Está claro que los teléfonos móviles cada vez hacen mejores fotos pero también que hay ciertos inconvenientes que hacen que las cámaras aún tengan ventaja. Una muy importante es que (por norma general) las cámaras de los smartphones no cuentan con un diafragma variable, algo que hace imposible controlar la profundidad de campo. Sin embargo, Huawei habría patentado un sistema muy parecido al de los objetivos tradicionales y que pronto podríamos ver en sus terminales.

El diafragma, como ya sabréis muchos, es parte fundamental del proceso fotográfico y sirve para regular la cantidad de luz que llega al sensor. Los smartphones, como decimos, suelen desechar este elemento lo que tiene evidentes desventajas; pero esto podría cambiar si el sistema patentado por Huawei se generaliza.

Lo cierto es que tampoco es una idea nueva, ya que ya ha habido fabricantes que han implementado algo similar. Por ese motivo no lo incluimos entre las tres razones por las que las cámaras réflex y sin espejo son mejores que los smartphones (y siempre lo serán), aunque hoy por hoy en la mayoría de casos sería algo que podría añadirse a la lista.

En cualquier caso, en Petapixel nos enseñan un vídeo (abajo) donde destripan un Samsung Galaxy S9 y se aprecia (minuto 3:55) un sistema algo rudimentario pero que hace las veces de diafragma. Este sistema se habría implantado también en los Samsung Galaxy S10, Note 9 y Note 10 y, según cuentan en Lets Go Digital también estarían trabajando en un curioso sistema de tres lentes dispuestas en forma de T que se mueven y, de alguna manera, hacen que la apertura varíe.

Por lo que sí sería novedoso el movimiento de Huawei es porque, últimamente, los fabricantes siguen afanados en otro terreno: incluir en los terminales objetivos de distancia focal variable. Es el caso del Sony Xperia 1 III, presentado hace solo unos meses y, a la sazón, el primero del mundo en incluir un teleobjetivo de focal variable por medios ópticos.

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Nueve cosas que a lo mejor no sabías que puede hacer tu cámara

El desarrollo de Huawei

El sistema de apertura variable para smartphones que habría patentado Huawei según Lets Go Digital parece mucho más realista y consiste en un mecanismo de seis palas que pueden abrirse y cerrarse en varios puntos para permitir la entrada de una cantidad de luz diferente.

Una tecnología, como vemos, bastante similar a la de las cámaras, aunque con las limitaciones de espacio que imponen los teléfonos móviles. Ello habría obligado a desechar el uso de un motor ultrasónico o de paso a paso para controlar el movimiento de las palas, y se habría recurrido a un controlador en miniatura que constaría de una bobina y un imán de transmisión o un motor piezoeléctrico.

Un render de cómo podría ser el primer móvil Huawei con esta característica realizado por Technizo Concept.

Lo que aún no se sabe es cuál es la distancia focal prevista de la lente que acogería este sistema, aunque la información dice que Huawei está convencida de poder usar esta tecnología en varios objetivos dentro de un mismo dispositivo.

Habrá que esperar por tanto para ver cómo se implementa el sistema y de qué forma llega al mercado, pero los chicos de Technizo Concept ya han imaginado cómo podría ser un futurible "Huawei PXX" que incluyera cuatro cámaras dotadas de este mecanismo.

Estoy buscando todos los pros y los contras de la fotografía móvil. Y una de las cosas que más me está llamando la atención es la ausencia del diafragma variable. Es imposible cambiar la profundidad de campo de nuestras imágenes por medios ópticos. Y todo depende del software de cada móvil para conseguir aumentar o disminuir la nitidez de los planos de mis fotografías. Todo cambia, hasta los conceptos inamovibles.

La fotografía móvil ha cambiado todo. Para empezar ahora la fotografía es inmediata y directa. Y está provocando que algo tan asumido para los fotógrafos profesionales como la exposición, cambie radicalmente. Ahora se mide la luz de otra forma.

Para zanjar posibles polémicas (que hay mucha gente que le gusta polemizar con estos temas porque sí, hasta uno dijo que no sabía hacer fotos con el móvil en un artículo en el que yo decía que estaba aprendiendo) siempre he dicho que una cámara profesional es la que te hace ganar dinero. Punto.

@arantxa_ortegah

Cuando vendían las cámaras de carrete de un solo uso o te regalaban una por tu primera comunión, te encontrabas conque no podías cambiar el diafragma o a lo sumo solo tenías dos posiciones. Y muchos recordamos los teleobjetivos catadióptricos con un único diafragma que hacia las delicias de los bolsillos pobres.

El diafragma sirve para regular cantidad de luz que llega al sensor. Cuánto más grande, más información llegará al sensor y menos profundidad de campo ofrecerá. Si lo cerramos, será más pequeño. A cambio tendremos más profundidad de campo y menos luz recibirá el sensor.

Es decir, podemos vivir sin controlar el diafragma, eso es verdad. Pero para suplir esta falta los ingenieros han ideado una serie de algoritmos que solo sirven para simular un efecto óptico en el archivo del que hemos disfrutado desde los orígenes de la fotografía.

Las cámaras de los teléfonos móviles no tienen diafragma variable

El tamaño de los smartphone exige minimizar los componentes. No se pueden hacer concesiones si no quieres que llamen a tu teléfono ladrillo, o que le acusen de ser excesivamente pesado. O que se estropee por tener partes móviles...

En la breve historia de la telefonía móvil sí que han existido algunos que dejaban cambiar el diafragma para jugar con la profundidad de campo, como el Nokia N86 y el Motorola ZN5... y más recientemente el Samsung S9.

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Fotógrafo de Instagram sorprendido al descubrir que su objetivo funciona también con una apertura distinta de ƒ1.4

Pero la norma general es un único diafragma, lo más luminoso posible, y contar con la ventaja del minúsculo tamaño del sensor para tener una profundidad de campo casi infinita. Si hacemos la típica fotografía del paisaje, con enfocar tenemos asegurada la nitidez del primer plano al final.

@arantxa_ortegah

Y seguramente algunos dirán que es por la discutida hiperfocal para asegurarse semejantes profundidades, pero tiene mucho más que ver el minúsculo tamaño del sensor, la distancia focal elegida y el objetivo pegado al sensor y por la distancia del sujeto a la cámara.

Para el módulo del objetivo diseñan diafragmas muy luminosos para conseguir que llegue la máxima cantidad de luz posible al sensor. La idea es lograr que los archivos sean lo más luminosos posibles tanto de día como de noche. Es un diafragma fijo que no se puede cambiar. Muy útil para nocturnas y entornos cerrados pero poco práctico para otras situaciones.

Así que si te vas a comprar un móvil nuevo, es muy interesante fijarse en este dato, el diafragma, para saber si va a contestar bien en situaciones pobres de luz o no. Pero tenemos que ser capaces de resolver la exposición y la profundidad de campo en otros momentos. Y más luminoso no significa que la calidad de imagen sea mejor, que conste.

Cómo exponer con un diafragma fijo

La realidad es que con los teléfonos móviles podemos hacer fotografías en cualquier situación. A plena luz del día y de noche (con más o menos fortuna). Así que vamos a ver qué podemos hacer para lograr la exposición correcta.

Al principio de los tiempos móviles puede que tuviera sentido pensar que la fotografía con el smartphone es exactamente igual que la fotografía con cualquier otra cámara. Pero en la actualidad todo ha cambiado. Como no pueden contar con las ventajas físicas del diafragma, tienen que recurrir a la tecnología y la inteligencia artificial.

La exposición se basa en tres pilares a partir de una determinada cantidad de luz:

1. El tiempo de exposición.
2. La sensibilidad.
3. El diafragma.

Para mantener un mismo valor de exposición, si variamos un parámetro, tenemos que modificar en proporción uno de los otros dos. No es el momento de explicar detenidamente cómo funciona, pero voy a poner un ejemplo práctico con un móvil con un diafragma f2:

@arantxa_ortegah

1. Imaginaos que estamos haciendo una fotografía a un grupo en una terraza a las 12 del mediodía en primavera. El sol luce y no hay ni una sola nube. En el móvil ajustamos el ISO a 100.
2. Si seguimos la regla del F16 tendremos que poner una velocidad de 1/125 f16. Siempre es así para conseguir una exposición perfecta.
3. Como no tenemos ese diafragma tan cerrado (creo que sería casi imposible fabricarlo para el tamaño del sensor de un móvil) tenemos que variar uno de los otros dos parámetros. Entonces tenemos una exposición de 100 ISO f2 1/125... La fotografía está quemada.
4. Primero tenemos que ver si podemos bajar el ISO... Vemos que se puede poner a ISO 50, un paso menos sensible. Entonces tenemos una exposición de 50 ISO f2 1/125. La fotografía sigue quemándose, todavía más.
5. ¿Qué nos queda? Jugar con la compensación de exposición, que modifica el tiempo de obturación... Para pasar de f16 a f2 tenemos 6 pasos de compensación (f16-f11-f8-f5,6-f4-f2,8-f2)... Y eso nos da ISO 100 1/16000 f2.

Ahí está exposición correcta si no me he equivocado en algún paso. Algo que solo está al alcance de los obturadores electrónicos más avanzados de las cámaras más avanzadas... ¿Nuestros móviles llegan a semejantes parámetros?

Por eso nos damos cuenta de que los algoritmos y la inteligencia artificial actúan más de lo que pensamos en nuestras fotografías móviles. Y que todo lo que sabíamos hasta ahora realmente no sirve para mucho, solo para contar batallitas a los más jóvenes.

Ahí están la explicación por la que realmente no podemos hablar de archivos RAW en los móviles desde el sentido estricto de la palabra. Tienen tantos algoritmos detrás que cualquier parecido con lo que tenemos en la cámaras clásicas es pura coincidencia.

Por utilizar una expresión de Valentín Sama, los archivos de los móviles están muy 'cocinados' y tenemos que verlos de otra forma. Y todo para lidiar con la falta de diafragma físico. Hay apilamiento de imágenes, filtros digitales, modos de fusión... Muchas funciones inteligentes que transforman el archivo original en otra cosa. Los móviles tienen dentro un editor especializado.

Dudo mucho que pudiéramos ver algo en una fotografía en bruto de un teléfono móvil. Esto no significa, por supuesto, que sea una mala cámara. Solo quiere decir que la tecnología digital evoluciona una barbaridad y tenemos que empezar a olvidarnos de ciertas normas inamovibles hasta ahora.

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Las cámaras de los Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra, explicadas: hasta cuatro cámaras y un sensor láser para competir por la mejor foto

¿Vosotros qué pensáis? ¿Es verdad que la fotografía móvil ha cambiado más cosas de las que creíamos? Y al final da igual, mientras la imagen sea realmente buena...

A primera vista, capturar este tipo de imágenes parece sencillo: te encuentras ante un bonito paisaje que merece ser retratado así que sólo debes plantar la cámara, elegir un diafragma cerrado (tal vez un ƒ11) para asegurarte una buena profundidad de campo y hacer clic en el obturador… Como mucho, quizá tienes que esperar a que haya una buena luz, tal vez a que pase esa nube que ahora mismo está tapando el sol. Parece sencillo ¿no? Pues no, ciertamente no lo es.

Hay muchas maneras de “meter la pata” y estropear la foto o, simplemente, de no conseguir un resultado interesante. Puede ser porque no hemos sabido crear una correcta composición, por un error a la hora de enfocar, por un problema de movimiento involuntario en la foto, por haber realizado una sobre o subexposición y, cómo no, por no haber elegido el diafragma correcto. Porque un diafragma cerrado no siempre es la mejor opción, tal y como nos proponemos contarte a continuación.

Foto de Annie Spratt

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La técnica del enfoque de doble distancia para la fotografía de paisaje

Abertura: la teoría

Como ya hemos contado mil veces, por ejemplo hablando de los secretos de la abertura, “el diafragma es un dispositivo que regula la cantidad de luz que llega al sensor” y cuyo valor influye básicamente en dos aspectos: la nitidez y la profundidad de campo. Como sabréis, cuanto más abierto está el diafragma (lo que se identifica con un valor ƒ más pequeño) más luz deja llegar al sensor de la cámara pero menor profundidad de campo (esto es, la parte que aparece enfocada en la imagen final) se consigue.

En cuanto a la nitidez, con el diafragma abierto al máximo la resolución se compromete (además de la profundidad de campo), mientras que en el extremo opuesto se produce también una pérdida de nitidez por culpa de la difracción. Así las cosas, la mayor resolución de una óptica se consigue con valores a partir de dos pasos de la máxima abertura (por ejemplo ƒ5,6 en el caso de un objetivo cuyo mayor diafragma sea ƒ3.5).

Foto de Tom Coe

Sin embargo, tradicionalmente se ha dicho que un valor de ƒ16 es perfecto para fotografía de paisaje porque se considera la combinación perfecta de nitidez y profundidad de campo… Pero ¿se debe usar siempre este valor por defecto (quizá un paso por abajo o por arriba) en fotografía de paisaje?

La respuesta, evidentemente, es NO. No se debe usar por defecto sino que debe adaptarse a la situación concreta que estemos fotografiando en cada momento. Porque, aunque la idea primera que podemos tener de un paisaje sea más o menos estándar (muy parecida a lo que hemos puesto en portada), en la práctica hay muchas situaciones diferentes y muchas tipologías dentro de la fotografía de paisaje. Situaciones que requieren un ajuste diferente de exposición, y consecuentemente de diafragma, y que vamos a repasar para ver un poco más en profundidad.

Tomas de detalle

Los detalles del paisaje son esas pequeñas partes de éste que por sí solas pueden tener interés fotográfico. Un ejemplo muy claro pueden ser las hojas de otoño, pero también una piedra, un conjunto de flores en un prado, un árbol o grupo de ellos o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Foto de Momonator

Las posibilidades son muchísimas y por tanto no se puede pensar en utilizar un mismo valor de diafragma para todas ellas; de hecho, debemos contemplar un especto muy amplio. Éste iría desde las ocasiones en las que queramos aislar un elemento concreto (como en el ejemplo de arriba), hasta las que nos venga bien una profundidad de campo más amplia.

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La Regla del 500 en fotografía astronómica. Qué es y cómo se aplica

Evidentemente, si queremos dar protagonismo a cierto detalle de la foto lo más normal es que recurramos a lo primero, es decir que echemos mano del diafragma más abierto que tengamos en nuestra óptica, aunque eso implique cierto sacrificio en nitidez.

Foto de Alec Weir

Para estas situaciones, por cierto, puede ser muy útil utilizar distancias focales largas, es decir teleobjetivos. Se trata de un tipo de lentes que no suelen asociarse con este tipo de fotografías, pero que para nada deben desecharse en esta disciplina porque abren otras posibilidades.

Exposiciones largas

Hay un tipo de fotografía de paisaje ampliamente practicado que suele implicar, por cuestiones bastante obvias, el uso de diafragmas cerrados. Hablamos de esas tomas en las que se busca tratar de reproducir el movimiento en una instantánea y que, en fotografía de paisaje, suelen materializarse en imágenes de ríos y cascadas con una técnica que se conoce como “efecto seda”.

Foto de Joey Kyber

Esta técnica consiste, como ya sabréis, en realizar largas exposiciones normalmente diurnas que permiten que el agua fluya durante una cierta cantidad de tiempo provocando ese efecto en la imagen que suele ser tan atractivo visualmente.

Y claro, una exposición de este tipo, que normalmente requiere varios segundos, implica usar un diafragma cerrado, normalmente incluso más allá de ese ƒ16 que venimos mencionando, incluso aunque recurramos a los filtros de densidad neutra que se suelen utilizar en esta disciplina. Y claro, eso implicará que tengamos que pagar un peaje en cuanto al grado de nitidez por obra y gracia de la difracción.

Fotografías con poca luz

Ya sea de noche o en condiciones de baja luminosidad, muchas veces nos vemos obligados a disparar a una determinada velocidad para evitar trepidaciones. En estos casos es cuando debemos tirar de ISO, siempre sabiendo hasta qué niveles nos permite nuestra cámara sin producir un ruido exagerado, pero también es muy habitual abrir el diafragma al máximo. Sería el caso de cuando no tenemos trípode pero queremos realizar fotografías de paisajes al amanecer o atardecer, paisajes con condiciones meteorológicas muy adversas o tomas nocturnas.

Foto de Pascal Debrunner

Pero también hay casos especiales como el de las auroras boreales en las que es crucial usar una velocidad relativamente alta. Y es que, aunque pueda parecer que usar una larga exposición es lo ideal (como ocurre con los fuegos artificiales), los detalles de este fenómeno, sus colores cambiantes y movimiento casi constante se desvanecen si realizamos una exposición demasiado prolongada.

Tomas aéreas

Si tenemos la suerte de practicar la fotografía aérea nos encontraremos ante otra situación en la que la abertura del diafragma debe ser flexible. Primero porque, al estar bastante separado del paisaje que te propones captar (al estar en el aire) la profundidad de campo no es tu principal preocupación.

Foto de John Salzarulo

Segundo, y más importante, porque la nitidez en este caso estará mucho más comprometida por el posible movimiento y vibración que produzca el medio en el que encuentres, ya sea un avión, helicóptero, un paramotor (como el caso de este fotógrafo) o mediante uno de los populares drones.

Por tanto, para asegurarnos las tomas lo más importante debe ser utilizar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para evitar trepidaciones en la imagen. Esto, realmente representa un riesgo mucho mayor de falta de nitidez que una abertura demasiado abierta, así que en estos casos está más que justificado su uso.

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Cómo y dónde enfocar correctamente en fotografía de paisaje

Porque buscamos algo distinto

Una profundidad de campo reducida es un recurso muy útil para dar importancia a determinadas partes de la imagen (en contra de otras, claro) y, por tanto, una herramienta más para expresarnos. La pauta establecida suele decir que en una foto de paisaje todo tiene que estar en foco y con una nitidez perfecta (o casi), pero ¿por qué no podemos ir en contra de ello?

Foto de Blue Mix

Como solemos decir, hay que conocer las reglas para saber romperlas, y eso también se aplica en el caso del uso del diafragma en los paisajes. Como siempre, nunca debemos dejar que una norma o convención establecida coarte nuestra creatividad, sólo usarlas en nuestro provecho.

Así que ya sabes, si te gusta la fotografía de paisaje clásica no te cortes y tira de la doctrina establecida utilizando un diafragma muy cerrado para lograr una gran profundidad de campo y una nitidez máxima. Pero, eso sí, no olvides que este tipo de situaciones no son las únicas que hay en fotografía de paisajes y que la abertura que elijas debe adecuarse a la situación concreta de la toma.

Foto de Linda Xu

Hace poco dedicamos un artículo a la Regla de los 500, una norma que facilita la toma de fotos astronómicas sin que las estrellas aparezcan como estelas. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de otra regla básica de la fotografía (pensada para facilitar la toma de decisiones a la hora de exponer), la Regla del F16, también conocida como ‘Sunny 16’.

Tan básica es que ya hace años que nos planteábamos si seguía teniendo sentido, y nos parece que, desde luego, lo tiene, y mucho. Sobre todo porque conocer bien la técnica fotográfica y tener una base sólida es la mejor manera de avanzar correctamente y, aunque disparar en manual no te haga más profesional, deberías saber cómo hacerlo. Por último, también porque las cámaras, los fotómetros y/o las aplicaciones móviles siempre pueden fallar...

Foto de Artem Bali

Y es que, básicamente, lo que permite la Regla del F16 es conocer de manera rápida e intuitiva cuáles son los valores de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO que debemos utilizar suponiendo que estemos haciendo una foto hacia el mediodía de una escena soleada (de ahí lo de ‘sunny’).

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El triángulo de exposición explicado gráficamente

¿Cómo se calcula?

La cosa es bastante sencilla. Suponiendo que estamos en dichas condiciones (lo que no suele ser ideal, pero eso es otra historia), la norma dice que deberíamos fijar el diafragma en ƒ16 y utilizar como velocidad de obturación la inversa de la sensibilidad. Es decir, si el ISO lo tenemos a 100 (lo más habitual con buenas condiciones lumínicas) la velocidad será 1/100 seg, o el valor más cercano que es 1/125 seg.

Con esta configuración deberíamos obtener una exposición correcta de forma sencilla y sin tener que complicarnos más. Por supuesto, estos valores los podemos cambiar teniendo en cuenta la Ley de la Reciprocidad; Es decir, compensando el cambio de manera proporcional, en uno de los otros valores (o los dos). A continuación, os adjuntamos una relación orientativa de cifras en las que podemos movernos:

Como veis, podríamos mantener el diafragma y realizar exposiciones más rápidas (como 1/250 seg) aumentando la sensibilidad, pero debemos tener en cuenta que, en estas condiciones de luz, lo mejor es mantener el ISO nativo de la cámara (normalmente 100 aunque a veces es 64, 80 o 200) para asegurarnos de que el resultado final no presenta ruido.

Así, para usar velocidades más cortas (por ejemplo para detener el movimiento) siempre es más recomendable abrir el diafragma, pensando que ƒ16 es un valor bastante cerrado. De hecho, quizá sea más adecuado poner el diafragma cerca de su punto dulce, con lo cual sólo habrá que compensar el resto de valores tal y como hemos contado.

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La regla de los tercios a fondo: Qué es, cuándo y cómo usarla (y cuándo no hacerlo)

Variaciones de la norma

La regla ƒ16, como todas, no es inmutable ni mucho menos, y de hecho existen variaciones sobre ella para cuando la luz es distinta a lo comentado. Así, conocer sus variaciones es muy útil para otras situaciones que vamos a contar, ya que la norma se basa en la luz incidente, cuando los fotómetros incorporados en las cámaras trabajan con luz reflejada.

Foto de Smart

Así, en situaciones donde hay mucha luz reflejada, como en la playa o en la nieve, donde los fotómetros suelen verse engañados (creen que hay más luz de la que realmente hay), esta norma puede ser muy útil. En estas situaciones, y para compensar la subexposición típica que suele producirse, se debería aplicar la variante ƒ22 o Sunny 22, en la que se partiría de un diafragma ƒ22 en vez del ƒ16.

También tendríamos la situación contraria, cuando el cielo está nublado y la cantidad de luz reflejada es mucho menor (ideal conocerla por si estamos en un día soleado y, de pronto, se nubla). En ese caso, la regla ƒ16 se convierte en ƒ8 o sunny ƒ8, aunque el cálculo, de nuevo, vuelve a ser idéntico.

Foto de portada | chuttersnap

Los objetivos son parte fundamental en la formación de la imagen. Muchas veces compramos por lo que hemos leído o por lo que nos han recomendado. Otras nos conformamos con el objetivo del kit o los que heredamos de otras cámaras. Tenemos los objetivos que podemos y sabremos de verdad cómo responden con nuestra cámara. Hoy vamos a hacer dos pruebas básicas para conocer la calidad real de la colaboración entre la cámara y los objetivos.

Un buen objetivo es algo que se olvida con mucha frecuencia. Muchos fotógrafos aficionados prefieren una buena cámara a gastar dinero en un objetivo. Buscan la versatilidad de un potente zoom antes que fijarse en otras cosas. Un 18-200 antes que un 35 fijo, por ejemplo.

Otros fotógrafos se fijan más en la luminosidad, en el precio o en el prestigio de la marca a la hora de comprar. Afortunadamente la gran mayoría de los fotógrafos compran en función de otros parámetros como la calidad real del objetivo por encima de su coste.

A f2,8 este objetivo no da la talla

El problema es que, aunque nos pese, hay objetivos que pueden responder mejor en una cámara que en otra. Aunque sea el mismo modelo. Es fundamental conocer a fondo la respuesta de nuestros objetivos en nuestras cámaras. Y solo lo podremos saber si hacemos las pruebas pertinentes que ahora vamos a contar.

Seguro que a muchos les resultarán evidentes pero serán de gran utilidad para todos los fotógrafos lectores de Xataka Foto. Seguro que servirán para confirmar la impresión que tenemos de nuestro material de trabajo y en más de una ocasión para llevarnos una sorpresa un poco desagradable.

Las pruebas para conocer la calidad de nuestros objetivos

Seguro que habéis dicho u oído que tal objetivo es muy nítido. Que este otro es blando o que no enfoca bien, que rinde muy bien con todos los diafragmas... Y puede que nos lo hayamos creído directamente. O como siempre deberíamos hacer los fotógrafos, dudamos de todo hasta que lo vemos reflejado en nuestras fotografías.

Lo primero que deberíamos hacer con nuestros objetivos es** probarlos con nuestras cámaras para conocer su calidad real**. Es algo fundamental que nos permite saber la respuesta con los diferentes diafragmas. Si necesitan un ajuste o deberíamos preocuparnos por ellos o directamente llevarlos al taller o devolverlos a la tienda si estamos con garantía.

Alta calidad de imagen a f8

No se trata de hacer una prueba científica con una carta de prueba en un entorno de laboratorio para sacar las famosas curvas mtf. Sería lo ideal. Pero muchos fotógrafos no tienen tiempo ni conocimientos para conseguir tal información. Por eso desde Xataka Foto os proponemos un sistema para conocer el viñeteado y nitidez de nuestros objetivos según el diafragma.

Para hacer bien la prueba solo necesitamos los siguiente:

1. Un trípode correctamente nivelado y acordarse de desactivar la estabilización del cuerpo o del objetivo.
2. Una superficie plana como una hoja de periódico, una librería o un cuadro que llene todo el encuadre del objetivo que quieres probar.
3. Una buena iluminación.
4. Configurar la cámara en Prioridad al diafragma.
5. Un disparador automático o elegir el autodisparador en la cámara.

El proceso es sencillo. Solo tenemos que colocar la cámara en el trípode, perfectamente nivelado y paralelo a la hoja de periódico, cuadro o estantería. Y empezar a disparar -con el estabilizador desactivado- con cada diafragma, de más abierto a más cerrado, después de enfocar correctamente en un punto concreto.

Una vez hechos todos los disparos, con todos los objetivos que tengamos, tenemos que descargar los archivos en Adobe Bridge y abrirlos todos en Adobe Photoshop para poder hacer las comparaciones pertinentes. Por supuesto no deberíamos aplicar ningún cambio en Adobe Camera RAW para que los resultados sean reales.

En un primer lugar podemos conocer el grado de viñeteado de nuestro objetivo, solo con pasar de una fotografía con el diafragma abierto a una más cerrado. Es la mejor forma de verlo. Normalmente los diafragmas más abiertos son más propensos a este fenómeno óptico. El problema es que el viñeteado desaparezca con diafragmas demasiado cerrados.

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Estas son las espectaculares fotografías ganadoras del certamen de naturaleza Wildlife Photographer of the Year 2019

En segundo lugar tenemos que ir al menú Ventana>Organizar>Segmentar todo en vertical. Cogemos el primer archivo de la serie, el que tiene el diafragma más abierto y lo ajustamos al 100% (Ctrl+1). Lo situamos en el centro y vamos a Ventana>Organizar>Coincidir todo. Y en este momento nos daremos cuenta de muchas cosas...

1. Los diafragmas más abiertos no dan toda la nitidez que esperamos.
2. Descubrimos que el punto dulce de nuestros objetivos siempre suele estar en los diafragmas centrales (5,6-8-11)
3. Los diafragmas más cerrados son un desastre por culpa de la difracción.

En los extremos la respuesta del objetivo genera muchas dudas

Este patrón se repite más o menos en todos los objetivos. Pero se trata de encontrar la respuesta exacta de cada uno de ellos. Algunos recuperan la nitidez con solo un paso, otros con dos... el viñeteado puede ser una constante; o la difracción puede que no aparezca porque el fabricante ha sido tan sabio que solo permite cerrar hasta f16...

Las sorpresas están al orden del día. Y todo depende del conjunto cámara/objetivo. Que en un análisis digan que tal objetivo no responde bien con el diafragma más abierto no significa necesariamente que nosotros nos vaya a pasar lo mismo. Puede que nuestro 50 mm f1.4 de más calidad a f2 que nuestro 50 mm f1.8, por poner solo un ejemplo.

Las pruebas que podemos hacer son innumerables. Y aprenderemos a aprovechar al 100% nuestros objetivos. A lo mejor descubrimos que ese f1.4 no es tan bueno como el f2.8... O que nuestra sin espejo enfoca mucho mejor que nuestra réflex pero a cambio da un aspecto más digital... ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Se han confirmado vuestras sospechas respecto a vuestros objetivos?

Seguro que has oído nombrarla en muchas ocasiones pero quizá no tengas muy claro qué es a pesar de ser un concepto básico de técnica fotográfica, fundamental para hacer buenas fotos en modo manual. De hecho la Ley de Reciprocidad está directamente relacionada con el triángulo de exposición y de los pasos de luz, conceptos que tenemos que asimilar para entenderla.

Por eso os recomendamos encarecidamente repasar ambos artículos para entender la Ley de la Reciprocidad, aunque por supuesto vamos a repasarlos. La cuestión es que para hacer una foto es necesario exponer a la luz el sensor (o carrete) de nuestra cámara. Esta exposición tiene que realizarse de una forma determinada, dependiendo de la situación concreta, que se determina a través de tres parámetros básicos que determinan cómo de grande es la abertura por la que entra la luz, cuánto tiempo ocurre esto, y cómo de sensible a la luz es nuestro sensor (o película).

Hablamos, claro está, de la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Parámetros que, en una toma determinada y de acuerdo a las circunstancias y la luz reinante, será necesario ajustar eligiendo una combinación de valores de los tres. Sin embargo, esta combinación es muy flexible así que tenemos la posibilidad de variarlos de una forma bastante libre gracias a una estrecha relación entre ellos.

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Los seis errores más comunes que pueden cometer los fotógrafos que empiezan a disparar en modo manual

Es por esa relación entre ellos a la hora de hacer una foto por la que suelen representarse como un triángulo. Esta figura geométrica hace referencia a que si cambiamos uno de los valores afectará al resto. Y ahí entra en juego la Ley de la Reciprocidad que dice que si modificamos un valor tenemos que compensarlo de forma proporcional variando uno, o los dos, parámetros restantes.

Normalmente estos cambios se realizan en pasos de luz (f-stops o paradas) que es una medida que se emplea en fotografía para establecer la relación entre los componentes del triángulo. Así, cada vez que hablamos de bajar (o subir) un paso de luz nos estamos refiriendo a permitir que llegue la mitad (o el doble de luz) al sensor. Esta “unidad de medida” se estableció para unificar los tres parámetros y permite no liarnos con los distintos valores numéricos que se usan para designar el diafragma, la velocidad y el ISO.

Gracias a ello, es fácil entender que al variar un parámetro, por ejemplo subiendo la velocidad un paso de luz, hay que compensar ese paso (siempre hablando de obtener la exposición correcta) bajándolo en otro parámetro. Esto se puede hacer en cualquiera de los otros dos, que en este ejemplo serían diafragma o ISO, o en ambos al tiempo. En ese caso se trataría de dividir la compensación en cada apartado con medios pasos o tercios de paso (porque los pasos se pueden dividir) hasta sumar uno.

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Cómo conseguir la máxima nitidez en fotografía de larga exposición

En la práctica

Sabemos que la teoría puede ser algo liosa para los menos duchos, pero a la hora de aplicarlo es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Entre otras cosas porque contamos con el exposímetro de la cámara que nos irá guiando en el proceso y nos lo mostrará de forma muy gráfica.

Como sabréis, este gráfico muestra los valores de exposición desde valores negativos (subexposición) hasta positivos (sobreexposición), con un cero en el centro que representa la exposición correcta. Cada uno de las rayitas más gruesas, que van acompañadas de un número, representa un paso de luz y las intermedias sus fracciones porque, como ya hemos dicho, los pasos no tienen porqué ser completos.

De hecho, a la hora de exponer hay que tener en cuenta esto y también que muchas cámaras pueden variar la exposición por pasos completos, por medios o incluso por tercios. Es decir, que cada vez que accionemos la rueda (o botón) correspondiente para modificar uno de los tres parámetros básicos, el cambio hará que estemos subiendo o bajando un paso de luz o bien una fracción. En principio os recomendaríamos ajustarla, si es posible, para trabajar con pasos completos a fin de evitar equivocaciones, pero lo más importante es saber cómo estamos variando los pasos.

El caso es que, cuando modifiquemos un valor de diafragma, velocidad o ISO, esta rayita se moverá hacia derecha o izquierda para indicarnos el aumento o disminución de la luz. Así, será momento de variar alguno de los otros parámetros para que el indicador vuelva al centro. Hablamos, eso sí, de exponer en manual, porque si estamos en modo automático o semiautomático la propia cámara se encargará de que la indicación esté en el punto medio (salvo que lo modifiquemos con la compensación de exposición).

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Modos de medición de la luz: Qué son y cómo utilizarlos adecuadamente

Un ejemplo gráfico

De todos modos, hemos pensado también mostrarlo a través de un ejemplo para que lo veáis aún más claro. La foto que habéis visto en portada se hizo con una exposición de 1/320 segundos a ƒ4 y 1.600 ISO. Pues bien, de acuerdo a lo que vinimos diciendo, eso no significa que esos sean los únicos valores que podemos usar.

Así por ejemplo, podríamos haber empleado una exposición de 1/640 seg, ƒ2.8 y 1.600 ISO o una de 1/160 segundos a ƒ4 y 800 ISO (siempre que cámara y lentes lo permitan) y el resultado hubiese sido el mismo en términos de luminosidad. Hay que recalcar esto porque, como muchos ya sabréis, esta variación de los parámetros sí tiene otras consecuencias en la foto. Básicamente, usar una velocidad diferente afecta a cómo reproducimos el movimiento, abrir más o menos el diafragma determina la profundidad de campo, y elegir un ISO u otro implica que pueda haber ruido en la imagen final.

En este caso no notaríamos muchos cambios en este sentido ya que la variación de un único paso es poca, pero si fuese mayor o en otras circunstancias (escenas con movimiento, distintos planos de imagen…) sí que se notaría bastante. En cualquier caso, nos tiene que quedar claro que podemos conseguir una misma exposición utilizado valores distintos. Y eso se logra aplicando la Ley de Reciprocidad, de manera que compensamos la variación en uno de los parámetros de manera proporcional con alguno de los otros.

Claro que también podríamos haber variado uno de los parámetros sin tocar el resto, el resultado hubiera sido una imagen subexpuesta o sobreexpuesta en el número de pasos que hayamos modificado el valor, quedando la cosa como en la imagen que tenéis arriba suponiendo que nos hubiésemos movido en el entorno de dos pasos arriba/abajo.

Como siempre esperamos que haya quedado suficientemente claro qué es la Ley de la Reciprocidad y cómo se aplica en las fotografías, pero si no es así, no dudéis en hacérnosolo saber a través de los comentarios.

Como es lógico, muy a menudo hablamos del término triángulo de exposición pero nos hemos dado cuenta de que no teníamos ningún artículo dedicado únicamente al famoso polígono explicando qué es de una forma específica. Así que se hacía obligado hacerlo y, de paso, tratar de mostrar su significado de la forma más gráfica posible.

Porque cuando hablamos de triángulo nos estamos refiriendo al que forman las tres variables fundamentales que determinan una exposición fotográfica y cómo se relacionan entre sí. Hablamos, claro está, de la apertura de diafragma, de la velocidad de obturación y de la sensibilidad ISO.

Hace poco contábamos a propósito de que es un paso de luz que un punto clave en fotografía es tener claro que al modificar uno de los tres valores (por las razones que sea) tendremos que compensar con alguno de los otros dos (o ambos).

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¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Es decir, si hacemos que llegue más o menos luz al sensor (abriendo o cerrando el diafragma), que el tiempo de exposición sea mayor o menor (con la velocidad de obturación) o que el sensor necesite más o menos luz (subiendo o bajando su sensibilidad), estaremos modificando la exposición. Como se supone que, para una escena concreta se necesita una exposición concreta, al cambiar un valor habrá que compensar con otro.

Para los más novatos podemos recurrir a una analogía que muchos habrán oído mil veces. Hacer una foto es como llenar un cubo de agua: Si el grifo se abre mucho el cubo se llena más rápido; Si está más cerrado, se tarda más. La apertura del grifo es, como ya habréis imaginado, equivalente al diafragma. El tiempo que tarda en llenarse el cubo corresponde a la velocidad de obturación. ¿Y el ISO? Pues podemos decir que es una capacidad que tenemos (en fotografía digital) para hacer que el cubo concreto que queremos llenar sea más o menos profundo (en foto química será siempre el mismo mientras no cambiemos de película).

El triángulo de exposición lo que pretende es establecer gráficamente la relación entre estos tres elementos y que nos hagamos la idea de que si cambiamos uno de sus lados (en sentido figurativo) hay que tocar los otros para compensar su forma. En este caso la forma sería la exposición, y el cambio debe ser equivalente según el número de pasos que se hayan modificado.

Por tanto, con los diagramas que hemos elaborado y podéis descargar desde aquí en formato PDF esperamos que os quede mucho más claro qué es el triángulo de exposición y cómo relaciona esos tres conceptos clave en fotografía como el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

Del triángulo de exposición, que relaciona apertura de diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO hemos hablado mil veces. No en vano son el ABC de la fotografía que todo aficionado debe aprender a dominar. Pero hay un concepto que quizá no queda del todo claro y nos proponemos explicar para que no tenga secretos: los pasos de luz o f-stops (en inglés) o paradas.

Porque, si ya tener claro que un número de diafragma mayor significa que la apertura es más pequeña (en vez de al revés), es complicado al principio para los principiantes (para los que va dirigido este artículo principalmente), es normal que también cueste saber porqué de un valor a otro hay el doble o la mitad de luz. Incluso aunque ya tengas ciertos conocimientos es posible que no sepas por qué es así.

Foto de Federico Bottos

La cuestión es que los pasos funcionan como una especie de moneda común entre los valores del triángulo de exposición, y sí, están ajustados para que entre un paso y otro (ojo, hablamos de pasos completos) el cambio suponga que a la cámara llegará la mitad o el doble de luz, de manera que podamos controlar la exposición gracias a una correcta relación entre ellos. Pero vamos a verlo con un poco más de detalle hablando de cómo se configuran cada uno de los tres elementos básicos.

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Cómo, cuándo y porqué usar la compensación de exposición

Velocidad de obturación

Se trata de un valor que determina el tiempo que el sensor estará recibiendo luz y se mide en segundos y fracciones de segundo según una escala de valores que tenéis en la tabla de abajo. En ella están reflejados los tiempos de exposición más comunes cuya relación entre ellos es la que ya hemos dicho: El doble o la mitad de luz.

Esta duplicación o recorte al 50% es lo que equivale a un paso de luz. Eso sí, es importante insistir de nuevo en que hablamos de pasos completos, ya que las cámaras suelen incluir pasos intermedios. Al tratarse de una medida de tiempo, la relación es bastante sencilla de entender. Si usamos una velocidad de dos segundos claramente estamos haciendo una exposición que dobla a la de un segundo, y lo mismo si hacemos una a 1/125 en vez de a 1/250 seg.

Apertura de diafragma

Por supuesto, el concepto se repite si hablamos de la apertura, el orificio que permite que la luz entre a través del objetivo para llegar al sensor. Así, un orificio más grande deja entrar más luz; uno más pequeño que entre menos, como podéis ver en el siguiente gráfico.

Es cierto que los valores del diafragma pueden ser confusos, como apuntábamos antes, porque el número que lo identifica es mayor cuanto menor es la apertura (se obtiene al dividir longitud focal entre diámetro del diafragma). Esto lo convierte en una relación inversamente proporcional pero el concepto es el mismo: Entre un f-stop y otro hay una diferencia del doble o la mitad de luz (como muy bien podrás apreciar si tienes un objetivo “de los de antes”, con anillo de apertura, y lo giras y te fijas en cómo se abre y cierra).

Nuevamente, recuerda que hablamos de pasos completos porque es posible que tu cámara está configurada para cambiar los valores en incrementos de 1/3. Así por ejemplo, con la cámara no irás directamente de ƒ5.6 a ƒ8.0 sino que entre medias pasarás por ƒ6.3 y ƒ7.1. Y también hay que decir que estamos dejando de lado el hecho de que usar un valor de diafragma u otro tiene efectos prácticos en la profundidad de campo que ahora no nos interesan.

Sensibilidad ISO

Finalmente, llegamos a la sensibilidad del sensor que sería el tercer valor de exposición. Se trata, como sabrás, de un valor que indica la sensibilidad a la luz del sensor de nuestra cámara digital y cuyos valores tenéis abajo. Forzar el CMOS o CCD permite captar imágenes con menor cantidad de luz, aunque implica aumentar el ruido; por el contrario, disminuirlo significa que el sensor será menos sensible (y evitar el ruido).

Se trata del valor que está más limitado, entre otras cosas porque al tratarse de un “forzado” se recomienda usar el valor más bajo siempre que sea posible. Sin embargo es algo con lo que debemos jugar en la exposición y que, como en los casos anteriores se gradúa siguiendo la misma relación: subir o bajar un paso del ISO supone doblar o recortar a la mitad la cantidad de exposición.

En este caso por cierto es muy fácil de entender la relación ya que se usan número enteros que se doblan o dividen por la mitad, tal y como ocurre con el efecto que produce elegir uno u otro para nuestra exposición. Así, es muy fácil entender que un ISO 200 es el doble que un ISO 100.

Poniéndolo todo junto

Pues bien, ahora que tenemos bien claro el concepto de los pasos y cómo se configuran en cada uno de los tres controles de exposición, podemos hablar de la relación entre ellos cuando los usamos conjuntamente. Simplemente hay que entender que subir o bajar un paso de luz siempre implicará lo mismo, da igual que lo hagamos a través la velocidad de obturación, de la apertura del diafragma o del ISO. Todas las medidas son iguales.

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Cómo elegir el diafragma, el tiempo de obturación y el ISO a la hora de hacer una fotografía

Esto, que puede parecer obvio, es un concepto fundamental para aprender a configurar la exposición en nuestras fotografías y tener un control completo sobre el proceso. Por ejemplo, si por el tipo de escena en concreto necesitamos aumentar la velocidad de obturación (para detener un movimiento) o cerrar el diafragma (para conseguir mayor profundidad de campo) una cierta cantidad de pasos, lo compensaremos de forma exacta añadiendo o quitando los mismos pasos en cualquier otro de los valores de exposición.

Así por ejemplo, si ajustamos una cámara para hacer una foto a 1/125 seg, ƒ2.8 e ISO 100 estaremos realizando una exposición exactamente igual (ojo, que no una misma foto) que si ponemos 1/60, ƒ4 e ISO 100, o incluso que una a 1/250, ƒ5.6 e ISO 800. Sencillamente habremos variado la exposición compensando los pasos de luz cambiados (por arriba o por abajo) de alguno de los tres ajustes.

Foto de JESHOOTS.com

¿Sencillo, no? Esperamos que al menos os haya quedado claro qué son los pasos de luz o f-stops y cómo permiten relacionar los elementos del triángulo de exposición para ayudarnos a elegir el ajuste más adecuado para cada fotografía. Lo demás será cuestión de practicar.

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Seis pasos a dar para conseguir una buena toma en fotografía de larga exposición

Foto de portada | Montaje realizado sobre la base de una fotografía de Frantisek_Krejci

El diafragma, el tiempo de obturación y el ISO forman el triángulo de la exposición. Si no dominamos estos tres pilares estaremos a merced de los modos automáticos y pocas veces lograremos una buena fotografía desde el punto de vista técnico. Así que vamos a presentar unos consejos para que la exposición deje de ser un problema.

La técnica es fundamental en fotografía. Si la dominamos no tendremos límite alguno a la hora de plasmar nuestras ideas. Es verdad que hoy en día podemos hacer fotografías sin conocer los principios básicos. Solo hay que apretar un botón y listo. Pero nos estaremos perdiendo muchas cosas. Depende de cómo queramos trabajar. Muchos fotógrafos de renombre trabajan en modo P y sus fotos nos dejan con la boca abierta. Esto no se puede negar, pero seguro que saben todos los entresijos para lograr lo que están buscando. Eso o siempre hacen lo mismo...

En Xataka Foto ya hemos hablado de todos estos factores que alteran el resultado final. Es el famoso triángulo de la exposición. Hay que dominarlo para entender el abc de la fotografía. Ya vendrán luego otras cuestiones más interesantes. Sin técnica es imposible crear. Así que vamos a ver una serie de consejos básicos para entenderlos.

Elegir el diafragma

Como ya hemos señalado en otras ocasiones el diafragma es el dispositivo que regula cantidad de luz que llega al sensor. Es un conjunto de palas que se abren o cierran para dejar pasar más o menos luz. Si la abertura es grande dejará pasar más luz a cambio de reducir la profundidad de campo y viceversa: una abertura pequeña dejará pasar menos luz pero a cambio aumenta la profundidad de campo.

Si tenemos esto en cuenta, si somos capaces memorizarlo para siempre, dejará de ser un problema para convertirse en un aliado. Solo nos queda enfrentarnos a la fotografía en cuestión y decidir qué queremos hacer. Como siempre he dicho, no tiene sentido ceñirse a las reglas. Pero hay que repetirlas muchas veces antes de aventurarse.

Diafragma f1,4

Diafragmas abiertos (1,4-1,8-2-2,8-4) para lograr destacar al sujeto enfocado por la pérdida de nitidez en todo lo que le rodea. Y diafragmas cerrados (5,6-8-11-16-22) para aumentar la profundidad de campo a partir del objeto que hayamos enfocado. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas a la cabeza.

Si quieres profundidad de campo cierras. Si quieres centrar la atención en el sujeto abres diafragma. No hay más secretos. Solo hay que decidir el campo de nitidez que necesita la fotografía para conseguir tu objetivo, que no debe ser otro que conseguir que el espectador mire exactamente donde tú quieres.

El estereotipo es que los paisajes deben estar perfectamente nítidos, por lo que necesitamos diafragmas cerrados. También dicen que los retratos tienen que tener el fondo desenfocado, así que no queda más remedio que abrir el diafragma al máximo y listo. Es lo que dice la teoría, pero la fotografía no es solo mecánica y unos y ceros...

Elegir el tiempo de obturación

En la mayoría de los casos se habla de velocidad de obturación. Se refiere al tiempo que está abierto el obturador para dejar pasar la luz hasta el sensor. Velocidades muy rápidas congelarán el movimiento. Velocidades lentas lo difuminarán. También tenemos que tener en cuenta el movimiento del sujeto para lograr nuestro objetivo. Y tenemos que aprender a distinguir entre el sujeto movido o la trepidación.

Una de las reglas básicas para evitar la trepidación es que la velocidad mínima es la inversa de la focal. Esto es algo que se olvida constantemente. Si disparas con un objetivo de 50mm, la velocidad mínima será 1/50. Si tienes un zoom entonces será la inversa de la mayor focal. Con el tema de los objetivos y sensores estabilizados esta teoría se tambalea. Pero mi consejo es seguirla, al menos al principio, para acostumbrarse a coger bien la cámara. Parece algo banal pero os aseguro que es importante.

Velocidad de obturación 1/32000

Las velocidades altas solucionan ambos problemas, aunque prefiero llamarlos efectos. ¿Por qué? Porque hay mucha obsesión con congelar el movimiento a toda costa. Y el mundo se mueve constantemente. Si nos fijamos en muchas de las grandes fotografías de la historia, veremos que es un mito tener que congelar todo.

Al final depende de nosotros qué queremos conseguir. Para fotografía deportiva puede ser fundamental, pero para proyectos personales no hay necesidad. Al final todo depende de la sujeción de la cámara y la velocidad del sujeto.

Elegir la sensibilidad

La sensibilidad, que se mide en ISO, es lo sensible que es el sensor a la luz. A más luz, menos ISO necesitamos. Solo subiremos la sensibilidad entonces si la luz se reduce. Pero a costa de tener un peor registro de la escena por culpa del ruido digital.

La clave es recordar que con el ISO nativo, el más bajo que tenga la cámara, la calidad general de la imagen será más alta, con un mejor registro de los colores, de las luces y de las sombras. Con ISOS más altos podremos hacer la fotografía, pero con problemas de reproducción en las sombras, las luces y los colores. Como norma general con ISO 100-200 las cámaras darán el mejor resultado. Si subimos a más de 3200 ISO la calidad empezará a bajar hasta límites insospechados en las cámaras más antiguas.

ISO 25000

Por norma general, lo mejor sería disparar con el ISO nativo. Pero la luz de la escena tiene la palabra. Y sobre todo nuestra necesidad de registrar la realidad como queramos. Y como parte del triángulo de exposición, depende de los otros dos pilares. Al final es un juego de compensaciones para conseguir equilibrar la mesa de tres patas que es exponer correctamente. Si una se queda corta, o es más larga, no será posible poner bien las cosas en el tablero, en la fotografía.

Iso 100, f8 1/500

Para conseguir un buen equilibrio, sobre todo cuando estamos empezando, no nos queda más remedio que practicar en situaciones de mucha luz o contar con la ayuda imprescindible del trípode. Con la cámara fija en un punto haremos todas las prácticas posibles y entenderemos todas las posibilidades que nos ofrecen estas tres variables. Pero como podéis ver, dominarlo no asegura una buena imagen.

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‘Los secretos de la exposición fotográfica’, de Bryan Peterson, nueva edición ampliada para un exitoso y práctico manual

Cuando queremos aprender de verdad la técnica fotográfica, tenemos que conocer de memoria los tres factores que intervienen en la exposición: el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad. El conocido triángulo de exposición. No basta con saber que existen, sino intentar conocer todos sus secretos para sacarles el mayor provecho. Vamos a conocer un poco más el diafragma fotográfico.

El diafragma es uno de los tres pilares de la exposición. Su función es regular cuánta luz llega hasta el sensor. Puede que sepamos que se mide en números f, que la profundidad de campo cambia si lo abrimos o lo cerramos y poco más. Eso últimamente estamos obsesionados con la famosa hiperfocal... El problema es que nos olvidamos de cosas más importantes que nos ayudarían a mejorar sustancialmente la calidad de nuestras fotografías.

Seguro que muchas de las cosas que vamos a decir aquí os suenan. Os recomiendo que lo leáis para tener unos buenos cimientos y descubrir aspectos que espero os sorprendan o al menos os recuerden los primeros años de aprendizaje, cuando todo era más complicado... Como olvidar el clásico ejemplo del vaso de agua que se llena según abríamos más o menos el grifo...

¿Qué es el diafragma?

El diafragma es un dispositivo que regula la cantidad de luz que llega al sensor. En la actualidad se encuentra en el interior del objetivo en forma de iris, pero podemos encontrar cámaras clásicas con diafragmas Waterhouse (placas metálicas independientes) o rotatorios. Estos dispositivos no dejaban de ser meros artilugios mecánicos de quita y pon que dificultaban, y mucho, la toma fotográfica. Y su utilidad no era proverbial.

Hoy en día, como bien sabéis, los objetivos incorporan su propio diafragma de palas (el número que tenga influirá más o menos en la calidad del bokeh), que dan esa abertura circular que provoca, en los buenos objetivos con muchas palas, un buen aspecto en las zonas desenfocadas.

¿Un buen bokeh?

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Las ventajas de un sensor de formato completo

¿Y por qué el número f tiene esos números tan extraños para los que no estamos familiarizados con la óptica? Siempre me ha costado entenderlo, pero todo tiene que ver con el área de la circunferencia y el diámetro. Para entenderlo he tenido que consultar libros muy antiguos de fotografía, pues en los nuevos me ha costado encontrar una buena explicación. En concreto he estado releyendo la cuarta edición en español de 'Fotografía básica. Iniciación a la fotografía profesional' de M. J. Langford, un clásico donde los haya:

Cuanto mayor es el número f, menor será el haz luminosos que penetrará en el objetivo, y menos luminosa la imagen que se formará. Necesitamos ahora una serie útil de trabajo de los números f con los cuales indicar el control de la abertura. La elección evidente será esta serie: f1; 2; 4; 8; 16; 32... La desventaja está en que cada cambio implica reducir a la mitad la abertura efectiva, y según vimos, cada vez que se reduce el diámetro a la mitad, se reduce asimismo la iluminación a una cuarta parte... Desde el el punto de vista fotográfico resultaría más útil disponer de una escala para poder reducir la iluminación a la mitad. Esto puede hacerse añadiendo más números f a la escala, en posiciones intermedias. En lugar de una progresión de dos veces, podemos aumentar cada número f por la raíz cuadrada de dos, que es igual a 1,4. De este modo, la escala se completa con: f1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32...

Es por este motivo que nos complicamos tanto la vida cuando empezamos a pensar fotográficamente. Un número pequeño es una abertura muy grande y un número grande es una abertura muy pequeña.

Una buena profundidad de campo a f16

Estos pasos siempre relacionan la cantidad de luz que llega al objetivo con el diámetro de sus lentes. La formula consigue que en cualquier objetivo un diafragma f8 deje pasar exactamente la misma cantidad de luz.

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Cómo elegir la abertura de diafragma correcta en fotografía de paisaje

Propiedades del diafragma

El diafragma tiene otra función además de la que hemos señalado. Sirve para controlar la profundidad de campo. Y aquí las cosas se complican mucho más para los más novatos. De nuevo nos bailan los números y nos hacen dudar. Pero la regla mnemotécnica es sencilla:

Número pequeño, menos profundidad de campo. Número grande, más profundidad de campo.

Así de sencillo. Un diafragma f2 tiene menos profundidad de campo que un diafragma f8. El planteamiento lógico es el siguiente. Así que si queremos conseguir un efecto u otro solo tenemos que ajustar un extremo u otro. Pero no es así. Abrir mucho el diafragma, dejar pasar mucho luz, tiene sus consecuencias. Y cerrarlo mucho, ajustar un diafragma con un número grande, provoca otros problemas.

La difracción hace presencia

¿Entonces qué puedo hacer? Intentar entender todos los problemas ópticos que vamos a ver a continuación y actuar en consecuencia. ¿Os habéis planteado alguna vez por qué al abrir el diafragma solo hay una pequeña porción nítida y al cerrarlo se ve todo enfocado?

Si abrimos el diafragma al máximo entra la luz por la mayor parte del diámetro de la lente frontal. Si os fijáis, es curva. Y la luz, que se trasmite en línea recta hasta que llega al objetivo, cambia de dirección. Al pasar por el plano convergente de la lente todas las luces se concentran en un punto. Las líneas exteriores recorren más distancia que las que están en el centro. Y por este motivo solo vemos una parte enfocada.

Sin embargo, cuando cerramos el diafragma, la superficie útil de la lente es menor, y por eso aumentan los planos de nitidez... Todas están más o menos a la misma distancia. Aquí está la explicación a algo tan familiar para los fotógrafos.

El viñeteado a f2

Pero estos dos extremos tienen problemas, independientemente del tipo de objetivo que tengamos:

1. Al abrir al máximo el objetivo tenemos más viñeteado y menos nitidez.
2. Al cerrar al máximo encontraremos problemas de difracción, lo que resta nitidez. Al pasar la luz por una abertura tan pequeña, los rayos de luz que rozan el diafragma distorsionan la luz y perdemos nitidez.

Por estos motivos siempre es mejor disparar con diafragmas medios para obtener la máxima calidad y los menos problemas posibles a la hora de hacer una fotografía. Cuando veamos los otros dos factores que intervienen en la exposición descubriremos muchas más cosas aplicando todos las explicaciones que hemos visto aquí.

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Cómo elegir el diafragma, el tiempo de obturación y el ISO a la hora de hacer una fotografía