimos interesados en que aparezca un coche, con un encuadre vertical que incluya el adoquinado, podríamos captarlo también.
• Lograríamos que la foto ganase muchísima vida y, sobre todo, fuerza si el coche en lugar de estar perfectamente congelado estuviese transmitiendo movimiento. Esto se podría haber logrado cerrando el diafragma y haciendo una exposición un poco más larga. Seguiríamos teniendo una silueta de coche reconocible y le daríamos todo el protagonismo al edificio, sin quitarle a la foto las connotaciones del tráfico que rodean al sujeto principal.

Como entendéis es imposible criticar todas las fotos que recibimos, pero lo que no es imposible es agradeceros la colaboración y la molestia que os tomáis en enviar fotos y cosas relacionadas con la fotografía que os resultan interesantes. Siempre se agradece.

Importante: Os recordamos que para sugerirnos vuestras fotos para los duelos, debéis hacerlo a través del formulario de contacto. Utilizad los comentarios del post para criticar la fotografía. ¡Gracias!