La Nikon Z9 es una cámara dispuesta a disputar el trono de las mejores con especificaciones realmente abrumadoras. No es una máquina para todo el mundo, pero se convertirá en la referencia a batir. Los demás utilizaremos toda esta tecnología cuando llegue a cuerpos más mundanos. El fotógrafo profesional necesita lo mejor y Nikon se lo ha dado con este nuevo modelo.

Nikon llevaba muchos años con dudas. Los malos rumores eran constantes. Pero la aparición de la serie Z ha cambiado el rumbo de la marca japonesa. Y la presentación de la Nikon Z9 en un mundo en pandemia ha supuesto un golpe certero y preciso. Ahora es la cámara a batir.

El fotógrafo profesional que la utilice por primera vez no tendrá ningún problema porque sigue el espíritu de la saga. Y apreciará una mejora considerable en el funcionamiento del sistema de autoenfoque y no echará de menos la durabilidad de la Nikon D6, la cámara que viene a sustituir.

No es una cámara pequeña, precisamente

Así que vamos a ver todas sus prestaciones y todo lo que nos ofrece la Nikon Z9, una cámara que hemos probado con dos objetivos, el Nikkor Z 24-120mm f/4 y el Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR, cedidos por Nikon España.

Nikon Z9, principales características

Nos encontramos ante el nuevo buque insignia de Nikon, es importante recordarlo. Así se anuncia en la página de la marca. Así que es lógico que supere en prestaciones a la Canon EOS R3. Deberíamos compararla con la Sony A1. Es algo que conviene recordar.

Un equipo perfecto

El procesador Expeed 7 lo presentan como 10 veces más rápido que el modelo anterior. Hace 120 cálculos AF/AE por segundo. Permite disparar a 120 fps, grabar video 8K, y evitar el temido rolling shutter de los obturadores electrónicos, entre otras cosas.

Diseño y ergonomía

Es una cámara sin espejo, una mirroless. Pero recuerda demasiado a una réflex. ¿Por qué? Quien compre la Nikon Z9 será un fotógrafo profesional que ha trabajado toda su vida con la serie D y la antigua serie F analógica. Y no querrá perder el tiempo haciéndose con un nuevo modelo.

En Xataka Foto

Stanley Kubrick: la mirada fotográfica de un director de cine

Este fotógrafo sabe dónde está todo lo esencial. Y si tiene que comprar una nueva, quiere seguir con su rutina para conseguir su disparo... Con el tiempo irá adaptando la cámara a su forma de trabajar y aprovechará todas las ventajas. Pero espera encontrar lo mismo.

Es una cámara sin espejo, de verdad

Y la misión de la Nikon Z9 es precisamente esa. Convencer a sus potenciales clientes para seguir con la marca y conseguir que los demás la miren con envidia. Y puedo decir que a mí me ha convencido.

Es agotador trabajar en ruedas de prensa, congresos, bodas y demás con cámaras pequeñas. De verdad. Las manos se te agarrotan sujetando cuerpos pequeños tratando de compensar el peso de objetivos grandes, como los zoom f2,8. Otra cosa es ir al campo y sujetar la cámara con un trípode cuando la sacas de la mochila.

Una gran cámara

Hasta hace poco las cámaras sin espejo no eran ergonómicas. Y por las exigencias profesionales han crecido y han mejorado su agarre. Y esta Z9 es un claro ejemplo. Es más grande (aprox. 146 x 124 x 78,5 mm) y pesada (aprox. 1.005 g) que la D850 pero más pequeña y ligera que la D6.

Tiene doble empuñadura vertical y horizontal. Y una serie de botones iluminados con un tamaño perfecto para encontrarlos a ciegas. De hecho esta cámara parece el hijo perfecto de una Z7 y la D850.

Detalle de la empuñadura

El cambio más importante, respecto a los modelos anteriores, es el del botón de reproducción, que ya no se encuentra a la izquierda del visor, sino en la parte inferior derecha. Y otros se recuperan con mejoras para esta mirrorless, como el botón de configuración del autoenfoque a la izquierda del objetivo, aunque sin la palanca de modo Af o Manual.

Pantalla y visor

La pantalla tiene la misma diagonal que la de la Z7 y la misma cantidad de puntos. También parece que comparte el visor electrónico. Lo único que cambia es un complicado sistema que permite moverla 90º desde una posición de disparo horizontal o vertical.

Considero que basta para los fotógrafos, pero puede que para los que hacen vídeo resulte un poco limitado. Si soy sincero nunca he visto a un fotógrafo hacer planos tan extraños que exija más movimientos de pantalla.

El extraño mecanismo

El visor y la pantalla no batirán ningún record por los millones de píxeles que tengan pero responden a la perfección en cualquier situación. La respuesta táctil es igual que la de los móviles más avanzados, se pueden ver con claridad incluso a pleno sol y se pueden personalizar sin problemas.

Lo que hay que destacar es que el visor carece de blackout, o como lo han traducido en Nikon, sin tiempo de apagado. Cuando he probado las ráfagas de 120 fps, no he perdido nunca la visión de los sujetos.

Había espacio para hacerla más grande

Para la mayoría de los fotógrafos seguro que esto no es importante, pero para los de naturaleza y deportes es fundamental para seguir a cualquier sujeto sin perderlo.

La pequeña pantalla superior sigue la misma línea que las otras Z de la marca. Información completa y útil para ver todos los ajustes de un solo vistazo, como la velocidad de la ráfaga, algo muy útil dadas las posibilidades que hay. Y por supuesto se puede iluminar.

En definitiva el diseño no ha cambiado demasiado para que resulte familiar a todos los nikonistas. ¿Por qué modificar lo que funciona? Es una marca histórica con muchos seguidores que esperan encontrar lo mismo en el tema del diseño y la ergonomía.

La Nikon Z9 se olvida definitivamente de las tarjetas SD.

La apuesta está clara. El nuevo estándar son las robustas CFexpress o XQD. Dos tipos de tarjetas -todavía excesivamente caras- capaces de estar a la altura del procesador, los millones de píxeles del sensor y las ráfagas de la Z9.

Todavía no se han popularizado en gamas más bajas. Los ordenadores no tienen lectores para este tipo de tarjeta. La marca no te facilita uno de serie. Y si lo quieres comprar son bastante caros. Si quieres comprar dos de 64 GB (por lo menos) te cuestan más de 200€ la pareja...

Sujetando con la empuñadura vertical

Esperemos que con el tiempo bajen de precio y no tengamos que descargarlas una y otra vez para evitar quedarnos sin espacio para hacer más fotografías.

Una batería profesional para una cámara sin espejo

Como la Canon EOS R3, esta Nikon Z9 cuenta con la batería recargable de ion de litio EN-EL18d. Una batería profesional que permite más de 700 disparos con una sola carga y gracias a sus 10.8V podrá mover sin problemas el autoenfoque de los teleobjetivos más grandes.

Y que conste que he hecho muchos más disparos, vídeos y comprobaciones que las mediciones estándar que indican en las especificaciones... No dudo que llegará a los mil disparos sin despeinarse.

Batería profesional en todos los sentidos

Como curiosidad, para los que no conozcan las cámaras profesionales, estas baterías se integran con el cuerpo. Y se introducen por un lateral. Así pueden ser más grandes. Y por supuesto están separadas de la trampilla para las tarjetas, para evitar pérdidas accidentales como puede ocurrir en modelos que tienen la mala costumbre de ahorrarse una trampilla.

La joya de la corona: el enfoque automático

Hasta ahora, la mejor experiencia que había tenido nunca jugando con el enfoque automático era con la Canon EOS 1DX Mark III. Recuerdo cómo atrapé a un águila que vino hasta nosotros desde un lejano risco.

Ahora he podido vivir la misma precisión con unas motos y unos patinetes en Madrid. Sé que no es lo mismo pero me ha impresionado cómo mantiene el foco a pesar de la distancia, los coches cruzando y demás.

Iso 2800 1/400 f6,3

Y con una velocidad y tamaño de archivos mucho mayores, desde luego. No me he podido resistir y he probado esos 120 fps que solo se alcanzan con el formato jpeg a 11 MP. Seguro que alguien le encuentra una utilidad en el mundo real.

Me conformo con los 30 fps (en jpeg) o alcanzar los 20 fps (formato RAW) con ráfagas de 1000 disparos para capturar una carrera de 100 metros con solo pulsar una vez el disparador. Y por supuesto con el AF activado y con seguimiento.

El AF de la Z9 está a la altura de sus competidores más directos. El sistema 3D, que recupera Nikon para las mirroless, es definitivo. Y está apoyado por las virtudes del sensor apilado, el nuevo procesador y a la inteligencia artificial a la que tanto se acude ahora.

Iso 360 1/400 f5,6

Es capaz de detectar los ojos de las personas, aunque lleven mascarilla, o tengan gafas. Clava el foco en los ojos de los animales que he podido probar, como palomas, pavos reales, gatos, perros... Y llama la atención lo bien que trabaja con las estatuas.

Detalle al 100%

Si encima activamos el modo 3D, que ya era una maravilla en la Nikon D850, el seguimiento de objetos es de los más precisos que he visto. Sin necesidad de configurar absolutamente nada. Solo elegir el enfoque continuo AF-C, hacer trabajar a los 493 puntos (405 puntos AF de zona automática) y listo.

Iso 5000 1/50 f4.5

He encontrado algún pequeño problema en escenas nocturnas o poco contrastadas (me gusta poner las cosas difíciles), pero un ligero giro de muñeca en el anillo de enfoque de los objetivos y enseguida encontraba el foco.

Si nos metemos en el menú de configuración seguro que podemos afinar todavía más los resultados. Sinceramente no sé qué más se puede pedir a un sistema de autoenfoque.

Calidad de imagen

Cuando me preguntan qué cámara te comprarías si no tuvieras el límite del dinero siempre digo las mismas cámaras: Sony A7RIV, Canon EOS 1DX Mark III, Panasonic Lumix S1 y la Nikon D850. Desde hoy tendré que incluir la Nikon Z9 sin dudarlo.

La calidad del sensor de 45,7 MP es impresionante. Pero hay que tener en cuenta también que es tal la calidad de los objetivos de montura Z que pueden llegar a provocar el temido efecto muaré en los colores uniformes (nada grave hoy en día gracias al software). Hay margen de mejora.

El efecto muaré

Lo que diferencia a las cámaras realmente es la calidad de imagen, el resultado final. Y Nikon ha logrado situarse muy arriba en el escalafón gracias a este sensor apilado. Seguro que la referencia de Nikon ha sido su famosa D850.

Empecemos desde lo más básico, el jpeg. Es un formato que se resiste a desaparecer. En esta cámara no tenemos otro formato comprimido como si ocurre con la competencia. Depende enteramente de las opciones de configuración del usuario para lograr el aspecto que quiere para su trabajo. La reproducción del color es correcta y la calidad más que suficiente si necesitamos esas ráfagas de 30 fps o incluso la de 120 fps.

Diferencias notables entre la información del RAW y el jpeg con ISOS altos

Pero lo que marca siempre la diferencia es el RAW. Nikon ofrece tres distintos:

• Un RAW de 14 bits (Compresión sin pérdidas).
• Eficiencia alta plus
• Eficiencia alta

Dependiendo de nuestras necesidades, y de la capacidad de la tarjeta que tengamos, podemos elegir uno u otro. Hay que tener en cuenta que podemos reducir el tamaño del RAW hasta un tercio de su tamaño sin pérdida apreciable de calidad. Seguro que en escenas extremas se puede notar alguna pérdida de calidad pero nosotros no hemos apreciado nada.

El ruido ISO

La reproducción del color en el formato RAW es perfecta con todas las sensibilidades y el ruido aparece con 12800 ISO. Una cosa que me gusta es la sinceridad. Y Nikon llega 'solo' a 25600 ISO sin forzar. Y desde luego se puede trabajar con estos archivos.

La Nikon Z9 está hecha para trabajar día a día. Si la necesitas para deporte, prensa diaria o naturaleza es perfecta. Para cualquier otra especialidad puede que te ofrezca más de lo que necesitas. Pero una de sus principales valías es su durabilidad. Es una roca en todos los sentidos.

Además, la filosofía de esta cámara es la misma que la de Sony con la Sony A1: sensor enorme y velocidades de vértigo. Es obvio que no lo necesita todo el mundo, pero muchos profesionales les puede venir de lujo poder recortar la mitad de la fotografía y disponer de más de 20 MP para editar.

El mundo del vídeo

Las prestaciones del vídeo de la Nikon Z9 son muy altas. Sin duda es la mejor cámara de Nikon para este menester. No hay que olvidar que es una marca muy centrada en la fotografía y que no tienen cámaras solo de video como Canon o Sony.

Cada vez solicitan más vídeos para las redes sociales. Y el fotógrafo puede que tenga que grabar alguna escena. Siempre he pensado que es difícil centrarse en dos cosas, pero el trabajo obliga.

Este modelo es capaz de grabar en 8K durante 2 horas y 5 minutos a 30p (y a 60p con una futura actualización). El 4K llega hasta los 120p... Puedes enfocar con absoluta libertad durante la grabación. Y si quieres elegir un fotograma 8k (que te ofrece 33 MP) para revelar una fotografía en jpeg... El futuro será este.

Puedes grabar con una profundidad de 8 bits/10 bits en la cámara mediante H.265 (HEVC) o Apple ProRes 422 HQ de 10 bits. Y si no necesitas mucha calidad, puedes conformarte con el H.264 para compartir en las redes directamente.

La calidad es apabullante, a la altura de los mejores modelos de Sony y Canon. Si apostamos por el Apple ProRes 422 HQ de 10 bits o el H.265 conseguiremos un muestreo 4:2:2 perfecto para la postproducción.

Si no necesitamos tanta información nos podemos conformar con el H.264 con un muestreo 4:2:0 mucho más manejable. Y si necesitamos grabar directamente en HDR tenemos el HLG (Hybrid Log Gamma).

Eso sí, los tamaños de estos archivos son absolutamente monstruosos... Un archivo de apenas 20 segundos en 8K ocupa 2 GB de tu tarjeta de memoria. Imaginaos el ordenador que hay que comprar para mover estos archivos... Mi portátil no puede con ellos...

Nikon Z9, la opinión de Xataka Foto

Estamos ante el buque insignia de Nikon en 2022. Y esto es mucho decir. Es la máquina que les representa. Y podemos decir que han sacado matrícula de honor.

El precio está acorde con sus prestaciones. El cuerpo es un 20% más pequeño que el de la D6, pero tiene la presencia y la robustez de los modelos altos de gama. Todo el mundo que la ha visto por primera vez la confunde con una réflex: doble empuñadura integrada, un enorme visor electrónico que parece un pentaprisma... Y el obturador electrónico.

Iso 180 1/400 f6,3

No es la única cámara del mercado solo con este obturador. Pero hay que estar muy seguro de lo que se hace para olvidarse del mecánico. Todos los obturadores electrónicos, salvo el de la A1 (y si no recuerdo mal el de la Sony A9 II) no sufren con las luces artificiales ni con el temido rolling shutter, esa distorsión en las líneas rectas por el funcionamiento lento del obturador.

El palillo no se ha deformado ni hay bandas por iluminar con focos LED

He fotografiado el movimiento de un palillo delante de la cámara con una ráfaga de 30 fps y como podeís ver, el palillo sigue recto.

Es verdad que, en algunos aspectos, se ha quedado atrás respecto a la competencia. No se entiende un visor electrónico de 3640 k si Sony ofrece uno de 9,44 millones de puntos. Pero a cambio la pantalla LCD llega a los 2100 k frente a los 1440 k de la Sony A1...

Iso 100 1/2500 f4

Tampoco tiene tantos puntos de enfoque. No se puede decir que llegue a los más de 700 puntos del buque insignia de Sony, pero los 493 puntos de enfoque hacen un trabajo excelente en todas las situaciones.

Como siempre sería ideal juntar las dos cámaras y hacer las mismas pruebas, pero no he perdido nunca el foco con la Nikon Z9. Y eso es lo más importante para el profesional que se va a gastar más de 6499€ en ella.

Lo que ofrece esta cámara es la última tecnología en el cuerpo robusto y durarero de una Nikon: sensor apilado, obturador exclusivamente electrónico y una velocidad de procesado similar a su más inmediata competidora, la mencionada Sony A1.

Los usuarios de Nikon no tendrán que aprender desde cero para poder hacer una fotografía. Y los que la terminen comprando por sus características, encontrarán un equipo sencillo de utilizar, sin complicados y enrevesados menús. Nikon lleva tanto tiempo entre nosotros que no tiene la necesidad de experimentar para encontrar un producto redondo.

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Cómo conseguir una buena foto en blanco y negro

Es verdad que, junto con Canon, ha llegado tarde al universo sin espejo. Y que Sony ha tenido tiempo para poner los puntos sobre las ies. Pero al final estas dos marcas han convertido sus mejores réflex en las mejores sin espejo.

La Nikon Z9 es el resultado de todo lo que sabe hacer el gigante japonés incluyendo las innovaciones de una sin espejo. Las réflex parece que han muerto. Larga vida a la Nikon Z9.

La cámara ha sido cedida para el análisis por parte de Nikon España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Confieso que uno de mis vicios es buscar los métodos más rápidos y efectivos en Adobe Photoshop para conseguir los mejores resultados. Una de las cosas más complicadas es lograr encontrar una buena técnica de enfoque. Esta que vamos a ver hoy, enfoque por Luz intensa, ofrece tal calidad que puede convertirse en una de nuestras favoritas.

En Xataka Foto hemos presentado ya muchas técnicas de enfoque. Si tuviera que elegir me quedaría con el método de Natalia Taffarel y el de Guillermo Luijk por la limpieza y calidad del resultado final.

No olvidemos nunca que el enfoque solo hay que hacerlo cuando hemos cambiado el tamaño del archivo. No tiene sentido hacerlo si mantenemos el tamaño original. Al menos esa es mi experiencia después de imprimir muchas fotografías. Es verdad que mejora, pero el resultado final puede ser demasiado 'digital'.

Fotografía original

Este método lo propone Piximperfect, uno de los mejores comunicadores que encontramos en las redes. Siempre me pregunto de dónde saca tanta información y sobre todo destaco lo bien que la explica.

Y ojo, solo aumentamos la acutancia, es decir, el contraste de los tonos medios. La única forma de aumentar la nitidez es enfocar correctamente y con objetivos de calidad. Que no se nos olvide.

Enfocar por Luz intensa

Ya no hace falta enfocar por defecto nuestras fotografías. Cuando los sensores tenían el filtro de paso bajo sí que era necesario, para compensar el efecto anti moiré de aquel filtro que provocaba una pérdida de nitidez.

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Cómo comprimir nuestras fotos al mínimo tamaño sin perder mucha calidad

Los últimos modelos se pueden olvidar de este filtro por el aumento de la resolución, por la mayor cantidad de píxeles. Antes era algo imprescindible, sin embargo, ya no hace falta salvo en el caso que he indicado, cuando aumentamos o reducimos el tamaño del archivo.

Y como siempre, tenemos que enfocar una copia del original, porque la cantidad de enfoque depende del tamaño final. No debemos enfocar primero y luego cambiar el tamaño:

• Abrimos una fotografía con su tamaño final. Debe estar ya revelada y terminada.
• Duplicamos la capa dos veces con Ctrl/Cmd+J.
• Invertimos la capa superior duplicada en el menú Imagen>Ajustes>Invertir (Ctrl/Cmd I).

Invertir supone ver el negativo

• Cambiamos el modo de fusión de la capa duplicada a Luz intensa, dentro del panel Capas. Este modo de fusión de contraste oculta todo lo que es gris, oscurece todo lo que es más oscuro que el gris y aclara todo lo que es más brillante que el gris.

Modo Luz intensa

• A partir de ahora los valores que metamos dependen de la fotografía, así que lo mejor será convertir esta capa en un objeto inteligente, para poder variar los parámetros más tarde. Es tan fácil como ir al menú Capa>Objetos inteligentes>Convertir en objeto inteligente.
• El paso que nos toca ahora es ir al menú Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano para marcar las zonas con más textura. Con un valor de 4 píxeles puede bastar.

El desenfoque gaussiano permite destacar los detalles

• Ahora nos toca agrupar la capa a la que hemos hecho todos los cambios con la que duplicamos y dejamos olvidada en el segundo paso. Solo hay que marcarlas con Ctrl/Cmd+ clic y luego ir al icono Crear grupo nuevo.
• A este grupo le cambiamos el modo de fusión a Superponer.

El resultado final

• Y si el resultado es demasiado intenso, bajamos la Opacidad de la capa al gusto de cada uno. Yo he bajado al 50%.

El antes y el después

Como podéis notar el resultado es muy bueno. No se puede negar que llama la atención por la limpieza del resultado, sin halos ni nada parecido.

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20 años de Amelie, la película de los rojos y los verdes

Y lo mejor de todo, como decimos siempre, es que se puede convertir en una acción para hacerlo todo más rápido. Ya nos comentaréis los resultados.

La nueva Panasonic GH5 II es la renovación de una cámara que nadie esperaba que llegara. Todos los medios apostaban por la Panasonic GH6 pero desde la marca japonesa primero han decidido presentar este modelo con algunos pequeños ajustes estéticos y algún que otro cambio interno que pueden hacer que el usuario se incline por ella antes de la presentación del modelo superior. La Panasonic GH5 II es una cámara perfecta para la fotografía y el vídeo.

La Panasonic GH5 cambió todo el panorama hace cinco años. Hasta entonces pocas cámaras se atrevían a trabajar a 4K 60p 4:4:2. Era de las primeras cámaras, con un precio moderado, que permitía trabajar con tanta calidad. Pertenece a la serie GH, que como podemos ver en el catálogo de Panasonic que publicamos, señala que estamos ante modelos con prestaciones profesionales para el vídeo. De hecho esta gama la presentan con la intención de “desafiar los límites fotográficos y cinematográficos”.

La nueva Panasonic GH5 II no es un cambio radical respecto al modelo anterior. Es un ajuste estético muy sutil, como el botón de grabación totalmente rojo. E internamente los cambios son más interesantes:

Una cámara que se sujeta muy bien

1. Un procesador Venus Engine más moderno
2. Sensor con nuevo recubrimiento anti reflectante
3. Una batería de más capacidad
4. 6,5 pasos de estabilización
5. Grabación directa en tarjeta a 4:2:2
6. Perfil V-Log instalado de fábrica
7. Emisión en directo conectada de forma inalámbrica
8. Conexión USB-C

¿Es suficiente para justificar el cambio de cuerpo? Es algo que te tocará decidir como usuario después de ver las novedades y todo lo que ofrece este nuevo modelo de Panasonic.

Panasonic GH5 II, principales características

Después de la irrupción de las Panasonic de formato completo y la desaparición de Olympus parecía que el único sistema nativo digital iba a pasar a mejor vida. Pero afortunadamente no es así. Las características de la nueva Panasonic GH5 II son las siguientes:

Diseño y ergonomía

La Panasonic GH5 II es una cámara rotunda, de líneas curvas y bien sellada. La verdad es que no hemos encontrado diferencias reseñables con su predecesora que tantos éxitos ha cosechado a lo largo de sus años de existencia. ¿Si algo funciona por qué hay que cambiarlo?

Las dimensiones son muy contenidas. Si tienes las manos grandes como el que esto escribe puede que tengas que encoger un poco los dedos para acceder a todos los botones y diales.

Una buena empuñadura

Pero gracias a la generosa empuñadura se sujeta perfectamente (deberían hacer un monumento a Colani cuando diseñó la Canon T90, espejo de todas las cámaras punteras de hoy).

Pesa apenas 700 gr y podemos decir que todo está al alcance de los dedos. Desde ese botón de grabación bien dimensionado y pintado totalmente de rojo hasta los botones de reproducción. Es una cámara profesional preparada para trabajar (qué pena que no tenga la botonera retroiluminada).

El visor y la pantalla

El visor y la pantalla son bastante discretos para los tiempos que corren. No podemos olvidar que la GH6 está en camino y no la pueden superar por aquí. La resolución que tienen no se acercan a la calidad de los equipos de formato completo de la casa pero los 3,68 MP del visor permiten ver con comodidad la escena y la pantalla aguanta bien en situaciones de mucha luz.

Una pantalla de 3"

Tiene algunas carencias importantes como el famoso blackout si utilizamos el motor a la hora de hacer una ráfaga, por ejemplo. Pero recordemos que ya no estamos en la gama alta, a la espera de la GH6. Eso sí, ya hemos olvidado el visor óptico... Todos los que tenemos en los modelos nuevos lo superan.

La pantalla es de ángulo libre, como dicen en las especificaciones. Puede moverse en cualquier sentido y es muy cómoda si quieres grabarte tú mismo. Tiene un tamaño de 3", más que suficiente para un trabajo sencillo pero si quieres resultados profesionales no te quedará más remedio que meter un monitor externo.

Cómo trabajar con la Panasonic GH5 II

Para este análisis hemos contado con el objetivo Leica DG VARIO ELMARIT 12-60 f2,8-4 ASPH O.I.S., equivalente a un 24-120 en formato completo. Es un objetivo con una nitidez excepcional y que queda muy equilibrado con el cuerpo de la Panasonic.

La cámara con su objetivo

Encendemos la cámara con el botón On/Off de la rueda de los Modos de exposición y podemos empezar a trabajar rápidamente casi sin necesidad de entrar en el menú que hereda de las cámaras de formato completo.

Iso 400 1/500 f7,1

Al lado del disparador, al alcance de la mano derecha tenemos botones de Compensación de exposición, el de la sensibilidad, el Equilibrio de blancos y el de los Perfiles. Junto con los Modos de exposición y el dial de motor que tenemos a la izquierda no hace falta mucho más.

En este sentido, con la cámara bien configurada, no hace falta acudir al menú, que por cierto hereda el aspecto de las cámaras FF de la marca. Solo tenemos la pantalla trasera y la verdad es que sería cómodo contar con un panel LED para ver cómo está la configuración de un vistazo.

Doble ranura SD

Tiene doble lector de tarjetas SD. Y permite hasta las SDXC con estándar UHS-II Video Speed Class 90 para aprovechar todo su potencial de grabación y lectura. No podemos olvidar que podemos grabar en la tarjeta un vídeo 4K a 4:2:2 y 10 bits de información.

Iso 200 1/500 f5,6

El menú es bastante sencillo de manejar pero como tiene tantas opciones nos podemos llegar a perder en las múltiples pantallas. La configuración básica es sencilla y solo nos podemos perder los fotógrafos en los menús de configuración de vídeo, debido a todas las opciones que tenemos disponibles.

El sistema de enfoque

Aquí nos encontramos con el talón de Aquiles de la cámara. No es rápida enfocando (aunque dicen que mejora a su predecesora) y en situaciones de poca luz el enfoque continuo puede llegar a perder al sujeto.

Iso 3200 1/5 Seg f4,5

Todo se debe a que Panasonic apuesta por un sistema de autoenfoque de contraste con 225 puntos. Y aunque localiza cuerpos, cabezas, caras y ojos con su sistema inteligente, cuando escasea la luz o el objetivo no es luminoso puede darte algún que otro disgusto. ¿Cuándo incorporarán un sistema híbrido de enfoque?

Iso 200 1/1250 f8

En fotografía nocturna tienes que buscar el contraste en la escena y en vídeo, como grabes en el interior de una habitación exterior sin luz directa, ya puedes pasar el enfoque a manual para no tener problema alguno.

Iso 1000 1/8 f4

Eso sí, en situaciones óptimas de luz funciona a la perfección, sin perder el foco y sin dudar un instante. Y los buenos videografos graban con enfoque manual sin problema alguno en cualquier situación. Si no sabes cómo hacerlo, te tocará entrenar para conseguir buen foco o contar siempre con una iluminación perfecta.

La calidad de imagen

En la toma de contacto solo pudimos trabajar con los jpeg. Y nos sorprendieron gratamente con lo bien que respondían los ISOS altos. En este análisis hemos trabajado ya con los archivos RAW que podemos revelar en Adobe Camera RAW, en la última versión. En Capture One es imposible hoy en día.

Iso 3200 1/13 f3,5

Ahí dijimos que los disparos a 12800 ISO eran perfectos en el formato comprimido. El procesado es muy agresivo ahora que podemos ver ambos archivos juntos. En formato RAW tenemos que trabajar mucho en la pestaña Detalle para eliminar el ruido. En las luces es sencillo pero para quitarlo de las sombras tenemos que subir demasiado el parámetro Luminancia.

Prueba ISO

Estoy convencido de que en otros programas el resultado será mucho mejor pero por ahora recomendamos disparar entre 200 ISO hasta 3200 ISO si el ruido no es una obsesión. Y hay que reconocer que es un rango excepcional para un sensor tan pequeño. Tenemos que recordar que dispara con altas sensibilidades no es su terreno.

RAW vs. jpeg. La eliminación de ruido en el jpeg directo es muy agresiva y provoca pérdida de detalles

En los demás apartados la calidad de imagen es excepcional. El rango dinámico es muy alto, sobre todo si utilizas el V-Log del vídeo como perfil para fotografíar en formato RAW. Ahí tus archivos llegan a los 12 pasos. Eso sí, nunca enseñes el bruto si no quieres oir que tu cámara no funciona...

Por supuesto que podemos servirnos de otros perfiles mucho menos drásticos. La reproducción del color es perfecta a lo largo de todas las sensibilidades.

El mundo del vídeo

Estamos ante una cámara híbrida que funciona tan bien en fotografía como en vídeo. Sus especificaciones son perfectas para los estándares de hoy en día. Graba en 4K60p a 4:2:2 sin límite de tiempo (con la nueva batería alcanza los 140 minutos de grabación).

Y sobre todo permite semejante calidad de grabación en tarjetas SD, siempre y cuando sean con Video Speed Class 60 o superior. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Que necesita tarjetas muy rápidas para grabar imágenes de 4096 x 2160 a 60 fotogramas por segundo, con un submuestreo de color muy alto para reducir la resolución del color sin afectar al brillo de la imagen.

4:2:2 graba la mitad de información que un 4:4:4. Es decir, graba toda la luminancia de la imagen (diferencia entre las zonas más claras y más oscuras) pero solo la mitad de la crominancia (la saturación del color). Así, por ejemplo, podremos trabajar con más tranquilidad las escenas con muchos colores sin miedo a perder matices.

Como hemos dicho más arriba, una de las grandes novedades de esta cámara es la posibilidad de grabar directamente en V-log L:

una curva de contraste logarítmica (logarítmica). Sin embargo, mostrar este amplio rango de contraste de imagen (de las sombras más oscuras a las luces más brillantes) en formato Log en un monitor convencional dará como resultado una imagen que se verá plana y opaca a la vista, con colores que aparecen desaturados. Estas imágenes grabadas en el registro se utilizan para proporcionar la mayor flexibilidad posible para la corrección de color posterior; no están destinados a ser vistos directamente.

Ten en cuenta que con el V-Log L partimos de 400 ISO, por lo que perdemos un paso de luz a la hora de hacer fotografías co nesta cámara.

He podido grabar al aire libre con buenos resultados, pero he tenido dos problemas que no me he encontrado, por ejemplo, con la Sony A7III:

• El primer problema es el audio. Si no estás en un recinto cerrado grabarás absolutamente todo lo que te rodea, no solo la voz de la persona que tienes enfrente. Es evidente que hay que tener un micrófono profesional para conseguir resultados pero me ha llamado la calidad del micrófono de la cámara.
• El sistema de enfoque automático es perfecto en situaciones óptimas de luz pero si estás dentro de una habitación el foco se puede perder y arruinarte la grabación.

Fotograma desenfocado

Desde luego puede ser un problema de configuración pero en todas las cámaras que he probado nunca me he encontrado con semejantes problemas de una forma tan marcada. La solución es sencilla, un micrófono profesional conectado a la cámara y utilizar el enfoque manual para conseguir un resultado perfecto, a la altura de los mejores después de editar con DaVinci Resolve.

La opinión de Xataka Foto

¿Merece la pena la Panasonic GH5 II? Si quieres tener un equipo que funcione a la perfección tanto en fotografía como en vídeo, que sea manejable y sencillo de usar y que te de resultados profesionales, desde luego esta es tu cámara.

Si ya tienes una GH5 original seguro que resulta más interesante esperar a la futura GH6. Siempre y cuando puedas vivir sin grabar directamente en V-Log L para conseguir un rango dinámico en todas tus escenas de 12 pasos. Para muchos usuarios no tendrá sentido, pero si quieres resultados profesionales es imprescindible. Eso sí, tendrás que aprender a utilizarlo para sacarle todo el provecho.

Iso 200 1/1600 f14

Me encontró un seguidor en el parque de atracciones de la ciudad que quería comprarse una cámara para hacer vídeo y que no sabía por cual decantarse. Y enseguida salió el miedo común a los sensores pequeños y las bajas luces. Si os fijaís en la respuesta con ISOS altos esta cámara aguanta sin problemas hasta 3200 ISO. Y si el ruido no es un problema podemos subir hasta 6400 ISO. Es un paso menos que la Panasonic S1R que probamos hace tiempo, en la época de Filomena.

Si vas a trabajar en entornos oscuros con frecuencia puede que no sea tu cámara si no quieres llevar el trípode. El precio es uno de sus grandes estandartes. Por 1699€, tienes un equipo con una calidad igual que cámaras mucho más caras a cambio del sensor pequeño. Depende, como siempre, de tu forma de trabajar.

Olympus ha cambiado de nombre, Panasonic sacó las cámaras con sensores de formato completo... pero el Micro Cuatro Tercios sigue ahí, con nuevos modelos y demostrando que tenemos este sistema para rato. Y la Panasonic GH5 II promete grandes resultados a sus usuarios.

La cámara ha sido cedida para el análisis por parte de Panasonic. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

La nitidez es un de las mayores obsesiones para todos los fotógrafos. Todos queremos conseguir los resultados de los grandes fotógrafos de paisaje, desde los clásicos como Ansel Adams hasta los autores más modernos como Frans Lanting. Vamos a ver qué tenemos que hacer (o tener) para lograr una nitidez envidiable.

La nitidez es un concepto básico para conseguir una fotografía de calidad. Depende mucho de la especialidad y del estilo de cada uno. En fotografía de naturaleza y arquitectura, por poner dos ejemplos, es casi una obligación. Pero en fotografía de reportaje no es tan importante o fundamental. Solo hace falta recordar algunas de las imágenes más icónicas de la historia del fotoperiodismo para darse cuenta de esta realidad.

Hay muchas formas de hablar de la nitidez, pero una que me gusta mucho, porque la relaciona con conceptos como la acutancia y resolución, es la que dio José Benito Ruiz en su ya famoso curso Un año de fotografía:

Uno de ellos es la resolución, la definición que es capaz de dar la lente, lo que se interpreta en la imagen resultante como acutancia. La acutancia es la nitidez con la que apreciamos las líneas y los puntos, cómo aparecen los objetos perfilados, fundamental en la sensación de calidad. La resolución de una lente aumenta conforme cerramos el diafragma, ya que entonces la luz pasa por su parte central, la más recta y libre de defectos.

A continuación vamos a ver varios trucos que un servidor trata de aplicar para conseguir esa nitidez soñada:

En Xataka Foto

Ejercicios prácticos para empezar a entender (de una vez por todas) el histograma

1. Utilizar un trípode (con cabeza)

Para mi es el mejor truco, consejo o clave que se puede dar para conseguir una fotografía nítida. Sin un trípode los fotógrafos estamos desnudos e incompletos. Pero no basta con tener uno firme y robusto (hay que gastarse dinero para tener el mejor que nos podamos permitir). En Xataka Foto ya hemos contado cómo debe utilizarse, pero nunca viene mal recordar que no tiene sentido colocar la cámara en el trípode y pulsar el disparador.

Así lo único que conseguimos es quitarle todo el sentido a semejante accesorio. Para evitarlo recomiendo dos cosas:

Pantalla para el live view

1. Utilizar el live view o mejor dicho, la visión directa de la cámara para levantar el espejo de las réflex para evitar que su movimiento provoque la trepidación de la toma. En las cámaras sin espejo esto no tendrá, evidentemente, sentido alguno.
2. Hacer el disparo con un disparador de cable o alguna aplicación inalámbrica en caso de que tengamos una máquina con wifi. También podemos servirnos del autodisparador. Si lo hacemos con cuidado bastará con el retardo de dos segundos, pero lo mejor es esperar los diez segundos de rigor. Si estás fotografiando una acción esto último no tiene ningún sentido práctico.
3. En algunos casos puede ser necesario aumentar el peso del trípode colgando la propia bolsa en la parte inferior de la columna central.

2. Cambiar el punto de enfoque de forma manual

No era amigo de utilizar los distintos puntos de enfoque que puede tener una cámara moderna, pero tengo que reconocer que ahora lo hago siempre con los últimos modelos del mercado. Siempre he utilizado un punto central y lo muevo para enfocar el punto exacto antes de disparar.

En fotografías con diafragmas muy abiertos no quedaba más remedio que hacerlo sí o sí. Por ejemplo en un retrato en el que quieres enfocar solo los ojos. Si el punto central está en la nariz del modelo tengo que colocarlo en los ojos y luego recomponer de nuevo. Ese movimiento hace perder las críticas distancias en las que nos movemos.

Tampoco es práctico tener activos todos los puntos, pues la cámara siempre elegirá activar el que detecte el elemento más cercano al fotógrafo. Y en el ejemplo que he puesto sería de nuevo la nariz, lo que no quedaría muy bien.

Pero todo cambia si tenemos una máquina con la tecnología de enfoque al ojo, como la Sony A7III o la Canon EOS R6. Nunca ha sido tan fácil enfocar donde queremos y con una precisión absoluta.

Enfocado a los ojos

Solo hay que activar dicha función, activar todos los puntos de enfoque y ver cómo la cámara ajusta el enfoque a los ojos. Si queremos más precisión todavía existe la posibilidad de no solo activar un punto, sino todos los que le rodean. En Sony, que es lo que tengo ahora más a mano, solo hay que elegir como Área de enfoque el Punto flexible expandido. Es la mejor opción.

3. Elegir el modo de enfoque adecuado para cada situación

La mayoría de las cámaras permiten elegir entre varios modos de enfoque. Y nuestra obligación es seleccionar el más adecuado para cada situación para lograr la mayor nitidez. En general tenemos el enfoque sencillo, el enfoque de seguimiento y el combinado de ambos. Según la marca se denominan de una forma u otra. En Canon el enfoque sencillo es One shot y en Nikon AF-S (igual que en Fuji o Sony).

El enfoque sencillo bloquea el enfoque cuando apretamos el disparador hasta la mitad. El enfoque continuo empieza a enfocar cuando apretamos el disparador hasta la mitad y en principio sigue enfocando cualquier objeto en movimiento hasta el disparo final. El enfoque combinado decide si el objeto que está enfocando se mueve o no, y activa uno u otro.

Enfocado con el punto central con AF-S

Para ser sincero, si no tenemos una cámara de gama alta de última generación el seguimiento de foco solo funciona realmente bien si estamos haciendo fotografías a un objeto que se mueve de forma constante a la misma distancia respecto a la cámara, así que no recomiendo mucho utilizarlo si nuestra prioridad es la mejor nitidez posible.

Y no hemos hablado del modo de enfoque manual. En muchos casos es la mejor opción, como en la fotografía macro. En las cámaras más modernas tenemos una función muy útil que viene muy bien para conseguir nuestro objetivo de conseguir la máxima nitidez. No es otra que el focus peaking.

4. La velocidad mínima de obturación será la inversa de la distancia focal

Esta fórmula parece complicada la primera vez que se escucha, pero os aseguro que es una de las más útiles que podéis aprender. La velocidad de obturación mínima para conseguir una fotografía nítida tiene que ser la inversa de la distancia focal del objetivo que estemos utilizando.

Si estamos disparando con un 50 mm la velocidad mínima será 1/50 (o la obturación más próxima). Tenemos que tener en cuenta el tamaño del sensor para saber si tenemos que disparar a una velocidad mayor. Si nuestro sensor es APS-C tendríamos que multiplicar esos 50 mm por 1,6 para descubrir la velocidad real. En el caso de un 50 mm sería una obturación de 1/80.

Poca nitidez por baja velocidad de obturación

Si estamos trabajando con un objetivo zoom todos los cálculos los haremos con la mayor distancia focal del mismo. Y si tenemos la suerte de tener un objetivo o una cámara estabilizados podemos ser más arriesgados a la hora de hacer estos cálculos pero recomendaría ser, al menos al principio, más conservadores.

5. Separar el enfoque de la medición de luz

Es una de las grandes ventajas de las cámaras más avanzadas. La posibilidad de separar el enfoque de la medición de luz. En muchos lugares recomiendan enfocar con el botón AF-on, AF-L o similar y medir la luz con el disparador. Personalmente enfoco con el disparador y mido la luz con el botón trasero AE-L o similar con bloqueo de exposición.

El botón AEL

Al separar ambas funciones tenemos la oportunidad de ser más precisos en el enfoque. Los defensores de enfocar con el botón trasero dicen que así es más fácil darle dos funciones al dedo pulgar: enfocar y elegir el punto de enfoque necesario con la cruceta o el joystick... Cuestión de gustos y costumbres heredadas.

6. Calibrar nuestros objetivos

Este punto lo dejo en último lugar, pero si estuviéramos haciendo una lista en orden de importancia desde luego estaría en primer lugar. Si la nitidez es importante para nosotros, deberíamos tener los mejores objetivos que nos pudiéramos permitir. Pero no bastaría con calzarlos a la cámara.

Si tenemos una réflex es obligatorio comprobar, como ya vimos, la calibración de enfoque. Comprobar si padece de backfocus o sufre frontfocus. Es fundamental hacerlo justo después de comprar el objetivo. Solo así sabremos si estamos enfocando donde pensamos para logar esa nitidez que soñamos.

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Y luego comprobar cuál es su punto dulce, es decir, cuál es el diafragma con el que consigue ofrecer la máxima nitidez. No es lo mismo disparar con el mas abierto o con el más cerrado. El mejor diafragma suele estar en el punto medio, entre 5,6 y 11. Ya hablaremos en su debido momento de la famosa hiperfocal para conseguir un mayor plano de nitidez...

Espero que estos consejos os ayuden a encontrar esa nitidez que tantas veces no conseguimos por diversos motivos. Como he señalado más arriba, seguro que entre todos podemos dar con todas las claves necesarias para que nuestras fotografías cobren vida.

Guy Gowan es un gran desconocido en España pero si tienes tiempo para pasarte por su página descubrirás muchas técnicas interesantes. Una de las más reconocidas por sus seguidores es la técnica de enfoque. Una serie de pasos que se pueden automatizar y que consigue un enfoque extremo sin generar halos ni nada parecido solo con la ayuda de Adobe Photoshop.

Ya hemos visto muchas técnicas de enfoque en Adobe Photoshop. Se utulizan para aumentar la sensación de nitidez en nuestras fotografías. Y son imprescindibles para las cámaras que tienen un sensor con filtro de paso bajo y sobre todo si cambiamos de tamaño nuestra imagen.

Fotografía original

Muchos fotógrafos tienen la costumbre de terminar todo sus revelados con un enfoque final. Pero no es necesario, volvemos a insistir, si no cambiamos el tamaño nativo del archivo. De hecho, no recomendaríamos nunca enfocar el archivo maestro. Solo los duplicados.

¿Y por qué? Porque puedes conocer una nueva técnica como la que vamos a ver hoy y descubrir que tu fotografía queda mucho mejor con ella que con la que venías utilizando hasta ahora. Así que vamos a conocer el método de Guy Gowan para saber si es nuestro nuevo método favorito. No es el primer método que utilizo en mis fotografías pero sí que está entre los cinco elegidos.

Enfocar nuestras fotografías con la técnica de Guy Gowan

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Esta técnica se puede utilizar para todas las fotografías, desde retratos hasta fotografías arquitectónicas. Como hemos señalado más arriba, todos estos pasos podemos convertirlos en una acción para trabajar más rápido.

• Después de revelar la fotografía a fondo y haber acoplado todas las capas hacemos dos duplicados con Ctrl+J (Capa>Nueva>Capa vía copiar).
• Seleccionamos las dos nuevas capas con la tecla Ctrl y las agrupamos en Capa>Agrupar capas (Ctrl+G).

Todas las capas de la técnica

• Ahora tenemos tres capas en la ventana correspondiente. A la capa superior le cambiamos el nombre (doble clic en el nombre) a Enfoque por canales. Y a la capa que ha quedado en el medio Enfoque tradicional. La capa original no la tocaremos.
• Marcamos la capa Enfoque tradicional y desactivamos la visibilidad de la capa Enfoque por canales.
• Vamos a Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque y ajustamos los siguientes valores: Cantidad 500%, Radio 1 y Umbral 0. No os asustéis por lo que veáis porque no hemos terminado.
• A continuación, activamos de nuevo la visibilidad de la capa Enfoque por canales y desactivamos la de la capa Enfoque tradicional. Ya sabéis, quitar o poner el icono del ojo.
• Vamos a la ventana Canales y hacemos Ctrl+clic en la miniatura del canal RGB, con el fin de activar una selección de luminosidad.
• Con la herramienta Lazo (L) pinchamos con el botón derecho del ratón encima de la fotografía y marcamos en el menú contextual que se abre Guardar selección. Así la convertimos en el canal Alfa 1. Que no se nos olvide ir a continuación a Selección>Deseleccionar (Ctrl+D).
• Vamos a la ventana Canales, hacemos clic en Alfa 1 (veremos la imagen en blanco y negro) y a continuación Imagen>Ajustes>Invertir (Ctrl+I) para convertir este canal en negativo.

El canal invertido

Ya queda mucho menos. El resultado es desesperanzador en este momento. Parece que no vamos a conseguir nada bueno. Pero ya veréis cómo va a quedar.

• Activamos de nuevo con el canal RGB. Solo hay que marcarlo con el ratón.
• Hacemos Ctrl+clic en el canal Alfa 1 para una nueva selección por luminosidad.
• Enfocamos la selección con los mismos parámetros que utilizamos antes en Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque: Cantidad 500%, Radio 1 y Umbral 0. Es importante ir a Selección>Deseleccionar (Ctrl+D).

El famoso Antes/después

• Los últimos pasos son activar la visibilidad de la capa Enfoque tradicional y ajustar la Opacidad de la capa Enfoque por canales. Si estamos de acuerdo con el resultado vamos a Capa>Acoplar imagen.

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¿Por qué seguir hablando de fotografía en términos de 35mm?: Resolución y profundidad de campo en sensores de distinto tamaño

Esperamos que os guste el resultado. En un artículo futuro podemos comparar todas las técnicas que hemos visto en Xataka Foto. Pero seguro que todos tenéis una que os guste más que otra por cualquier motivo. Y esa es la clave, encontrar el método que mejor se ajuste con nuestras fotografías.

Tamron está revolucionando el mercado de los objetivos. Ha iniciado un camino que rompe con la línea marcada por las demás marcas. Los está diseñando simplemente pequeños y adaptados a la filosofía de las cámaras sin espejo. El nuevo TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD pesa la mitad de su equivalente en Sony y cuesta un 50% menos. Y lo hemos estado probando en Xataka Foto para descubrir si tiene más virtudes.

Cuando eliges una cámara sin espejo estás buscando, entre otras cosas, aligerar el peso. Pero los objetivos es otra historia. Si quieres calidad tienes que comprarlos pesados. Uno de los mejores, dentro del mundo de los teleobjetivos zoom, es el FE 70-200 mm F2,8 GM OSS. El problema es que pesa 1480 g, casi kilo y medio. Y el precio es muy alto, vale lo que cuesta, pero es demasiado para la mayoría de los usuarios.

La lente frontal con rosca para filtros de 67mm

Por este motivo mucha gente está mirando con deseo el nuevo Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD, un objetivo luminoso, compacto pero con una distancia focal distinta a la de la competencia. A muchos les dará miedo saber que no está estabilizado. Pero vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Y adelantamos que la calidad de imagen es muy alta.

Características principales del Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD

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Estamos ante un teleobjetivo zoom compacto, luminoso y con un motor de autoenfoque diseñado para las cámaras Sony sin espejo con sensor FF de montura E. Tiene una construcción óptica de 19 elementos en 14 grupos y una apertura constante de f2.8. Por último ofrece una distancia mínima de enfoque de 0,85 m; distancia que se reduce si trabajasen manual a 27 mm.

Detalle del Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

Podemos ver todas sus características en la siguiente tabla:

Es una de las partes implicadas en la triada perfecta de objetivos zoom para las Sony de formato completo. Es una propuesta arriesgada de Tamron que, a juzgar por el resultado, les está saliendo muy bien.

Diferencia de tamaño cuando cambiamos la distancia focal

Ya hemos visto en Xataka Foto los otros dos integrantes del podio, el 17-28mm F/2.8 Di III RXD y el 28-75mm F/2.8 Di III RXD. Con el 70-180mm F/2.8 Di III VXD tenemos cubiertos desde un gran angular de 17 mm hasta un un tele de 180 mm.

Pero vamos a centrarnos en el objetivo que tenemos entre manos. El 70-180mm F/2.8 Di III VXD se caracteriza por tener un nuevo de motor de autoenfoque denominado VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Este objetivo lleva dos módulos que actúan en un sistema flotante controlados por impulsos electrónicos.

Por este motivo este objetivo es muy rápido a la hora de enfocar con las Sony de formato completo. Y es compatible con todos los modos de enfoque de estas cámaras, como el Eye Af o el enfoque manual directo (DMF).

Diseño y construcción del 70-180mm F/2.8 Di III VXD

Es espartano y robusto. De policarbonato con las zonas críticas, como la montura, de metal. Es pequeño para las distancias focales que tiene y sobre todo la luminosidad tan alta que ofrece. Parece que por fin un fabricante se ha dado cuenta de que los objetivos para las sin espejo no deben ser iguales que los de las réflex.

Deberían ser más parecidos a los que ofrece Leica para sus telémetricas. Y Tamron es la primera que se ha lanzado a la piscina en este sentido. Y además ajustando el precio para hacerlos más atractivos. Esto no quiere decir que hayan descuidado la calidad de imagen o de construcción.

1/50 f 2,8

Este objetivo está sellado en la zona de la lente frontal (además está recubierta con un compuesto protector de flúor que repele agua y el aceite) y en otras áreas críticas para evitar las filtraciones. Y lleva un interruptor Zoom Lock para evitar que se desplace el barrilete del objetivo cuando lo llevamos en la bolsa.

La montura E en metal

Tiene un anillo de zoom muy ancho (ocupa casi la mitad del cuerpo del objetivo) para cambiar de focal con un giro de 90º -con marcas para 70, 100, 135 y 180 mm-, pero deja en insignificante el anillo de enfoque manual que activa un motor específico para esta función. Es verdad que está orientado a la fotografía deportiva y de naturaleza, pero se agradecería que fuera un poco más grande. Aún así es cómodo y permite aprovechar todas las ventajas del enfoque manual en Sony.

1/1250 f18

Uno de los aspectos negativos es el desplazamiento del barrilete cuando cambiamos de distancia focal. Esto penaliza, supuestamente, la estanqueidad y la compacidad del conjunto. Pero durante las pruebas hemos observado que el conjunto no se mueve ni cambia de posición. Está muy bien ajustado.

Es un objetivo discreto y poco llamativo que se adapta como un guante a las cámaras Sony y a la mano del fotógrafo. El parasol, de tipo pétalo, es voluminoso pero fundamental para proteger la lente frontal de todo tipo.

La calidad de imagen del Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD

Y llegamos al punto más importante a la hora de elegir un objetivo. Es un diseño pensado para cámaras sin espejo. Y esto provoca que las lentes estén mucho más cerca del sensor, por lo que el camino que tiene que recorrer la luz es menor. La nitidez siempre será mejor respecto a otros diseños.

Pruebas de diafragma a 70 mm

Y a primera vista, al ver las fotografías en la pantalla de la cámara, el resultado es sobresaliente. Ves el detalle hasta las últimas consecuencias. Si disparas con trípode y luz controlada el resultado es impresionante.

Pruebas de diafragma a 180 mm

Pero lo mejor es acudir a las pruebas y ver la calidad final de una forma más sencilla. Con la cámara en el trípode (para colocarla bien equilibrada) y la estabilización anulada hemos fotografiado una estantería. Ahí hemos descubierto ciertas aspectos como el viñeteado o la distorsión.

Los hemos dejado sin corregir para que se pueda apreciar cualquier problema. Eso sí, la corrección por software (confirmada en Adobe Camera RAW) elimina cualquier problema en un abrir y cerrar de ojos:

1/6 f11 180 mm

• Lo más llamativo es la distorsión en acerico que se puede apreciar tanto a 70 mm como a 180 mm. Es bastante pronunciada si hacemos arquitectura pero no es evidente si nos dedicamos a la naturaleza o los paisajes.
• El viñeteado es evidente con el diafragma más abierto en ambos extremos pero desaparece por completo a f5,6.
• La nitidez es estable de centro a esquina. Es muy constante pero, como suele pasar en la mayoría de los objetivos, el punto dulce se alcanza con los diafragmas intermedios. Y me olvidaría de trabajar con f22 por los problemas evidentes de difracción.
• En las fotografías más problemáticas, a contraluz, no hemos observado problemas de aberración cromática al 100%.

La opinión de Xataka Foto

El Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD es un objetivo excelente. Sigue la línea de sus compañeros de reparto. Estamos ante una de las mejores opciones del mercado para la mayoría de los usuarios. No alcanza las altas cotas del objetivo equivalente de Sony pero se queda muy cerca. De hecho pensamos que es un primera opción para la mayoría de los aficionados y avanzados.

1/160 f2,8

Es ligero, discreto y da una calidad de imagen perfecta, con todo lujo de detalles. Es muy silencioso y no hemos tenido ningún problema a la hora de enfocar, ni siquiera tras un grueso cristal sucio por la lluvia.

1/200 f5,6

Es muy cómodo de llevar, apenas abulta un poco más que las latas más grandes de refresco. Pensamos que esto lo han conseguido al sacrificar un sistema de estabilización propio y recortar apenas 20 mm la distancia focal mayor.

Esto último, acostumbrados al formato 70-200, puede parecer una limitación, pero una vez lo tienes en la mano olvidas este estándar y piensas que a lo mejor no es tan malo recortar un poco luego durante el revelado.

1/320 f5,6

Todas las cámaras Sony tienen estabilización propia y no he tenido problemas para conseguir fotografías sin trepidación a 1/15. Así que no es algo que echemos en falta. Estaría muy bien pero creo que las ventajas de olvidarse de un sistema de estabilización en esta serie son muchas.

Una buena elección

Ofrece una relación calidad/precio inmejorable. Es mucho más barato que los modelos equivalentes de Sony y otras marcas en el mercado. Personalmente trabajo con un EF 70-200 F2,8 L de Canon con un adaptador Sigma MC-11 y no tiene comparación, ni en peso, ni en velocidad de autoenfoque. Y eres mucho más discreto con el Tamron.

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Como veremos en un artículo, el Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD es la mejor elección si tienes los otros dos objetivos f2,8 de la marca. Tendrás un equipo ligero, luminoso y con una calidad profesional. Estamos ante uno de los teleobjetivos zoom más interesantes del mercado actual.

El objetivo ha sido cedido para el análisis por parte de Robisa. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Seguro que alguna vez te ha pasado que tenías ante ti el momento perfecto para una foto y, sin embargo, al revisar el resultado te das cuenta de que la imagen no es lo nítida que esperabas. Las causas pueden ser varias, empezando por una trepidación producida por una velocidad de obturación incorrecta, pero también es muy común que la causa sea un mal enfoque porque hemos hecho una mala elección del modo AF de nuestra cámara.

Este problema es habitual en los más novatos pero también en los que estrenan una cámara nueva, quizá una de las de última hornada que incorporan sistemas AF híbridos con multitud de áreas de enfoque y logaritmos muy sofisticados que prometen una precisión y rapidez nunca vistos en fotografía. Sin embargo, en la práctica no siempre son lo que prometen o bien requieren de un periodo de aprendizaje, además de hacer necesario tener muy claros los conceptos sobre los diferentes modos de enfoque automático.

Como sabréis, básicamente existen dos modos, el AF-S (autofoco sencillo o simple, también conocido como One Shoot) y el AF-C (autofoco continuo, también conocido como AI Servo), más un tercero, el AF-A (autofoco automático) que aparece en las cámaras más modernas. De estos modos hemos hablado varias veces (incluyendo por supuesto en nuestro Curso de Fotografía), pero ahora vamos a repasarlos desde un punto de vista práctico. Esto es, fijándonos sobre todo en cuándo debemos utilizar uno u otro modo dependiendo de la escena en cuestión que queramos captar.

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Eligiendo el área de enfoque

Pero antes hay que hablar de otra característica que resulta crucial para saber utilizar bien el AF, y que no es otra que la elección del área de enfoque a utilizar y, consecuentemente, del número de puntos de enfoque que van a entrar en juego.

Lo que debemos saber es que, aparte de los distintos modos AF, también se puede elegir entre diferentes formas de selección del área o punto de enfoque. En esto no nos vamos a meter en profundidad, ya que dependen mucho del tipo de cámara, pero sí conviene saber que podemos elegir (básicamente) entre que la cámara decida cuál es el punto o área de enfoque preferente en cada momento o que lo hagamos nosotros.

Evidentemente esta segunda opción es la que más recomendamos pero también tenemos que saber que podemos optar por varias opciones. Una sería la más clásica y consiste en decidir que la cámara enfoque sólo en el punto/área central, y reencuadrar si es necesario. La otra, más moderna (y disponible dependiendo del modelo), es la que posibilita ir eligiendo sobre la marcha el lugar (punto o área) en el que queremos que la cámara haga foco.

La primera opción, la de dejar que la cámara haga el trabajo por sí sola, la recomendamos menos porque es evidente que no siempre las cámaras se comportan de la forma esperada, sobre todo en situaciones con muchos elementos o cuando éstos se mueven rápido. En estos casos es donde se lucen las cámaras más avanzadas, las de tipo profesional, que suelen incorporar sistemas y algoritmos de enfoque muy sofisticados.

Muchas réflex incluyen un botón de selección de enfoque similar al de la imagen

Para el resto, aunque los modelos cada vez son más avanzados y hasta son capaces de seguir los rostros de forma automática, es mejor recurrir a la selección manual del lugar en que queremos enfocar. Aunque todo es cuestión de conocer y probar a fondo tu cámara para saber hasta qué punto es fiable su sistema AF.

Si los sujetos no se mueven

Pasamos ya a los modos de enfoque propiamente dichos y, como comentábamos, lo hacemos teniendo en cuenta la situación. La primera sería la que describe perfectamente el título, cuando el elemento que queremos capturar no tiene movimiento, caso por ejemplo de un bodegón o un paisaje estático.

En este caso la elección es clara y el modo ideal es el autofoco sencillo, AF-S, que enfoca teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra el sujeto que esté en el punto área elegido. Así, el elemento permanecerá nítido (siempre que no se mueva) ya que la cámara bloqueará el enfoque en ese punto mientras mantengamos pulsado el disparador a la mitad de su recorrido (o bien el botón AF-On).

En fotografía de paiaje, ya sea urbano o natural, lo habitual es elegir el modo AF-S. Foto de Miha Jan Strehovec

Gracias a este sistema podemos realizar fácilmente un cambio en la composición de la fotografía una vez que hemos enfocado. Por ejemplo porque lo hemos hecho con el punto central pero no queremos que el sujeto enfocado esté centrado. Para estos casos, por cierto, dejar la elección del punto de enfoque a la cámara no es lo más recomendable, de hecho incluso lo sería más enfocar de forma manual.

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Si hay elementos móviles

El caso contrario, el de los temas en los que hay sujetos en movimiento, son en los que tenemos que decantarnos por el enfoque automático continuo, AF-C, que se encargará de mantener enfocado al elemento en cuestión a pesar de que se desplace (y siempre que mantengamos pulsado el botón adecuado). El mejor ejemplo es la fotografía de acción y deportes, donde el uso de este modo de enfoque está más que extendido y resulta muy necesario.

Para sujetos en movimiento, el AF-C es sin duda la mejor opción. Foto de Jamie Street

Para estos casos sí que podría ser recomendable dejar que la cámara elija el punto o área de enfoque, pero siempre ateniéndonos a lo que decíamos antes: A la solvencia de nuestra cámara para el enfoque en movimiento. Porque de nada servirá que estemos enfocando de forma continua si lo que tenemos seleccionado no es lo que queremos tener en foco. Por eso, últimamente estamos viendo modernos sistemas que permiten elegir el punto/área AF de forma muy rápida a través de la pantalla táctil o mediante un pequeño joystick.

Si el sujeto no se mueve pero puede hacerlo…

Sería una tercera opción asociada al modo de autofoco automático, AF-A, que, como ya habréis supuesto, es un híbrido entre AF único y continuo. Este sistema enfoca en principio como el modo estático, fijándose en un elemento inmóvil, pero puede variar el enfoque si este sujeto comienza a moverse, como sería el caso por ejemplo de los retratos fotográficos.

En fotografía de retrato el modo AF-A puede ayudar a evitar un posible fuera de foco si el sujeto se mueve involuntariamente. Foto de Prasanna Kumar

Es decir, es un modo que combina lo mejor de los otros dos, por lo que en principio es bastante recomendable elegirlo por defecto. Aunque de nuevo lo más importante es conocer las capacidades de nuestra cámara y saber cómo se comporta, para decidirse por un modo u otro a la hora de disparar.

Otras cosas a considerar

Terminamos con esas otras pequeñas cosas que debes saber, sobre todo si eres novato, para asegurarte de que no vas a tener una foto borrosa por culpa del sistema del enfoque. La primera por ejemplo es que tengas en cuenta la distancia mínima de enfoque del objetivo que estás usando, no vaya a ser que tu cámara no enfoque porque estás demasiado cerca (pasa más a menudo de lo que pueda parecer).

Foto de ocean yamaha

Otro motivo que puede hacer que el enfoque no sea correcto es que estés tratando de enfocar a un sujeto complicado, que tenga poco contraste, o en una situación de muy baja luminosidad que impida al sistema AF funcionar correctamente (ahí de nuevo todo depende de tu cámara en concreto). Y un tercer problema que puede afectar negativamente al enfoque de una imagen es que estemos trabajando con una profundidad de campo extremadamente baja que haga muy difícil acertar en el punto exacto.

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Técnicas avanzadas de composición que a lo mejor no conocías

Sea como fuere, la práctica y el conocimiento profundo de las capacidades de nuestra cámara, para elegir la configuración correcta en cada caso, son la mejor manera de asegurarnos de que el enfoque va a ser el adecuado. Como siempre, esperamos que el artículo os sea de ayuda y os agradecemos vuestra aportación vía comentarios.

Las patentes son una buena manera de ver hacia dónde se dirige el futuro de la fotografía. Es por eso que la más reciente patente de Sony llama tanto la atención: un objetivo multi-óptico que permitiría ajustar foco y profundidad de campo posteriormente.

El concepto de control de profundidad de luz viene desde la época de Lytro y se comenzó aplicando sobre algunos sistemas móviles como los de Nokia y, posteriormente, a otros intentos como los de Panasonic. Bajo estos principios, algunas compañías de smartphones aplicaron variaciones al modelo y, con los dispositivos multicámara, han logrado crear el efecto de reenfoque o de control de profundidad de campo aprovechando la información en paralelo que pueden capturar con más cámaras y sensores.

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Uno de los ejemplos más recientes de este principio fue Light L16, la monstruosa cámara de 52 megapíxeles con 16 cámaras integradas; en la cual Sony es uno de sus principales aliados. Esta monstruosidad permitía usar la información multicámara para capturar imágenes de muy alta resolución, permitir hacer zoom, variar la profundidad de campo y el punto de enfoque. Monstruosa pero versátil.

La patente, encontrada por Sony Alpha Rumors, se especula ser parte de esta alianza que Sony y Light tienen, ya que el principio es similar. El sistema funciona anclando el objetivo multiópticas a la cámara. Probablemente mediante la conexión electrónica, la cámara entendería que el sensor estará configurado para una lectura simultánea en varios campos. Y el procesador de imagen crearía un mapa de profundidad basado en la información de cada área del sensor que fue expuesta.

Como reporta PetaPixel, esta tecnología parece más lógica teniendo en cuenta que cada vez el poder de procesos es más grande y los sensores cuentan con mayor resolución. Pero, dentro de esa lógica, los sacrificios de las capacidades totales de la cámara serían muchos solo por la habilidad de poder cambiar el punto focal posteriormente. Habría que ver qué mercado podría aprovechar esto al máximo.

Sin embargo, las patentes toman años en aparecer en el mercado, dependiendo de su verdadero potencial comercial. Así que una idea tan loca como ésta es probable que no la veamos aplicada dentro de mucho tiempo. ¿Os gustaría un objetivo así?

Parecía que el mundo de la fotografía había quedado en manos de las cámaras sin espejo. Solo quedaba por conquistar el mundo profesional, el deporte y la fauna salvaje. Pero Canon se resiste y presenta el desarrollo de la tercera generación de la gama EOS 1Dx, la nueva réflex que presentará batalla contra las jóvenes sin espejo. ¿Quién ganará la batalla en los próximos Juegos Olímpicos?

La nueva Canon EOS 1Dx Mark III está siendo desarrollada con la mirada puesta en mantener el trono de las cámaras profesionales, aquellas que aguantan unos Juegos Olímpicos o largas jornadas en los parques nacionales para fotografiar a los animales salvajes más esquivos. Estas réflex son el paradigma de cámaras duras, pesadas y resistentes que aguantan las duras jornadas diarias de los fotógrafos.

Y Canon ha querido escuchar a todos los profesionales que han ido sugiriendo mejoras y cambios para lograr una cámara perfecta. Quién haya tenido entre sus manos una EOS 1 sabrá de lo que estamos hablando. Son máquinas perfectas -al igual que todas las gamas altas- que poco tienen que ver con otros modelos de la marca.

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Así podemos poner a prueba la calidad de nuestros objetivos

Las novedades del futuro buque insignia de Canon

En esta ocasión están creando una cámara:

Un cuerpo rotundo

espectacularmente rápida, ofreciendo una precisión y fiabilidad excepcionales, enfoque automático y seguimiento del sujeto de alto rendimiento, dando a los fotógrafos una mayor posibilidad de elección en lo que respecta a la selección de la imagen perfecta. El nuevo algoritmo de enfoque automático de la cámara mejora la estabilidad y el seguimiento, tanto cuando se utiliza el visor óptico como cuando se dispara mediante visión en directo “Live View”, utilizando la tecnología de aprendizaje profundo para asegurar un seguimiento del enfoque preciso en cada disparo. Cuando utiliza el visor óptico, la EOS-1D X Mark III usa un nuevo sensor de enfoque automático que ofrece una resolución aproximadamente 28 veces mayor en el centro del sensor que la del de la EOS-1D X Mark II, la actual cámara de referencia de los fotógrafos profesionales.

Ya no está sola en el mercado junto con Nikon. Ahí está Sony acechando con su flamante Sony A9II. Por lo tanto han mejorado el sistema de enfoque Dual Pixel CMOS AF que cubre aproximadamente el 90% del área horizontal y el 100% en vertical del sensor de imagen. Es capaz de adaptarse y aprender cómo se mueve un coche en una carrera o capturar sin problemas el vuelo de un pájaro.

Alcanza 16 fps con las funciones de enfoque y medición funcionando al 100% de su capacidad y si trabajamos con la visión en directo podría alcanzar hasta los 20 fps con un búffer que logra disparar cinco veces más ráfagas RAW que su predecesora.

Nueva cámara con la apariencia de siempre

Tendrá un nuevo sensor y, por supuesto, una nueva versión del procesador DIGIC de la casa. La idea es mejorar el ruido con los ISOS más altos y ofrecer una alta tasa de datos cuando se graba vídeo 4K 60p. Una de los novedades más interesantes es que permitirá trabajar incluso con el formato HEIF, el futuro sustituto del conocido jpeg.

Sigue pareciendo la misma...

Podrá enviar las fotografías de una forma más rápida y segura gracias al Wi-Fi y Bluetooth de bajo consumo incorporados. Está previsto que permita transferir los datos al doble de velocidad que su antecesora cuando se utiliza la conexión Ethernet incorporada o el nuevo transmisor inalámbrico opcional, el WFT-E9.

Y como siempre estará sellada contra las inclemencias del tiempo, tendrá los botones iluminados y permitirá trabajar durante mucho más tiempo con las ya clásicas baterías LP-E19 de la serie EOS 1. Es una cámara de otra dimensión.

Tiene la obligación de mantener el trono y durante el verano, en los Juegos Olímpicos de Tokio, muchos miraremos a las tribunas de los fotógrafos para ver si los objetivos blancos con anillos rojos siguen siendo mayoría.

Se ha presentado el nuevo Nikkor Z 85MM F/1.8 S, un teleobjetivo corto ideal para el mundo del retrato. Es un objetivo perfecto para centrar la mirada del espectador en el modelo gracias a la distancia focal y al diafragma abierto que tiene. Viene con todas las características de los últimos objetivos de la casa japonesa y es totalmente compatible con toda la tecnología de las Nikon Z6 y Z7.

El Nikkor Z 85MM F/1.8 S es un teleobjetivo corto luminoso con montura Z. Un objetivo pensado para las últimas cámaras sin espejo de Nikon que promete ser un aliado para las fotografías de retrato gracias a su diafragma f1,8. Pero sus características no se quedan ahí, puesto que por sus características es capaz de ofrecer muchas más cosas:

• Es un objetivo de la serie S. Sus lentes tienen un revestimiento de nanocristales antirreflectantes y un sistema de enfoque múltiple suave y silencioso.
• La distancia de enfoque mínima es de 0,80 m y prometen una nitidez excepcional del centro al borde la imagen.
• Es un objetivo sellado para el polvo y para las gota de lluvia que de vez en cuando le pueden caer.
• Gracias a su ajuste silencioso de diafragma y al motor de enfoque sirve sin problemas para el mundo del vídeo.
• El anillo de control, muy ancho y con una textura que permite usarlo sin problemas, puede configurarse sin problemas para el enfoque manual, el ajuste de diafragma o para la compensación de compensación.

Poco a poco Nikon va presentando objetivos para su nueva gama de cámaras con la esperanza de alcanzar a las marcas que ya han recorrido mucha más distancia en este sistema que promete hacer desaparecer a las tradicionales réflex del mundo profesional.

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Para aquellos que piensan en utilizar el clásico AF-S Nikkor 85mm f/1.8G con el adaptador hay que recordar que:

Nikkor Z 85MM F/1.8 S

• El nuevo objetivo permite una estabilización de 5 puntos frente a las 3 de la anterior versión.
• El AF-S Nikkor 85mm f/1.8G hace ruido durante el enfoque pero el nuevo es inaudible.
• El AF-S Nikkor 85mm f/1.8G solo tiene 7 palas en el diaframga frente a las 9 del nuevo objetivo. Este último tiene un bokeh más llamativo.
• El nuevo Nikkor Z 85MM F/1.8 S es compatible con todos los sistemas de enfoque como el Eye Detection-Af del sistema Z. La anterior versión no.

Como podemos ver por sus especificaciones es un objetivo robusto, sin ser excesivamente voluminoso, con una buena construcción óptica pensada para el nuevo mundo (para Nikon) de las sin espejo y con una calidad óptica a la altura de lo esperado. Esperamos poder probarlo próximamente para certificar lo que parece uno de los objetivos de referencia para el mundo del retrato.