Es una de las técnicas que más confusiones genera por culpa de su nombre... En muchos sitios hablan de focal stacking o de time blending... Pero lo que vamos a aprender hoy es la técnica de juntar dos fotografías con distinta distancia focal para que los objetos lejanos se vean más grandes. La novedad es que lo vamos a hacer con una única fotografía en Adobe Photoshop.

Nuestro idioma es rico, muy rico. Pero estamos empeñados en utilizar expresiones de otros idiomas para comunicarnos. Y muchas veces nos equivocamos y generamos confusión. Es verdad que puede resultar complicado encontrar una palabra que defina la fusión de dos fotografías con diferente distancia focal, pero creo que deberíamos prescindir de focal blending para evitar las confusiones que se dan entre tantas focal blending, stacking y demás...

Esta técnica es perfecta para los afortunados poseedores de un flamante 12-24 o similar. Estos objetivos que tanto se han popularizado para la fotografía de paisaje permiten captar ángulos imposibles pero por su propia naturaleza alejan tanto el horizonte que se verá muy pequeño.

Fotografía original

El focus blending permite fusionar en una sola fotografía dos ángulos de visión distintos. Es decir, desde el mismo punto podemos tomar una fotografía a 12 mm y otra a 24mm. Luego en Photoshop aprovecharemos todo el primer plano de la imagen más angular y el fondo del otro archivo para conseguir que tenga una presencia más imponente en el documento final.

El problema es que muchos no tenemos semejante maravilla en nuestra mochila (y mira que me gustaría). Por este motivo vamos a aprender a hacer esta técnica con una sola fotografía. Es muy sencillo y puede servir para una gran número de fotografías que tengamos hechas con un sencillo y humilde 24 mm o similar. Y todo con Adobe Photoshop.

Cómo preparar una fotografía para hacer el focal blending

No es el mejor método para conseguir una copia de calidad pero nos va a permitir mejorar cualquier fotografía en la que el fondo no tenga todo el protagonismo que se merece. En esta ocasión voy a darle más importancia al edificio de la fotografía. Solo tengo un disparo. Vamos a ver los pasos:

• Revelamos la fotografía en Adobe Camera RAW o Adobe Lightroom. Podemos utilizar los diez pasos que imparto en mis cursos para conseguir la mejor calidad posible.
• Abrimos la fotografía como objeto inteligente en Adobe Photoshop. Este paso no es imprescindible pero nos permite obtener la máxima calidad en uno de los pasos de esta técnica.

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• Para hacer un buen focal blending necesitamos dos fotografías, así que vamos a duplicar este único archivo en el menú Imagen>Duplicar.

El recorte

• La copia la debemos recortar para simular otra distancia focal (no olvidemos que cambiar de focal no es más que recortar el ángulo de visión). En este caso selecciono la herramienta Recortar y en su barra de configuración marco Estilo>Proporción fija. En este caso apuesto por 3:2. No hay que recortar mucho para que el resultado final no sea demasiado llamativo. Según el gusto del consumidor. Luego vamos a Imagen>Recortar.
• Y ahora viene el pequeño truco para poder conseguir nuestro objetivo. Tenemos que fijarnos en el tamaño original en píxeles de la fotografía. En el ejemplo mide 5402x3601 px. El archivo que hemos recortado debe tener el mismo tamaño.
• Así que vamos a Imagen>Tamaño de imagen, elegimos como unidad de medida el pixel y marcamos los mismos que la fotografía original. Y como Interpolación trabajaremos con Conservar detalles 2.0. La inteligencia artificial está ahí presente para ayudarnos.

La interpolación

Y ya tenemos la segunda fotografía para hacer el focal blending como si tuviéramos dos fotografías. Solo nos queda saber cómo hacerlo.

Cómo hacer el focal blending

El focal blending es la fusión de dos fotografías. Por lo tanto necesitamos tener en un solo archivo las dos capas para trabajar con las sacrosantas máscaras de capa.

Las capas con su máscara

• Arrastramos la capa recortada al archivo original pinchando en la copia con la herramienta Mover. Sin soltar el ratón la depositamos en su nueva ubicación. O simplemente con los atajos de teclado Ctrl+C y Ctrl+V.
• Bajamos la Opacidad, en la ventana Capas, de la copia recortada y la colocamos para conseguir encontrar puntos en común. En este caso la línea de la duna. Podemos utilizar la herramienta Mover o las teclas de dirección del teclado. Es muy útil poner el modo de fusión Diferencia (que luego no se nos olvide cambiarlo) para ver con más claridad los puntos en común.

Resultado final

• Y ya solo queda crear una máscara de capa en Blanco (Capa>Máscara de capa>Descubrir todo) y pintar con la herramienta Pincel hasta conseguir la integración perfecta.

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Lo único que tenemos que encontrar son puntos en común entre ambas imágenes para que la fusión sea perfecta. No es tan difícil como puede parecer al principio. Es verdad que la fotografía de ejemplo es muy sencilla pero se puede hacer lo mismo con cualquiera. Y desde luego lo mejor sería comprar un 12-24 pero no todos podemos tenerlo.

Hay algunos debates que son casi tan antiguos como la fotografía misma: RAW vs JPG, Canon vs Nikon, sensor full frame vs formato recortado… Uno de ellos es el eterno debate sobre si son más recomendables los objetivos de longitud focal fija o los de longitud variable; es decir, la óptica fija vs el zoom. ¿Cuáles son mejores? Vamos a desgranar varios aspectos para valorar la mejor opción en cada caso.

Por supuesto no existe una respuesta clara y contundente porque, como casi todo en la vida, depende de muchas cosas. En este caso, ese “depende” deberíamos acompañarle de un “de para qué” o “de la situación”. Por eso vamos a ir viendo distintas cualidades de los objetivos y comparando las bondades de unos y otros para determinar cuáles son mejor y por qué.

Peso y tamaño

Una de las diferencias principales, y más obvias, entre las ópticas fijas y las de tipo zum las encontramos en sus dimensiones físicas, es decir en el tamaño y peso. Como sabréis, la mayoría de objetivos de tipo variable incluyen más elementos ópticos que los fijos. Aproximadamente uno tipo zoom puede llegar a tener unas veinte lentes frente a las entres seis y doce que suele contener un objetivo fijo.

Canon 24-70 mm ƒ2.8 y 50mm ƒ1.8 (la comparación de tamaño es aproximada)

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Esto, evidentemente, implica que una óptica fija pesa menos que una de longitud variable. Por ejemplo, el objetivo Canon 24-70 mm ƒ2.8, uno de los zoom estándar más usados por profesionales que trabajan con cámaras de esa marca, pesa unos 800 gramos mientras que un Canon 50mm ƒ1.8 roza los 160 gramos. Evidentemente si quisieras tener la misma cobertura focal con ópticas fijas necesitarías al menos dos objetivos más (por ejemplo los objetivos Canon de 28 mm y 85 mm ambos ƒ1.8), pero es que incluso estos tres juntos solo pesarían un poco más que el objetivo zum.

En cuanto al tamaño más de lo mismo, el diseño más complejo de los zoom hace que sean mucho más grandes como norma general. Eso sí, es cierto que los no muy entendidos asocian los objetivos grandes con la calidad (una cámara es mejor cuanto mayor es su objetivo, piensan), y si eres principiante puede que te tiente llevar uno de esos grandes, para aparentar... Pero cuando tu cuello o espalda empiecen a protestar por el peso o cuando compruebes la calidad de las fotos probablemente cambiarás de opinión.

Foto de Yash Dengre

Así, podemos concluir que las ventajas de utilizar objetivos más ligeros y pequeños son evidentes. Básicamente permiten ir menos cargados y esto puede suponer que tardemos menos en cansarnos de llevar el equipo a cuestas, pero también añaden un plus de discreción muy recomendable para ciertos géneros como la fotografía de calle y el fotoperiodismo. Por tanto, en este primer apartado referido al peso y el tamaño claramente podemos decir que los ganadores son los objetivos fijos.

Precio de compra

Si hablamos del “cochino dinero” las ventajas de los objetivos fijos siguen situándolos por delante. Continuando con el ejemplo de los dos Canon que decíamos antes, el 24-70 mm ƒ2.8 se puede conseguir ahora mismo en Amazon por unos 2.000 euros mientras que el 50 mm ƒ1.8 en la misma página ahora mismo cuesta solamente 126 euros (eso sí, ya sabéis que los precios de Amazon son muy variables). Esta diferencia de precio es más evidente cuanto más luminoso es el objetivo, sobre todo en el caso de los zum con grandes aberturas cuyo coste suele dispararse.

Foto de ShareGrid

Para entender porqué tanta diferencia de precio hay que pensar en dos variables. La primera es su construcción más complicada y con más elementos, lo que hace evidente un mayor coste. Respecto a la otra hay que pensar que los objetivos de tipo zoom sn relativamente recientes (el primero fue patentado en 1902 pero no han sido comúnmente usados hasta los años 90 del pasado siglo) mientras que las ópticas fijas siempre han estado ahí, desde que se inventó la fotografía. Por eso, se puede decir que el coste de desarrollo está más que amortizado. Así que, como ya habíamos adelantado, en este segundo apartado los objetivos de longitud focal fija vuelven a quedar vencedores.

Calidad y nitidez

Es cierto que los objetivos zum han mejorado mucho en los últimos años y que permiten hacer fotografías de una gran calidad, pero una vez más en esto los fijos tienen ventaja. Hay que pensar que las ópticas fijas sólo necesitan rendir en la distancia focal para la que están diseñadas, mientras que las de longitud focal variable deben cubrir múltiples distancias. Esto significa, ni más ni menos, que estos objetivos siempre va a ser más propensos a la distorsión y la aberración cromática.

Foto de Giuseppe Cirasino

Por supuesto esto no significa que un objetivo fijo te vaya a permitir hacer mejores fotografías que uno zoom, pero está claro que en este tercer apartado vuelven a quedar por delante, aunque quizá con algo menos de ventaja que en los apartados anteriores.

Luminosidad

Entramos en otra categoría en la que las ópticas fijas vuelven a sobresalir sin ninguna duda respecto a los zoom. Salvo alguna excepción, no vas a encontrar un objetivo de focal variable que ofrezca un diafragma mayor de ƒ2.8 (y esta luminosidad no siempre es fija en toda la distancia focal), mientras que en las ópticas fijas es muy común ver aperturas de diafragma por debajo de ese valor, por ejemplo en los recurrentes objetivos de 50 mm que suelen ser ƒ1.8 o 1.4.

Foto de Pixabay

Esto hace que estos objetivos ofrezcan evidentes ventajas en muchas situaciones. Sobre todo cuando la luz escasea, momentos en los que la diferencia entre disparar a ƒ1.8 a hacerlo a ƒ3.5 (el mayor que suelen ofrecer las lentes zoom más convencionales) es de hasta tres diafragmas. Como sabéis, un diafragma arriba/abajo supone el doble/la mitad de luz, de modo que este implicaría tener que disparar a 1/250 o a 1/60, una diferencia notable.

También se nota, por ejemplo, si lo que queremos es conseguir un bonito bokeh. Así, aunque con un zoom luminoso también se puede conseguir, es evidente que esto es algo mucho más sencillo si contamos con lentes de tipo fijo. Por eso, una vez más (y van…) los objetivos fijos salen ganando.

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Versatilidad

Por fin un apartado en el que los objetivos de distancia focal variable vencen claramente a los fijos. En esas ocasiones en las que no es posible movernos para buscar un punto de vista diferente o acercarnos a las cosas es donde la posibilidad que tienen los zoom para alterar el punto de vista sin moverse del sitio no tiene precio.

Foto de Markus Spiske

Hay muchos ejemplos, como los fotógrafos de deportes de interior que normalmente tienen asignado un sitio del que no se pueden salir, o los de fauna que tienen que disparar desde un coche (en el típico safari fotográfico) en movimiento y para quienes la flexibilidad de los objetivos variables es fundamental.

Pero la ventaja de los zoom en este campo van más allá y se extienden a otros ámbitos. Por ejemplo al momento en el que las condiciones climatológicas desaconsejan el cambio frecuente de objetivos para evitar que el sensor pueda dañarse por el polvo o la humedad. Por supuesto siempre se puede recurrir a cambiar los objetivos en un lugar más o menos cerrado, o incluso a utilizar una bolsa de plástico, pero en muchas ocasiones es mejor recurrir a la versatilidad de un buen zum. Así que, en este apartado, ganan los objetivos de longitud focal variable.

Otras variables

Hemos hablado ya de los apartados más importantes para valorar la confrontación entre lentes fijas y variables pero no podemos terminar sin mencionar algunas otras cosas que también tienen su importancia, aunque sea algo menor. En primer lugar hablamos de la velocidad de enfoque, un aspecto sin duda importante para determinados ámbitos.

Foto de T.J.

Si no lo hemos puesto en solitario es sobre todo porque es algo en lo que la diferencia entre los dos tipos de ópticas está muy difuminada (por lo cual no lo vamos a contar para la nota final). En principio las fijas suelen ser más rápidas y precisas fruto de su menor complejidad interna y su dedicación a una única distancia concreta. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo las antiguas, sólo ofrecen modo de enfoque manual con lo que la cosa se complica. Por otro lado, muchos objetivos zoom modernos, normalmente autofocus, son realmente sofisticados y ofrecen grandes resultados enfocando en la mayoría de situaciones.

Otro tema a apuntar aquí sería el de la creatividad. Este asunto sin duda es bastante subjetivo porque no podemos decir que un tipo de óptica u otra importe a la hora de conseguir una buena fotografía. Sin embargo, sí es cierto que existe el peligro de que un zoom nos tiente a no movernos del sitio, lo que a la larga limitará nuestra creatividad.

Foto de Pixabay

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Y el ganador es…

Pues si sumamos los puntos logrados en cada uno de los apartados parece que está claro… ¡Los objetivos fijos! (por 4-1 en terminos futbolísticos, sin contar el último epígrafe). Claro que todo depende, como decíamos al principio. Porque es muy importante saber primero qué es lo que quieres conseguir y que tipo de fotos quieres hacer. Por ejemplo, para fotografía macro los objetivos fijos seguramente te darán mucho mejor resultado, pero para cubrir reportajes quizá la flexibilidad de un zoom sea determinante. Por ello, seguramente lo más importante es ser capaz de elegir el objetivo que realmente necesites.

Así que si eres de esos que pensabas comprarte un superzoom, como un 18-200 mm para poder usarlo en todos los escenarios posibles, quizá debieras pensártelo dos veces. Ciertamente, la flexibilidad que te va a dar es muy grande pero, como has visto, tiene contrapartidas importantes (falta de nitidez, distorsión, aberraciones…).

Foto de Jakob Owens

Y lo mismo si eres de los que crees que un objetivos zoom no puede dar calidad de imagen, en cuyo caso tal vez deberías ver algunos de los últimos presentados (por ejemplo estos de Sony). Pero, como siempre, recurrimos a vosotros para que nos contéis vuestra experiencia ¿qué tipo de objetivos os gustan más? ¿fijos o zoom?

Foto de portada | James Bold

Las razones para comprar un segundo objetivo pueden ser muchas. Para conseguir algo más de luminosidad y/o calidad de imagen que la que te ofrece el objetivo del kit con el que compramos la cámara (que no suele ser muy buena). O puede que sea para ganar en distancia focal y así ampliar el tipo de fotografías que puedes hacer. El caso es que antes o después te picará el gusanillo y necesitarás comprarte un nuevo objetivo que te dé “algo más”.

Así que imaginemos que te compraste tu primera cámara de objetivos intercambiables y lo hiciste en uno de esos kits que ofrecen las marcas con un objetivo básico. Imaginemos ahora que quieres dar un paso adelante y comprarte otro, ya sea para sustituir al que ya tienes o para tener más versatilidad a la hora de hacer fotos. En cualquier caso, te contamos las claves para saber cómo elegir un segundo conjunto de lentes para tu equipo.

¿Qué opciones tenemos?

Gama de objetivos Lumix con montura G expuestos en el stand de Panasonic en la pasada Photokina 2016.

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Las posibilidades son infinitas, como modelos hay en el mercado, lo que en buena parte puede resultar desalentador para los menos experimentados que pueden verse perdidos en el laberinto de números que califican un objetivo sin tener muy claro porqué pequeños cambios en ellos suponen una gran diferencia en su precio.

Por eso, lo primero que debemos hacer es tener muy claros los distintos tipos de objetivos que existen (para ello nada mejor que repasar el apartado correspondiente de nuestro curso de fotografía) y cómo se pueden clasificar en función de sus distintos valores, básicamente la distancia focal y la luminosidad. De este modo, encuadrando el objetivo en distintas categorías dependiendo de sus característica, tendremos más fácil la tarea de elegir uno u otro dispositivo para nuestro equipo.

¿Lente fija o zoom?

Foto de Andrew Olson

La primera división que podemos realizar es la relacionada con la posibilidad de variar o no la distancia focal en el objetivo. Como posiblemente ya sepas, los conjuntos de lentes más comunes (seguramente el que lleva el kit con el que te compraste la cámara), son de distancia focal variable, más conocidos como objetivos zoom. Estos objetivos llevan una serie de lentes que se pueden mover para modificar la distancia focal. Esto permite acercarse y alejarse de la escena y así modificar el ángulo de visión, la perspectiva y la ampliación del sujeto que se consigue en una toma.

Se trata de objetivos muy versátiles pero que tienen la desventaja de una construcción más compleja que repercute en una calidad de imagen y una luminosidad menor que las lentes fijas. Además, el rendimiento en las distintas focales puede variar mucho, normalmente más cuanto más distancia focal cubra.

Por el contrario, los objetivos de focal fija no permiten variar la distancia pero a cambio ofrecen mayor nitidez de imagen, son más luminosos y, por si fuera poco, son más ligeros que los objetivos zoom.

¿Tele o gran angular?

Foto de Sony

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Como decíamos, os remitimos a nuestro curso de fotografía para repasar los tipos de objetivos que existen. Pero sí conviene citarlos al menos: Ojos de pez (entre 6 y 16 mm), grandes angulares (de 18 a 35 mm), objetivos normales (50 mm) y teleobjetivos (de 70 mm en adelante). También es interesante recordar que con estos datos nos estamos refiriendo al estándar de fotografía en 35 mm, con lo que si nuestra cámara no tiene un sensor de tamaño full frame tendremos que tener en cuenta el factor de multiplicación. Este es un valor que se usa para conocer (simplemente multiplicando) a cuanto equivale la distancia focal de un objetivo en fotografía de 35 mm según el tamaño del sensor de nuestra cámara.

En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión.

Cada tipo de objetivo suele tener un uso más o menos específico, desde los angulares que se utilizan sobre todo en fotografía de paisaje, de arquitectura o de espacios interiores (para sacar el máximo de espacio posible en la foto), hasta los teleobjetivos que se emplean para captar la fauna salvaje, en fotografía deportiva o retrato.

Afortunadamente existe la posibilidad de decantarse por opciones todoterreno como los zoom con distancias focales variables entre 28 y 300 mm y similar (equivalente en 35 mm), pero esto será a costa de perder tanto en calidad de imagen como en luminosidad.

Objetivos luminosos y macro

Foto de Caio

Independientemente de su longitud focal, la otra característica fundamental para definir un objetivo es su luminosidad definida en el número ƒ que indica (tal y como os contamos en este apartado de nuestro curso) la capacidad del mismo de dejar pasar luz a la cámara a través del diafragma.

Esta es una de las características que más define los objetivos y al mismo tiempo que más influye en su coste. De hecho, dos objetivos con una distancia focal idéntica pueden tener una gran diferencia de precio dependiendo de su luminosidad, aunque en principio a un novato le pueda parecer que la diferencia entre un ƒ1.8 y un ƒ3.5 sea escasa y no justifique tal escalón de presupuesto.

Asimismo, lo usual es que los objetivos fijos sean más luminosos mientras que los zoom lo sean menos, del mismo modo que los conjuntos de lentes con menor distancia focal (los angulares) también suelen tener mejores valores ƒ que los de mayor distancia (teleobjetivos).

Por otro lado, también tenemos los objetivos que a su denominación añaden el apellido Macro lo que no significa otra cosa que están preparados para enfocar desde muy cerca para posibilitar la fotografía de objetos realmente pequeños. Se trata de un tipo de objetivos especializados que suelen usarse mucho en fotografía de naturaleza, aunque hay conjuntos de lentes de diferentes distancias focales que incorporan esta posibilidad como un plus.

Tamaño, construcción y estabilización

Objetivos Sigma Art expuestos en una vitrina de su stand en la pasada Photokina 2016.

Por último, en la elección de un objetivo tampoco hay que olvidar algunas otras variables como la construcción y el tamaño del objetivo. Éste último va a estar muy ligado al tipo de lente en cuestión, y a su luminosidad. Como ya hemos comentado los objetivos fijos suelen ser más pequeños y ligeros que los zoom, pero este tamaño aumenta considerablemente si queremos una lente más luminosa, tanto en un tipo de objetivos como en otro (aunque es mucho más acusado en los teleobjetivos). Se trata de algo que suele estar limitado por la construcción óptica aunque es cierto que las diferentes propuestas de las distintas marcas pueden variar algo.

Por lo que toca a la construcción, aquí sí que tenemos más opciones para elegir dependiendo de nuestras necesidades y presupuesto. Normalmente las marcas ofrecen distintas gamas de producto con acabados estándar, de gama media y de series Premium o Pro.

Por último estaría el asunto del estabilizador integrado. Un elemento siempre recomendable pero que puede aumentar considerablemente la factura final, por lo que si el cuerpo de nuestra cámara ya lo lleva integrado eso que nos ahorraremos. De todos modos los últimos desarrollos de sistemas de este tipo (los de cinco ejes) ponen el acento en la estabilización que se consigue combinando el sistema integrado en el cuerpo y el del objetivo.

Entonces ¿Qué es lo que más me conviene?

Foto de Allef Vinicius

Llegados a este punto puede que estés más liado que al principio pero al menos ya has repasado cuáles son las variables que debes tener en cuenta a la hora de comprar un segundo objetivo para tu cámara. Pues bien, ahora la pelota está en tu campo, como se suele decir, así que entran en juego tus necesidades como fotógrafo o las habilidades que pretendas desarrollar.

Es decir, elegir comprarte un objetivo u otro depende de lo que quieras hacer con él a partir de ahora y, cómo no, también del presupuesto que tengas para comprarlo, un elemento que sin duda condiciona y mucho. Luego ¿cuál es nuestra recomendación? Sin duda lo más adecuado es utilizar la lente del kit durante un tiempo hasta comprobar “qué es lo que nos pide el cuerpo”.

Con esto queremos decirte que lo normal es que con el tiempo y la práctica tú mismo te darás cuenta de que necesitas algo más que el objetivo de serie no te ofrece.

Como te contábamos al principio, pueden darse muchos casos diferentes. Por ejemplo que necesites una lente mucho mas luminosa porque habitualmente hagas retratos a tu familia dentro de tu casa (en cuyo caso una buena opción es un 50 mm ƒ1,4). Puede que te des cuenta de que te encanta apostarte en el campo a tratar de “cazar” animalillos que pasen por allí y necesites un teleobjetivo. O puede que, al contrario, veas que te guste especialmente la fotografía urbana y quieras una lente gran angular extrema que te permita capturar en toda su dimensión grandes edificios.

A lo mejor las distancias focales que cubre el objetivo de serie son suficientes para ti y lo que quieres es subir de nivel con un puntito más de calidad o de luminosidad para tus fotos. Para estos casos una opción interesante (y no muy cara) son los zooms de apertura constante (en toda la longitud focal) a ƒ2.8 que tienen en su catálogo todos los fabricantes de objetivos.

Así que, salvo que poseas ya una base de conocimientos o tengas muy claro lo que quieres, te desaconsejamos los kits que se venden en las tiendas con varios objetivos, normalmente el básico de siempre más un teleobjetivo zoom que a lo mejor nunca llegas a usar.

¿Qué marca es mejor?

Foto de Toshihiro Gamo

Otra cuestión importante a considerar a la hora de comprar un segundo objetivo es el de qué marca elegir. Como sabéis, normalmente cada fabricante de cámaras usa una montura exclusiva (incluso varias) lo que hace que no todos los objetivos sean compatibles con todos los modelos. Así, lo habitual es recurrir a la misma que la cámara, por aquello de la calidad y la compatibilidad.

Ésta desde luego suele ser una buena opción, sin embargo generalmente el precio a pagar será más alto sin que esto suponga necesariamente una mejora de características o calidad respecto a terceras marcas. Nos referimos a firmas independientes que seguro conoceréis como Samyang, Sigma, Tamron y Tokina que fabrican objetivos en distintas monturas para todo tipo de cámaras.

Éstas cuatro no son las únicas aunque sí las más importantes y tienen unos catálogos muy nutridos con todo tipo de alternativas. Además, normalmente sus productos son de calidad, lo que no quiere decir que no tengan modelos de gamas diferentes. De hecho, todos ellos ofrecen diferentes líneas de productos empezando por objetivos muy básicos (que poco o nada se van a diferenciar del que ya tienes) y acabando con gamas exclusivas en las que la calidad prima por encima de todo.

Del mismo modo, hay determinados objetivos de gama similar que tienen mejor calidad en una marca u otra. Por eso siempre es recomendable informarse previamente de las opiniones vertidas sobre el producto objeto de nuestros deseos. Y para hacerlo, claro está, nada mejor que Internet, ya sea a través de los foros de fotografía, en los de usuarios de las marcas o en las páginas especializadas que analizan objetivos (como DPReview, Imaging Resource o la española Digital Camera Lens) para saber cuáles son los que tienen mejor reputación.

Por cierto que a la hora de comprar por supuesto siempre recomendamos sitios de confianza, ya sean tiendas físicas u online, donde pueden responder ante un posible fallo del objetivo o un problema de backfocus/ frontfocus. No sería el caso de las páginas o foros de Internet donde se vende material de segunda mano, pero esta es una posibilidad que no debemos descartar si queremos ahorrar un dinero.

Resumiendo ¿qué me compro?

Foto de Dennis Skley

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Cómo desenfocar el fondo de nuestras fotografías en Adobe Photoshop

Si ya tienes claro lo que buscas, te has informado bien de precios y características y sabes cuál es el tipo de objetivo que quieres, nuestro consejo es que te compres lo mejor que puedas pagar. Si te puedes comprar un objetivo luminoso y de calidad tú y tu cámara lo agradeceréis a la larga; si la economía no te da para tanto, o empiezas a ahorrar o te decides por una opción más barata para salir del paso.

En este sentido, como acabamos de decir, no descartes la segunda mano y piensa que normalmente las inversiones en objetivos son rentables porque este tipo de productos no se deprecian demasiado. Así, generalmente es posible revenderlos en el mercado de segunda mano por un precio bastante cercano a lo que costaron (impensable en el caso de las cámaras), sobre todo si hablamos de objetivos de demostrada calidad y buena fama.

Foto de portada | Leon Seibert

Es una simple cuestión de perspectiva pero parece que hasta ahora a nadie se le había ocurrido demostrarlo de un forma tan clara. Ha sido Dan Vojtech, un fotógrafo de la República Checa, quien en su cuenta de Instagram ha publicado un gif animado en el que se demuestra cómo de distinto se ve un rostro captado en diferentes distancias focales.

Desde los 20 milímetros de un gran angular hasta los 200 mm de un teleobjetivo, pasando por varias distancias intermedias (24, 28, 35, 50, 70, 105 y 150 mm), el gif que ha colgado demuestra que a menor distancia focal la mayor perspectiva hace que el rostro parezca más delgado (y con mayor profundidad). Por el contrario, a medida que aumenta la distancia focal la perspectiva se comprime haciendo que la imagen del rostro se aplane con el resultado de que parece más gordo.

Como decimos, es algo muy sencillo de entender y que ya os habíamos contado pero que se ve perfectamente con este vídeo que viene a demostrar aquello de que una imagen vale más que mil palabras y a dejar satisfechos a todos aquellos que se quejan de que la tele engorda, entre otras cosas porque en televisión no se suelen emplear objetivos gran angulares (sino más bien al contrario).

Vía | ABC

En Xataka Foto | Aprender el uso de la compresión de la perspectiva fotográfica según la distancia focal

Lo prometido es deuda. El pasado lunes publicamos la primera entrega del post que hemos decidido dedicar a la distancia hiperfocal para ayudaros a manejarla con comodidad. Como recordaréis, repasamos cómo calcularla a partir de la fórmula Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión), pero es evidente que resulta poco práctico calcular la hiperfocal sobre el terreno.

Afortunadamente, hay varias formas de utilizarla de una manera sencilla y ágil, que es lo que todos buscamos cuando tenemos nuestra cámara en las manos. Al fin y al cabo, como vimos en la primera entrega, la hiperfocal depende de la distancia focal, la apertura y el factor de recorte del sensor, por lo que podemos utilizar la fórmula del párrafo anterior para crear nuestras propias tablas y llevárnoslas encima cuando creemos que la hiperfocal puede ayudarnos a tomar la fotografía que tenemos en mente. Veamos cómo podemos calcular estas tablas.

Hiperfocal con sensores de 35 mm y APS-C

En mi opinión lo más práctico es que cada fotógrafo tome las distancias focales y las aperturas con las que suele trabajar, y, a partir del círculo de confusión (CoC) del sensor de su cámara, calcule su tabla de distancias hiperfocales. Como orientación podemos tener en cuenta que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, mientras que el de un captador APS-C suele oscilar alrededor de los 0,02 mm. Estos valores son aproximados porque el tamaño de todos los sensores Full Frame y APS-C no es idéntico, pero como orientación son perfectamente válidos. Por supuesto, si conocéis el CoC exacto del sensor de vuestra cámara, mucho mejor (como veremos más adelante en este mismo post, Internet es una fuente de recursos inagotable).

En cualquier caso, aquí tenéis dos tablas con algunas distancias hiperfocales que pueden resultaros de utilidad. He tomado como referencia los sensores de 35 mm y APS-C, y varias longitudes focales y aberturas muy comunes, pero es probable que echéis de menos alguna combinación. En ese caso solo tenéis que recurrir a la fórmula de la distancia hiperfocal e introducir vuestros propios valores. Cuando tengáis la tabla confeccionada y ajustada a vuestra cámara y vuestras ópticas, imprimidla y metedla en vuestra bolsa de material fotográfico. Es una buena idea plastificar la hoja en la que la hemos impreso para prolongar su vida útil y evitar que resulte dañada por la humedad. En cualquier caso, ahí van las tablas.

Las hiperfocales en Internet

Como acabamos de ver, nosotros mismos podemos elaborar nuestra propia tabla con las distancias hiperfocales que nos interesan, pero existen otras formas más cómodas de obtener esta información que pueden ahorrarnos estos cálculos. En Internet podemos encontrar aplicaciones diseñadas expresamente para calcular las hiperfocales por nosotros, como, por ejemplo, DOFMaster Hyperfocal Chart.

Hay otras herramientas similares (si hacéis una búsqueda en Google encontraréis unas cuantas), pero esta me parece interesante porque es muy sencilla, y, además, nos permite generar nuestra propia tabla de hiperfocales introduciendo el rango de distancias focales y aberturas de nuestros objetivos. La única «pega» de este programa es que es bastante antiguo y solo funciona en Windows, pero es posible usarlo en un Windows moderno utilizando el modo de compatibilidad con versiones anteriores del sistema operativo de Microsoft.

Otra posibilidad si cabe todavía más cómoda consiste en instalar en nuestro teléfono móvil una aplicación que realice el cálculo de la distancia hiperfocal por nosotros. Estas herramientas suelen tener una base de datos amplia que recoge el tamaño del sensor de buena parte de las cámaras del mercado. Una opción para Android que me gusta bastante es HyperFocal Pro, y para iOS tenemos, por ejemplo, DepthOfField y SetMyCamera. Todas ellas son gratuitas y pueden resultaros de gran ayuda. Que las disfrutéis.

Imagen | Domwalster
Descarga | DOFMaster Hyperfocal Chart | HyperFocal Pro | DepthOfField | SetMyCamera
En Xataka Foto | Descubre cómo utilizar y sacar el máximo partido a la hiperfocal (Parte 1)

No es la primera vez que hablamos en Xataka Foto de la distancia hiperfocal. La hemos tratado en otros posts hace tiempo, pero la verdad es que hasta ahora no le hemos dedicado un post en exclusiva que nos permita afianzar este concepto y profundizar en las posibilidades de este recurso técnico que seguro que muchos ya conocéis, pero que probablemente otros usuarios desconocen o no saben cómo utilizarlo.

Dominar la distancia hiperfocal no solo nos ayudará a controlar con más precisión la profundidad de campo de nuestras fotografías, sino también a obtener mejores resultados en ciertos escenarios que suelen «atragantarse» a algunos fotógrafos, como algunas fotografías de paisajes. Confío en que después de leer este post todos os sintáis cómodos manejando la distancia hiperfocal de vuestra cámara. Vamos allá.

Distancia hiperfocal: concepto

Lo primero que debemos hacer es interiorizar el concepto. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo, que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. De esta forma todo lo que esté colocado en esa región aparecerá completamente nítido en nuestra fotografía. Como veis, es un recurso muy útil en muchos tipos de imágenes, pero sobre todo en aquellos paisajes y fotografías urbanas en los que queremos maximizar la profundidad de campo y estar seguros de que el motivo que queremos capturar a una distancia relativamente próxima a la cámara saldrá nítido.

Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que la distancia hiperfocal está delimitada por tres parámetros: el tamaño del sensor de nuestra cámara, la distancia focal que estemos utilizando y la apertura del diafragma. Basta que modifiquemos uno solo de estos valores para que la distancia hiperfocal cambie, lo que nos deja un margen de maniobra bastante amplio. Como es lógico, el tamaño del sensor de nuestra cámara no va a cambiar, pero sí podemos jugar con la apertura y la longitud focal (a menos que usemos una óptica con focal fija), aunque el valor de estos parámetros está condicionado por la hiperfocal que queramos conseguir.

Así se calcula la hiperfocal

La fórmula que nos permite calcular la distancia hiperfocal es la siguiente:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión)

Como veis, es un cálculo relativamente sencillo en el que tenemos dos productos y un cociente. Por un lado tenemos que elevar al cuadrado, o multiplicar por sí misma, la distancia focal. Además, tenemos que calcular el producto de la apertura y el círculo de confusión (CoC), y, una vez que tengamos ambos resultados, calculamos el cociente del primero entre el segundo. Esa será la distancia hiperfocal que estamos buscando.

Conocer la distancia focal y la apertura del diafragma no puede plantear ningún problema a nadie, pero es muy probable que el término «círculo de confusión» no esté claro para todo el mundo. Así que vamos a explicarlo. El círculo de confusión es la parte de una imagen que tiene una nitidez aceptable, por lo que nos permite localizar aquellos puntos fuera de foco que pueden ser identificados por una persona con una vista saludable. Como veis, esta definición es bastante intuitiva, pero también es imprecisa, por lo que es necesario recurrir a una regla que nos permita calcular este parámetro con más precisión.

Habitualmente en fotografía suele aceptarse que el diámetro límite de un círculo de confusión se obtiene a partir de la mancha o punto irregular más grande que puede ser percibido por el ojo humano como un punto regular. Es evidente que este parámetro depende de la agudeza visual de la persona que mira el punto y de la distancia a la que es observado. En cualquier caso, para dejar este concepto bien atado se ha llegado a la convención de que el círculo de confusión en fotografía es aquel punto que no puede ser percibido por el ojo humano cuando es ampliado en una fotografía impresa a un tamaño de 8 x 10” que está siendo observada a una distancia de 24 pulgadas (unos 61 cm).

Si no te ha quedado claro del todo el concepto de círculo de confusión, no te preocupes. Realmente lo único que tienes que saber es que este parámetro depende del tamaño del sensor de tu cámara, por lo que el factor de recorte del captador incide en la distancia hiperfocal. Para no entrar en más detalles farragosos (el cálculo del CoC es complejo) lo que nos viene bien tener presente es que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, y el de un sensor APS-C suele ser 0,02 mm. En ambos casos he indicado «suele ser» debido a que no todos los captadores de 35 mm y APS-C tienen exactamente el mismo tamaño.

Un ejemplo clarificador

La mejor forma de ilustrar todo lo que hemos visto hasta ahora no es otra que poner algún ejemplo que nos ayude a fijar los conceptos. Tomemos como referencia una cámara con sensor Full Frame y un objetivo con zoom. Si queremos calcular qué distancia hiperfocal vamos a obtener si utilizamos una longitud focal de 50 mm y una abertura de f/8, por ejemplo, tendremos que hacer el siguiente cálculo:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión) = (50 * 50) mm /(8 * 0,03) mm = 2.500 mm / 0,24 mm = 10.416,66 mm = 10,41 m

Como podéis ver, nos ha salido una distancia hiperfocal cercana a los diez metros y medio, lo que significa que todo lo que esté colocado entre el infinito y una distancia a nuestra cámara de algo más de 5 metros (10,41 m /2) saldrá enfocado.

En la siguiente y última entrega de este post, que estará lista muy pronto, veremos cómo podemos utilizar las tablas de distancia hiperfocal y qué otros recursos prácticos tenemos a nuestra disposición para no tener que ponernos a hacer estos cálculos sobre el terreno.

Imágenes | Hefin Owen | Pedro Szekely
En Xataka Foto | Principios básicos de la profundidad de campo en función de la distancia focal y diafragma

Nikon y Tamron han presentado en la oficina de patentes, el documento que los acredita como el creadores de unos teleconversores con estabilización integrada que prometen llevar la estabilización todos aquellos objetivos que no la llevan integrada en el cuerpo, que no son pocos… Pero por desgracia “no todo es oro lo que el río lleva”, ya que el dispositivo no deja de ser un teleconversor que aumentará la distancia focal de los objetivos.

Según la patente y como todo sistema de estabilización, el teleconversor tiene un elemento móvil que modifica dirección de la luz, de manera que se compensa el movimiento provocado a la hora de disparar cualquier fotografía con la cámara en mano.

Por lo visto, ambas compañías niponas habrían presentado esta patente a principios de la anterior década, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha filtrado la notícia. Nikon habría patentado una unidad que se situaría delante del objetivo y sin embargo, Tamron la situaría entre la el objetivo y el cuerpo.

Vía | PetaPixel
En Xataka Foto | Estabilizador

Aunque en nuestro curso de Fotográfia tenemos un artículo dedicado a los tipos de objetivos, en esta ocasión nos centramos en los objetivos para la fotografía gran angular.

El gran angular, tal como su nombre indica, hace referencia al gran ángulo de visión que dan. De modo que los objetos que están situados más a los lados de la cámara, consiguen aparecer en las imágenes. A priori puede parecer que todo son ventajas, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a explicar los detalles de este tipo de objetivos.

¿Qué es un objetivo gran angular?

Los objetivos gran angular son los que están comprendidos entre los 18mm y los 35mm. Por lo tanto, son aquellos que más ángulo de visión nos proporcionan y que están comprendidos entre los 63º y los 120º. Aunque existen objetivos que dan más de los 120º, de hecho llegan a los 180º, pero ya entran dentro de otro tipo de objetivos que ya veremos más adelante.

No solo paisajes

Los grandes angulares normalmente se asocian a la fotografía de paisajes, pero no son lo único que permiten fotografiar, si no que también permiten mucho más. Como por ejemplo, una habitación.

A veces puede llegar a ser un poco frustrante que llegues a un lugar espléndido, en el que tus ojos te digan que desde ahí tendrías una buena foto, pero a la hora de capturar la escena, ves que faltan cosas que tú querías mostrar. ¿Es problema de la cámara? No, en absoluto. Es más mucho más sencillo. Lo que ocurre es que los ojos humanos tienen un ángulo de visión de 180º, pero como ya hemos comentado, dependiendo de la distancia focal del objetivo que estés usando, no llegará a ese grado de visión tan alto.

La distorsión

Uno de los aspectos más negativos de este tipo de objetivos es que generan una distorsión en la apariencia física de los objetos, sobretodo en los extremos de la toma y que se acentúa cuanto más cerca estemos del objeto capturado.

Es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir este tipo de objetivos para disparar, porque aunque se puede usar de modo artístico, no siempre es interesante tener este tipo de distorsión.

Profundidad de campo

Entender la profundidad de campo es la clave para dominar la fotografía gran angular. Y la razón es muy simple: la profundidad de campo en las lentes gran angular es mucho más alta que en los objetivos telefoto.

Es muy interesante, ya que a mayor profundidad de campo, más enfocada parecerá la imagen. Pero no es realmente cierto. Si hacemos zoom sobre una parte de la imagen, la sensación de profundidad de campo desaparece un poco porque veremos que no tenemos tanto foco como pensábamos.

Vía | Phototuts En Xataka Foto | Gran angular

Cuando damos el salto a las cámaras réflex nos solemos quedar con los objetivos que nos ofrecen los fabricantes en los kits ofertados. A menudo es una buena opción, tanto para no tener que buscar un objetivo adecuado, como por tener un precio muy asequible (mucho más que por separado el cuerpo y el objetivo).

Pero pronto, a poco que queramos aprender y exigirle a nuestra cámara, necesitaremos otra lente, para cubrir otra distancia focal, o porque busquemos una que se acople mejor a nuestro tipo de fotografía. Otra cuestión es que, los objetivos que nos vienen en los kits, suelen ser muy básicos, monturas ligeras pero poco resistentes y con aberturas limitadas, ya que son zooms cortos y, aunque se suelen acoplar a cualquier situación, a poco que le exijamos le vemos su limitación.

Por suerte, los fabricantes cada vez están ofreciendo mejores objetivos con las réflex. Como Canon o Nikon, que al no incluir estabilizadores en los cuerpos, incorporan objetivos con reducción de vibración o estabilizados. Además de mejorar, en líneas generales, el rendimiento de los mismos.

Pero vamos al grano. Si queremos ir ampliando nuestro equipo fotográfico, aunque nos guste mucho el objetivo del kit, tenemos que tener en cuenta y bien claro el uso de la lente que buscamos.

• Si no queremos cambiar constantemente de objetivo ni cargar con varios, lo mejor es un "todoterreno", es decir, un zoom que cubra una gran distancia focal, desde un angular a un considerable teleobjetivo (por ejemplo un 18-180 mm. o un 28-200 mm.) que nos servirá en la mayoría de las situaciones.

• Para retratos, fotografía de naturaleza o simplemente para aquellas situaciones en las que no nos podemos aproximar al motivo, lo mejor es un teleobjetivo zoom. Suele ser la primera opción si ya disponemos de la lente del kit, que normalmente se queda corta en amplitud de distancias focales (suelen ser un 18-55 mm. o un 14-42 mm.). Por lo que hay que buscar un zoom amplio, por ejemplo un 55-250 mm. o un 70-300 mm. Hay que tener en cuenta que son más pesados y que requerirá buen pulso o mejor un apoyo o un trípode. Aunque en los últimos tiempos es cierto que son más compactos y ligeros que antaño.

• Otra opción que suele plantearse es la de una focal fija. Son, sin duda, buenas opciones porque ofrecen mucha más calidad y nitidez de imagen que los zoom y son más luminosos, además de suponer un excelente complemento al zoom que ya tengamos. Por supuesto son muy ligeros y no supone gran esfuerzo llevarlos encima. Por contra, son menos versátiles y, a menudo, son caros, pero muy recomendables para esforzarnos y centrarnos en el encuadre y la composición.

• Por último, si buscas grandes angulares y ojos de pez, prepara el bolsillo porque son los más caros con diferencia y su uso habitual es menos frecuente.

• Hay que tener en cuenta en todos los objetivos, que las distancias focales varían según el factor de conversión. Entre x1,5 y x1,6 en las cámaras de dos tercios y x2 en las tres cuartos. Como ya explicamos en el tema correspondiente de nuestro curso.

• Una última recomendación, si vas a adquirir un nuevo objetivo hazte también de un filtro de calidad. Evitarás arruinar una toma si pones un filtro cualquiera, además, como sabes, de que protege el cristal. Y ya puestos, también es recomendable para su mantenimiento hacerse con un kit de limpieza.

• No hay que olvidar en todos los casos las gamas de las lentes. Y es que hay mucha oferta. Desde objetivos de gama baja, ideales para uso cotidiano, con buenos precios, pero muy limitados (pueden acusar fuertes aberraciones cromáticas, viñeteados, etc.), los de gama media, donde la construcción es mejor, más resistentes y luminosos, a los de gama alta con mayores y mejores prestaciones, donde la calidad es sustancial en todos los sentidos, y requieren un gran desembolso, aunque supone una excelente inversión, teniendo en cuenta que, si no cambias de montura, te durarán muchos años (con un buen uso). Todo estas gamas se pueden encontrar en los objetivos nuevos, en los fabricados exclusivamente para las SLR, pero una opción alternativa es adquirir objetivos "analógicos" de segunda mano, con adaptadores pueden servirnos, aunque requerirá un gran conocimiento en este terreno. Por lo que no estaría mal asesorarnos bien al respecto antes de lanzarse a por alguno.

Para comparar modelos y conocer las mejores opciones en relación calidad precio, puedes visitar algunas webs que se dedican a los análisis de las principales lentes del mercado: Lens Reviews, SLRGear, Photozone, Canon Lens Reviews o DPreview (todos en inglés).

Para otra ocasión hablaremos de los anillos de conversión y los filtros, como accesorios a nuestros objetivos.

Fotos | the brownhorse y hughes500

Me parece que en el poquito tiempo que llevamos por aquí ya he repetido hasta la saciedad que cuando yo disfruto con la fotografía es retratando. Captar los momentos donde los protagonistas son personas es lo que realmente me cautiva, y sé que, a mucha gente que se dedica a fotografiar todo cuanto pueden también les sucede.

Pero muchas veces tenemos un problema. Y es que la gente, cuando nos ve las intenciones, posa para nuestra fotografía. Y esto no está nada mal, no me malinterpretéis, así todos tenemos grandes fotos. Pero perdemos esa naturalidad, ese capturar el momento de la vida cotidiana de una persona.

Hoy vamos a plantear una serie de consejos o trucos para que podamos obtener retratos naturales, retratos "sinceros" a la gente que nos rodea habitualmente. Vamos a ellos:

1. Llevar la cámara a todos lados. Consejo básico donde los haya. Disminuyes la probabilidad de perderte momentos (o aumentas la de poder captarlos). Aunque simplemente salgas a tomar un café.

2. Hacer que la gente se acostumbre a que estés fotografiando. Eso lo consigues de dos maneras. Siguiendo el consejo número uno y tomando fotos de manera habitual. Que cuando acerques la cámara a tus ojos la gente se sienta lo menos incómoda posible.

3. Los mejores objetivos son los de distancia focal larga y luminosos. Utilizar largas distancias focales te ayuda a "camuflarte" gracias a la distancia. Y aperturas de diafragma grandes te ayudan a disminuir la profundidad de campo y separar la persona de su fondo. La luminosidad te ayudará a abrir más el diafragma y a...

4. Prescindir del flash. El flash acostumbra a molestar a la gente. Y eso como mínimo, pues sobretodo llama la atención a quien se está fotografiando. Es una señal que dice "¡eh!, ¡te estoy retratando!".

5. Apaga el sonido del obturador si tu cámara tiene esa opción. Aquí ya la intención de no ser detectado raya la paranoia...

6. No tengas miedo de utilizar ISOs altas, si la escasa iluminación lo requiere. A medida que las cámaras digitales avanzan, las ISOs altas aumentan en capacidad de control sobre el ruido que generan en la foto. Y si no es así, ¿realmente te parece tan molesto algo de ruido en la fotografía? A veces le dan un toque interesante...

7. Fotografía a la gente haciendo cosas. Lo que sea, pero los mejores momentos suelen ser captados mientras esa persona está llevando a cabo alguna actividad.

8. Fotografía a la gente haciendo cosas con otras personas. Te asombrará la cantidad de nuevas expresiones faciales que obtendrás si la gente interactúa con otras personas.

9. Participa en estas actividades, siempre que el hecho de tener la cámara dispuesta a disparar te lo permita. Participa en las charlas, añade naturalidad al hecho de que estés allí con la cámara.

10. Utiliza el modo de diparo contínuo. Aumentas la probabilidad de obtener una expresión facial interesante mientras realizas la foto.

11. Cambia la perspectiva. La más discreta seguramente será de abajo a arriba...

Disculpad que no recuerde el post del blog de donde saqué la idea para escribir esta entrada. Despistado que es uno... Por cierto, ¿tienes alguna idea más que deberíamos añadir?

Fotografía | Flickr de NRBt