Enlace matutino ligero a tener en cuenta si quieres dotar a tus fotos de una apariencia antigua realmente bien conseguida.

Sí, por supuesto que lo puedes lograr con cualquier programa de edición y adaptarlo mejor a tus necesidades o a las de la fotografía, pero… ¿quien dijo que no tenemos derecho a ser unos vagos redomados (y redomadas, claro)? Por cierto, el enlace está en japonés de Japón, pero su manejo es muy sencillo e intuitivo.

La pega, que aplica exactamente el mismo filtro o textura a todas las fotos, con lo que si quieres aplicarlo a varias, pues… se nota un poquito que es algo artificial.

¿Existirá alguna página como ésta pero repleta de muchos más efectos y filtros?

Más información | Servicio para envejecer fotografías
Vía | Àlex, que lo vio en kirai.net

Si estás creando tu propio sitio web para enseñar tus fotografías, y estás buscando una forma diferente de mostrar tu trabajo, Blog Oh! Blog nos muestra los diez mejores Javascripts para manipular imágenes.

Son diez efectos que permiten darle un toque de diseño diferente a nuestras fotografías sin tener que pasarlas por ningún programa de edición. Podemos añadirles reflejos, bordes redondeados, darles aspecto de diapositiva, de película o de foto impresa, entre otros.

Uno de los que más me ha llamado la atención ha sido la Lupa, aunque el premio se lo lleva el Javascript de reflejos, muy a la estética de apple. La mayoría permiten cambiar bastantes parámetros, algo que nos puede ayudar a adaptarlos a nuestra wed sin muchos problemas. Las instrucciones de instalación y uso están bien detalladas en su web, eso sí, en inglés.

Vía | Maestros del web
Sitio Oficial | Blog Oh! Blog

Estaba leyendo que desde hace poco es posible manejar curvas de color con Picnik, aunque sólo para usuarios de pago. Fuí a probarlo y lo primero que se me ocurrió fue hacer un proceso cruzado a una de mis fotos, y caí en la cuenta de que en Xataka Foto aún no me hemos hablado de ello. ¿Qué es un proceso cruzado?

En fotografía analógica, cuando se revela un negativo de color hay que seguir un proceso químico llamado C-41, y cuando se revela una diapositiva se hace según el C-6 E-6. Pues bien, no sé sabe si fue alguien que se confundió o alguien muy creativo el que cruzó esos procesos. Para un negativo de color una diapositiva usó el proceso de revelado destinado a una diapositiva un negativo y los resultados fueron más que vistosos. Aumenta el contraste, las sombras se vuelven azuladas, los cielos claros se vuelven amarillentos, y aumenta el grano.

También se puede hacer el proceso contrario. Pero el proceso cruzado más usado es el resultante de “confundir” el C-41 como el E-6, o revelar un negativo con el proceso químico de una diapositiva o revelar una diapositiva con el proceso químico de un negativo.

Os voy a mostrar como llevar este proceso a nuestras fotografías digitales con Photoshop. También lo podéis probar con cualquier otro programa que permita manejar curvas por colores, como GIMP, o Picnik.

El efecto es más notable cuando lo hacemos con fotografías donde las sombras tienen detalle o no están demasiado empastadas, y si está un poco sobrexpuesta mejor que mejor. Yo voy a usar la siguiente como muestra:

1. Abrimos la fotografía. Creamos una nueva capa de ajuste de curvas.
Capa>Nueva Capa de Ajuste>Curvas

2. Seleccionamos el canal rojo y llevamos el extremo de arriba de la curva un poco hacia la izquierda, luego creamos dos puntos en la curva para darle una forma de S, tal y como vemos:

3. Ahora lo hacemos con el canal verde, y describimos una S para dar más contraste, con especial pronunciación en las luces altas:

4. Y con el canal azul jugamos con la zona más alta y más baja de la curva. Desplazamos el extremo de las luces hacia abajo, y el extremo de las sombras hacia arriba:

5. Dejamos la curva RGB sin tocar en esta capa y pulsamos aceptar.

6. A esta capa de curvas que acabamos de crear le cambiamos el modo de fusión a modo Color. Ya que lo que buscamos es preservar la luminosidad de la foto original, y los contrastes que hemos hecho con las curvas de color sólo afecten a los colores de la foto.

7. Si lo que buscamos es una luz más contrastada, creamos una nueva capa de ajuste de curvas y describimos una S con la curva RGB.

Y cambiamos el modo de fusión a Luminosidad.

8. Por último vamos a crear una nueva capa de relleno de color sólido, y escogemos un color entre amarillo y verde. Le bajamos la opacidad a un 10%.
Capa>Nueva Capa de relleno>Color Sólido

Se acabó, ya tenemos nuestra fotografía con proceso cruzado.

Hay muchas formas de imitar el proceso cruzado en digital, pero a mi ésta es de las que más me ha convencido, sobre todo por su sencillez. También podéis probar a darle más contraste, añadirle ruido, o sobresaturarlas para acercar aún más los resultados a los de una fotografía analógica. Sentíos libres de mover las curvas como queráis y conseguir otros resultados.

Más información | Wikipedia

En principio no debería diferenciarse del grano que se produce en la fotografía analógica o química. Pero lo cierto es que ese grano de las películas es menos molesto. Es más, es uno de los rasgos diferenciadores y el resultado que le confiere es interesante, por esa atmósfera y textura, llegando a ser utilizado como recurso artístico. Lo que es un “defecto” intrínseco al proceso químico de la película fotosensible se convirtió en un valor añadido.


Soy de los que gustan de ese efecto, de fotografías que tienen “grano” y quizás sea porque vengo de la fotografía analógica. Hoy día es fácil encontrar gran rechazo al grano entre los fotógrafos actuales, que se han iniciado en la era digital. Por ello, y para que cada uno valore en su justa medida ese efecto, paso a indicar algunos consejos para reducirlo y otros para añadirlo en el edición digital.

Para evitar el ruido es aconsejable:

• Utilizar la sensibilidad más baja posible. Un valor ISO de 100 evita su aparición en la mayor parte de las ocasiones.
• Ojo con la temperatura. Hay que evitar el sobrecalentamiento de la cámara. Cuanto más calor hace en el ambiente o más grados trabaja la máquina, el ruido aumenta considerablemente.
• Bajando la resolución se logra reducir el nivel de ruido, sobre todo si tenemos que aumentar la sensibilidad.
• En el procesado posterior de la imágenes podemos utilizar varios métodos para reducirlo. Uno habitual es aplicar un ligero desenfoque selectivo en las zonas más oscuras que tendrán más ruido.
• Otra forma es aplicar (en Photoshop) el filtro Blur en el canal del azul, que es el que suele presentar más ruido.
• Existen otros métodos, entre los que destaca el explicado en el artículo “Ruido Cero” de Javier Azurmendi o cómo utilizar la calibración de la imagen (en inglés) desarrollado en Photo.net.
• Para los más sibaritas en el tema, existe software avanzado para tratar el ruido en las imágenes digitales. Uno de ellos es AKVIS Noise Buster. Acaba de sacar la versión 5 y también está disponible como plug-in para Photoshop (Mac y Windows), por un precio de 39 euros y en español.
• En Xataka Foto ya hablamos de Digital Camera Enhancer, al que podemos añadir otro software bien valorado como es Noise Ninja. Pero además, hay otros habituales entre los profesionales como son Neat Image Pro o Picture Cooler (todos con precios muy asequibles).

Para añadir ruido:

• Utilizar sensibilidades altas en los últimos modelos de cámaras con sensores avanzados. Cada vez más, el ruido se va pareciendo más al grano de las películas fotosensibles.
• El método más conocido, en la edición posterior, es el filtro Añadir Ruido de Photoshop. Es configurable y utilizado con moderación puede resultar aceptable en muchos casos.
• Otra opción con un efecto más natural es el siguiente: en una capa nueva, rellenar de Gris al 50% en modo Superponer, añadir el filtro de Ruido en un porcentaje alto, aplicar Desenfoque Gaussiano (con un radio bajo). Estos pasos se pueden repetir para experimentar. Y, por último, podemos reducir la Opacidad de esta capa hasta lograr el resultado que más nos guste. Funciona mejor con imágenes en blanco y negro o monocromáticas.

Seguramente existen otras formas de añadir ruido de forma eficiente y con buenos resultados. Si conoces alguno nos lo indicas. Desde aquí reivindico el valor del “grano” en la fotografía para que no se pierda y esperemos que dentro de pocos años tengamos cámaras capaces de lograr que el ruido sea inapreciable o se parezca lo más posible (salvando la distancia entre ambos procesos) al de la fotografía analógica.

Comparativa de software de reducción de ruido | hugorodriguez.com
Fotos | iordanke y Steve Asenjo (© 2006)

Dragan es un personaje curioso, doctorado en física, profesor universitario y galardonado en concursos de composición musical, lleva desde 2003 dedicándose a la fotografía, realizando campañas de publicidad y portadas de revistas. Como retratista es sensacional, su estilo es impactante y se basa en enfatizar los rasgos y gestos de sus modelos, además de configurar una atmósfera a su alrededor perfectamente integrada. Imprescindible visitar su web personal.

Su trabajo de edición se basa en la saturación del color, sobreexposición selectiva y enfatización de los detalles, además de extremar la nitidez en los ojos y oscurecer los tonos de piel, aumentando las sombras. Debido a la excesiva fuerza del resultado, no es conveniente abusar de semejante efecto, aunque podemos experimentar no sólo con retratos, sino con paisajes u otros motivos.

Por internet abundan las acciones y tutoriales para lograr este efecto, así que no vamos a desarrollar el proceso, sino dejaros el vínculo a una acción (atn) de Photoshop para descargar, el grupo temático en Flickr, un tutorial para los más trabajadores y un vídeo para los que gusten.

Web | Andrzej Dragan