Sus características más notables son las siguientes:

• Incorpora un difusor móvil.
• Alcance desde los 17 mm hasta los 200 mm en tan solo 1,2 segundos, proporcionando al mismo tiempo una distribución de luz uniforme.
• Permite elegir entre tres patrones de iluminación: ponderada central, estándar y uniforme.
• Se adapta a los formatos DX y FX en función del sensor de la cámara a la que esté acoplado.
• Detecta automáticamente el ajuste de los filtros de color fluorescente o incandescente, e indica a la cámara el cambio de ajuste de balance de blancos adecuado.
• Su cabezal puede inclinarse hasta 90º hacia arriba, 11º hacia abajo y girarse horizontalmente 180º.

Parece que los usuarios del sistema de iluminación inalámbrico CLS de Nikon están de enhorabuena.

En la blogsfera fotográfica americana hablan de que se pondrá a la venta el 25 de julio con un precio aproximado de $500. Si bien es cierto que Finicon no ha confirmado estos datos por no ser oficiales para España, han afirmado que probablemente aquí sea similar al resto del mundo.

Una vez que hemos visto, que es un flash y en que consiste su funcionamiento vamos a meternos un poco más en los tipos de flash que existen en el mercado.

Gracias al flash, uno puede disponer de una fuente de luz cuando le plazca. Sin embargo, si queremos sacarle todo el partido posible a esa fuente de luz, debemos complicarnos un poco la vida. Hay diferentes clases de flash, y cada uno, bien usado, puede ser idóneo para un tipo de fotografía, y puede permitirnos lograr resultados muy distintos. En este capítulo comentaremos inicialmente las características de un flash integrado, y a continuación nos centraremos en los flashes compactos, que son los más populares, tratando de clasificarlos en función de sus prestaciones. Por último, dedicaremos también unas líneas al flash anular, idóneo para la fotografía macro.

Llamamos flash integrado al que incorporan las cámaras compactas y la mayoría de las cámaras réflex. Sus principales características son:

• Al estar incluido en la cámara, supone un importante ahorro, y la comodidad añadida de poder recurrir siempre a él.


• La fuente de luz suele ser pequeña, por lo que en retratos y fotografías a objetos cercanos puede crear unas sombras muy duras, que tal vez no nos gusten desde un punto de vista artístico.


• Además, suele estar próxima al objetivo. Por esta razón la luz proyectada es muy plana, y a veces da la impresión de reducir el volumen del sujeto que estemos fotografiando. En un retrato, por ejemplo, nos mostrará unas facciones más planas. Esta iluminación tiene siempre un aspecto artificial.


• En la mayoría de cámaras compactas este flash funciona de modo automático. Esto puede suponer una limitación si queremos hacer fotografías con una iluminación más o menos intensa de lo normal, puesto que no podremos configurarlo manualmente. En la mayoría de cámaras réflex, sin embargo, aunque el flash integrado es igualmente automático, se puede configurar parcialmente la intensidad de la exposición desde los menús de la cámara.


• Su potencia es bastante limitada. Esto significa que a partir de cierta distancia, será difícil que consigamos iluminar correctamente la escena. Es por esto que, si no tenemos cuidado, podremos tener fotos trepidadas o subexpuestas.


• En cualquier caso, si necesitamos el flash para iluminar una escena cercana (un retrato de grupo, por la noche, por ejemplo) a modo de recuerdo y sin mayores pretensiones artísticas, este es nuestro flash, sin duda.

Pese a ser una herramienta sencilla y poco configurable, el flash integrado nos puede sacar de algún aprieto, sin mayores complicaciones. La mayoría de cámaras compactas no permiten utilizar otro flash diferente a este.

El flash compacto es un dispositivo independiente que se conecta a la cámara por medio de una zapata situada en la parte superior de ésta. Todas las cámaras réflex disponen de una zapata para la conexión de este tipo de flash, al igual que unas pocas cámaras compactas de gama alta. Dentro de los flashes compactos los hay de diferentes gamas y prestaciones.

Para simplificar, podemos decir que las principales características de un flash compacto BÁSICO son:

• La antorcha es mayor y está más elevada, lo que supone tener una fuente mayor de luz. Esto es importante porque aunque las sombras siguen siendo duras, lo son algo menos que con el flash integrado. Muchos además incorporan un difusor extraible, que se puede usar para iluminar uniformemente una escena de gran angular.


• Tienen una mayor potencia (número guía), y por ello un mayor alcance. Además, suelen tener mayor velocidad de refresco.


• Generalmente, el cabezal puede bascular en los ejes horizontal y vertical. Esta es, probablemente, la característica más importante, puesto que nos permitirá “rebotar” el disparo del flash contra paredes y techos, consiguiendo así una iluminación, no sólo más difusa y equilibrada, sino también personalizada. Del mismo modo que un flash frontal puede aplanar un sujeto, un flash rebotado puede aumentar su volumen y texturas. Gracias a esto conseguiremos una luz mucho más natural, y las posibilidades creativas del uso del flash se multiplican. Ya no estamos hablando de usar el flash cuando no hay luz, sino de modelar ésta a nuestro gusto.

Las prestaciones de algunos modelos son superiores y muy variadas. Podemos decir que las principales características de un flash compacto AVANZADO son:

• Un flash compacto de gama alta generalmente puede usarse con control manual. Esto puede parecer innecesario cuando simplemente queremos hacer una foto con un flash frontal montado en la cámara, pero sin embargo puede aportarnos una flexibilidad enorme cuando trabajamos en estudio o combinamos varios flashes o accesorios.


• Un flash avanzado suele ser sinónimo de mayor potencia, mejor construcción y mayor velocidad de refresco. Esto nos permitirá conseguir la luz deseada a mayores distancias, o con diafragmas más cerrados, y utilizar además el flash en fotografías en ráfaga.


• Mayor velocidad de sincronización. Esto es muy útil cuando queremos hacer fotografías en las que tratemos de “congelar” la escena a altas velocidades de obturación.


• Sincronización con otros flashes, por medio de la configuración de esclavo y maestro. Un flash maestro es aquel capaz de disparar de forma simultánea uno o más flashes esclavos. Esta características nos puede abrir muchas puertas a la hora de iluminar correctamente una escena creativa, un objeto para catálogo, o un retrato de estudio. Tal vez queramos iluminar un lado de la cara del modelo, al mismo tiempo que le damos brillo a una parte de su pelo e iluminamos las sombras o el fondo desde otro punto. Conviene saber que existen accesorios como fotocélulas o disparadores por rario que permiten esta sincronización con flashes más económicos y sencillos.


• Algunos flashes de estas características pueden ser disparados desde fuera de la cámara, bien a través de un cable sincro o de conexión inalámbrica, si ambos, cámara flash, lo permiten. ¿Quién dijo que el flash tuviera que estar siempre en la zapata de la cámara?


• Algunos flashes incluyen además dos antorchas: una que siempre queda orientada hacia delante, y otra que se puede bascular. Esto permite una iluminación más rica en matices.

ACCESORIOS PARA FLASH COMPACTO:

Una gran ventaja de los flashes compactos es la posibilidad de utilizarlos junto a accesorios muy variados: Difusores, pies, paraguas, reflectores, snoots, filtros, baterías, fotocélulas, disparadores por radio, cables de extensión, etc. Estos accesorios pueden utilizarse incluso con flashes compactos manuales antiguos o muy baratos, consiguiendo así una enorme versatilidad a bajo coste. ¡Este puede ser el primer paso en el camino a montarte tu propio estudio casero!

Éste es un tipo de flash muy específico, para fotografía macro. En este tipo de fotografía es preciso que estemos muy cerca del sujeto a fotografiar, y por ello es muy difícil conseguir iluminación uniforme con un flash compacto, y aún más difícil con un flash integrado. La antorcha del flash anular, como su propio nombre indica, tiene forma de anillo, y se sitúa alrededor del borde anterior del objetivo para conseguir una iluminación uniforme. Además, la fotografía macro, por hacerse a menudo a diafragmas muy cerrados, requiere una iluminación potente, desde cerca. Es por ello que, si eres un apasionado de la fotografía macro, un flash anular puede ser un accesorio importante.

Cuando estás aprendiendo fotografía llega un momento en que debes empezar a utilizar un elemento externo de iluminación como es un flash. Hasta este punto tus fotos se parecerán a lo que vés, pero existen situaciones en las que las cámaras, por sus limitaciones técnológicas, no son capaces de plasmarlo y ahí tendremos que tirar de flash.

Pero al utilizarlo, ya no vamos a obtener directamente lo que estamos viendo puesto que estamos añadiendo una luz que no aparece hasta el disparo. Por tanto, es fundamental conocer cómo se va a comportar la luz del flash y cómo va a afectar a los objetos que tenemos delante de nosotros antes de disparar.

En DIYPhotography han publicado una guía rápida básica que permite hacerte una idea previa de qué iluminación puedes obtener según la situación del flash. La carta te la puedes descargar en distintas resoluciones desde la misma página para poder imprimir. Pero eso sería para los fotógrafos perezosos. En Xataka Foto preferimos ayudaros a hacer las cosas por vosotros mismos, por lo que os daré las instrucciones para realizar esta carta.

Varios de los conceptos implicados los iremos viendo en el curso de fotografía de Xataka Foto.

Qué necesitamos:

• Un fondo oscuro o al menos suficiente separación con respecto al fondo


• Un/a modelo


• Un flash que se pueda separar de la cámara con un soporte, ya sea con disparador inalámbrico o con un cable PC-Sync


• Un poco de tiempo libre

Si hemos conseguido juntar los cuatro puntos anteriores, el procedimiento es muy sencillo.

Colocamos al modelo en el centro de la estancia, y pondremos el flash justo enfrente suya a la misma altura de sus ojos. Coloca la cámara a la velocidad de sincronización del flash (típicamente 1/250 s) y ajusta la abertura por ejemplo en f/8. Hacemos la primera foto y verificamos la exposición. Habremos de ajustar la potencia del flash según a la distancia que esté del sujeto para obtener una exposición correcta. Una vez conseguida, ya no la variaremos en todo el proceso. Por lo que no tocaremos ningún ajuste, ni de cámara ni del flash.

Ahora iremos moviendo el flash en sentido horario siempre apuntando al sujeto, y sin variar ni la altura ni la distancia. Cuando lo tengamos a 45 grados, volvemos a disparar y seguimos hasta que hayamos hecho el círculo completo.

Ahora repetiremos el mismo procedimiento, levantando el flash hasta que forme 45 grados por encima del sujeto. Y una vez finalizado ese círculo, lo repetimos de la misma manera pero bajando el flash de tal manera que forme 45 grados debajo del sujeto. Tendremos finalmente 24 fotos que podremos fusionar con nuestro software preferido de edición para formar la carta.

Si tenemos más tiempo y queremos algo más detallado, en vez de ir sacando las fotos de 45 en 45 grados, podemos hacerlo más fino, de 30 en 30 grados, o de 15 en 15 grados, multiplicando por tanto el número de fotos. El proceso será más largo, pero podremos tener una colección de posiciones de iluminación muy completa para salir de cualquier paso que nos podamos encontrar.

Vía | fotomaf.com
Más Información | DIYPhotography

Y puestos a lanzar novedades, Canon ha aprovechado el anuncio de la EOS 1000D para presentar el nuevo flash Speedlite 430EX II, una versión que viene a reemplazar al popular Speedlite 430EX, del mismo modo que la firma hiciera hace unos meses con el flash estrella de la casa, el 580EX II.

Este modelo presenta, como principales novedades respecto a la versión anterior, una recarga más silenciosa y hasta un 20% más rápida, un pie de metal para un acoplamiento más estable, un sistema de liberación y bloqueo rápido, incrementos de 1/3 EV al usarlo en modo manual, y una mejor comunicación y control desde el menú de las nuevas cámaras EOS. Además, el nuevo flash es capaz de detectar el tamaño del sensor de la cámara usada y alcanzar una cobertura adecuada con objetivos grandes angulares hasta 14mm, lo que permitirá exponer correctamente la escena que queramos fotografiar.

Sitio Oficial | Canon (Europa)

Tras un ligero descanso en nuestro curso, de nuevo volvemos a la carga con ganas de contaros más cosillas sobre fotografía. Hoy, tras 30 artículos, comenzamos el capítulo 31, donde hablaremos sobre el flash. Intentaremos explicaros qué es, los tipos que hay y los modos que normalmente traen las cámaras. Empecemos:

Cuando hablamos de flash, ¿de que hablamos?. Pues un flash, es sencillamente un dispositivo que nos permite iluminar una escena mediante una luz artificial, bien porque la luz ambiente sea insuficiente o simplemente como complemento a esta.

Normalmente, todas las cámaras suelen integrar uno, llamado flash integrado, que aunque suele ser suficiente para la mayoría de usuarios, suele quedarse corto, tanto en potencia como en calidad, en cuanto pretendemos avanzar algo más en su uso.

Por otro lado, los flashes externos tienen más calidad y más potencia que los integrados, y se usan, normalmente, en conjunto con las cámaras réflex, o bien montados en la zapata o conectados al cuerpo mediante algún tipo de conexión (por cable o inalámbrica). Veremos estos y otros tipos de flash en los siguientes artículos.

¿Que partes tiene un flash?

Fundamentalmente dos, Generador y antorcha. El generador es el que se encarga de proporcionar la alimentación a la antorcha mediante un condensador, que libera la energía en el momento del disparo, produciendo el destello.

La antorcha es la pieza que emite la luz, gracias a un tubo con gas xenon que recibe la descarga del generador

¿Que características son las mas importantes en un flash?

Básicamente 2: la potencia y los modos de que dispone .

La potencia, se indica en los flashes mediante el numero guía (NG) y la establece el fabricante para 100 ISO.
A mayor número guía mayor potencia y alcance, tendrá nuestro flash.

El tiempo de recarga también es una característica a tener en cuenta si nos hace falta un flash rápido. A mayor tiempo de recarga mayor tiempo tendremos que esperar desde el destello hasta su siguiente utilización.

Por último, otra de las características importantes son los modos de flash: TTL Auto, Auto y Manual son los 3 modos que debemos buscar si queremos tener un control total del dispositivo, lo veremos en siguientes artículos.

Me parece que en el poquito tiempo que llevamos por aquí ya he repetido hasta la saciedad que cuando yo disfruto con la fotografía es retratando. Captar los momentos donde los protagonistas son personas es lo que realmente me cautiva, y sé que, a mucha gente que se dedica a fotografiar todo cuanto pueden también les sucede.

Pero muchas veces tenemos un problema. Y es que la gente, cuando nos ve las intenciones, posa para nuestra fotografía. Y esto no está nada mal, no me malinterpretéis, así todos tenemos grandes fotos. Pero perdemos esa naturalidad, ese capturar el momento de la vida cotidiana de una persona.

Hoy vamos a plantear una serie de consejos o trucos para que podamos obtener retratos naturales, retratos “sinceros” a la gente que nos rodea habitualmente. Vamos a ellos:

1. Llevar la cámara a todos lados. Consejo básico donde los haya. Disminuyes la probabilidad de perderte momentos (o aumentas la de poder captarlos). Aunque simplemente salgas a tomar un café.

2. Hacer que la gente se acostumbre a que estés fotografiando. Eso lo consigues de dos maneras. Siguiendo el consejo número uno y tomando fotos de manera habitual. Que cuando acerques la cámara a tus ojos la gente se sienta lo menos incómoda posible.

3. Los mejores objetivos son los de distancia focal larga y luminosos. Utilizar largas distancias focales te ayuda a “camuflarte” gracias a la distancia. Y aperturas de diafragma grandes te ayudan a disminuir la profundidad de campo y separar la persona de su fondo. La luminosidad te ayudará a abrir más el diafragma y a…

4. Prescindir del flash. El flash acostumbra a molestar a la gente. Y eso como mínimo, pues sobretodo llama la atención a quien se está fotografiando. Es una señal que dice “¡eh!, ¡te estoy retratando!”.

5. Apaga el sonido del obturador si tu cámara tiene esa opción. Aquí ya la intención de no ser detectado raya la paranoia…

6. No tengas miedo de utilizar ISOs altas, si la escasa iluminación lo requiere. A medida que las cámaras digitales avanzan, las ISOs altas aumentan en capacidad de control sobre el ruido que generan en la foto. Y si no es así, ¿realmente te parece tan molesto algo de ruido en la fotografía? A veces le dan un toque interesante…

7. Fotografía a la gente haciendo cosas. Lo que sea, pero los mejores momentos suelen ser captados mientras esa persona está llevando a cabo alguna actividad.

8. Fotografía a la gente haciendo cosas con otras personas. Te asombrará la cantidad de nuevas expresiones faciales que obtendrás si la gente interactúa con otras personas.

9. Participa en estas actividades, siempre que el hecho de tener la cámara dispuesta a disparar te lo permita. Participa en las charlas, añade naturalidad al hecho de que estés allí con la cámara.

10. Utiliza el modo de diparo contínuo. Aumentas la probabilidad de obtener una expresión facial interesante mientras realizas la foto.

11. Cambia la perspectiva. La más discreta seguramente será de abajo a arriba…

Disculpad que no recuerde el post del blog de donde saqué la idea para escribir esta entrada. Despistado que es uno… Por cierto, ¿tienes alguna idea más que deberíamos añadir?

Fotografía | Flickr de NRBt

Como sabeis, junto con la nueva E-3 de Olympus, se presentaron también las nuevas versiones inalámbricas de sus flashes, el FL36R y el FL50R.

Pues bien, parece ser que además de la E-3, la ultrazoom más avanzada de Olympus, la SP-560 UZ también va a poder beneficiarse de estos flashes.

Y todo gracias a una actualización del firmware a la versión 3.1 que nos añadirá las funciones necesarias para manejarlos.

Para más detalles sobre el manejo puedes descargarte este PDF.

Más información | Olympus
Vía | quesabesde

Interesante la presentación en flash que surge de lo que parecen ser unas 90 fotos hechas en el mismo punto pero con un minuto de diferencia

La primera foto se tomo a las 6:10 de la tarde, y la última a las 7:40, ya de noche.

Solo tenéis que pasar el ratón de arriba a abajo sobre la fotografía del enlace para poder ver un atardecer en Hong Kong.

¿Te animas a probar esta técnica?

Más información | Foto dinámica de Hong Kong
Vía | jsmoral

Paseando por mis lecturas de feeds habituales encuentro una sencilla explicación de porqué se produce el fenómeno de los ojos rojos en muchas de las fotografías de personas.

En realidad este molesto efecto se produce por culpa del flash y es más destacado en las cámaras compactas. Cuando necesitamos del uso del flash suele ser en situaciones en las que la iluminación es escasa. Cuando esto es así, las pupilas de nuestros ojos están dilatadas para captar una mayor cantidad de luz. Es esto lo que produce que el fogonazo de luz que disparamos con nuestra cámara entre dentro de la estructura del ojo, tope con los vasos sanguíneos de la retina (de color rojo, claro) y se refleje. Por lo tanto nuestra cámara hace una bonita foto del interior los ojos.

En realidad se trata de un problema con fácil solución, puedes:

• Elevar el flash por encima del objetivo (por este motivo es un efecto destacado en las compactas, ya que ambos instrumentos estan muy juntos).
• Apartar el flash hacia un lado (si el flash no incide de manera frontal se minimiza la probabilidad de que aparezcan los ojos rojos).
• Utilizar el modo ojos rojos si lo tiene tu cámara. Se trata simplemente de un primer flashazo que hace que las pupilas se contraigan para disparar a continuación el flash con el que se hace la foto. Esta opción tiene la particularidad de que tus amigos acostumbran a moverse después del primer flash ya que piensan que ya has tomado la foto.
• Utilizar un software específico para quitar este indeseable efecto o pasar un rato entretenido con tu Photoshop. Aunque siempre es preferible evitarlo a priori.

Evidentemente, la fotografía del post es una broma…

Vía | Saber curioso
Fotografía | Set de algoap en Flickr

Hace tiempo que nos venimos asombando con esas panorámicas tomadas con cientos o miles de fotografías, que nos permiten acercarnos hasta apreciar detalles que a simple vista parecería imposible. Por ejemplo, la última gran panorámica que hemos podido ver en Internet; Harlem 13 Gigapixels, compuesta por 2.045 fotografías. Lo llamativo de estas panorámicas es que gracias a la tecnología flash podemos navegar por ellas, desplazandonos en casi cualquier dirección y haciendo zoom.

Ahora es bastante fácil conseguir ese efecto sin saber nada de flash y gratis. GigaPan nos ofrece la posibilidad de subir nuestras superpanorámicas, para que luego gracias a su software de conversión a Flash podamos navegar por ellas en Internet. Sólo tenemos que registrarnos y descargar el software necesario para subir a la web nuestra panorámica. Luego podemos geoposicionar las imágenes, etiquetarlas, comentarlas o destacar alguna zona de la panorámica que creamos interesante(snapshots).

Ya no hay excusa para no currarse una de estas panorámicas. Lo único problemático puede ocurrir a la hora de unir todas las fotografías con un programa como Photoshop, espero que no haga falta una supercomputadora. Si lo intento ya os contaré la experiencia.

Sitio oficial | GigaPan
Panorámica Gigapixel | Harlem 13 Gigapixels
Vía | Jhon Nack