Panasonic ha presentado hoy cuatro nuevas cámaras, entre las que se ecuentra la DMC-LX3. Digna sucesora de la LX2 que ya estaba pidiendo su relevo. La DMC-LX3 es una compacta para usuarios avanzados, o para aquellos que quieran aprender a manejar modos manuales antes de lanzarse a por una réflex.

Lo más llamativo de la DMC-LX3 puede ser el objetivo, un 24-60mm (equivalente en 35mm), que para tratarse de una compacta se sale de lo normal con ese gran angular. Además de ser bastante luminoso con una apertura de f2.0/2.8, algo también poco corriente en este tipo de cámaras.

Por otro lado, Panasonic nos sorprende defendiendo la opinión de que los sensores con más megapíxeles no tienen que ser mejores. Y para demostrarlo monta en la LX3 un CCD de 10 megapíxeles, que mejora, eso sí, en cuanto a la captación de luz.

La posibilidad de disparar en RAW+JPG le acaba de poner la guinda a la que, según Panasonic, es la cámara compacta con mejor calidad de imagen de la historia. Habrá que esperar a las primeras muestras, eso sí. Y me olvido de enumerar más características de esta cámara, porque con todo lo dicho y si cumple la calidad que promete, poco más hay que contar.

En la misma gama que se presenta esta cámara, siempre me han llamado la atención la Powershot G9 y la GR Digital II. Aunque parece ser que la Panasonic va a quedar por encima de la Canon y la Ricoh. Al menos a mi me ha puesto los dientes largos, que llevo ya un tiempo esperando una compacta así. El precio, rondará los 500 euros.

Vía | DSLR Magazine

Hoy toca una de extra de consejos para mejorar nuestros retratos. Como podéis ver es una adaptación de un post en inglés, por lo que os recomiendo que paséis por el original para ver unos cuantos ejemplos de todos y cada uno de los puntos que vamos a nombrar. De paso, lo que sí haremos a la traducción es añadir nuestro punto de vista.

Sin más dilación…

1. Enmarca la persona retratada. Como prefieras, ventanas, puertas, usando el viñeteado, elementos del entorno como pueden ser árboles, plantas, etc. A mi entender, esta solución tiene un pequeño “problema”. La gran mayor parte de las veces necesitarás la colaboración del retratado, con lo que existe el riesgo de perder la naturalidad del retrato. Aunque bien es cierto que no tiene porqué ser así. Por lo general, esta solución es bastante original y bien utilizada es muy poderosa. Enmarcar es la estrategia que podemos utilizar para forzar al espectador a fijarse en aquello que queramos nosotros.

2. Usar un gran angular. Sabemos de sobra que el objetivo recomendado para los retratos es una focal larga, si puede ser con un objetivo luminoso, pues mejor que mejor, y con una apertura considerable del diafragma. Pues también podemos utilizar los gran angulares. Con ello podemos representar el entorno de la persona retratada. Ojito con la técnica, fácilmente distorsionaremos el objeto de nuestra fotografía (aunque puede ser un efecto deseado) y podemos aplicar el mismo problema que el anterior punto: deberemos acercarnos mucho a la persona, con lo que siento decirte que notarán tu presencia.

3. Juega con el fondo. No lo olvides nunca, no lo pierdas de vista. La teoría dice que hay que desenfocarlo para que no distraiga. Pero a veces puede que no haya nada malo en ello. Puede formar parte del encanto de la fotografía. Puede que se complemente perfectamente con el retrato.

4. Retrata también en formato apaisado. A mi me parece tan de cajón que he dudado si reproducirlo. ¿Vosotros/as os limitáis a disparar en vertical? Estoy convencido que no. Pues por si alguien estaba despistado, ya sabéis.

5. Cambia el ángulo. Ya habíamos comentado esta posibilidad en otro post muy parecido a éste. Desde arriba, desde abajo, tuerce la cámara… No te limites nunca.

6. Desenfoca. Otra regla para romper, pero no abuses de ella. De modo aislado será original, pero repetidamente cansa. Te recomendaría que lo usaras en retratos que se aparten del primer plano, como mínimo retratos de cintura para arriba, ya que será más fácil intuir formas aunque estén desenfocadas. Imagina una cara en primer plano desenfocada. Un poco confuso, ¿no?

7. Utiliza el movimiento. Puedes hacerlo de varias formas:

• Que se mueva el sujeto.
• Que se mueva algo del entorno.
• Moviéndote tú o utilizando el zoom.

Lo complicado será si también quieres añadir elementos estáticos. Deberás elegir un tiempo de exposición lo suficientemente largo como para captar movimiento y lo suficientemente corto como para que los elementos “estáticos” no salgan movidos (si se mueven). Puedes empezar probando con medio segundo.

8. Experimenta con las emociones. Que la persona fotografiada haga el payaso. Que pruebe a representar distintas emociones. Que las exagere. Te sorprenderás al ver los resultados congelados en una imagen.

9. Llena la foto. Acercarse tanto que no haya nada más que el rostro de la persona a la que retratamos. Al fin y al cabo, es simplemente esa persona lo que nos interesa, ¿no?

10. Busca personas interesantes. En fiestas, reuniones, eventos, barrios céntricos, desfiles, manifestaciones, etcétera.

Como siempre, podéis añadir vuestras ideas. Y además, como hoy me siento generoso, os sugiero que busquéis la etiqueta retrato en este blog. Podréis ver muchos ejemplos y más consejos sobre este género tan apasionante.

Vía | digital Photography School
Fotografía | Super Bowl de John-Morgan

Carl Zeiss, uno de los fabricantes de ópticas mejor valorados del mercado ha presentado hoy un nuevo gran angular para monturas Nikon y Pentax, el Distagon T* 18 mm f3.5.

El nuevo objetivo, podrá ser utilizado tanto en réflex digitales, como en analógicas de formato completo y rondará un precio de 1000 euros. Estas son algunas de sus características más destacadas:

• Focal fija de 18 milímetros
• 500 gr. de peso
• Distancia mínima de enfoque: 20cm
• Ángulo de visión de 99 grados
• Bayoneta metálica
• Formado por 13 elementos en 11 grupos

El modelo para Nikon empezará a venderse a partir de julio, mientras que el de Pentax no lo hará hasta el tercer trimestre de 2008. Podeis ver una foto de prueba de este objetivo, en JPG, aquí

Más información | Carl Zeiss | Nota de prensa
Vía | quesabesde

Panasonic presenta las nuevas cámaras que podrán ser vistas en el PMA. Se renuevan las series LZ, TZ y FS, y como gran novedad tenemos la FX35, una compácta que abarca los 25mm de angular. En total un número de siete compáctas que vamos a ver con detalle.

La Panasonic Lumix FX35 es la primera Lumix con un gran angular de 25mm, algo que desde luego hace aún más atractiva esta gran compácta de Panasonic. Algunas de sus características:

10.1 megapixeles CCD
25mm de gran angular, máxima apertura de f2.8
Las lentes son del tipo LEICA DC VARIO-ELMARIT
Zoom Óptico equivalente a 25-100mm
Pantalla LCD de 2,5”

Incluye la tecnología de Exposición Inteligente, que en situaciones de alto contraste de luces aumenta la sensibilidad sólo en las zonas con menos luz. Además del sistema de corrección de ojos rojos, estabilizador óptico de la imagen (MEGA O.I.S.), modo automático ISO, Sistema Inteligente de detección del mejor modo de escena, detección de rostros y AF rápido.

La FX35 también podrá grabar video en alta definición HD.
Estará disponible en Marzo por unos 350 dólares.

Las nuevas LZ series tienen en común que se sirven de baterías AA, tienen controles manuales, un zoom óptico de 5x y pantalla LCD de 2,5”, entre otras características que vemos aquí:

Panasonic Lumix LZ8
8.1 megapixeles CCD
32mm de angular (equivalente a 32-160mm gracias al zoom)
Disponible en Febrero por 180 dólares.

Panasonic Lumix LZ10
10.1 megapixeles CCD
30mm de angular (equivalente a 30-150mm gracias al zoom)
Disponible en Febrero por 250 dólares.

Ambas tienen estabilizador óptico (MEGA O.I.S.), modo inteligente de ISO, selector inteligente de modo de escena, detección de caras y AF rápido (Quick AF), y también puede hacer fotos en alta definición HD.

Las series FS de Lumix son las cámaras de uso fácil, y se actualizan con estos dos modelos:

Panasonic Lumix FS5
10.1 megapixeles CCD
30mm de angular
Zoom óptico 4x (equivalente a 30-120mm)
Pantalla LCD de 2,5”
Disponible en Febrero por 250 dólares.

Panasonic Lumix FS20
10.1 megapixeles CCD
30mm de angular
Zoom óptico 4x (equivalente a 30-120mm)
Pantalla LCD de 3”
Disponible en Febrero por 300 dólares.

Ambas tienen estabilizador óptico (MEGA O.I.S.), modo inteligente de ISO, selector inteligente de modo de escena, detección de caras y AF rápido (Quick AF).

Y en último lugar tenemos las nuevas cámaras que vienen a actualizar las series TZ, que tienen como seña de indentidad su función ultazoom. Ambas, la TZ4 y la TZ 5, tienen un gran angular de 28mm y un zoom óptico de 10x, lo que se raduce en un rango focal de 28-280mm (como siempre, equivalente en 35mm).

Panasonic Lumix TZ4
8.1 megapixeles CCD
Pantalla LCD de 2,5”
Disponible en Marzo por 300 dólares.

Panasonic Lumix TZ5
9.1 megapixeles CCD
Pantalla LCD de 3”
Disponible en Marzo por 350 dólares.

Los dos modelos tienen estabilizador óptico (MEGA O.I.S.), modo de ISO inteligente, modo inteligente de selección de modo de escena, detector de rostros, enfoque continuo automático, reducción digital de ojos rojos y el modo de exposición inteligente.

Vía | Engadget

Dos, son las lentes profesionales que ha presentado Tokina en estos dias. Las dos destinadas a las réflex digitales con sensor de formato APS-C.

El primero el AT-X 116 Pro DX, un zoom angular 11-16mm con f/2,8 en toda la focal, por lo que hablamos de unas focales equivalentes entre 17mm y 25mm y el segundo el AT-X M35 Pro DX un objetivo macro 35mm f/2,8 que nos dará un ángulo de toma un poco por encima de los 50mm.

Disponibles para monturas Canon y Nikon, merece la pena destacar el sistema para pasar de enfoque automático a manual, que se hace simplemente tirando hacia delante o hacia atrás del aro de enfoque.

Os dejo con las características técnicas de cada uno de los objetivos:

Ficha técnica

Objetivo: Tokina AT-X M35 Pro DX
Focal: 35 mm
Focal equivalente: 56 mm (Canon) / 53,5 mm (Nikon)
Lentes/grupos: 9/8
Abertura máxima: f/2,8
Abertura mínima: f/22
Distancia mínima de enfoque: 14 cm
Escala de reproducción: 1:1
Dimensiones (L x Ø): 60,5 mm x Ø 73,3 mm
Ø para filtro: 52 mm
Peso: 340 gramos

Ficha técnica

Objetivo: Tokina AT-X 116 Pro DX
Focales: 11-16 mm
Focales equivalentes: 18-26 mm (Canon) / 17-25 mm (Nikon)
Lentes/grupos: 13/11
Abertura máxima: f/2,8
Abertura mínima: f/22
Distancia mínima de enfoque: 30 cm
Escala de reproducción: 1:11,6
Dimensiones (L x Ø): 89 mm x Ø 84 mm
Ø para filtro: 77 mm
Peso: 560 gramos

Via | DSRL Magazine | 2

Ayer vi esta foto paseando por Flickr y me apetecía compartirla con vosotros, pues ofrece bastantes cosas que observar. Además de lo obvio, que es un buen paisaje nocturno, podríamos pararnos en algunos detalles:

• La gran cantidad de paisaje que se incluye en el cuadro y la ligera curvatura del horizonte nos hacen pensar que para hacer esta foto se ha usado el lado más angular de una lente gran angular-zoom tipo 10-20 ó 12-22 o bien un ojo de pez. Un ojo de pez deforma bastante la perspectiva, por tanto, es probable que la foto se haya corregido, pero no es seguro porque…
• ...si analizamos el encuadre vemos que, aunque resulta, no es el más académico del planeta. El horizonte dividiendo el cuadro al 50% no suele ser demasiado eficaz. Esto nos vuelve a dar qué pensar: cuando usas un ojo de pez, la forma de lograr menos distorsión en los paisajes es colocando el horizonte en el medio del cuadro. Así que es probable que el encuadre se haya hecho así pensando en esto.
• Hay varias evidencias de que se trata de una exposición larga y, además, bastante. Observad las estrellas, no están congeladas, sino que durante la exposición se han movido, igual que el mar, que ha pasado a ser algo parecido a espuma. Además es una imagen nocturna, de no haber sido capturada así no habría habido otra forma.
• Lógicamente para tomar esta imagen se usó trípode.
• En vista de que todo está enfocado, el diafragma no está lo más abierto posible, sino en una paso intermedio o en la posición más cerrada posible para aumentar la profundidad de campo.
• El resplandor anaranjado que se ve en la derecha es lo que genera la iluminación de una ciudad cercana. Ha sido capturado debido a que fue una exposición bastante larga.

Comprobando los datos exif vemos que en realidad sí ha usado un ojo de pez, el 10,5 de Nikon. De esto se desprende que la apreciación del encuadre fue correcta. La exposición fue de más de 2 minutos. Debía ser un lugar realmente oscuro, pues la apertura fue tan solo de 5.6, suficientemente abierto para dejar entrar luz y suficientemente cerrado para dar un poco de profundidad de campo.

Por cierto, una última curiosidad. Si os fijáis en la esquina inferior derecha de la foto podréis ver la sombra del fotógrafo.

Foto | Flickr de Ec808x

Nada más ver esta foto me enamoré. Sí, soy muy enamoradizo, lo sé. Y es que me pierde por un lado la originalidad y por otro aquellas fotografías en las que se utiliza un tiempo de exposición prolongado y aparecen a la vez elementos estáticos y otros movidos. ¿Qué podemos ver en esta foto?

• Lo más evidente: una exposición prolongada, exactamente de 10 segundos. Es lo que posibilita ver el túnel de luces producido por farolas, tiendas y coches.
• Bricolaje: La cámara debe estar suficientemente bien colocada en el coche de manera que se logre este bonito encuadre y que no se mueva ni un pelo. Piensa que el coche se mueve y en 10 segundos hay tiempo de sobra para que la cámara se pueda mover mucho.
• Ojo a la lente. 10 mm. Sin un gran angular esta fotografía no sería posible.
• El chico de la foto (el autor) estuvo casi inmóvil durante la toma. Solo movió un poco la cabeza. Si hubiera movido el resto del cuerpo la foto seguramente se habría estropeado.
• El nivel de preparación de la foto es bastante alto y complejo. A veces para conseguir una foto hay que currárselo y planear todos los detalles. Y a saber cuantas veces tuvo que repetir la toma.

Ya sabes, ahora toca experimentar con los tiempos de exposición y unir elementos estáticos y móviles para lograr resultados interesantes.

Fotografía | Flickr de DrewWilsonPhotography

Los fuegos artificiales son un típico y bello motivo fotográfico, especialmente en épocas estivales que es cuando acostumbran a florecer este tipo de espectáculos. Y como tengo el veranito todavía bastante fresco y no me apetece dejar de pensar en él, hoy repasamos algunos consejos para la fotografía de fuegos artificiales:

• Llega temprano para elegir donde te vas a situar.
• Ármate de paciencia. Técnicamente es difícil y tendrás que tirar muchas fotos para obtener resultados que sean de tu agrado.
• Trípode indispensable (o algún punto de apoyo).
• Ten en cuenta que en la fotografía digital existe un lapso de tiempo entre que apretas el botón de disparo y cuando la cámara realiza la foto. Debes conocerlo bien para hacer la foto justo en el momento en el que lo deseas.
• El tiempo de exposición será tu lucha. Empieza con un tiempo de un segundo y experimenta incrementándolo. Altamente recomendable usar el modo bulb para reducir vibraciones de la cámara y controlar exactamente el tiempo de exposición que creemos necesario.
• Es recomendable disparar con el cable de control remoto.
• Mejor usar valores ISO bajos y ahorrarnos el molesto ruido. El control lo debe tener el tiempo de exposición.
• En general, utiliza un gran angular.
• Puede ser una buena idea (mejor dicho, una magnífica idea) añadir algún otro elemento en la fotografía. La harás más atractiva. Si cuidas la composición obtendrás fotos distintas como la que ilustra este post.
• Utiliza el enfoque manual. Haz alguna prueba con algún fuego artificial. O si tienes a la vista el lugar desde donde se lanzan, puedes enfocar allí.
• En cuanto a la apertura del diafragma… cierra lo posible. Yo prefiero cerrar y aumentar el tiempo de exposición (de f=8 para arriba).
• ¡Cuidado con la arena si estás en la playa! ¡O con el agua si estás en un barco!
• Te recuerdo que necesitarás paciencia.

¿Tienes algún consejo más? ¿Algo con lo que discrepes?

Más información | dzoom, New York Institute of Photography
Fotografía | Set de FreakyNami

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cámara. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara, tal y como vimos en el capítulo donde explicabamos cómo convergen los rayos de luz en una lente. Ya sabemos también que cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso. En definitiva, será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotógrafo busca en sus fotografías.

Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes. Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visión que abarcan:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto, o algo más si la haces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post, capaz de abarcar unos 220º. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

Fotografía de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. La deformación de las líneas es más que evidente.

Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

Esta foto la hice con un Zuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicación), está tomada a 7mm. Podéis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer, apenas distorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena.

Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f

Fotografía tomada por Antonio Martínez con un objetivo 50mm. Observad como las líneas no se distorsionan, pero el angulo de visión es menor.

Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el angulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Ya hablamos de esto en el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografíar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado. Imprescindible para fotografíar fauna salvaje.

Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm, y existía una distancia considerable entre el caballero y yo, además de que la pared también estaba bastante lejos.

Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.

Fotografía macro de Victoriano Izquierdo. Detalle de una broquiflor.

Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focales fijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de andar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama.

En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.

Y por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación. Esta clasificación que hemos visto está realizada en terminos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el angulo de visión real de nuestro objetivo.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.

Si el otro día les hablaba de un objetivo que algunos calificarían de arma de destrucción masiva, me refiero al Sigma Apo 200-500 mm f2.8, hoy les mostraré el que dicen que es el objetivo más corto en longitud focal, ¡ tan sólo 6 mm!, es el ojo de pez más angular que existe.
Es una lente que se fabricó en el año 1972 y con propósitos científicos.

Y es que cubre un ángulo de 220º, es decir, cuando estás haciendo la foto podrás ver lo que ocurre detrás de la cámara. El objetivo como podrán imaginar es bastante caro y sólo se puede comprar por encargo a Nikon.

Me enteré gracias al podcast de Memo Flores, al que estoy muy agradecido por su trabajo y que les recomiendo que sigan a través del MP3.

Más información | Mir.com