Filtros hay de toca clase y condición, entre ellos los degradados de densidad neutra o gradiente de densidad neutra (GND). Unos accesorios que, a pesar de su utilidad, hasta ahora nadie había desarrollado en forma de filtro variable, quizá por la complejidad que supone. Hasta ahora que se ha anunciado el PowerGXND, un filtro aún en fase de crowdfunding a través de Kickstarter y que promete ser el primero de este tipo con ajuste variable.

Como sabréis, este tipo de filtros son una variente de los de densidad neutra, y ambos están entre los imprescindibles para fotografía de naturaleza. El caso es que de densidad neutra sí que los hemos visto variables, pero es cierto que graduados parece algo más complejo, y por eso el nuevo producto resulta interesante.

El invento ha sido desarrollado por Aurora Aperture, una empresa californiana que, según su web, se dedica a fabricar “accesorios para fotógrafos hechos por fotógrafos” y en cuyo catálogo figuran varias familias de filtros, entre ellos el PowerXND, filtro de densidad neutra de tipo variable, en el que se han basado para desarrollar el nuevo producto.

La utilización del PowerGXND no puede ser más sencilla como habéis podido ver en el vídeo de arriba. Basta con girar el anillo externo para variar su efecto sólo en una parte del filtro y con una variación de hasta cinco pasos de luz. Para construirlo han usado el cristal Schott B 270 Ultra-White Glass con recubrimientos multicapa para repeler el agua, la grasa y la suciedad. Gracias a esta construcción se garantiza, según la firma, una buena respuesta “a las demandas de los sensores modernos de alta capacidad y el vídeo 4K.”

Precio y disponibilidad

El producto está, como decimos, en fase de financiación y se presenta en tres tamaños: S (62 mm), M (82 mm) y L (105 mm), con los que pretenden cubrir todo el espectro de tamaños de filtro del mercado (y ademas hay accesorios de adaptación para otras medidas mayores y sistemas de filtros cuadrados).

En cuanto a los precios, son muy variables dependiendo del tamaño del filtro y los accesorios que se deseen, pero se puede conseguir un kit del filtro talla S con varios accesorios por 94 dólares y con entrega prevista para el mes de mayo.

Más información | PowerGXND

En Xataka Foto | Lee Reverse ND Filters, nuevos filtros degradados neutros inversos para mejorar nuestras fotos al amanecer y atardecer

Filtros hay de muchos tipos y clases, pero los reverse neutral density o filtros de densidad neutra degradados invertidos seguramente son de los menos conocidos. Por ello, el fabricante Lee Filters ha presentado una gama de este tipo para sus sistemas de filtros cuadrados orientados a los fotógrafos que quieren obtener mejores resultados en sus tomas cuando el sol se encuentra muy cerca del horizonte.

Es decir en amaneceres y atardeceres, situaciones en las que es complicado controlar la exposición para que la luz del sol esté equilibrada con el resto de la imagen. Normalmente para este tipo de fotografías se ha usado un filtro graduado de densidad neutra tradicional que hacía que el cielo en la parte superior del marco apareciera muy oscuro y, por tanto, con un aspecto muy poco natural.

Comparativa de una toma con y sin filtro

Por ello la norteamericana Lee ofrece esta solución en forma de un filtro que es más denso en el centro que en la parte superior. Esto permite al fotógrafo controlar mejor la exposición a medida que el sol se asienta en el horizonte. La diferencia entre los LEE Reverse ND y otros productos similares es “el control sobre la densidad”, según la marca, que afirma que muchos filtros similares dan peores resultados ya que tienen una “raya” muy oscura en el centro que se desvanece muy rápidamente y cuyo efecto puede aparecer en la imagen final. Por contra, “el proceso de fabricación de los filtros LEE implica que la transición entre las áreas teñidas y claras del marco es extremadamente suave y gradual, dando un resultado natural y agradable”.

Los nuevos filtros de densidad neutra invertidos está disponibles para los sistemas Lee Seven5, 100mm y SW150, y en versiones de 0.6, 0.9 y 1.2 ND, que equivale a dos, tres y cuatro diafragmas (respectivamente) y hace alusión a la densidad en el centro del filtro. Además, los Reverse ND están diseñados para funcionar de forma más efectiva con ópticas de 24 mm en adelante.

En cuanto al precio, los filtro ND invertidos para el sistema Seven5 tienen un coste de unos 91 euros cada uno, los del sistema de 100 mm unos 127 euros, y los del sistema SW150 unos 140 euros (precios aproximados al cambio actual y antes de impuestos).

Más información | Lee Filters

En Xataka Foto | Un filtro para eclipses solares y un líquido de limpieza, novedades del fabricante Lee Filters

Quizá sea uno de los peores escenarios con los que puede encontrarse un fotógrafo: tener que tomar imágenes con la dura luz del sol del mediodía cayendo a pleno sobre la escena. Y aunque es algo más típico del verano, sin duda es un problema en cualquier época del año con el nos encontraremos en más de una ocasión, sobre todo si nos gusta hacer fotos estando de viaje. Por este motivo, vamos a ofreceros algunos consejos para tratar de que las imágenes tomadas en estas circunstancias sean mejores.

ISO al mínimo y diafragma cerrado

Foto de Juja Han

Ante una situación como esta, lo más básico es configurar nuestra cámara con los valores apropiados para una situación de alta luminosidad. Así, deberemos poner el ISO al mínimo y el diafragma en un valor alto, lo que como bien sabréis significa que su abertura sea pequeña.

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Los secretos de la sensibilidad fotográfica

Así, las cosas, una ISO de 100 y un diafragma de ƒ16 son unas cifras recomendables para estos casos, variando la velocidad para adaptarnos a la escena concreta. Con estos valores, tendremos asegurada una buena reproducción de la imagen con el mínimo ruido posible y una profundidad de campo amplia. A esto hay que añadir que, como probablemente tendremos que usar una velocidad alta (a partir de 1/125), será difícil que la imagen salga trepidada.

Evita los retratos

Foto de Tara Urso

Tal y como os contamos, la luz natural al mediodía en una jornada soleada es cenital (incide desde arriba) y es tan dura que produce fuertes sombras en la cara, con especial incidencia en los ojos. Por eso, en estas condiciones y como norma general, deberíamos abstenernos de hacer retratos.

Por supuesto todo depende de lo que queremos conseguir con la foto, pero en general la luz dura cenital no es desde luego la mejor receta para conseguir un retrato que resulte agradable. Para ello es mucho mejor utilizar luz difusa o bien aprovechar las primeras y últimas horas del día en las que la luz solar es mucho menos dura y más cálida.

Busca la sombra

Foto de Christoffer Engström

Si a pesar de todo queremos hacer un retrato al mediodía, siempre podemos recurrir a buscar un lugar donde el sol no incida de forma directa, como la sombra de un edificio o de un árbol, sitios donde lograremos una iluminación mucho más suave y apropiada para un retrato. Otros recursos de los que también podemos echar mano podrían ser una sombrilla/ paraguas o un sombrero de ala ancha, aunque en estos casos hay que tener especial cuidado con la diferencia de iluminación entre las zonas más iluminadas y las más sombrías.

En Xataka Foto

Cómo mejorar los fondos de tus fotografías para lograr mejores resultados

En todos los casos hay que tener mucho cuidado con lo que aparece en el fondo, algo que debes tener en cuenta en todos los casos pero es especialmente importante cuando busques fotografiar algo en sombra en un entorno de elevada iluminación por el sol de mediodía. Como consecuencia de esto puede que el fondo aparezca sobreiluminado, lo que puede ser válido siempre y cuando sea lo que pretendemos.

Ojo al histograma

Foto de Leo Rivas-Micoud

Entender y utilizar este recurso es especialmente importante en este tipo de condiciones difíciles, en los que existe una alta probabilidad de que se puedan perder detalles en ciertas zonas de la imagen, en este caso con más probabilidad en las altas luces. No nos vamos a meter en si sigue teniendo sentido derechear la imagen con los sensores actuales, pero desde luego en estos casos sí que hay que tener mucho cuidado de que la gráfica que nos muestra el histograma sea correcta.

Recuerda que si el gráfico se sale por la parte derecha eso significa que habrá zonas sobreexpuestas al máximo, es decir píxeles en color blanco puro sin detalle alguno que, por tanto, ni siquiera podremos recuperar en postproducción.

Utiliza un filtro polarizador

Foto de bark

Es un recurso muy válido para estas situaciones de las que estamos hablando, las fotos en exteriores con luz fuerte y dura. De sus cualidades ya hemos hablado en muchas ocasiones, y en este caso son muy aprovechables dado que por un lado reduce la cantidad de luz (normalmente a partir de dos pasos) que llega al sensor y, de otro lado, permite que las ondas electromagnéticas lleguen ordenadas de alguna manera, eliminando las luces parásitas.

Por supuesto, como sabrás, el polarizador permite eliminar los reflejos en superficies como el agua, el vidrio y ciertos metales, además de saturar el azul del cielo potenciando las nubes. Esto es porque este filtro tiene la propiedad de bloquear la luz en la región más brillante de la imagen, que normalmente será el cielo, de modo que más allá de ofrecer un cielo atractivo, es muy útil para equilibrar las diferencias de iluminación entre éste y el resto de la imagen.

O bien uno de densidad neutra

Foto de uwekern

Esa función de reducir la luz que entra a la cámara que decíamos en el caso del polarizador, es justo la que ofrece un filtro de densidad neutra, pensado concretamente para esto. Como sabéis, este tipo de filtros pueden presentarse con la misma opacidad en toda su superficie o hacerlo de forma gradual, lo que da lugar a los filtros degradados. En ambos casos reducen la luz que llega al sensor permitiéndonos más flexibilidad en la exposición cuando hay mucha luz, pero en el segundo además sirve para compensar las diferencias de iluminación entre diferentes zonas, normalmente entre el cielo y el resto de la imagen.

Foto de Chris Barbalis

Así que ya sabes, tratar de lograr buenas fotografías con el sol del mediodía no es una tarea imposible y hay algunos recursos para adaptarse mejor a este tipo de situaciones. De hecho uno de los retos de un fotógrafo es ser capaz de adaptarse a lo que sea necesario y sacarle provecho con las herramientas a su alcance. Porque ¿quién dice que no se puede hacer una buena foto al mediodía y a pleno sol? ¿No te parece?

En Xataka Foto

Cómo mejorar nuestras fotografías en color

Foto de portada | Etienne Girardet

Hace unas semanas os contábamos cuáles son los filtros esenciales para fotografiar la naturaleza y entonces ya mencionamos los sistemas de filtros cuadrados con portafiltros como alternativa a los que se enroscan en el frontal del objetivo, con sus ventajas e inconvenientes claro está.

Pues bien esta vez hemos pensado que sería buena idea dedicar un artículo a este tipo de filtros menos conocidos para aclarar cómo funcionan y en qué nos puede beneficiar su uso respecto a los filtros de rosca o, por el contrario, qué desventajas presentan. Porque los filtros cuadrados no dejan de ser un sistema diferente para obtener un mismo resultado.

Y aunque es cierto que con las cámaras digitales muchos filtros han perdido la popularidad que tuvieron en la era analógica, no debemos obviar que su uso tiene muchas ventajas como se demuestra en la fotografía de paisajes por lo que, como mínimo, conviene conocerlos.

Y si entonces citamos a dos marcas concretas de filtros, los conocidos Cokin y los más profesionales Lee, esta vez hay que citar a otras que también tienen sus sistemas de filtros cuadrados como Formatt-Hitech y Lucroit (por supuesto hay muchas más, así que si usáis alguna en concreto que nos podáis recomendar no os cortéis y decidlo en los comentarios).

Los primeros, los franceses Cokin, son de sobra conocidos desde hace años porque están muy extendidos y son de los más económicos, aunque su precio repercuta en la calidad. Sin embargo, para comenzar un pack en el que se incluyan varios filtros como los que se comercializan puede ser una buena opción si nuestro presupuesto es bajo o no estamos muy seguros del uso que le vamos a dar.

Si por el contrario tenemos claro que le vamos a dar un uso extensivo, podemos dar el salto al resto de marcas. De ellas la más conocida en el ámbito profesional es la americana Lee que tiene un sistema de calidad aunque a un alto precio, sólo al alcance de los profesionales. En el término medio tenemos a Formatt-Hitech y Lucroit, cuyos sistemas son más asequibles que el de Lee pero no están tan extendidos como los Cokin. Eso sí, si hay que recomendar uno nos decantaríamos por la última que, al fin y al cabo, es una marca española.

Foto de FHKE

Ventajas de los filtros cuadrados

Vamos a empezar con sus indudables ventajas, la primera la modularidad del sistema. Mientras que los filtros de rosca convencionales están concebidos para un determinado diámetro de objetivo (con lo que si usas objetivos con diferentes diámetros necesitarás filtros diferentes), los filtros cuadrados se basan en el uso de un portafiltros en el que se colocan los filtros propiamente dichos y que sirven para todos los objetivos.

En este caso, lo que se necesita para adaptarlo a cada uno de los objetivos que tengamos es cambiar el anillo adaptador que fija el portafiltros al conjunto de lentes. Así, bastaría con tener varios adaptadores correspondientes a los diámetros de nuestros objetivos para poder utilizar el mismo filtro y portafiltros en todos ellos.

Foto de Formatt Hitech

Esto, como os podéis imaginar, también repercute en otro aspecto importante que desde luego es una de las principales ventajas de los filtros cuadrados: su precio. Evidentemente, que se pueda adaptar el mismo portafiltros con sus correspondientes filtros simplemente cambiando una arandela supone un ahorro de costes evidente.

Cierto es que el portafiltros supone en principio una inversión (a veces grande) y que no sirve para todos los objetivos (no es lo mismo un objetivo fijo de 50 mm que suele tener un diámetro de filtros muy pequeño que un gran angular, ni tampoco un sistema diseñado para una FF que para una sin espejo), pero en cualquier caso optar por un sistema de filtros cuadrado supone un buen ahorro a la larga para nuestro bolsillo.

Foto de Pulaw

A esto se une el hecho de que los filtros en sí mismos no llevan la estructura metálica necesaria para enroscarlos, con lo que el precio de cada unidad es menor al no tener que incluir este elemento que, lógicamente, supone un sobrecoste.

Otra ventaja de estos filtros se refiere a la posibilidad de que suframos un viñeteado en la imagen por culpa de los filtros que necesitemos utilizar. Los portafiltros vienen preparados para poner al menos dos filtros al mismo tiempo y esto no supone ningún problema de viñeteado que sí podemos sufrir si colocamos más de un filtro de rosca delante del objetivo.

Por último, otra pequeña ventaja adicional es que este tipo de filtros permite la manipulación durante las tomas, por ejemplo girándolos a nuestro antojo durante una larga exposición para variar el efecto o incluso retirando un filtro en concreto.

Foto de Pulaw

Inconvenientes de los filtros cuadrados

Por la parte de los inconvenientes, es evidente que los portafiltros son un elemento algo voluminoso, sobre todo los diseñados para objetivos gran angulares cuyo diámetro llega a los 165 mm, cuando 100 mm es la medida más común para las réflex. Además, aunque los filtros en sí suelen ser pequeños (más bien delgados), lógicamente hay que llevarlos en una caja protectora con lo que esta ventaja se pierde.

Por cierto que normalmente estos filtros suelen estar fabricados en plástico de calidad óptica lo que implica ligereza (e incluso que sean menos susceptibles de rotura que los de cristal) pero, por contra, son bastante delicados y propensos a los arañazos con lo que hay que tener cuidado al manipularlos y almacenarlos.

Entonces ¿qué sistema es mejor para mí?

Por supuesto, y como pasa siempre, todo depende, pero en este caso las variables son bastante claras. Si te interesa la fotografía de naturaleza y paisaje y les vas a dar un buen uso a los filtros del tipo de densidad neutra, degradados, etc, seguro que te interesa apostar por un sistema de este tipo. Si los vas a utilizar ocasionalmente probablemente te interese más adquirir solamente algún filtro de rosca para tu objetivo más usado.

Por hacer un símil esto es como lo que se decía hace años de los coches diésel: si vas a hacer muchos kilómetros la inversión compensa porque a la larga resulta más económico, si vas a hacer pocos kilómetros no recuperarás la inversión porque, en principio, un coche de gasolina es más barato.

Ejemplo de uso de un filtro degradado de color tabaco. Foto de Oscar Condés

En este sentido, aunque hemos metido el precio entre las ventajas de los filtros cuadrados, repetimos que la inversión inicial en el portafiltros, los anillos adaptadores y unos filtros básicos puede ser muy elevada (por ejemplo un simple filtro Lee como éste puede costar fácilmente más de 100 euros) por lo que todo dependerá del rendimiento que les podamos sacar a la larga en un uso continuado.

En Xataka Foto | Guía de filtros degradados de densidad neutra

La fotografía de paisajes y naturaleza es sin duda una disciplina muy atractiva que siempre ha estado entre las preferencias de aficionados a la fotografía de todo el mundo deseosos de ser capaces de capturar la belleza del entorno y retratar los parajes que visitan con su propia cámara.

Aunque para empezar basta con un sencillo equipo, quien se inicie en esta disciplina y quiera mejorar sus resultados pronto va a necesitar hacerse con unos pocos accesorios. Entre ellos los filtros, un accesorio pequeño pero muy valioso del que vamos a hablar a continuación recomendando cuáles son los más útiles, qué tipos y marcas existen e, incluso, dónde conseguirlos.

Foto de Frank Black Noir

¿Por qué usar filtros?

Con el advenimiento de lo digital hubo una tendencia a pensar que cualquier cosa se puede arreglar a posteriori en el postprocesado. Pero nada más lejos de la realidad y esto es algo que se comprueba muy bien en este tipo de fotografía. Sobre todo en ciertas ocasiones como las fotos de larga exposición diurna donde, por ejemplo, el uso de un filtro de densidad neutra para conseguir el "efecto seda" del agua es prácticamente insustituible.

Por otro lado, entre las grandes virtudes de la fotografía de naturaleza y paisajes está la de mantenernos en contacto con la naturaleza y servir de válvula de escape del estrés que generalmente arrástramos en nuestro día a día, gracias a su ritmo pausado y al hecho de poder planificar cada toma con relativa tranquilidad.

Foto de Lanà

Y dentro de esta planificación está la toma de decisiones en cuanto a los filtros a emplear en una situación concreta. Pero para ello tenemos que tener muy claro cuáles son y para qué los podemos utilizar, y por eso ésta es la primera materia que vamos a tratar.

Básicamente, en la lista de filtros típicos para su uso en la fotografía de paisajes y naturaleza tenemos el filtro UV (ultravioleta), el polarizador circular, el filtro de densidad neutra (ND) y el de gradiente de densidad neutra (GND). Aquí también podríamos añadir filtros de diferentes tonalidades para obtener determinados efectos de color, pero estos sí que son bastante más sustituibles en la etapa del procesado así que los consideramos prescindibles.

Así que pasamos ya a ver los que hemos recomendado cada uno por separado para conocer un poco mejor qué son y para qué usarlos:

Filtro Ultravioleta

Foto de Kenko

Tradicionalmente ha sido el primer filtro que se recomendaba adquirir para el uso común (no sólo para foto de paisajes) por su doble función de absorber los rayos ultravioleta de la escena y proteger el objetivo ante un hipotética amenaza (golpes, caídas, salpicaduras…). Sin embargo, su uso siempre ha sido discutido y con el tiempo ambos argumentos han perdido peso.

El primero porque la luz ultravioleta, invisible para el ojo humano pero que sí afectaba a la película, sólo molesta en ciertas condiciones muy específicas y las cámaras digitales ya lo llevan incorporado; el segundo porque los revestimientos que llevan incorporadas las lentes frontales de los objetivos de nuevo diseño los hacen cada vez menos necesarios.

Dejamos a vuestro libre albedrío decidir si usarlo o no. Aún así, si sois de los que preferís llevarlo por la razón que sea, el mejor consejo que os podemos dar es que no escatiméis con el precio del fitlro y adquiráis uno de calidad. No hace falta decir que no sirve de nada tener un objetivo de alta calidad capaz de ofrecer un gran nivel de detalle si delante de él colocamos un filtro de escasa calidad que suponga una barrera para la nitidez del conjunto de lentes.

Filtro polarizador circular

Ejemplo de su efecto en los cielos. Foto de PiccoloNamek/ Wikipedia

Otro de los filtros clásicos (obviamos el polarizador lineal por sus problemas con los objetivos AF), en esta ocasión sin discusión sobre su utilidad que es múltiple. Gracias a que filtra la luz polarizada, este filtro nos permite eliminar los reflejos indeseados que se producen sobre superficies como el agua, el cristal y algunos metales. Así, empleando un polarizador podemos fotografiar un escaparate o un río eliminando los reflejos para ver lo que se encuentra detrás.

Por otro lado, resulta especialmente útil para bloquear la luz en la región más brillante de la imagen (normalmente el cielo), con lo que ayuda a que la exposición de la parte más oscura sea la correcta. Al hilo de esto, permite conseguir un mejor contraste en las imágenes y una mayor saturación de ciertos colores. Así, gracias al filtrado de los reflejos azulados del cielo, mejora el colorido de las plantas y ofrece cielos con un azul intenso y unas nubes muy contrastadas que pueden otorgar un gran empaque a las fotografías de paisaje.

Por último, y aunque desde luego no sea su función principal, se puede utilizar en caso de necesidad como un filtro de densidad neutra si tenemos que usar tiempos de exposición prolongados ya que suele suponer una merma de (al menos) dos pasos en la exposición. Por todo ello es un filtro imprescindible para la fotografía de paisaje.

Filtro de densidad neutra (ND) y degradados (GND)

Ejemplo de uso en una foto de larga exposición diurna. Foto de Luke Detwiler

Otro filtro imprescindible en fotografía de paisaje, aunque su función es sólo una (pero importante): la de permitirnos bajar puntos de exposición en las tomas cuando queramos hacer fotos de larga exposición y no nos sea posible por la gran cantidad de luz de la escena.

Existen de dos tipos: con la misma función pero aplicada en todo el encuadre, que son los filtros de densidad neutra, o que afectan sólo a una zona, que son los filtros de densidad neutra degradados (o de gradiente de densidad neutra). Estos son especialmente útiles para situaciones en las que haya grandes diferencias de luz entre la zona del cielo y la tierra. Algo bastante habitual en fotografía de paisaje y que podemos solucionar con un filtro de este tipo.

Por otro lado, también existen fitros de este tipo (GND) con una zona coloreada. Esto nos permite, por ejemplo, obtener cielos con tonos anaranjados que simulan un atardecer y pueden ofrecer resultados muy llamativos (aunque por lo que toca al color siempre se puedan simular en el postprocesado).

Marcas de filtros recomendadas

Foto de Wikipedia Portugal

Antes que nada, tal y como comentábamos al respecto de los filtros UV, es muy aconsejable adquirir el mejor filtro que podamos pagar para mantener la calidad de nuestros objetivos. Por eso, es conveniente resisitirnos a la tentación de comprar un filtro cualquiera que nos ofrezca el vendedor de la cámara (sobre todo si no es una tienda especializada) y es mejor comparar precios en Internet y recurrir a marcas de calidad reconocida.

Y es que marcas hay muchas, incluidas las de casi todos los fabricantes de cámaras y/ o objetivos que tienen sus propias líneas de filtros. Suelen ser más raros de encontrar porque su distribución es más escasa, pero su calidad normalmente está a la altura (no en vano los fabrican los mismos que los objetivos) por lo que no son una mala alternativa.

Sin embargo lo más común es recurrir a marcas específicas de filtros entre las que podemos mencionar algunas de las más conocidas: B+W, Hoya, Kenko, Marumi o Tiffen.

Foto de pulaw

Tampoco debemos olvidar los sistemas de filtros cuadrados que se utilizan con portafiltros. Un sistema que utilizan, entre otros, los populares Cokin y los (algo menos conocidos) Lee y que tienen sus ventajas (modularidad, precio…) y sus inconvenientes (tamaño, fragilidad…) pero que sin duda son una alternativa a tener en cuenta.

Por supuesto ya decimos que hay muchas más marcas (os invitamos a que nos contéis vuestras preferidas en los comentarios) pero con éstas y las de los fabricantes de cámaras y/o objetivos en principio la calidad está garantizada. Eso sí, hay que tener en cuenta que todas ellas tienen diferentes líneas de producto con filtros más exclusivos (y por tanto más caros) con mejores revestimientos o monturas más delgadas, y otros de gama más económica.

Dónde conseguirlos

Desde luego las tiendas físicas especializadas en fotografía siguen siendo un recurso muy válido para comprar los accesorios de nuestro equipo fotográfico, incluidos los filtros. Además, muchas de ellas muestran sus catálogos en Internet de tal manera que cuando las visitemos ya podremos ir con una idea de lo que queremos y lo que nos va a costar.

Por el contrario, las grandes tiendas de electrónica de los centros comerciales o las pequeñas tiendas de fotografía de barrio quizá no sean el sitio más adecuado. Raramente ofrecen gran variedad y normalmente se limitan a contar con una única marca o modelo de cada tipo de filtro (aunque, puestos a elegir, la atención siempre va a ser mejor en los pequeños comercios).

Así, la compra por Internet es bastante recomendable para este tipo de productos, dado que se trata de una mercancía de tamaño y precio reducido (en principio, porque dependiendo del tamaño de rosca hay muchos filtros que se van por encima de los 100 euros). Por ello hemos hecho una búsqueda por Amazon, una de las plataformas e-commerce más populares y que tiene un amplio catálogo de filtros, para ofreceros algunos ejemplos de modelos y precios de los filtros que hemos recomendado.

Eligiendo para nuestra búsqueda modelos de tipo circular y con un diámetro de filtro de 58 mm, podemos encontrar por ejemplo filtros ultravioleta muy económicos como este Tiffen 58UVP que no llega a los 13 euros, o algo más caras como el UV Hoya Pro1 Digital que está diseñado específicamente para cámaras digitales y sale por menos de 25 euros.

Foto de Hoya

En el terreno de los polarizadores la factura sube notablemente, pero áun así hay opciones de calidad como este B+W F-Pro S03 Circular que suele costar unos 75 euros pero ahora mismo está en oferta, o más económicas como este polarizador Marumi que se queda en unos 35 euros.

En cuanto a filtros de densidad neutra, tenemos por ejemplo este Kenko PRO1D ND4 por 31 euros, o este B+W 1066154 F-Pro que normalmente cuesta más de 60 pero ahora se puede conseguir por 55 euros.

Y si finalmente buscamos uno degradado de densidad neutra también tendremos que elevar el presupuesto pero podemos inclinarnos por modelos como este B+W F-Pro 702 que suele estar por encima de los 100 pero en ahora mismo cuesta 85 euros, o este Hoya Graduated ND10 que sube hasta casi 150 euros.

Foto de Gabriele Ravanetti

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Foto de portada | Robert Lukeman

Poco a poco hemos ido acostumbrándonos a que los fabricantes de ópticas nos hablen de las sustancias con las que recubren las lentes de sus objetivos para minimizar, sobre todo, la acción perniciosa de los halos, los destellos y las aberraciones cromáticas, y, de esta forma, mejorar su calidad de imagen. Y Tokina parece tener algo que aportar en este ámbito.

La compañía japonesa ha dado a conocer una nueva cobertura con propiedades hidrofílicas, y, por tanto, con afinidad por el agua, que al ser aplicada a una superficie permite transformar las gotas de agua en una fina lámina acuosa que resulta prácticamente inocua al ser atravesada por la luz. Por esta razón, el propósito de Tokina es aplicar esta sustancia a las lentes externas de sus objetivos y los filtros protectores de ópticas.

Al parecer, esta cobertura hidrofílica se encuentra aún en fase de pruebas, pero, si ofrece los resultados esperados, la introducirán en sus próximos productos. En principio, esta innovación parece muy interesante para fotografía de paisajes en entornos húmedos, aunque también puede resultar útil en muchos otros escenarios de uso en los que la humedad, y, sobre todo, la lluvia, son un problema.

Además de esta cobertura, Tokina ha anunciado que está preparando una nueva familia de filtros de densidad neutra con una capacidad de absorción de la luz de ND0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8 y 2,1. Los cuatro primeros llegarán al mercado en abril, y los restantes en el próximo mes de septiembre. En esta última fecha también colocarán en el mercado un nuevo filtro de densidad neutra variable con una capacidad de absorción de la luz de ND2,5-400.

Vía | DP Review
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Si eres uno de los muchos incondicionales de los filtros Ultra Gran Angular para fotografía de paisajes y exteriores urbanos, te habrás percatado, sin duda, de lo difícil que resulta conseguir buenos filtros para estas lentes. Pero este problema ha llegado a su fin. Y es que la compañía estadounidense WonderPana cuenta con un amplio catálogo de filtros de alta calidad que resultan idóneos para satisfacer las necesidades de los entusiastas y los profesionales más exigentes.

El tamaño y la forma de los objetivos Ultra Gran Angular dificultan en gran medida la instalación de filtros. Por esta razón, los diseñadores de esta firma han puesto a punto un innovador sistema de fijación que no solo permite instalarlos, sino que, además, nos brinda la posibilidad de rotarlos un máximo de 360 grados.

El catálogo de productos de WonderPana es bastante amplio, por lo que no resulta difícil encontrar un filtro que se adecue a nuestras necesidades. De hecho, aglutina soluciones de polarización, de luz ultravioleta y protección, de densidad neutra, etc. Y, por supuesto, todos ellos están disponibles con diámetros que abarcan desde 77 hasta 145 mm.

En Xataka Foto hemos defendido en otras ocasiones que el uso de filtros no es imprescindible, pero algunos de ellos resultan muy útiles para muchos usuarios. Por ejemplo, el filtro UV nos puede ayudar a filtrar la luz ultravioleta y a evitar que las partículas de polvo se adhieran a la lente externa de nuestro objetivo Ultra Gran Angular, reduciendo así considerablemente la probabilidad de que se arañe.

Como hemos mencionado en el primer párrafo del post, esta empresa es americana, y no conocemos ningún importador español que haya traído a nuestro país sus productos. Pero, afortunadamente, podemos adquirirlos sin ningún problema directamente en la tienda on-line del fabricante. Contempla modalidades de envío a todos los rincones del planeta, por lo que los entusiastas españoles estamos de enhorabuena.

Más información | WonderPana En Xataka Foto | Tres accesorios fundamentales para tus inicios en fotografía

El concepto de hazlo tú mismo siempre lo he encontrado muy interesante, y ahora con la crisis mucho más. Ya dicen que en época de vacas flacas se nos agudiza el ingenio y es cierto. Hace tiempo nuestro compañero Alfonso nos facilitó un práctico truco para obtener un económico filtro de densidad neutra (DN), así que he decidido ampliar la información que facilitó mi compañero con este vídeo que nos explica como crear un filtro de densidad neutra variable.

La mayoría sabréis que los filtros de densidad neutra reduce la cantidad de luz que recibe la cámara. Cada filtro de estos tiene una opacidad concreta, así que lo normal es que se use uno u otro dependiendo de las condiciones en que se realice la fotografía, pero el hecho de cargar diferentes filtros e ir cambiándolos cada dos por tres según la foto a tomar es un tanto engorroso, y la opción de comprar un filtro densidad neutra variable puede ser un poco cara para muchos de nosotros.

Así que partiendo de la idea de que los filtros de densidad neutra variable en verdad están formados por dos filtros polarizados acoplados, el joven fotógrafo Travis L. Patterson nos enseña en este interesante vídeo como podemos crear un filtro de estos mediante dos polarizadores.

Siempre es mejor comprar el filtro, el resultado siempre será mejor. No obstante, en esta época de apretarnos el cinturón más vale maña que fuerza, así que os animo a intentar crear vuestro propio filtro de densidad neutra variable.

En Xataka Foto | Cómo conseguir un filtro de densidad neutra por 5 euros: Truco Express

Vía | Focal Fixa
Vídeo | DIY Variable-ND filter en Vimeo

Veamos en esta segunda parte más aplicaciones. Estos filtros además provocan el denominado efecto seda. En situaciones donde exista agua al utilizar una velocidad de obtuación más lenta, en buena parte debido el uso del filtro de densidad neutra aunque otras veces será solamente debido a la falta de luz, solemos obtener un efecto en el que agua parece muy suave. También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.

Otra utilidad es cuando nos encontramos reflejos, cuestión que ya vimos hace un tiempo. Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan, aunque no lo apreciemos a simple vista. Suele ser así. Siguiendo el mismo método que hemos aprendido mediríamos sobre el reflejo y sobre el cielo para obtener la diferencia de pasos. Sin embargo, un consejo, al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

También podemos combinar el uso de un filtro (completo o full nd en inglés) de densidad neutra con uno degradado. Aunque lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra al amanecer o al atardecer consguiendo velocidades de muchos segundos y/o minutos, se pueden usar filtros de 10 pasos o más a pleno día para conseguir velocidades de obturación lentas también. Con el filtro de cristal de soldador que comentamos, yo he logrado entre las doce de la mañana y las cuatro de la tarde velocidades de obturación de entre 60 y 120 segundos cuando con mi filtro de 11 pasos lograba solamente entre 20 y 30 segundos.

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín utilizando un cristal de soldador y 93 segundos de exposición a pleno día

Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño de los filtros. Los filtros rectangulares de 85mm o los de la serie P de Cokin pueden viñetear en longitudes focales pequeñas como las de los objetivos gran angular. Este viñeteo no tiene nada que ver con el viñeteo que producen los objetivos oscureciendo, habitualmente, las esquinas. Dado que lo más habitual es usar un portafiltros, a veces éstos suelen permitir más una ranura. Por ejemplo, si pongo mi tokina en 12mm y coloco mi GND8 (Filtro graduado de 3 pasos) aún en la primera ranura, en los laterales izquierdo y derecho se aprecia la tercera ranura vieñeteando. Piensa que el tokina tiene un diámetro de 77mm y el filtro de 85mm, dado el gran ángulo de visión que tiene el angular por eso se ve a 12mm un poco la tercera ranura. Para mí no supone mucho problema porque a partir de 13mm el problema desaparece. Esto quiere decir que o bien me compro y pruebo un portafiltros para grandes angulares o debo utilizar filtros más anchos y un portafiltros más ancho también. Ten en cuenta que cuanto más grande sea el filtro más caro es. Todo depende de tu presupuesto.

Fotografía de josefto en nuestro grupo flickr de 101 segundos de exposición y con un filtro hoya ND400

Bien, hemos hablado de pasos y de su diferencia entre ellos. ¿Lo tienes claro? Veamos ahora cómo usarlo con filtros de densidad neutra sin graduación. Los valores de velocidad de obturación habituales se miden en fracciones de segundo, de modo que una velocidad de 1/125 será 2 veces más larga que una velocidad de 1/250, algunos visores/LCDs indican solo 125 y 250, así que no lo confundas. Fíjate en la tabla a continuación con las velocidades de obturación, a que te suenan muchas,¿verdad?. He llegado hasta 1/8s, podríamos haber seguido más. Luego ya pasamos a hablar de segundos (1,2,3,4,8,10,15,20,30, modo bulb).

Por otro lado veamos en la siguiente imagen los distintos filtros y los pasos que reducen con las nomenclaturas más utilizadas por los principales fabricantes:

Y a continuación, los pasos existententes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):

Pongamos un ejemplo, con luz de día tienes la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s. Acuérdate, que este valor cambiará si realizas una medición matricial, ponderada al centro o puntual, compruébalo porque tendrás un valor promedio distinto. En la primera parte hablamos de realizar la medidicón cielo suelo para un filtro degradado. Aquí con un filtro completamente neutro si la distribución de la iluminación es uniforme yo suelo usar matricial, en caso de ser un amanecer o un atardecer suelo medir la exposición ponderada o de forma puntutal en la zona brillante ya cuando ponga el filtro de 10 pasos es la que necesito expuesta correctamente y sin quemarse. Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos. En la casilla 2 está 1/250s, si vamos a la casilla 12 (10 pasos más) obtendremos la velocidad de obturación necesaria para nuestro filtro de 10 pasos, que en este caso será 4 segundos. Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s. Esto también podemos usarlo para calcular la diferencia de pasos entre el cielo y el primer plano.

Resumiendo, en la fotografía de larga exposición son fundamentales los filtros de densidad neutra, pero hay que saberlos utilizar de forma correcta. Tener claros algunos conceptos y usar alguna de las tablas de velocidades nos puede ayudar a obtener mejores fotografías. En la próxima entrega hablaremos de algunos consejos más a tener en cuenta en la postproducción. Y, recuerda, el don está siempre en la mirada del fotógrafo.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (I)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Las cámaras réflex actuales, en general, son fantásticas obras de la tecnología actual, aunque nunca permiten captar el mundo como nosotros lo vemos. Factores como la ISO, la apertura del diafragma o la velocidad del obturador nos permiten manipular esa realidad para conseguir en ocasiones un buen bokeh o bien una gran profundidad de campo, por poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro de manipulación de la realidad supone realizar fotografías de larga exposición.

A veces un cielo muy iluminado nos impide captar solo una pequeña zona de detalle perdiendo detalle en las sombras del suelo y, por contra, las luces altas del cielo pueden aparecer quemadas. Normalmente las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango, aunque con la evolución de los últimos modelos este rango aumenta considerablemente, es un factor a tener en cuenta. Esto es fundamental en la fotografía de paisaje. Por eso es fundamental en la fotografía de paisaje y, en concreto, en la de larga exposición el uso de filtros de densidad neutra.

Precisamente, los filtros de densidad neutra son una solución al problema que planteábamos. Otra posible solución es para resolver el excesivo rango tonal en nuestras fotos es trabajar técnicas HDR, realizando distintas tomas de la misma escena para fusionarlas posteriormente en el postprocesado, esta técnica cuando me he olvidado el filtro suelo usarla bastante, eso sí usa un trípode para que la alineación de las tomas sea mucho más fácil. Los filtros de densidad neutra disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar en sobremanera a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magenta, presentará nuestra fotografía. De todas formas, para mí, más que la dominante que puedes corregirla en postproducción es la calidad de imagen final que puedes obtener.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 2 segundos de exposición.

Hace poco hablamos de como conseguir un filtro de densidad neutra por menos de 5 euros usando un cristal de soldador. Dicho artículo suscitó un gran interés. Si bien, es un filtro casero, con dominantes verdes o amarillas, es una solución práctica para iniciarse en este tipo de fotografía, si luego no te gusta pues solo te habrás gastado 5 euros. También suelen quitar muchos más pasos que los filtros comerciales de mayor densidad. Cierto es, que al ser cristales algo más gruesos que los filtros comerciales suponen una pérdida de cierta nitidez. Hemos de entender que cuanto menor sea la interferencia que ponemos delante del objetivo menos pérdida de calidad tenemos. Es por ello que los filtros de mayor calidad suelen ser muy delgados, reducen viñeteado y dominantes, aunque también son más frágiles, y se denominan slim, término inglés que, precisamente, significa eso: delgado. Veamos los tipos básicos que hay de filtros de densidad neutra:

• Empecemos explicando qué es un filtro de densidad neutra, pues básicamente es un filtro de un gris neutro más o menos oscuro. Así de simple. Cuanto más oscuro, menos deja pasar la luz. Pongamos un ejemplo muy sencillo: cuando la luz es muy fuerte, entra tanta luz a los ojos que no podemos ver, bueno, realmente vemos zonas quemadas, y este problema se soluciona con gafas de sol. Básicamente esto es lo mismo y lo puede entender todo el mundo. Los hay desde un paso de luz hasta 13 pasos los últimos modelos. Como cada marca usa distintas nomenclaturas lo veremos más adelante.

• También hay filtros de densidad neutra variables (vari o fader en inglés). Suelen ser circulares y para ser enroscados. Permiten, como un polarizador circular, variar la intensidad del filtro y seleccionar de esa forma el número de pasos de luz que deseamos quitar. Son filtros que, en sus principios, vienen del múndo del vídeo pero que han encontrado su aplicación también en la fotografía. Pueden ser muy útiles en una sesión al aire libre con la luz muy dura. Cuando tenemos una luz muy dura solo tenemos dos opciones, o cerrar el diafragma por lo que ganaríamos profundidad de campo (perdemos el fondo menos desenfocado) o subir la velocidad, este problema viene a ser resuelto por estos filtros. En realidad su funcionamiento es como usar un filtro polarizador circular y uno lineal (estos son más antiguos, por lo tanto más baratos, pero más difíciles de encontrar) acoplados el uno con el otro. Primero colocas el circular sobre el objetivo, y después el lineal sobre éste. Girando el anillo del filtro lineal se puede regular la cantidad de luz que llega al objetivo y listo.

• Un filtro degradado de densidad neutra mantiene gris neutro en la parte superior del mismo y de forma gradual, hacia la mitad, desaparece y es transparente. Nos permite compensar la exposición del cielo, más brillante, y el suelo. Los hay rectangulares o circulares para enroscar en el objetivo, aunque esto último es lo menos habitual. Una de las marcas más conocidas es Cokin, que fabrica unos filtros relativamente baratos aunque se rayan con bastante facilidad. Con estos filtros trabajamos poniendo la parte oscura del filtro sobre el cielo, lo que reduce la luz que pasa a través del sensor en esa zona, dando una menor exposición. La parte clara del filtro, que está cubriendo el primer plano, se mantiene sin cambios. Estos filtros son de dos tipos, con una graduación dura (HARD) de la transición de la parte oscura a la parte clara o graduaciones “suave”, donde la transición es más suave(SOFT). Los filtros con transición dura son más adecuados para trabajar con líneas muy definidas y horizontales en el horizonte como pueden ser los paisajes marinos mientras que los de transición suave son más adecuados para horizontes menos definidos, como cuando existen montañas.

• Un filtro degradado inverso de densidad neutra es igual que el anterior solo que en la zona central es más oscuro teniendo una transición también suave hacia la zona transparente. La razón de de esa zona central más oscura es hacerla coincidir con el atardecer o amanecer y compensar de esa forma esa zona del cielo especialmente brillante. Shingray, Lee o Hitech son algunas de las marcas que lo fabrican aunque también los anteriores. Trabajamos igual que con los anteriores tratanto de hacer coincidir la parte más oscura con la línea del amanecer o atardecer.

De acuerdo, pero cómo los usamos en la práctica. ¿Cómo ajustamos la exposición, la velocidad de obturación? Primero, y muy importante, como norma general, utilicemos la ISO más baja, que suele ser la de menos ruido también, que tenga nuestra cámara. La razón es que cuanto más baja sea la ISO menos sensibilidad a la luz tendremos, logrando así velocidades de obturación más lentas. Vayamos con los filtros. Trabajaremos primero con los filtros graduados que son los más utilizados de forma general. Lo primero que tenemos que entender y/o recordar es que el fotómetro de la cámara toma una lectura de la luz de toda la escena que vemos y realiza un promedio. Por eso hablábamos de usar el modo manual hace poco tomando este valor como una referencia y no una obligación.

Fotografía de Santos M. R. en nuestro grupo de flickr de más de 100 segundos de exposición

En primer lugar, es importante que entendamos un poco sobre la forma en que el fotómetro de la cámara trabaja para utilizar los filtros de manera efectiva. Las cámara más modernas miden mediante la lectura de la luz de toda la escena y dan un promedio. Como el rango de la cámara no puede cubrir la totalidad de la escena, este promedio está obligado a decir algún tipo de resultado, indicándonos sobreexposición o subexposición. Recuerda además los tres modos habituales de medición: matricial, ponderada al centro y puntual.

La manera más fácil entonces para medir una escena es mirar por el visor y encuadrar solamente el suelo. Con la cámara en manual medimos la exposición y, a continuación, reencuadramos la escena. Es decir, hemos medido la exposición del primer plano. En el caso de que tengamos que realizar una exposición prolongada de varios segundos seguramente tendremos que realizar varias tomas. Recuerda que aunque no te des cuenta, si estás al aire libre, las condiciones de iluminación no son totalmente constantes y pueden variar aunque, a simple vista no lo notes. Una vez medimos la exposición del suelo, apuntamos hacia el cielo para ver cómo de brillante es. Sin cambiar la apertura, variamos la velocidad de obturación hasta tener una exposición correcta según el fotómetro de la cámara. Esta diferencia nos ofrece el número de pasos para colocar nuestro filtro graduado.

Así si la diferencia es de 3 pasos, deberemos colocar un filtro graduado de 3 pasos. Veámoslo con un ejemplo: si la lectura del primer plano es 1/2s a f/8, medimos a continuación sobre el cielo obteniendo una lectura de 1/30s a f/8, esto es, 5 pasos más brillante que el primer plano. Teniendo en cuenta la regla de 5 pasos de rango dinamico que comentamos al principio, que suelen mantener casi todas las cámaras actuales. Así si mi velocidad base de obturación va a ser 1/2s, con un filtro graduado de densidad neutra de 3 pasos conseguimos meter el cielo dentro de ese rango dinámico de 5 pasos, perfectamente. Luego, si es más o menos oscuro o brillante podremos ajustarlo dentro de la postproducción. Así mantendremos toda la riqueza de colores del cielo y la del suelo, o primer plano.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 90 segundos de exposición.

Por supuesto, una forma, mucho más exacta sería tomar diversas lecturas con un fotómetro de mano, desde las zonas más oscuras a las zonas más brillantes. Además, dependiendo del rango dinámico del sensor de tu cámara, irás conociendo cuánto puedes recuperar de luces y sombras desde el revelado RAW. Sí, porque para este tipo de fotografía es obligatorio disparar en RAW. Si aún piensas que no tiene importancia disparar en RAW lee este artículo donde te contamos la importancia de disparar en RAW.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (II)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín