Es verdad que el verano no es la mejor época para ir a buscar cascadas. Hay poca agua, no son tan espectaculares y la mayoría están secas o con poco caudal. Pero si vamos por el norte nos podemos encontrar sorpresas. Por eso vamos a ver cómo hacer fotografías de cascadas en cualquier situación.

Viajando por Navarra he encontrado una cascada con agua. Creía que era un milagro, pero no. Simplemente hay que estar en el norte, en una zona donde llueva aún siendo verano. La ruta en cuestión es la cascada del Xorroxin. Si podéis acercaros por dicho lugar os aseguro que os llevaréis una sorpresa.

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Técnicas avanzadas de composición que a lo mejor no conocías

La cuestión es que no te esperas en esta época encontrarte con semejante maravilla. De hecho me encontré con una persona, de una asociación de fotografía de Cataluña, que se dejó el trípode en el coche. Se lo ofrecí y todo, pero al final decidió intentarlo con sus propios medios. La verdad es que no me dí cuenta de contarle una forma de conseguir el efecto sedoso sin trípode en un día soleado. Así que en homenaje a ella y para todos voy a contar dos formas de hacer fotografías de cascadas con el famoso efecto seda.

Fotografía directa de cascadas

La clave, como imaginareis, es fijar la cámara en un trípode. Es fundamental dejar la cámara quieta en un lugar. Siempre podemos dejarla en el suelo, o en un tocón de madera, o hacer algún invento peligroso pero infalible con nuestras manos. Pero os recomiendo encarecidamente el trípode. Es verdad que pesa, que es molesto y que total para una foto parece que no tiene sentido. Pero deberíamos utilizarlo siempre si hacemos fotografía de paisaje.

Pero vamos a centrarnos. La fotografía de cascadas no consiste solo en sacar el efecto seda. Hay que componer la imagen para que la vista del espectador vaya al agua. Si está en medio de la maleza será fácil, pues la blancura del agua guiará perfectamente la mirada.

Para conseguir el efecto seda la cascada deberá estar en la sombra. No hay una velocidad de obturación correcta para conseguirlo, pues depende mucho del caudal que lleve. En algunos casos puede bastar con 1/15, pero puedes llevarlo en algunos casos hasta los cuatro segundos y más. Lo único es que en esos casos empiezas a necesitar los famosos filtros de densidad neutra, y eso es otra historia...

Foto directa con una exposición de 2 sg

La clave es cerrar el diafragma para conseguir una velocidad de obturación lenta. No hay mayor misterio más que dominar las claves de la exposición. En serio. Y saber que así ganamos profundidad de campo y que no tenemos que cerrar tanto que provoque la temida difracción, la falta de nitidez.

Una buena fotografía de cascadas a través del software

Pero imaginaos que no llevamos trípode, que todo está inundado de luz y que no hay lugar donde dejar la cámara... Pues podemos conseguirlo de una forma muy sencilla gracias a la ayuda inestimable de Adobe Photoshop. Vamos a ver los pasos que tenemos que dar:

1. Hacer una primera fotografía para calcular la exposición. Lo mejor es exponer a la derecha para evitar el ruido.
2. Ajustar el equilibrio de color a un ajuste preestablecido: Luz día o Sombra para que todas las exposiciones sean idénticas.
3. Pasamos la cámara a manual con los datos de exposición, el autoenfoque a manual y empezamos a disparar varias veces sin variar en la medida de lo posible el encuadre. Una buena idea es poner el motor.

Cuando lleguemos a casa descargamos las fotos en el ordenador y empezamos a hacer la magia con Adobe Photoshop:

Todas las capas utilizadas para hacer la fotografía

1. Seleccionamos las fotografías implicadas en Adobe Bridge o en el módulo Biblioteca de Adobe Lightroom.
2. Las revelamos todas con los mismos parámetros. No podemos olvidar que tienen los mismos datos de exposición.
3. Si estamos en Bridge las mandamos a Adobe Photoshop en la ruta Herramientas>Photoshop>Cargar archivos en capas de Photoshop. O también Herramientas>Photoshop>Photomerge y elegir en la ventana que se abre Composición automática. Otra posibilidad es Archivo>Secuencias de comandos>Cargar archivos en pila.
4. En Adobe Lightroom, seleccionamos todos los archivos y hacemos clic con el botón derecho en una de las miniaturas y vamos a Editar en> Abrir como capas en Photoshop.
5. Entonces veremos en Photoshop todas las fotos puestas como capas de un mismo archivo, las seleccionamos todas (Ctrl+clic) y vamos a Edición>Alinear capas automáticamente. En la ventana que se abrirá marcamos Automática y Aceptar. Así evitamos cualquier problema de alineación.
6. En la última capa mantenemos el 100% de su Opacidad, pero en las siguientes vamos reduciéndolas de forma secuencial(100-50-33-25…), y de tal forma que se vean en la misma proporción. Es importante que la siguiente siempre sea más baja. Para terminar tenemos que ir a Capa>Acoplar imagen.

Resultado final

Es una especie de truco sucio, pero como podéis ver funciona realmente bien. Así conseguimos una fotografía de efecto seda sin demasiado esfuerzo y sin la necesidad de cargar con miles de accesorios. Se pierde algo de magia pero los resultados finales son idénticos. Ya me diréis qué tal os ha quedado.

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Las mejores cámaras para viajar en 2019: Qué tener en cuenta y modelos recomendados

Foto inicio | Robert Lukeman

Hace poco os contábamos cómo hacer fotos de estrellas (y ya mismo es la noche de las Perseidas) o de fuegos artificiales que son disciplinas nocturnas, pero seguro que también muchos os quedáis embobados con esas imágenes de playas y ríos con aguas sedosas y en total calma o de ciudades solitarias en las que sus habitantes apenas aparecen como estelas y que han sido tomadas en pleno día. Pues bien, te explicamos cómo iniciarte en este tipo de fotografías de forma sencilla.

La técnica para ello es, como muchos ya sabréis, realizar una larga exposición. El problema es que estamos hablando de fotos diurnas (aunque se hagan al amanecer o al atardecer) por lo que muchas veces ni siquiera cerrando a tope el diafragma y bajando el ISO al mínimo conseguiremos que el fotómetro de la cámara nos diga que no hay sobreexposición. Por ello, es muy probable que tengamos que echar mano de los filtros de densidad neutra, que será el primer elemento clave para realizar fotografías de larga exposición diurna.

Foto de Paulo Valdivieso

¿Qué es lo que se necesita para este tipo de fotos?

Sobre estos filtros no nos vamos a alargar demasiado ya que en su momento ya os ofrecimos una completísima guía sobre los distintos tipos y cómo utilizarlos, pero sí que al menos debemos recordar qué sirven para disminuir la cantidad de luz que entra en el sensor (sin afectar al color).

Aunque los hay de distintos tipos, básicamente tenemos los normales, que serían un filtro gris neutro más o menos oscuro e igual en toda su circunferencia, los de densidad variable, que funcionan de forma similar a los polarizadores circulares (permitiendo variar el efecto al girarlos), y los graduados, que están divididos en dos mitades, siendo gris en un extremo y desapareciendo gradualmente hacia el centro este color hasta hacerse transparentes.

Estos últimos son muy útiles para controlar las diferencias de luz que suelen existir entre las zonas de la foto, básicamente entre el cielo y la tierra, y permiten corregir las limitaciones de rango dinámico que tiene cualquier cámara y que en largas exposiciones se suele ver muy comprometido.

Foto de Max and Dee Bernt

Conociendo lo que son y qué tipos hay, lo demás que os interesa saber es que si tenéis intención de hacer fotos de este tipo de manera habitual deberéis incorporarlos a vuestro equipo fotográfico sin más demora. Si sólo los vais a usar de manera esporádica, quizá no necesitéis hacer el desembolso y podáis arreglaros sin ellos haciendo fotos cuando la luz empiece a caer o empleando sustitutos como pueda ser un filtro polarizador que, como sabéis, suele conllevar una pérdida de luz de al menos dos pasos.

Por lo demás, para este tipo de fotos los elementos necesarios son los que ya conocemos de la fotografía nocturna: Un trípode estable, o algún lugar donde colocar la cámara sin que se mueva lo más mínimo, y un disparador para lo mismo, ya sea de cable o inalámbrico (y con alternativas como usar el temporizador incluido en la cámara). Tampoco debemos olvidar unas baterías bien cargadas (así en plural, porque una sola nos puede dejar a media sesión) para resistir el alto consumo de batería que requiere este tipo de tomas.

La técnica básica para lograrlas

Si el equipo no varía mucho respecto a las tomas nocturnas, lo mismo ocurre con la técnica, que no difiere mucho de la que se utiliza para hacer, por ejemplo, fotos de fuegos artificiales. Aquí de lo que se trata es de realizar una larga exposición o, lo que es lo mismo, utilizar una velocidad de obturación muy lenta para que dé tiempo a que lo que sucede delante de la cámara se mueva. Algo que sonará extraño a un novato en esto de la fotografía pero que es una opción que abre muchas posibilidades y, no cabe duda, permite obtener imágenes de gran belleza.

Foto de Ricardo Ledesma

Dependiendo de las condiciones lumínicas y de lo que queramos conseguir tendremos que usar velocidades que irían desde unos pocos segundos, por ejemplo para el caso de querer registrar la estela de las luces de los coches, hasta exposiciones de 30 segundos y más, necesarios para lograr el movimiento de unas nubes. En cualquier de ellos, el método a seguir debería ser similar:

• Colocar la cámara firmemente apoyada en el trípode (y recordad que hay que desactivar el estabilizador de cámara y/o objetivos), componer la escena y prepararlo todo para disparar sin que la cámara se mueva durante la exposición. Ajustar el ISO al mínimo (para asegurar la calidad y minimizar el ruido) y cerrar el diafragma al máximo.
• A partir de ahí tendremos que jugar con la velocidad que necesitamos. Si vemos que aún poniendo el ISO y el diafragma como os hemos indicado la velocidad mínima que podemos ajustar no es suficiente para una larga exposición, tendremos que echar mano de los filtros de densidad neutra ya comentados. Si por el contrario, la luz no es abundante podremos elegir la velocidad que nos convenga y jugar con el diafragma. Como en muchas ocasiones, la receta es tener paciencia, probar y practicar mucho hasta conseguir buenos resultados.

Foto de Paul Symes

• Sobre la exposición, es conveniente medir de forma puntual y exponer para las sombras, ya que siempre suele ser más fácil restaurar la información de estas zonas en el postprocesado, mientras que unas altas luces quemadas difícilmente se pueden recuperar. Tampoco está de más considerar la posibilidad de hacer varias tomas (exponiendo para las luces y para las sombras) que luego se fusionen al estilo de una fotografía en HDR.

• Por lo demás, es conveniente evitar que algo de luz se pueda colar por el visor si usamos una réflex, motivo por el cual conviene taparlo durante las largas exposiciones.

• Por supuesto el formato elegido debería ser el RAW que nos permita obtener la máxima información de la toma con la que jugar posteriormente, algo que puede ser crucial si en la imagen hay bastantes diferencias en cuanto a niveles de luz.

Foto de Moyan Brenn

Ideas para conseguir mejores fotos

El efecto que se consigue con este tipo de tomas, si están bien logradas, suele ser espectacular. El más típico es tratar de que el movimiento del agua se atenúe hasta lograr ese efecto seda tan atractivo ya sea en fotos a la orilla del mar o en caídas de agua.

Foto de Phil Dolby

Otro ejemplo típico son las luces de los coches que quedan registrados como estelas de luz de colores en las fotos pero sin que haya rastro del paso de los vehículos. Aquí se puede jugar desde exposiciones relativamente cortas, de apenas un par de segundos, hasta de minutos para que dé tiempo a que pasen muchos coches (aunque esto se más típico de fotos nocturnas).

Igualmente con la larga exposición diurna se puede conseguir que un paisaje quizá no demasiado atrayente gane mucho gracias a unas nubes con movimiento. Como es lógico, para este tipo de fotos hacen falta exposiciones muy largas ya que el desplazamiento de las nubes suele ser lento.

Foto de Hafsteinn Robertsson

Una última posibilidad es la de hacer fotos de larga exposición diurna en entornos urbanos con lo que se consiguen efectos de todo tipo. La idea es hacer que la gente que pueda pasar delante de la cámara no deje huella en el sensor o apenas quede registrada como una simple estela (un truco que puede servir para lugares turísticos muy concurridos). Incluso, con una exposición lo suficientemente larga es posible llegar a hacer desaparecer a multitudes de personas en un entorno abarrotado, aunque para ello pueden hacer falta incluso horas de exposición.

Lo cierto es que se trata de una técnica muy atractiva que nos permitirá experimentar, desarrollar nuestros conocimientos y quizá entrar en un universo fotográfico que se convierta en nuestro leit motiv para un futuro profesional. ¿A qué esperáis para probarlo?

Foto de Andrew Thackway

En Xataka | Cómo fotografiar fuegos artificiales, desde con equipo un profesional hasta con el móvil

Foto de portada | gwenole camus

Este post, muy recurrente ahora que tenemos las vacaciones encima, pretendo que pueda aportar consejos desde mi propia experiencia realizando fotografías nocturnas en la playa. Si bien es cierto que no soy una experta en paisajes playeros, de esos que gustan de usar filtros de densidad neutra y polarizadores en las horas del día más propicias como amaneceres y atardeceres, puesto que la espectacularidad está garantizada, sí puedo decir que con las tomas en la noche me defiendo un poco más y de ahí que quiera compartir una serie de recomendaciones.

Fundamentalmente para este post vamos a tener que viajar a dos localizaciones muy dispares, pero al mismo tiempo atractivas para llevar a cabo nocturnas en la playa. Por un lado la cascada de El Bolao a la cual se puede acceder desde Cóbreces en Cantabria, y por otro, mucho más al sur, la playa del Faro de Tarifa. En ambas las posibilidades fotográficas pueden llegar a ser espectaculares si sabemos sacar partido del lugar, cosa que sobre todo con la primera localización es más bien un sacrilegio no sacárselo.

Inspeccionar la zona a la luz del día

Lo principal a la hora de elegir una localización playera es conocer el terreno a la luz del día. Ello nos dará una mejor panorámica de lo que tenemos alrededor que nos permitirá ir con la ideas muy concretas sobre los encuadres que haremos por la noche. Si bien es cierto que estuve inspeccionando la Cascada de El Bolao por la mañana, por aquello de su delicado acceso para evitar despeñarnos por la noche, a la playa del faro de Tarifa llegamos con el ocaso, lo que nos permitió elegir un lugar para colocarnos un tanto alejados de los demás visitantes, y también aprovechar para tomar fotografías del anochecer.

Llevar el equipo adecuado

Las linternas pueden hacer que demos textura a las rocas pintando con luz

Para la fotografía nocturna es imprescindible ir abrigado, con ropa impermeable para evitar la humedad lo máximo posible y el equipo adecuado fotográficamente hablando. Para ello el uso de trípode, de calidad no vaya a ser que una ráfaga de viento nos eche por tierra (o por arena) la cámara, un disparador conectado a la réflex o inalámbrico según en el que tengamos (es mucho más eficaz el que va directo a la cámara por ello de evitar interferencias con otros dispositivos si somos varios los que vamos a hacer nocturnas), también una linterna, por supuesto frontal, y un par de linternas pequeñas o grandes (una cálida y otra fría) si queremos para iluminar/pintar rocas u otros elementos.

Después si optamos por hacer lightpainting ya sería otro cantar y en Xataka Foto os explicamos cómo. Llevar una sillita o una manta para hacer más llevadera la noche e incluso un termo con café son siempre de agradecer (no lo toméis a broma). Y como siempre no olvidéis llevar las baterías cargadas, las tarjetas de memoria preparadas y las pilas para el mando y las linternas no vaya a ser que nos quedemos sin fotos a media noche.

Preparar la cámara

Usando un gran angular, que siempre nos ayuda más en este tipo de fotografías, es imprescindible jugar con los tiempos de exposición en modo BULB así como con la ISO. Para mi modesta cámara Nikon D5100, que creo aguanta muy bien las ISO, en noche totalmente despejada sin luna, estamos hablando de hacer las fotos a 3200 ISO sin apenas ruido. Pero como digo dependerá mucho de la luz que tengamos alrededor y del tiempo que queramos dejar expuesta la foto para congelar las estrellas o por el contrario intentar hacer el trazo.

Nótese la curvatura del horizonte y la luna, que a pesar que nos da de frente, la exposición larga hace que las estrellas salgan en movimiento. Faro de Tarifa, Cádiz.

En Tarifa, recuerdo que fue una noche de luna, por lo que la contaminación lumínica se acrecentaba no sólo por el faro sino también por una población cercana. Mientras que en Cóbreces, la luna empezó a aparecer tímidamente entre nubes a eso de la una de la noche y el pueblo cercano apenas nos afectaba en la toma. Lo interesante es hacer fotografías en noches sin luna, aunque en ciertos paisajes, como todo, nos puede dar juego.

Trabajando siempre con RAW y jugando también con el balance de blancos, haremos la fotografía a nuestro gusto dependiendo del tono que queramos darle. En mi caso siempre tiendo a imágenes más frías. En Xataka Foto escribimos un post sobre ello, por lo que podéis consultarlo para elegir el modo que mejor se adapte a vuestra idea.

Preparar la toma

En la playa, si miramos al mar, parece que es más difícil encontrar el punto de enfoque, para ello existen tablas que nos dan la información sobre la hiperfocal que debemos usar dependiendo de nuestra cámara. Podemos usar a un colega que se ponga a la distancia que nos marque la tabla (de espaldas al mar, no hace falta que le hagamos meterse en el agua) y con ello enfocarle, sabremos que desde ese punto hacia el infinito todo saldrá enfocado. Y mucho cuidado con la nivelación para que el horizonte nos salga recto. Para ello hay niveles que se acoplan a la cámara o incluso algunos trípodes también lo incorporan. Si os gustan rectos, en mi caso no le doy tanta importancia.

Conseguir efecto seda en la nocturna resulta siempre espectacular

El encuadre que vayamos a tomar es importante. En Tarifa recuerdo haber empezado con tomas del mar, dejándolo obviamente con su correspondiente efecto seda por la larga exposición e intentando capturar las estrellas. Pero después cambié desplazando el trípode unos centímetros para sacar el faro y parte de la zona de playa. Por el contrario, en Cóbreces, las posibilidades eran infinitas mirase donde mirase. Pude mirar hacia la cascada, sacando estelas de estrellas y el agua con un maravillo efecto así como el pintoresco molino derruido y, si miraba al otro lado, pude sacar el acantilado centrándome en la grandiosidad de lugar.

Jugar con diferentes alturas del trípode, con los balances de blanco, con los tiempos de exposición así con las linternas dibujando los elementos del lugar para dar texturas, es algo que debemos ir practicando a lo largo de la noche a no ser que tengamos la idea de foto muy clara en la cabeza ya desde que visitamos el lugar por la mañana.

No estamos solos en el mundo

Una luz improvisada de una linterna le dio misterio. Las nubes en movimiento siempre quedan muy estéticas y complementan.

Como en todos los lugares, debemos contemplar la idea de que aparezca alguien en escena para incordiarnos la foto. En la playa de Tarifa no sólo había pescadores sino que también había varias personas acampando, con lo que sus linternas y movimientos fastidiaron alguna que otra fotografía. En Cóbreces apareció una pareja a eso de la una y media, cosa que por un lado nos asustó y por otro he de reconocer que para una de las tomas me vino de lujo que iluminasen, sin saber que igual me estaban molestando, la fachada interna del molino. Paciencia, educación y sobre todo conciencia de que no estamos solos.

Recogida de material

Una vez tomadas las fotografías y dispuestos a marcharnos, es importantes que demos un repaso con la linterna para evitar dejarnos algo en el lugar. Limpiar la cámara de la humedad que nos haya dado el ambiente, así como el trípode, que deberemos cuidar que no nos queden restos de agua si lo habíamos introducido en el mar o río así como de arena para evitar que interfiera posteriormente en su buen funcionamiento y no se oxide. Debemos dejar el lugar limpio teniendo muy presente que estamos en un medio natural que hay que cuidar. Y después ponerle mucho cuidado a la vuelta con el coche, si se nos ha hecho tarde y tenemos sueño, lo mejor es echar una cabezadita y evitar males mayores.

En resumen

Una buena planificación anterior a la llegada al lugar y a la toma. El equipo adecuado. Las ganas por pasar la noche fotografiando. La intención de buscar la originalidad con los encuadres. La paciencia y la pasión que le pongamos, serán claves para obtener unas fotografías nocturnas en la playa decentes con las que fardar después con los amigos.

En Xataka Foto Cómo empezar en la fotografía nocturna

En realidad son cinco los trucos que nos harán olvidar los filtros en postproducción, si es que somos de añadirles efectos a nuestras fotos, ya que los otros dos restantes están más enfocados a solucionarnos la vida en determinadas situaciones de una manera casera, fácil y económica.

¿A quién no se le ha ocurrido nunca la idea de llevar a cabo un timelapse con la ayuda de un temporizador de cocina? Es lo que nos enseñan en el primer truco, con el que efectivamente se pueden conseguir resultados muy óptimos. Más simple que el segundo truco que nos proponen no existe, un simple plástico y dos rotuladores para otorgar ese efecto cool para fotos urbanas de portada de discos hip hoperos.

¿Y qué me decís del truco de la vaselina? Para mí uno de los efectos mejor conseguidos, eso sí, usando un filtro que después se pueda lavar con suavidad, nunca lo hagáis directamente sobre la lente del objetivo. Si además después le dais un acabado en blanco y negro, el resultado, como el ejemplo que nos proponen, es de lo más pintón.

La idea del difusor, aunque más laboriosa, tampoco está mal para conseguir unos acabados más suaves con el uso del flash. El truco de los cristales de soldador también ofrece interesantes resultados para conseguir, como en el ejemplo propuesto, un resultón efecto seda.

El truco de la cuerda usado como trípode también es muy común entre los fotógrafos, aunque reconozco no haberme encontrado a nadie usándolo, es un recurso idóneo para viajes en situaciones de poca luz o esos momentos específicos donde necesitamos nivelar bien la cámara.

Y por último terminamos con un recurso interesante para hacer bokehs nocturnos, ayudándonos de una cartulina a la cual le podemos troquelar con el dibujo que queramos, para después, tomando como referencia las luces de farolas o rótulos luminosos, conseguir curiosos acabados.

En resumen

Una serie de trucos enfocados a fotógrafos con dotes para el bricolaje, e incluso sin ellos, porque lo único que suponen es tiempo y ganas de jugar con las opciones creativas que nos dan. Se aceptan sugerencias, para todo lo demás, la creatividad al poder.

Vídeo Youtube The Cooph

El agua en estado líquido es algo que nos diferencia del resto de planetas del sistema solar. Gracias a ella la vida es posible en nuestro planeta y además cubre aproxamadamente el 70% de la superficie de nuestra castigada Tierra.

Por lo tanto parece lógico que el agua sea un elemento muy recurrente en nuestras fotografías. Por ser algo tan cotidiano y por el juego que nos da cuando captamos imágenes. Hoy vamos a meditar un poco sobre sus posiblidades…

1. Reflejos

Empezamos por lo más evidente, los reflejos. La superficie del agua puede proporcionarnos diversos reflejos de los motivos fotografiados, con distintas formas en función de su estado. Es un recurso muy utilizado pero en mi opinión muy potente.

Normalmente se utiliza el agua del mar, ríos, lagos e incluso fuentes para reflejar construcciones arquitectónicas. Pero ese el el uso habitual. Si te esfuerzas en ser original y creativo puedes conseguir resultados espectaculares. ¿Has pensado en utilizar los reflejos de un charco? ¿O mojar una superficie antes de hacer una foto (con moderación, ¿eh? que no estamos como para malgastar agua). ¿Quizás que el motivo principal sea el reflejo y no aquello reflejado? Mucho cuidado con este reflejo, debes prestar especial atención a la composición de la fotografía.

WE Ahmad Shahi Pavilion de Hamed Saber

2. Amaneceres y puestas de sol

Casi, casi la misma categoría que la anterior, pues está extendido el uso del agua como parte de la composición de este tipo de fotografías. Personalmente las encuentro un tanto aburridas (por lo habituales) de modo que te recomendaría un especial esmero en la originalidad y creatividad.

Lo que no hay que negar es que reflejar los estupendos colores que nos ofrecen estos momentos del día puede ser espectacular.

View from Rastaholm de Per Ola Wiberg (Powi)

3. Manipular la sensación de tiempo

Si pasamos a un plano más conceptual, el agua puede servirnos para manipular la sensación de tiempo. El agua puede comunicar de manera rápida y sencilla la sensación de detener el tiempo o dejarlo fluir. Y con ejemplos se verá bastante más claro: para empezar tiempo detenido…

another reason de notsogoodphotography

... y luego tenemos la sensación de que el tiempo fluye y pasa, como puede obtenerse con el famoso efecto seda:

Tranquility de seanmcgrath

4. Jugar con gotas

Jugar en el fregadero o en tu estudio con agua y gotas que caen es quizás uno de los juegos más entretenidos para muchos de nosotros y nosotras. ¡Que levanten la mano las personas que hayan intentado fotografías de este tipo! ¿Lo véis? Un buen puñado…

Más te vale armarte de paciencia, buena iluminación, trípode y una buena tarjeta de memoria. Todos ellos son ingredientes necesarios. Como mínimo, pasarás un rato entretenido/a. Y después seca todo lo que hayas mojado, ¿vale?

Volcanic de macroninja

Por cierto, que las gotas ambién pueden utilizarse para mostrar reflejos… ¡esto sí es espectacular de verdad!

Roses in drops de tanakawho

5. Jugar bajo el agua

Para poder hacer fotografías bajo el agua necesitarás una carcasa para tu cámara. O comprarte una de esas compactas analógicas desechables preparadas para tal fin. Esto es muy divertido, os lo recomiendo encarecidamente.

bubblen de Ordinary Guy

6. Romper la uniformidad

El agua puede ser un espacio muy uniforme. Aprovecha esta característica para romper grandes zonas de esta uniformidad con algún otro elemento, el resultado puede ser muy poderoso.

wham a different corner de visualpanic

Ya sabes que tienes a tu alcance más del 70% del planeta dispuesto a que lo aproveches en tus fotografías. ¿Tienes alguna foto que mostrarnos? Puedes añadir en los comentarios el enlace y/o añadirla en el hilo creado a raiz de este post en nuestro grupo de flickr...

Fotografía de cabecera | Two equestrian riders, girls on horseback, in low tide reflections de mikebaird

Yo no soy persona de propósitos para los años recién estrenados, pero sí un amante ferviente de las listas (estoy pensando incluso escribir una lista de las listas que tengo) y la verdad es que en el universo de los blogs están muy extendidas, son de lo más in.

Es por este motivo que creo que vale la pena hacer una pequeña relación de motivos e ideas fotográficas para no perderlas de vista (o que no se nos caigan de la memoria) durante este 2008. Nos puede servir como punto para practicar, para no olvidarnos de hacer aquella foto que nunca hemos hecho, para iniciarnos en un nuevo tipo de fotografía... En fin, para infinidad de cosas. Pueden ser motivos muy manidos o también muy originales. Toma de esta lista de 20 elementos los que te apetezcan, los que te sirvan de inspiración y añade los que nos dejemos en los comentarios.

1. Un amanecer y/o un atardecer. Clásico entre los clásicos. Es realmente difícil conseguir una toma que destaque entre los miles que se deben hacer con este motivo cada día. Pero por este mismo motivo es una "obligación" hacerlas en algún momento de tu vida fotográfica. Las particularidades de los amaneceres y atardeceres hacen que debas jugar con los controles manuales de la cámara, lo que los convierte en perfectas ocasiones para aprender. Hemos discutido sobre la famosa hora azul por aquí.

2. Probar el efecto seda. Otro motivo poco original y con muchos detractores por tratarse de un efecto repetido hasta la saciedad, pero también se trata de una buena ocasión para jugar con los tiempos de exposición, trípode y filtros de densidad neutra.

3. Fotografía arquitectónica nocturna. Excelente oportunidad de conseguir dos cosas. Jugar con los controles manuales y conseguir fotos donde se ve un motivo habitual pero visto de una manera poco usual.

4. Retratos de niños pequeños y bebés. Fotos muy agradecidas para la familia de los peques y a veces particularmente difíciles. Hemos hablado de ello en XatakaFoto.

5. Tomar fotos en un concierto. Este es un tipo de fotografía especialmente difícil por las condiciones de luz, pero conseguir buenas tomas en un concierto es un motivo de mucha satisfacción para los que tenemos la fotografía como afición.

6. Sal a la calle de tu ciudad y haz fotografía urbana. A la aventura, a ver lo que encontramos, a la caza y sin ideas preconcebidas. Hay que intentar mostrar aquello en lo que no solemos reparar en nuestro día a día. Y si tienes morro y no te privas de retratar a la gente, intenta emular a maestros del género como Jeff Mermelstein.

7. Fuegos artificiales. Parece complicado pero es simple cuestión de práctica. Recuerda que si consigues añadir elementos arquitectónicos (u otros) en las fotografías de fuegos artificiales, aumenta la probabilidad de hacer instantáneas fenomenales. Revisa nuestro post al respecto.

8. Una sesión a tu mascota. Fotografía divertida. También hemos hablado de ella aquí. ¿Qué mejor que aprovechar a ese modelo en potencia que tienes en casa?

9. Empezar con la fotografía de estudio. Puedes montarte uno casero o alquilar alguno en tu ciudad. La necesidad de tener un control absoluto de la luz en un estudio convierte estas fotografías en un excelente aprendizaje. Si no lo has provado nunca, es altamente recomendable.

10. Hacer alguna macro con flores e insectos. Otro clásico. Se trata de otra vertiente de la fotografía con sus propias características y reglas. Además de tener su propia manera de vivir las fotos.

11. Jugar con los contraluces. Puedes conseguir excelentes fotografías buscando siluetas de personas. No olvides el entorno, también puedes conseguir excelentes paisajes con algún elemento a contraluz.

12. Asistir a una manifestación y hacer un reportaje. Al estilo de la fotografía urbano. Juega a ser fotoperiodista, es muy divertido.

13. Hacer retratos. Hacer más retratos. No parar de hacer retratos. Personalmente es mi tipo de fotografía favorita. Por el valor sentimental que pueden lograr a tener.

14. Hacer una colección de fotos de algún rincón histórico de tu localidad. Buscando lo que el ojo habituado no ve. Documéntate sobre la historia de ese rincón, será una experiencia más satisfactoria.

15. Fotografiar en un evento deportivo. Con sus particularidades, otra ocasión de aprender mucho. No olvides usar tu teleobjetivo a menos que puedas estar a pie de pista o campo (o mejor, úsalo igualmente).

16. Jugar con el obturador. Esas fotografías que sueles hacer con un tiempo bajo, ¿qué pasaría si lo aumentaras?

17. Fotografiar desde el suelo. Cambiando la perspectiva, buscando la originalidad.

18. Llevar tu coche o moto a un sitio adecuado y hacerle fotografías desde todos los ángulos posibles y a todos sus detalles. Estilo publicitario y buscando aquellos detalles en los que no sueles reparar.

19. Autoretrátate. Si te escasea la inspiración, este el motivo que tienes más a mano. Deberás estrujarte los sesos si quieres conseguir algo original, pues se trata de otro tipo de fotografía de los más extendida. En XatakaFoto os hemos dado unos consejos.

20. Fotografía de animales. Acércate al zoo o marcha de excursión a una reserva natural. En el segundo caso, se trata de una experiencia fotográfica que requiere buenos conocimientos. Aquí tienes unos consejos.

¿Cuántos de estos motivos anotarías en tu lista? ¿Cuáles añadirías?

Fotografía | Flickr de Swiv

Hoy le echamos un vistazo a una bonita fotografía de Þverá, un río de la zona de Skíðadalur, en Islandia. Veamos algunas de sus características:

• Tiempo de exposición de un segundo. Con ésto se logra lo que más llama la atención de la fotografía, que el agua tenga una textura muy suave. Se le llama efecto seda. Por cierto, con esta exposición, sobra decir que el trípode es indispensable.
• Con este tiempo de exposición tan largo (y siendo de día), hay que reducir la luz en la medida de lo posible. Para ello se ha utilizado f=22 e ISO 100.
• Respecto a la composición hay dos elementos a destacar. El primero es el uso de la roca en un primer plano que marca nuestra atención. El segundo es que la línea que sigue el río nos marca el recorrido visual que hacemos de la fotografía desde la roca. La foto nos marca donde debemos mirar y como visualizarla.

Si te apetece ver más ejemplos sobre el efecto seda en el agua, puedes probar con esta otra foto del mismo autor o esta búsqueda en flickr. Recomendamos, siempre que sea posible, pinchar en el enlace Más propiedades de cada foto para ver los parámetros que se han utilizado para realizar cada una de las fotografías que os hayan llamado la atención.

Un último consejo. Este efecto no es demasiado original, pues está muy visto. Su uso no justifica una fotografía la mayor parte de las veces, de manera que intenta buscar la originalidad en el motivo fotografiado y como mínimo cuida muchísimo la composición.

¡A experimentar!

Fotografía | Flickr de Daníel Starrason