Conseguir la máxima nitidez en nuestras fotografías es uno de los objetivos principales cuando realizamos fotografías. Para ello, hacemos uso de triquiñuelas como las máscaras de enfoque incorporadas en diversos programas como Camera RAW, Photoshop y Capture One, y hoy vamos a comparalas entre ellas para discernir cuál es la mejor.

Parámetros en las máscaras de enfoque

Para empezar, estableceremos una forma de proceder. Procesaremos el enfoque de una fotografía a mitad y a tope, para que la foto base actúe de 'punto cero'. Para quien quiera repasar para qué sirve cada slider de las máscaras de enfoque...

• La cantidad hace referencia al nivel de acusado del efecto.

• El radio controla la zona en la que actúa más allá de los píxeles contrastados, es decir, los que representan bordes. Si le indicamos un radio de 1-5px, actuará sobre los elementos más pequeños, mientras que un radio alto afectará a tenderá a crear halos ya que el enfoque no se aplica cerca de los bordes.

• El umbral controla el tamaño de los píxeles que se ven afectados por la máscara de enfoque. El umbral 0 afectará a todos los píxeles, y mientras los subamos, el umbral actuará como diferenciador para enfocar los elementos más pequeños. Se suele emplear para que la máscara de enfoque no afecte al bokeh, enfocando solo la cara de nuestra supuesta fotografía.

Comparando máscaras de enfoque

Una vez claro el procedimiento, veamos los resultados...

Photoshop CC

En Photoshop, podemos observar que la máscara de enfoque es muy acusada ya a partir de la mitad de su potencia, ofreciendo un resultado metálico y demasiado fuerte si miramos estos recortes al 100%.Efectivamente el resultado de enfoque se consigue, pero con un aspecto metalizado y una subida del grano muy importante.

Camera RAW

Camera RAW, en cambio, se controla y nos ofrece un enfoque más comedido y equilibrado a mitad de potencia que evoluciona a un enfoque más bien granulado y acusado en su justa medida a tope de potencia. A quien le guste que la mácara de enfoque salte a la vista, probablemente tendrá que pasar la fotografía por Photoshop para conseguir el efecto deseado. Es más orgánico y si trabajamos con software de Adobe creo que es trabajar la nitidez a través de Camera RAW es muy necesario.

Capture One

Finalizamos con el que creo que es el campeón en la comparativa: el motor de máscaras de enfoque de Capture One. Desde que descubrí el motor de enfoque de este programa me he maravillado por la potencia de sus parámetros así como por este fantástico motor de enfoque. Incluso a máxima potencia, la calidad del enfoque es muy notable, introduciendo una cantidad mínima de grano, acusando los bordes muchísimo y resolviendo las situaciones de difícil cálculo de forma muy resolutiva.

Conclusiones

Hace poco que descubrí Capture One y creo firmemente que este programa tiene el mejor motor de enfoque del mercado, además de que el color es denso y detallado, especialmente en las pieles. Hay quien por facilidad seguirá realizando todo el proceso en software de Adobe por la facilidad que ofrece el Dynamic Link permitiéndonos cambiar entre programas muy rápido.

Fotografía de portada | Okko Pyykkö

Hace algunos días Panasonic hizo oficial el lanzamiento de Post Focus, un nuevo y potente firmware disponible para algunos de sus últimos modelos de cámaras que permite seleccionar el punto de enfoque después de la captura. No se puede decir que sea muy revolucionario, pero sí podemos verlo como una aportación interesante y curiosa que hasta ahora ningún otro fabricante de cámaras se había atrevido a incluir.

Tras unos días con una Lumix GX8, hemos realizado algunas pruebas de campo para ver cómo funciona, sus resultados y posibles aplicaciones. Lo cierto es que es algo muy simple y los resultados, con matices, efectivos. Aunque seguro que se trata de un buen punto de partida para posteriores evoluciones y mejoras que nos podamos encontrar en futuros modelos.

Cómo elegir el enfoque tras la captura

El funcionamiento de esta nueva opción de enfoque a posteriori, tal como explicábamos en el anuncio, se basa en la captura de un pequeño fragmento de vídeo en resolución 4K del que, a través de la pantalla y su capacidad táctil, solo tenemos que elegir el punto donde queremos que esté enfocado y listo. La cámara se encarga de guardar en un archivo JPEG de 8 megapixeles la imagen resultante.

En la práctica, el trabajo de la cámara que realiza esa grabación en 4K de un segundo aproximadamente a 30 fotogramas por segundo y utilizando 30 punto de enfoque diferentes, requiere que tengamos buen pulso. La realidad es que tarda algo más de un segundo en hacer una captura, así que lo ideal es que las condiciones de luz sean idóneas para evitar trepidación.

Del mismo modo, tal y como funciona, requiere de escenas más bien estáticas y mejor si usamos una distancia focal larga y hay buena separación entre distintos objetos o sujetos entre los que decidir el foco adecuado. Aquí es cuando mejores resultados ofrece como podemos ver en el ejemplo.

Un ejemplo de una escena donde el Post Focus funciona muy bien

Para utilizar esta opción hay que acudir al menú y una vez activado (sin más opciones), cuando apretemos el disparador tomará una captura de vídeo de un segundo y tras procesarlo (esto es rápido aunque no inmediato), nos ofrece la captura final en pantalla y haciendo uso de la capacidad táctil solo tenemos que indicar cuál es el punto donde queremos que esté enfocado.

A la izquierda captura del fragmento de vídeo en 4K. A la derecha la imagen final tras decidir el punto de enfoque

Para mejorar la precisión podemos ampliar la visualización y, esta opción de Post Focus, debemos realizarla al instante. Es decir, no podemos continuar haciendo más capturas, así que tenemos que decidir sobre la marcha. Algo que se puede mejorar, ya que en determinadas situaciones vendría bien poder realizar varias tomas y luego, a posteriori, navegar por esas capturas y ya elegir ese punto de enfoque deseemos.

Esto de momento no lo permite. Tenemos que pensar bien cuándo usarlo porque la cámara realiza la captura y edición al instante de tomarla o si no, la descartamos y no podremos volver para rehacerlo.

Posibles usos del sistema Post Focus

Como vemos, aún es algo limitada esta opción, aunque no por ello menos útil para determinados usos. Viendo su funcionamiento y resultados podemos determinar que el Post Focus puede ser muy útil para la fotografía de bodegones, así como fotografía gastronómica o incluso retratos. Aunque seguro que los más avezados fotógrafos no necesitan de muchos artificios como estos para lograr un enfoque adecuado.

Conclusiones

Panasonic se ha marcado un punto con esta nueva opción para sus últimos modelos de Lumix (vía actualización de firmware). Ha sido la primera en incluirlo en una cámara, algo que ya habíamos visto en las cámaras plenópticas de Lytro y en algún modelo de smartphone, y se marca un acierto por innovación. Cumple con lo prometido, es una tecnología que aunque no sorprende demasiado, sí que resultará interesante para muchos aficionados que quieran despreocuparse de lograr un enfoque preciso en algunas escenas.

El funcionamiento es muy simple, está bien pensado y planteado y su uso es también muy sencillo. Los resultados que se obtienen son convincentes en la medida que se realice en las mejores circunstancias que hemos comentado (buena luz, sujetos más o menos estáticos y suficiente distancia entre los planos a elegir el enfoque).

La parte mejorable la encontramos en que, de momento, está muy limitada esta opción a pocos modelos (Lumix GX8, G7 y FZ300), que la imagen resultante es un JPEG de “sólo” 8 megapixeles, y que requiere decidir al instante el punto de enfoque, sin opción de realizarlo a posteriori.

El Post Focus no supone suficiente atractivo para la decisión de compra de uno de estos modelos de cámara que lo incluyen, pero sí que parece un primer paso para mejorar y que pueda venir de serie en próximas cámaras.

La herramienta de enfoque, también llamada 'Máscara de enfoque' en Photoshop es una de las herramientas más fundamentales para llevar más allá la definición de nuestras imágenes. Probablemente usemos estas herramientas en la gran mayoría de nuestras imágenes, pero ¿conoces cómo funcionan y qué modifican los diferentes sliders? ¿qué función tiene detalle, radio o máscara?

Enfocando en Lightroom y Photoshop

En primer lugar empezaremos ubicándonos en la interfaz. En el caso de Lightroom, debemos importar las fotografías que nos interese procesar, y pasando al módulo de revelado, nos dirigmos a la sección 'Detalle' que nos muestra las cuatro opciones con las que vamos a trabajar hoy: Cantidad, Radio, Detalle y Máscara.

En mi caso, trabajaré con esta imagen de un erizo vía Lightroom, una imagen muy interesante porque las púas son un elemento que agradecerán mucho el enfoque. En este caso, el círculo de confusión más pequeño de la imagen corresponde a la frente del animal, entre las dos orejas, que será la zona en la que nos fijaremos para ajustar los parámetros. En Photoshop las explicaciones se mantienen, pero debéis aplicar una Máscara de Enfoque a través de Filtro>Enfocar>Máscara de Enfoque.

Cantidad

La cantidad de enfoque correspondería a los cálculos realizados por le ordenador para separar mediante microcontrastes las diferentes zonas de una fotografía. Usar este parámetro a 0 no afectará en nada a la fotografía y subirlo hasta el tope supondrá una mejora en la nitidez pero también generará numerosos artefactos.

La clave se encuentra en emplear una cantidad intermedia adecuada para nuestra fotografía. Si clicamos en el parámetro apretando la tecla ALT de nuestro teclado la imagen pasará a escala de grises temporalmente, debido a que sin la información del color es más fácil establecer en qué punto la imagen empieza a generar más artefactos de los necesarios. En este ejemplo, una cantidad de 75 fue suficiente para mejorar la imagen sin la aparición de artefactos.

Radio

El radio se refiere a cuán lejos del centro de los píxeles afectados llega el enfoque. A 0, el radio de enfoque se aplicará a los bordes más finos, mientras que si subimos el valor al máximo, se verán afectadas las zonas cercanas a dichos bordes, aumentando el contraste general y perdiendo algunos detalles más finos a causa de los halos negros.

Una cantidad adecuada variaría según la calidad del enfoque de la imagen base. Para imágenes bien enfocadas, no necesitaremos más de un píxel, mientras que si hemos fallado ligeramente el enfoque podríamos llegar a los 2 píxeles. Valores de 2 o más píxeles son raramente usados ya que su eficacia es pobre. Podemos ver de forma detallada la zona de acción manteniendo la tecla ALT apretada mientras movemos el slider, proporcionándonos una máscara de aspecto similar al Filtro de Paso Alto de Photoshop. En mi caso, le he dado un valor 2 porque he fallado ligeramente el enfoque en los ojos del animal y así puedo rescatar algo de detalle en esa zona.

Detalle

Mediante la opción Detalle podemos recuperar la información más pequeña resaltando las altas frecuencias de la fotografía, que corresponden a las texturas más finas. Por poneros un ejemplo, mientras que Cantidad ayudaría a mejorar el enfoque en los detalles más grandes de una cara como los ojos, la nariz o los labios, Detalle se emplearía para enfatizar los poros y la textura de la piel o los párpados.

Con esto, podemos deducir que Detalle trabaja de forma muy fina pero debido a que son más cálculos por tratarse de zonas mucho más pequeñas, genera muchos más artefactos que el parámetro Cantidad si subimos hasta valores altos.

De nuevo, si apretamos ALT mientras arrastramos el slider, la imagen se convierte en una máscara similar a un Filtro de Paso Alto en el que podemos observar el momento justo en el que la imagen empieza a generar demasiados artefactos. En mi caso, un valor de 28 es suficiente para mejorar los detalles más finos en las púas y los pelitos sin artefactos destacables.

Máscara

La Máscara o Umbral es una de las opciones más importantes y menos empleadas, sin embargo es primordial saber cómo funciona en fotografías donde la profundidad de campo se compromete cuando intentamos potenciar la nitidez de nuestra imagen.

La máscara establece cómo de definidos deben ser los bordes para que se apliquen los ajustes de enfoque. Esto quiere decir, que si aplicamos 100 de Cantidad en una fotografía, nuestros bokehs van a verse afectados con artefactos indeseados. Subiendo el nivel de nuestra máscara, ajustamos el umbral de nitidez que la figura en la fotografía debe sobrepasar para que se le apliquen los ajustes que hemos dispuesto. Si presionamos ALT mientras deslizamos el slider, aparecerá en blanco las zonas en las que se aplican los ajustes de enfoque, mientras que las zonas en negro quedarán sin procesar.

No es una opción que se use en paisajes, donde normalmente se dispara en hiperfocal y todo se encuentra enfocado, sino que es en retratos, macro o fotografías con elementos desenfocados, las situaciones en las que deberíamos usar la Máscara.

El resultado final

El resultado final es el que veis como fotografía de portada. Una imagen con un enfoque ligeramente mejor que la original pero sin alterar el contraste ni generando artefactos. Tras ajustar otros parámetros como el contraste y subiendo ligeramente la intensidad y la saturación de los colores conseguimos una imagen de aspecto natural.

Las Máscaras de Enfoque pueden emplearse como método creativo consiguiendo efectos chulísimos como los de Adrian Sommeling en los que las imágenes extradefinidas pueden llegar a convertirse en un estilo propio, por lo que no tengas miedo a sobrepasar las 'reglas' y juega con los parámetros para conseguir del enfoque un recurso creativo.

La imparable evolución que están experimentando las cámaras fotográficas en el ámbito de la grabación de vídeo está provocando que poco a poco aparezca un ecosistema de accesorios de precio razonable con el que podemos «exprimir» las posibilidades de nuestras cámaras. Precisamente, esta es la función de ZenFocus, el dispositivo para realizar enfoque de seguimiento (follow-focus) del que voy a hablaros.

ZenFocus es un dispositivo motorizado con un diseño bastante sencillo muy útil para ayudarnos a integrar travellings y travellings compensados (dolly zooms), también conocidos como retrozooms (al final del post tenéis un vídeo en el que podéis ver cómo es este efecto), en nuestros vídeos y time lapses. Su atractivo reside en que es adaptable a cualquier óptica y, además, transmite el movimiento al anillo del objetivo a través de una correa, por lo que es flexible y fácil de utilizar.

Para complementar el funcionamiento de ZenFocus es necesario hacerse con ZenSlider, un raíl de aluminio anodizado acompañado por el controlador que nos permite ajustar el movimiento de la cámara. En el vídeo que tenéis debajo de este párrafo podéis ver cómo funciona, y la verdad es que tiene buena pinta, sobre todo, por su sencillez. Aunque al parecer su precio aún no es definitivo, cuando llegue al mercado ZenFocus costará algo menos de 100 euros sin el controlador, y unos 325 euros con el controlador, aunque quien ya tenga ZenSlider puede usar el controlador suministrado junto a este también con ZenFocus.

Más información | ZenSlider
En Xataka Foto | Con este ingenioso soporte artesanal es posible crear time lapses circulares

La corrección del enfoque es uno de los últimos ajustes, si no el último, que debemos abordar cuando necesitamos afinar al máximo nuestras fotografías. Manipulándolo conseguiremos ajustar el foco y dar a la imagen el acabado que tenemos en mente, pero debemos tener en cuenta que es una operación destructiva.

Cualquier ajuste que queramos hacer después de manipular el enfoque será muy destructivo y provocará una degradación de la calidad de imagen muy evidente, por lo que lo ideal es aplicar este paso al final del proceso de retoque. Esto es lo que, al menos, me dicta mi experiencia, y defienden maestros como José María Mellado o Joe McNally. No obstante, hay otra opción de enfoque que degrada menos nuestras imágenes, y que merece la pena tener en mente: el enfoque de luminancia.

Sencillo y menos agresivo

La degradación que provoca el filtro de enfoque suele ser más acusada en el canal azul que en los canales rojo y verde, por lo que es una buena idea pasar la imagen del espacio de color RGB a Color Lab. De esta forma podremos seleccionar el canal L, que es el que mide la luminancia, y enfocar únicamente este último. Si queréis refrescar vuestras nociones sobre los espacios de color, no os perdáis el post que les dedicamos hace unos días.

Precisamente, Color Lab es interesante como espacio de color intermedio para realizar este tipo de operaciones, o bien para transferir la información de color de RGB a CMYK, o viceversa. Aun así, Photoshop contempla otra forma de enfocar nuestras imágenes utilizando el canal de luminancia sin necesidad de pasar por el espacio Color Lab. Es más, en esta operación en particular es preferible no pasar de RGB a Color Lab, y luego de nuevo a RGB, porque estas transformaciones también degradan nuestras fotografías.

El proceso que podemos seguir es muy sencillo. Una vez que hayamos aplicado la máscara de enfoque, accedemos al cuadro de diálogo Transición haciendo clic en Edición/Transición (esta ruta puede variar en función de la edición de Photoshop que estéis utilizando). Ahora solo tenemos que cambiar el modo del valor Normal a Luminosidad. De esta forma podremos llevar a cabo el mismo ajuste que he descrito hace dos párrafos, pero nos habremos ahorrado la transformación al espacio Color Lab, y, además, podremos manipular la intensidad del filtro utilizando el parámetro Opacidad (se indica en forma de porcentaje).

Un último consejo antes de concluir, aunque estoy seguro de que la mayor parte de vosotros trabaja de esta forma: cread una copia de la imagen original, y trabajad sobre ella. Aunque muchas de las modificaciones que hacemos en Photoshop se pueden revertir, es preferible no arriesgarse y mantener un fichero «virgen» al que podamos recurrir si es necesario.

Imagen | Tom Merton
En Xataka Foto | Truco express: esto es lo que no debes olvidar acerca de los espacios de color RGB, CMYK y Color Lab

No todas las patentes llegan a buen puerto. Algunas de ellas nunca consiguen ser implementadas en un producto comercial, pero, aun así, el hecho de que una empresa presente sus nuevas ideas revela su apuesta por la innovación. Afortunadamente, la patente de Olympus de la que voy a hablaros en este post es muy probable que sí acabe siendo introducida en sus próximos productos.

Y es que Black Magic es una tecnología de enfoque automático predictivo que Olympus probablemente introducirá en alguna de sus próximas cámaras de sistema compacto. La razón por la que esta patente parece claramente viable es que algunas de las cámaras de la competencia, normalmente de gama alta, ya incorporan tecnologías similares.

Como probablemente ya sabéis, el enfoque predictivo pretende resolver con eficacia la dificultad de mantener perfectamente en el foco un objeto que se está desplazando a una velocidad muy alta, algo difícil de conseguir cuando, además, la trayectoria que sigue es irregular, en el momento de la exposición.

Aunque aún no disponemos de todos los detalles, esta patente parece indicar que Olympus ha encontrado la forma de integrar esta tecnología en sus cámaras sin espejo, algo que, sin duda, será bien recibido por los muchos fans de la marca. Os seguiremos contando cuando sepamos algo más.

Vía | The New Camera
En Xataka Foto | Olympus ha patentado dos objetivos espectaculares: 12 mm f/1.0 y 14 mm f/1.0

En el capítulo anterior vimos como aprender a enfocar donde queríamos y donde debíamos. Además se produjo una enriquecedora aportación en los comentarios donde algunos de vosotros aportasteis cosas muy intersantes.

Seguimos en esta segunda parte viendo conceptos y consejos que nos ayudarán a comprender y manejar mejor el enfoque de nuestras cámaras. En la última y tercera parte nos fijaremos algo más en el enfoque manual y el enfoque automático, ajuste del microenfoque para nuestros objetivos y otros aspectos.

6. Y si la velocidad ha de ser baja, hay otras opciones: apóyate

Ya lo adelantabais algunos en los comentarios: "Busca un punto de apoyo y asegurarás el enfoque", parafraseando a Arquímedes. Y es cierto. Asegurarnos una buena postura, una base sólida de apoyo nos garantiza que nuestro movimiento corporal sea lo más reducido posible. Existen mil formas de resolverlo: apoyar la cámara, tener la espalda y los brazos bien apoyados ... cualquier cosa que nos haga ser más "estables".

Otro pequeño truco, también adelantado por algunos en la primera parte, es utilizar el retardo de 2 segundos, disponible en la mayoría de las cámaras. Incluso existen algunos modelos con un modo silencioso que mantiene el espejo levantado mientras no sueltes el obturador, lo cual ayuda a evitar trepidación y si le coges el truco imágenes más nítidas, según dicen algunos. Personalmente es un modo que no me gusta y que no uso además de, según parece, eleva el nivel de ruido.

En fotografía de paisaje, nocturnas y similares, cuando necesitamos una velocidad de obturación muy baja (hablamos ya de varios segundos), esto es fácil de solucionar gracias al uso de un buen trípode. No solamente evitaremos trepidación. Pero un trípode ha de tener buena sujección como nos contaba hace tiempo nuestro compañero Miguel Ángel Ordóñez y donde puedes ampliar la información sobre cómo asegurar el enfoque usando un trípode. Salvando ésto, y que en este tipo de fotografía se suele usar aperturas más cerradas o se calcula la hiperfocal, el enfoque está casi asegurado teniendo ciertas precauciones.

Mark Hunter

Pero en otras ocasiones, un trípode es imposible de manejar o de llevar. Un punto de apoyo simple es un monopié. Los fotógrafos deportivos para solucionar en parte este asunto, usan unos trípodes de una sola pata que reciben el nombre de monopiés. Son bastante económicos, los puedes encontrar a partir unos 25 euros, bastante resistentes.

Este punto de apoyo 'extra' permite estabilizarnos hasta 3-4 pasos, lo que permite que reduzcamos hasta 3-4 pasos la velocidad de obturación más lenta que habitualmente usemos, ésa a partir de la cual tenemos la foto 'movida' o 'trepidada'.

El uso del trípode es incluso un punto extra para cuando has de realizar una sesión a una modelo, como siempre me recuerda nuestro compañero Rodrigo Rivas, como le enseñaron en EFTI, a veces, la diferencia en lograr un resultado de calidad está en usar o no usar trípode.

7. Disparo simple y disparo en ráfaga

Cuando tenemos un sujeto en movimiento, tenemos varias posibilidades de enfocarlo. Algunos sistemas de autoenfoque permiten seguimiento del sujeto pero varían los puntos de enfoque según éste se mueve. Esto está bien si estamos disparando al sujeto de lejos con una apertura cerrada ya que gracias a la profundidad de campo el sujeto estará en la zona de enfoque.

El enfoque continuo tradicional, en mi opinión, suele dar mejores resultados que ese otro enfoque 3D, al menos, cuando usamos aperturas más abiertas. Podemos estar enfocando siempre, por ejemplo, a la cara a f/2.8, desde lejos y asegurarnos un buen enfoque. De todas formas, va en cuestión de gustos y de la habilidad de cada uno.

En ambos casos usaríamos probablemente, el disparo simple, ya que estamos planteando hacer nuestras tomas a sujetos que están moviéndose pero no a una velocidad excesiva. Sin embargo, con sujetos que se muevan rápido, además de configurar la velocidad de obturación para según como queramos capturar el movimiento, hemos de tener en cuenta el movimiento del sujeto y preveerlo.

Pensad en la típica fotografía de naturaleza a un pájaro cuyo movimiento tal vez no sabemos cuál va ser. Lo seguimos con el enfoque continuo y realizamos varias tomas con dos propósitos: uno, tener varias composiciones y, dos, asegurarnos tomas enfocadas. Es bastante común que por el movimiento alguna de las tomas no esté enfocada. Lo mismo podríamos plantearnos con un coche que pasa junto a nosotros o alguien que viene corriendo a toda velocidad.

Fotografía por David González Forjas

En el caso de que el sujeto venga a gran velocidad hacia nosotros (apostados cual cazador esperando la presa), una técnica que puede venirnos bien es situarnos con un teleobjetivo y pre-enfocar a un punto del suelo por el que sabemos que pasará el sujeto, bloquear el enfoque, y cuando pase disparar una ráfaga.

Pero no solamente es útil cuando tenemos buena luz y el sujeto viene deprisa, es muy útil, en ocasiones donde la luz escasea y el autoenfoque se vuelve loco. Pre-enfocamos a un punto de luz (no estaremos en total oscuridad digo yo) por donde vaya a pasar el sujeto. Así, podríamos salvar por ejemplo la salida, a contraluz, de unos novios en una iglesia o el paso de unos corredores en una maratón por un determinado punto

8. Si es necesario reencuadra, pero con cuidado

Encontrar un buen punto de enfoque depende de donde queremos enfocar y a qué. Sin embargo, cuando realizamos esto, por ejemplo, en un retrato es muy habitual que mucha gente quiera aprovechar ese 1.4 o 1.8 de su objetivo luminoso para obtener un bonito bokeh.

Fotografía por Alfonso Domínguez

Enfoca a los ojos o donde tuvieras pensado, reencuadra rápidamente y disparas: zas, foto desenfocada. ¿Qué he hecho mal? te preguntarás. Has de recordar que la profundidad de campo se reduce y por eso no debemos de reencuadrar demasiado rápidamente, demasiado bruscamente ya que con ese movimiento podemos perder el enfoque que tenemos bloqueado. Podemos irnos un centímetro hacia delante o hacia atrás y perder ese enfoque a los ojos como queríamos. Lo tenemos en cuenta, repetimos. Disparamos y ... foto desenfocada de nuevo. Vemos que el enfoque a los ojos no está y se ha ido a la nariz o a las orejas.

¿Qué ha pasado? No le hemos dicho a nuestro modelo que aguante un poco, hemos enfocado y el modelo se ha movido un poco. Pues también, hemos de recordárselo y decirle que aguante un poco ahí (no, varios minutos como algunas cosas que se ven por ahí).

En resumen

Aún nos quedan de ver algunos aspectos con los que mejorar nuestra comprensión de lo que es enfocar y así obtener mejores resultados, técnicamente hablando, en la calidad de nuestra fotografías. Para mejorar nuestra creatividad y nuestro criterio visual o artístico eso ya es otra cosa, tampoco te obsesiones por la nítidez máxima. Hasta el próximo capítulo.

En Xataka Foto | Guía básica para aprender a enfocar mejor (I) | Guía básica para aprender a enfocar mejor (II)

Fotografía de portada | 'Rafa' por Eva Corral

Nadie se libra de hacer una toma desenfocada. Que levante la mano aquel al que no le haya pasado jamás. Venga, sinceramente. Vale, a todos nos ha ocurrido, reconozcámoslo. Y es que, en muchas ocasiones, una foto movida, trepidada o desenfocada no es culpa de la cámara. Es culpa nuestra también.

En ocasiones, sí puede ser de la cámara o del objetivo como en los conocidos problemas de backfocus o frontfocus pero en bastantes ocasiones somos nosotros los que hemos adquirido malos hábitos, son las prisas que hacen que nos olvidemos de hacer algunos ajustes o bien o cualquier otro factor. En el artículo de hoy y los siguientes, veremos una serie de consejos y automatismos a interiorizar, que nos ayudarán a obtener mejores resultados.

1. Antes de nada, enfoca donde debes y donde quieres

No hablo de temas relativos a la composición de la imagen o que tengamos un objeto en primer plano y enfoquemos a él. Si no exactamente a qué punto debemos enfocar. No es raro, que en ocasiones, cegados por el propio deseo de realizar la fotografía empecemos a "volvernos locos" diciendo que esta cámara es un desastre y que no enfoca dónde debe.

Bien, en algún momento, sobre todo iniciándose esta situación es normal, y no solamente cuando las condiciones de luz son bajas, no, también en otros momentos. Entonces si acabas de iniciarte en esto de la fotografías sueltas unas cuantas maldiciones e insultos a la cámara y quedas frustado. Piensa que puede ser que no es tan fácil como parecía.

El método más común de enfoque de las cámaras modernas actuales se basa en la detección del enfoque por diferencias de contraste. Esto significa ya, a priori, que en una escena es más difícil (más lento o imposible a veces) enfocar o poner el punto de enfoque sobre aquellas partes de la misma que presenten un bajo contraste y que es más fácil (más rápido) enfocar sobre aquellas zonas de alto contraste.

Por eso, en los retratos por ejemplo, además de enfocar a los ojos para resaltar la mirada, el interior del ojo es una zona de alto contraste que permite un buen enfoque.

2. Postura y posición correcta

En primer lugar agarrar la cámara correctamente nos dará seguridad en dos frentes: evitar golpes y mejor técnica fotográfica. Si dispones de correa para la cámara, úsala, aún cuando sujetes la cámara sobre el trípode, no está de más una mano sobre la correa, ante un trípode que se vence por el viento.

Centrándonos en el asunto del agarre, la cámara debe cogerse con firmeza pero sin tensión. Conozco alguna gente que agarraba la cámara casi dejando las marcas de los dedos ahí, no, la fuerza debe ser la suficiente para moverte cómodamente y manejarte con la cámara. Recuerda: firmeza pero no tensión.

Los pies deben estar en una posición firme, evita moverlos constantemente, a la hora de disparar deberían estar quietos y bien apoyados.

La mano derecha debe agarrar, como hemos dicho, la empuñadura de la cámara. En el caso de los disparos en vertical es recomendable el uso de un grip, que permitirá utilizar la misma postura tanto en vertical como en horizontal.

La mano izquierda se coloca a modo de soporte sujetando por la palma el objetivo. Esta postura permite cómodamente sujetar el objetivo (como decíamos) al tiempo que permite hacer zoom, mover el diafragma, ajustar el enfoque en manual, ... etc. Hay gente coloca la mano por encima del objetivo no dándose cuenta de la perdida de equilibrio y estabilidad provocada ('¡Cómo pesa esta cámara!', claro, pero si la cogemos correctamente, mejor).

Por último, observa el tráfico de gente y de vehículos a tu alrededor en el caso de que te encuentres en una zona transitada. Cuando disparas pierdes la noción de lo que ocurre a tu alrededor y todo lo que ocurre, ocurre a través de ese maravilloso artilugio denominado visor.

3. No respires

Si estás disparando con trípode no hay problema. Puedes respirar. En caso contrario, me explico: cuando estamos disparando con una focal larga (tipo teleobjetivo), cualquier mínimo movimiento puede hacer que la foto salga movida o desenfocada porque al ser una focal más larga cualquier pequeño movimiento tiene más incidencia y si esto se corresponde con un teleobjetivo pesado, a pulso, es mucho más probable que ese pequeño movimiento se produzca. Si además la velocidad de obturación no es muy alta tienes más posibilidades de trepidación. No cojas ni inspires aire en el momento de disparar. Ese imperceptible movimiento de la respiración puede arruirnarnos más de una foto. Coge aire, suéltalo y, después, dispara.

No solamente es conveniente no respirar en el momento del disparo, hemos de controlar la respiración. Si estamos nerviosos o agitados probablemente esto haga que algunas de las tomas reflejen ese hecho. A la hora de realizar el disparo obtendremos mucho mejores resultados si aguantamos la respiración en ese momento sobre todo si nos encontramos en velocidades de obturación por debajo de 1/50-1/60". Esto depende de las personas. Hay gente que es capaz de sacar fotografías velocidades mucho menores pero el límite común de los mortales está en esas velocidades.

4. Evita la trepidación usando una velocidad de obturación alta

Llegar a este punto es casi obligado viendo los puntos anteriores. Es cierto que en ocasiones puede que necesitemos una velocidad de obturación baja (como hemos comentado) pero ya veremos cómo resolverlo. Se suele considerar velocidades altas a partir de 1/125" porque los pequeños movimientos de la mano son imperceptibles en la toma. Pero siempre que sean pequeños. Siempre podemos tirar a una ISO más alta para compensar la exposición, si nuestra cámara rinde bien a ISOs más altas.

Se suele recomendar (independientemente de Full Frame o APS) disparar al doble de la longitud focal, es decir con un 50mm la velocidad 'segura' estaría a partir de 1/100", para un 200mm la velocidad 'segura' estaría a partir de 1/400". Está claro que la imagen que conseguimos al tirar con un 50mm o un 200mm en FF y APS es diferente. El error que comete la gente es que piensa que se hace más zoom en este último formato. La distancia focal es la misma. La única diferencia es que en APS-C obtenemos un recorte de lo que se obtiene en FF (ya que el sensor es más pequeño), por lo que en cuanto a trepidación, será la misma. Otra cosa es la profundidad de campo obtenida.

Hoy en día, además, gracias a los estabilizadores de imagen (de los objetivos, principalmente), estas velocidad pueden llegar a disminuirse en dos-tres pasos, pero tanto si dispones de objetivos estabilizados o no, es recomendable conocer la regla de las velocidades de obturación tal como nos contaba nuestro compañero Rodrigo Rivas hace tiempo. Podéis verlo en la siguiente tabla que nos preparó:

5. Maneja correctamente la apertura y la profundidad de campo

Hay gente que compra un objetivo muy luminoso (f/1.2, f/1.4 o f/2.8 por ejemplo) y piensa que que ya que lo ha comprado y el bokeh es tan bonito pues vamos a disparar siempre a esa apertura. Creo que todos lo hemos pensado. Pero hemos de darnos cuenta que a aperturas tan pequeñas es más complicado enfocar, acertar bien con el enfoque. Hay algunas cosas que puedes plantearte. Pensemos un poco de nuevo, en la profundidad de campo.

Como vemos, con el sujeto a 5 metros con un 200m, mover la cámara 10cm hacia delante o hacia atrás parece altamente improbable con un buen agarre por lo que tendremos mayores posibilidades que enfoquemos donde realmente queremos enfocar. La profundidad de campo sigue siendo pequeña para obtener un buen bokeh (si es lo que buscamos) y tenemos un margen amplio para poder enfocar bien.

Vinoth Chandar

En resumen

Enfocar bien, depende de la cámara, sí, pero también mucho los ajustes que podamos hacer nosotros mismos, de aplicarlos correctamente y tomar las decisiones adecuadas.

En la segunda parte veremos como solucionar otras situaciones relativas a velocidades bajas de obturación, qué ventajas puede proporcionarnos usar disparo simple o en ráfaga, el reencuadre de la escena, los problemas del enfoque automático y la selección de puntos de enfoque automática, así como los ajustes del micro-enfoque.

En Xataka Foto | Guía básica para aprender a enfocar mejor(I) | Guía básica para aprender a enfocar mejor(II) Fotografía de Portada | 'Lonely' por Luis Gomart

Huelga decir que el enfoque es un punto clave de la fotografía y que debemos aspirar a conseguir uno correcto en la propia toma. Esta necesidad se torna crítica cuando, por ejemplo, hacemos retrato y especialmente cuando queremos que sean los ojos los que brillen con luz propia en la escena. No obstante, aunque clavemos el enfoque durante la toma siempre tenemos que rematarlo en el procesado.

Daré por hecho que disparáis en RAW y que el primer ajuste del enfoque lo acometéis durante el revelado del propio negativo digital porque es así como debe hacerse. A veces este primer ajuste se nos antoja insuficiente y volvemos a tocarlo con programas dedicados o técnicas avanzadas de Photoshop como las enseñadas aquí con los canales de color o el filtro de paso alto. Una de esas técnicas avanzadas, de nombre Octave Sharpening, es la que vamos a ver hoy.

Los resultados que ofrece son suficientemente potentes como para que además de perfeccionar el enfoque de una fotografía podamos incluso recuperar alguna imagen que en principio hemos descartado por no estar en foco, siempre que el desenfoque no sea muy acusado. La técnica en sí es ciertamente sencilla de aplicar y no implica más dificultad que la de automatizar el procedimiento.

Detalle ampliado donde se aprecia mejor el efecto

La idea es aplicar la máscara de enfoque de Photoshop sobre nuestra fotografía de forma consecutiva hasta cuatro veces pero variando en cada una los parámetros del filtro. Suena extraño pero es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso.

Lo primero, tras abrir la fotografía (os recuerdo que estamos usando Photoshop), es duplicar la capa de fondo cuatro veces (CTRL+J x4), con lo que debería quedarnos la capa Fondo y las cuatro copias. Sobre estas copias vamos a aplicar individualmente el filtro máscara de enfoque con los valores que ahora os indicaré, siendo común para todas el Umbral a 0 y el modo de fusión en Luminosidad.

• copia 1: Cantidad 100, Radio 0,5 y opacidad de la capa al 100%
• copia 2: Cantidad 500, Radio 1 y opacidad de la capa al 50%
• copia 3: Cantidad 500, Radio 2 y opacidad de la capa al 25%
• copia 4: Cantidad 500, Radio 4 y opacidad de la capa al 13%

Hecho esto, el enfoque quedaría aplicado, aunque podría perfeccionarse aun más. Lo ideal es colocar las cuatro copias en un grupo para así poder ajustar la opacidad de mismo, cosa que afectará a la dureza del efecto. De la misma manera esto os facilitará que podáis aplicar el enfoque a partes concretas de la imagen haciendo uso de la máscara de capa; solo tenéis que seleccionar las cuatro capas y arrastrarlas hasta el icono de crear un nuevo grupo. Fácil y potente.

Podría parecer un programa que se incluye en el guión de la típica película de espías o ciencia ficción, pero existe. El programa, diseñado por Vladimir Yuzhikov, lejos de ser un simple software para aplicar máscara de enfoque, es un auténtico restaurador de imágenes que normalmente tiraríamos a la basura.

La base matemática que soportan los algoritmos de este programa, data de hace 70 años, pero su desarrollador los acaba de poner de actualidad. Es tan compleja, que mejor, si queréis entenderla, echéis un vistazo al artículo donde la describe en detalle.

El programa es muy simple de usar: primero se selecciona manualmente el tipo de defecto de la imagen que se quiere corregir (desenfoque debido a trepidación, desenfoque gausiano, etc). Y después, deslizando el valor de ratio se aplican los algoritmos con mayor o menor intensidad hasta que consideremos que la imagen es óptima.

Como tampoco es cuestión de creerse sin más las muestras que utiliza el desarrollador en su blog, hemos decidido hacer una prueba con una imagen absolutamente desenfocada, y el veredicto es: asombroso.

Aunque hay que matizar: la aplicación, lejos de estar enfocada a la fotografía tradicional, se me antoja más apropiada para trabajos periciales y otros en los que se necesita leer un texto desenfocado, porque tampoco podemos esperar obtener la foto perfectamente enfocada. Aunque si ese software es posible, seguro que hoy ya estamos un poco más cerca de verlo.

Via | Blog de Vladimir Yuzhikov