Capture One es un programa que poco a poco ha ido conquistando a los fotógrafos. Hace tiempo éramos muy pocos los que trabajábamos con él. Pero en los últimos años su popularidad ha ido en aumento. La nueva versión, Capture One 22, añade dos opciones muy demandadas por los profesionales: HDR y panorámicas. Y se oyen muchas cosas, buenas y malas. Así que nos hemos puesto a probarlas en Xataka Foto.

Estamos ante la actualización de un programa que se ha basado ante todo en la posibilidad de hacer panorámicas y HDR sin tener que salir del mismo. Parece ser que era algo muy demandado por los fotógrafos.

El reto es importante. Hay programas especializados en estas labores y luego Adobe hace un trabajo perfecto para los casos más sencillos. El objetivo debía estar claro: superar a la competencia. El problema es que los de California llevan años de ventaja.

Y también que hay programas como PTGui para las panorámicas y Photomatix Pro para los HDR, que son muy difíciles de alcanzar por todas las opciones que ofrecen. Lo que tienen que ofrecer a sus potenciales clientes es un punto medio y algún que otro extra interesante que hemos descubierto...

Estamos en la primera versión de estas herramientas. Y sin lugar a dudas con el paso de las actualizaciones irá mejorando. Ofrecen pocas opciones y son más lentas que las de la competencia. Pero desde luego no he visto otros problemas de los que muchos se quejan en las redes sociales.

Una panorámica perfecta

Todavía no puedo disfrutar de mi ordenador principal. Así que las pruebas las he hecho con un portátil con un i7 de séptima generación con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada. Así que los tiempos serán notablemente mayores que en equipos mucho más modernos.

Voy a utilizar fotografías que he hecho estos días en el parque de El Retiro con una Sony A7 III y un 35 mm. Están hechas con trípode y siguiendo las directrices de Capture One en ambos casos (lo veremos a continuación).

Y creo que lo más justo es comparar los resultados con Adobe Lightroom para ver la calidad y los tiempos de procesado. Más dejemos que pase el tiempo porque seguro que los resultados mejoran. Estamos ante una versión 1.0.

HDR en Capture One 22

Con las cámaras actuales, ofrecer una herramienta de alto rango dinámico puede que no tenga mucho sentido. Pero si quieres alcanzar el límite y conseguir imágenes con detalle y sin ruido en las sombras no queda más remedio que apostar por ella.

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Sorprenden mucho los consejos que dan en la propia página de Capture One para conseguir los mejores resultados, por lo específicos que son:

• Tres imágenes con una separación de dos pasos entre ellas.
• Hacer los disparos con trípode.
• La imagen sub expuesta y la sobreexpuesta deben tener detalle en las luces y en las sombras, respectivamente para evitar la aparición de artefactos raros. Es decir, todo debe estar bien medido.

Además, recomiendan lo de siempre: trabajar con un ISO bajo, con un enfoque manual y que las fotografías se tomen en el siguiente orden: sub expuesta, bien expuesta, sobreexpuesta (algo que nunca entenderé).

¿Pero por qué no buscan un buen traductor? ¿Fusinoar?

Los pasos a seguir en Capture One 22 son muy sencillos:

• Seleccionamos las tres fotografías (Ctrl+clic).
• Vamos a Imagen>Fusinoar a HDR (maldita mala traducción).
• En la ventana que se abre yo recomiendo olvidarse de marcar Auto ajuste (prefiero hacerlo yo) y señalar Alineación automática.
• Damos a Fusinoar (¿pero por qué no se reúnen con algún traductor alguna vez?).

El resultado de Capture One 22

En mi ordenador tengo el DNG (archivo que te devuelve) en 22 segundos. Si lo hago en Adobe Lightroom Classic lo veo en 15 segundos. Una diferencia de tiempo que esperamos se reduzca con las nuevas actualizaciones de esta versión.

El resultado de Adobe Lightroom

El revelado de este archivo es exactamente igual que los demás. No tengo ni más ni menos opciones. El ruido en las sombras desaparece en cierta manera si trato de levantarlas y como era de esperar, tengo más información en las altas luces.

Durante la prueba quise ir un paso más allá del HDR. En las sombras el ruido siempre desaparece con esta técnica... ¿Y si en Capture One hubieran apostado por utilizar un algoritmo para eliminar el ruido con ISOS altos si combinamos varios disparos idénticos? Y así es.

Si tienes que disparar con un ISO alto, puedes poner en marcha el motor de tu cámara y combinar todos estos archivos como si fueran HDR... El ruido desaparece sin tener que hacer nada más.

El antes y el después de pasar por el HDR de Capture One 22

La pena es que no hayan profundizado más y no tengamos la opción de combinar distintos archivos para generar uno nuevo con el efecto seda. Como algunos sabéis, si trabajamos en Photoshop solo tenemos que elegir un modo de apilamiento, que no es otra cosa que

combinar grupos de imágenes con cuadros de referencia similares, aunque haya diferencias en calidad o en el contenido dentro del grupo. Una vez combinadas dentro de una pila, podrá procesar las distintas imágenes en una vista compuesta para eliminar contenidos no deseados o posibles ruidos.

Espero que estas cosas las tengan en cuenta en la próxima actualización de esta versión y tengamos un programa mucho más versátil.

Las panorámicas de Capture One 22

La otra gran novedad de Capture One 22 es la posibilidad de hacer panorámicas sin contar con programas de terceros. Por las primeras pruebas que hemos hecho, la nueva herramienta está a la altura de Adobe Lightroom.

Pocas opciones, pero un resultado perfecto para las panorámicas sencillas sin grandes complicaciones y siempre que respetemos las normas básicas que ellos mismos nos recuerdan:

1. Disparar con una distancia focal de 35 mm o superior.
2. Utilizar un trípode.
3. Enfoque y exposición manuales.
4. Superponer las imágenes entre un 20-40%.
5. Es posible trabajar con varias filas.

Así que vamos a ver cómo tenemos que trabajar para conseguir la mejor panorámica posible:

• Seleccionamos las imágenes que van a formar parte de la panorámica.
• En esta ocasión sería interesante acudir a la pestaña Correcciones de lente para evitar que el viñeteado (oscurecimiento de las esquinas) complique la formación de la imagen. Así que tenemos que marcar todas las opciones para lograrlo. No te olvides de marcar el icono Editar selección para que los cambios se den en todos los archivos.
• Vamos al menú Imagen>Unir a panorámica (pero por qué no buscan un buen traductor...)

La ventana de Panorámicas de Capture One 22

• Tenemos la opción de elegir la proyección: Esférica, Cilíndrica, Perspectiva y Panini.
• Si podemos esperar, podemos generar las cuatro opciones y luego elegir la que mejor queda.
• Tamaño de sección existe para cambiar el tamaño de la panorámica y para evitar que sobrepase los 600 MB, porque entonces el programa no podría mover el archivo con soltura.
• Ya solo nos queda dar a Unir para que podamos trabajar con la panorámica.

El resultado de Capture One 22

No podemos recortar ni deformar el resultado. Para crear el archivo que ilustra este artículo ha tardado 33 segundos. Y Lightroom tarda 20 segundos más... Así que el mito de que es lento no parece muy acertado.

El resultado de Adobe Lightroom

Lo mejor de todo es que los espacios que han quedado vacíos por la deformación al que se somete cada archivo se pueden rellenar, siempre que sea posible (en la fotografía de ejemplo es imposible), con las herramientas Dibujar máscara de curación y Dibujar máscara de clonación. Por lo tanto, no hace falta recortar la imagen.

Qué bien estaría la opción Llenar bordes que nos ofrece Lightroom o poder recortar directamente en la misma ventana. Son opciones que esperamos que aparezcan como agua de mayo para mejorar, poco a poco, estas nuevas herramientas.

Si Capture One no se populariza más es simple y llanamente por el precio. Cuesta más del doble de la licencia fotográfica de la Creative Cloud de Adobe. Ahora mismo tienes que pagar 29€/mes por la suscripción mensual, o 219€ por un año o 349€ por la licencia perpetua. Si solo quieres trabajar con los archivos de una marca (Sony, Nikon o FujiFilm) el precio baja hasta los 23€/mes, 169€ o 229€.

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Pero ya podemos hacer con él todo lo bueno que hace Lightroom. Únicamente le faltaría mejorar en el apartado de la gestión de archivos, donde Biblioteca sigue siendo imbatible. Con Capture One el revelado es más natural y directo. Con los demás programas conseguimos lo mismo, pero nunca tan rápido.

El Keynote de Apple trajo consigo una nueva familia de iPhones. Entre ellos, el iPhone 13 y 13 Mini consiguieron nuevas actualizaciones que, además de una mejor batería, incluyen un mejor módulo de cámaras. Estas son sus características:

Más poder, en diagonal

Comenzando con el hardware, el iPhone 13 y iPhone 13 Mini cuentan con el sensor fotográfico del iPhone 12 Pro Max, con píxeles de 1,7 nanómetros. Este sensor de 12MP es un poco más amplio que el modelo anterior. Para que ambos sensores de los módulos cupieran bien, Apple decidió cambiar su configuración en paralelo a una configuración en diagonal.

Así mismo, ambos sistemas fotográficos tuvieron actualizaciones pensadas para aprovechar al máximo la captación de luz.

El angular cuenta con un equivalente focal de 26mm y una apertura F1.6. La característica más llamativa es que cuenta con un sistema de estabilización óptica de desplazamiento de sensor, que le permite mayor estabilidad que el estabilizador óptico tradicional. Tiene una construcción óptica de siete elementos para proporcionar mejor poder resolutivo de imagen y menos aberraciones ópticas.

Por otro lado, el nuevo ultra gran angular tiene un ángulo de visión de 120º con equivalencia focal de 13mm y apertura F2.4. Apple dice que este módulo puede captar 44% más luz que el UGA de iPhone 12. Su construcción interna es de cinco elementos.

Así mismo, el chip A15 Bionic que acompaña estos modelos está diseñado para ofrecer un proceso de imagen mucho más rápido y efectivo.

Procesando la imagen

Teniendo esto en cuenta, el chip y su ISP integrada tienen un gran trabajo en la imagen final que producen estos terminales.

Esto se puede ver en una de las funciones más llamativas de la familia: “Cinematic Mode”. Este modo de grabación de vídeo permite grabar una escena en Dolby Vision HDR y usando información de profundidad de imagen, puede cambiar la profundidad de campo y el punto de enfoque de un sujeto a otro de manera automática y de modo manual durante la toma, o incluso de modo manual en el proceso de edición.

Lo sorprendente en este caso es que, a diferencia del iPhone 13 Pro y Pro Max donde aprovecha la información de profundidad de campo del sistema LiDAR, en el iPhone 13 y 13 Mini crean el mapa de profundidad a partir de la escena. Habrá que probar qué tal quedan los resultados finales sin un mapa de profundidad complejo, pero no para de sorprender que el poder del chip permita hacer esos ajustes.

Del mismo modo, los iPhone 13 y 13 Mini cuentan con las principales ventajas computacionales de los modelos superiores. El modo nocturno se puede aplicar a todas las tomas, lo que permite mejor exposición en escenas oscuras. El Smart HDR 4 está optimizado para producir escenas más naturales con un rango dinámico mucho mayor. Deep Fusion está optimizado para obtener la mejor calidad de imagen al fusionar una ráfaga de fotografías seleccionando los mejores píxeles.

HDR más profundo

Dentro de estas actualizaciones, los estilos fotográficos también llaman la atención. Estos pueden dar colores más vívidos o pasteles según las preferencias del usuario, mientras que mantienen tonos naturales donde más importa (las pieles, los cielos, el follaje). Hay una variedad de estilos para elegir, como si fueran rollos de película fotográfica. Adicionalmente, los usuarios pueden ajustar los parámetros para crear su estilo personal. Esto es una actualización interesante para personalizar más cada toma.

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Disponibilidad y Precio

El iPhone 13 y 13 Mini estarán disponibles a partir del 17 de septiembre en reserva. Los precios del iPhone 13 Mini arrancan desde 809€ por la versión de 128GB y va hasta los 1.159€ por la versión de 512 GB. El iPhone 13 va desde los 909€ en su versión de 128 GB, hasta 1259 € en su versión de 512 GB.

Estamos ante una de las noticias más esperadas dentro del mundo del revelado digital. Muchos fotógrafos no daban el paso definitivo a Capture One porque no podían combinar archivos de semejante forma. Pero ya se ha hecho el anuncio... A finales de año podremos hacer panorámicas y HDR en Capture One.

Era una demanda constante... Los fotógrafos querían hacer panorámicas y HDR con Capture One de forma directa, sin tener que acudir a plugins o sin pasar los archivos a Adobe Photoshop, que era lo que hacíamos la mayoría.

Desde la versión 12 tenemos la posibilidad de trabajar con plugins externos y para el tema del HDR se utiliza Photomatix Pro. Y para hacer las panorámicas en Capture One, la propia empresa siempre habla en sus foros de terceras empresas.

Las dos novedades

Pero a finales de año ya podremos hacerlo directamente desde el propio programa. Y estas dos herramientas va a suponer un paso de gigante para Capture One. Las posibilidades se multiplican y mucha gente, mucha, dejará de pagar la cuota de Adobe de forma definitiva.

El nuevo rumbo de Capture One

Si somos sinceros desconocemos cuántos fotógrafos demandan realmente la posibilidad de hacer panorámicas y HDR directamente en Capture One. Es la estrella dentro de la fotografía de estudio, donde probablemente interesaría más el apilamiento de imágenes para aumentar la profundidad de campo, algo que está cubierto con el plugin Helicon Focus.

Los fotógrafos de paisaje seguro que son los que más contentos se pondrán con este anuncio. Las panorámicas bien hechas siempre mostrarán un paisaje con mucha más fuerza y el HDR permitirá combinar luces imposibles de juntar de otra manera.

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Lo más llamativo de esto último es que se abre la puerta a una posibilidad muy interesante y que haría temblar al mismo Photoshop. ¿Os imagináis poder trabajar con capas de distintas fotos en un mismo documento? Si se pueden combinar fotos con distinta exposición ¿por qué no archivos distintos? No soy programador, pero creo que sería posible.

Pero puede que no baste con incluir las nuevas herramientas para provocar un terremoto. Los fotógrafos necesitan funciones muy concretas, no un mero automatismo que no permita ningún ajuste manual.

Para las panorámicas

Para las panorámicas sería estupendo que tomara como ejemplo PtGui, uno de los mejores del mercado, pero seguro que se quedará en un espejo de la Combinación de fotografías de Adobe Lightroom. Y ya sería un golpe importante sobre la mesa:

Panorámica en Capture One

• Permitir un ajuste fino porque no perdemos la información del RAW.
• La posibilidad de mover manualmente las capas.
• Ajustar la exposición individualmente para igualarla.
• Elegir los distintos planos y más cosas...

Ya veremos lo que se puede hacer en esta primera versión. Sería increíble que se pudieran hacer más cosas que lo que permite ahora Photoshop, pero no lo sabemos.

Para el HDR

Aquí estoy muy sorprendido. Afortunadamente el HDR mal hecho se ve cada vez con menos frecuencia y muchos fotógrafos se han dado cuenta de que el acabado pictórico no tiene mucho que ver con la fotografía... Las luces y las sombras no deben tener la misma luminosidad.

No podemos olvidar que gracias a los últimos motores de revelado y la combinación con los últimos sensores con grandes rangos dinámicos, el HDR pierde algo de sentido.

Con un único disparo es posible solucionar casi todas las situaciones que nos podemos encontrar por el ancho mundo. Exponemos bien las luces y las sombras las podemos levantar sin miedo al ruido. Sin embargo, muchos nos sentiremos más seguros con dos o tres disparos para salir airoso incluso con el sol del mediodía.

HDR en Capture One

Mover tanta información puede que obligue a cambiar muchas cosas dentro del programa. Hace poco reescribieron y limpiaron todo el código. Y seguramente dejaron abierta la puerta para hacer estos cambios sin que los usuarios notemos la bajada de velocidad y rendimiento. Es una apuesta arriesgada, desde luego.

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Así que nos toca esperar y ver si llegan las versiones beta para que pueda probar a fondo estas herramientas y hablar de ellas sin problema cuando sea la presentación oficial. Algún día a finales de año. Y ya veremos cómo funciona realmente.

Hace poco hablamos de por qué deberíamos instalar la app de cámara de Google en nuestros móviles para hacer fotografías interesantes. Uno de sus puntos más llamativos es la tecnología que han desarrollado conocida como HDR+. Para aquellos que se interesan por los procesos detrás, Google presentó una explicación de los procesos computacionales que su app realiza para producir una imagen HDR de tan alta calidad.

En el blog de Google se encuentra una explicación completa de HDR+ y sus ventajas. En un principio Google explica conceptos de alto rango dinámico y de horquillado de imágenes. En esta explicación vemos los límites de tener que exponer hacia las altas luces o hacia las sombras y cómo el propósito del horquillado es poder expandir ese rango. Esta técnica de la fotografía ha evolucionado y aprovecha los procesos fotográficos para ser cada vez más completa y eficaz.

El problema de un proceso HDR es que no solo estamos combatiendo frente al ruido digital que se encuentra por subexposición, que es el ruido de captura. Así mismo, cuando se hace una captura, el sensor ya cuenta con un ruido digital que se presenta en la señal conocido como ruido de lectura. Así que para procesar una imagen se necesita un balance entre el tiempo de exposición que ayude a disminuir el ruido de captura por luminancia y cantidad de capturas que permitan identificar el ruido de lectura para reducir este.

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¿Cómo funciona el rango dinámico en nuestros móviles?

Es acá donde la compañía pasa a explicar cómo funciona HDR+. Al hacer una captura con esta función activada, el móvil hacer una ráfaga de capturas hasta de 15 imágenes RAW que son procesadas en un nuevo RAW promediado de ruido reducido, el cual luego es procesado para obtener una imagen limpia y clara. Este acople de imágenes se debe a que Google usa una técnica de horquillado enfocado en rescatar las altas luces para mantener colores naturales, tener mayor detalle de textura y menor ruido digital.

Varias imágenes forman un RAW promediado computacionalmente (imagen de la mitad), luego es procesado para mejorar el rango dinámico y el color en un JPG final.

Para ello, la compañía utiliza su sistema de Zero Shutter Lag, donde se están haciendo capturas constantes que se reciclan en un buffer antes de presionar el botón de disparo. El sistema HDR+ utiliza estas tomas previas, la toma del momento y realiza una captura de medio segundo para tener una captura más iluminada. Este horquillado permite ahorrar tiempo en la captura de las distintas tomas y es lo que ayuda a que no se demore tanto como si hiciéramos el horquillado desde que presionamos la captura.

Procesado antes de presionar el botón

Sin embargo, en el modo de visión nocturna el horquillado se hace después de presionar el botón de obturación para que el resultado sea limpio y no dependa del buffer.

Horquillado en modo Night Sight

Pero este proceso no está solo, en situaciones con mucho movimiento un proceso de horquillado tradicional podría crear artefactos como bordes extraños, difusión o ghosting. Para atacar estos problemas, Google utiliza los algoritmos de acople espacial que usa para el zoom digital. Estos analizan todas las tomas y hacen una lectura de cada imagen al nivel de comparar pixel por pixel para decidir si debe ser acoplado o ignorado en la imagen promediada.

Izquierda: HDR procesado con deghosting inteligente desactivado | Derecha: HDR procesado con deghosting y algoritmo de acople espacial

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Lo mejor es que, ya que el acople de las imágenes RAW se mezclan en un nuevo RAW, después de hacer la captura podemos sacar el archivo procesado en crudo para editarlo en un editor móvil o en el ordenador. Siempre que podamos usar RAW para trabajar la imagen debemos aprovechar.

Tener en nuestras manos “el poder” para editar las fotografías con programas muy potentes (y sencillos) que nos permiten hacer auténticas virguerías puede tener su “lado oscuro”. Así, cuando empezamos a procesar fotografías es fácil caer en una serie de errores, o dejarse llevar por modas, que probablemente nos perjudiquen si no somos capaces de resistir la tentación de abusar de ellas.

Se trata de cosas que todo principiante debería evitar o, cuando menos, ser consciente de que el exceso no es nada bueno (como en casi todo). Sé de lo que hablo, porque yo mismo (hace unos cuantos años ya) cometí muchas “barbaridades” que os voy a mostrar en este artículo.

Foto de Oscar Condés

Por eso, la mayoría de las fotos que vais a ver son propias y fueron procesadas de forma excesiva cayendo en varios errores que hoy procuraría evitar. Bueno, ciertamente tampoco me arrepiento, porque se trataba de “jugar” con las grandes posibilidades que cierto programa de edición (entonces nuevo para mí) me había descubierto que podía realizar en apenas unos clics para conseguir unas fotos muy llamativas.

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Desaturación selectiva

Es una técnica muy efectista que todos hemos visto muchas veces, sobre todo en folletos publicitarios. Se trata de virar a monocromo una imagen excepto algún elemento, generalmente muy saturado y de un color llamativo. Este recurso puede estar bien en determinadas ocasiones, pero abusar de ello es claramente pernicioso.

Foto de Óscar Condés

Así que, como principiantes, debemos plantearnos si realmente merece la pena aplicar este efecto a una foto en concreto, si la imagen de verdad mejora o si sólo buscamos un golpe de efecto visual. En la imagen de arriba, por ejemplo, tenía su gracia aplicar el efecto para resaltar el bus amarillo (ya sabéis, igualito que en las películas), pero ciertamente la foto más real me parece mejor.

No quiero decir que debamos huir de esta técnica (como del resto), pero sí que deberíamos dejarla sólo para ocasiones contadas y es mejor subir un poco con la saturación para resaltar el elemento concreto sobre el que queremos llamar la atención, pero sin llegar a virar el resto a blanco y negro. O si no, siempre tenemos otros recursos para dirigir la mirada del espectador hacia un elemento, entre ellos algunos muy creativos.

Sobresaturado de la foto

En los últimos años, sobre todo con el auge de redes sociales como Instagram, es más frecuente ver muchas imágenes de colores vibrantes y muy atractivos, a veces irreales. Parece que si nuestro feed no es colorido y un poco chillón es que no somos lo suficientemente buenos. Y esto puede llevarnos a procesar en exceso nuestras fotos, sobresaturándolas o virando el color para obtener resultados más llamativos.

Foto de Oscar Condés

Esto me sucedió en la foto de arriba, cuyo cielo (como se puede apreciar fácilmente) tiene un tono totalmente irreal. Sí, llama la atención, pero una vez pasada la sorpresa uno se pregunta ¿mejora la foto? ¿aporta algo realmente esa saturación excesiva? Así que, cuando empezamos a retocar las fotos, debemos procurar no pasarnos con el color. Una imagen atractiva está bien, pero sobresaturarla no siempre es la mejor receta.

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Abusar del blanco y negro

Justo al contrario que lo anterior, a veces nos ocurre que casi cualquier foto gana interés si la viramos a monocromo. Sin embargo, eliminar la información de color no siempre es adecuado porque si no hay contraste o los colores se empastan, es muy posible que no sea recomendable convertirla.

Foto de Óscar Condés

Incluso si una escena tiene buen contraste es posible que dejarla en color sea la mejor estrategia, porque resultará más atractiva y natural. Es el caso del ejemplo que os pongo, aunque reconozco que la foto monocroma también me gusta pero, en su momento, la convertí casi de forma automática… Y eso es justo lo que se debería evitar.

Uso excesivo del viñeteado

Usar viñetas creadas en el postprocesado de la fotografía es algo bastante personal, pero resulta un efecto bastante artificial que puede ser útil en determinados casos pero se debería evitar abusar. Por ejemplo, en retratos puede ser una forma más de resaltar al protagonista, pero en paisajes quizá no sea lo más adecuado.

Foto de Oscar Condés

El ejemplo que he escogido creo que es bastante significativo, porque muestra como un ligero viñeteado puede ayudar a dar interés en la foto, pero un efecto demasiado marcado casi la estropea.

Abuso del HDR

He dejado para el final el que posiblemente sea el efecto más recurrente de los últimos años (aunque parece que se ha pasado un poco de moda). Hablo efectivamente del HDR o High Dynamic Range, esa técnica para conseguir fotos con alto rango dinámico que clarísimamente (creo) es el ejemplo de que el abuso es altamente pernicioso.

Foto de Eneas De Troya

Esta vez la foto que ilustra este punto no es mía (por eso no hay "antes y después") ya que, por una vez, apenas he incurrido en este error y sólo lo he usado unas pocas veces buscando siempre un resultado realista. Y es que las fotos en las que se abusa de esta técnica son totalmente irreales… y encima feas (es una opinión, claro), pero si se usa con tino es una solución totalmente recomendable para situaciones de alto contraste.

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El mundo de la fotografía HDR: ¿Cómo, cuándo y por qué?

Claro que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto ¿Os parece que estos cinco errores que hemos mencionado son correctos o estamos exagerando? ¿Los habéis cometido? ¿Echáis en falta algo en la lista?

En abril de este año, os comentamos sobre la presentación de las nuevas soluciones para alto rendimiento gráfico de Asus. Durante IFA 2019, la compañía no quiso esperar para mostrar más del arsenal. Además de un impresionante laptop con el mayor poder de procesamiento gráfico, la compañía presentó un nuevo monitor de su línea ProArt para creadores que buscan la máxima calidad de imagen: Monitor Asus ProArt PA32UCG.

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El nuevo monitor de 32 pulgadas cuenta con una capacidad de emisión tope de 1600-nit. Tambien tiene una resolución de 4K y es el primer monitor con HDR1600 con una frecuencia de refresco de 120 Hz. Con estas características, la compañía menciona que tiene un desempeño mayor al monitor de alta gama de Apple, con el único sacrificio de los 2K en resolución. El monitor contará con dos conexiones Thunderbolt 3, un puerto DisplayPort, tres HDMI y un hub de conexión USB.

Tiene un panel LED tipo IPS. Gracias a su contraste de 1,000,000 : 1, el monitor es capaz de reproducir todos los estándares de HDR del mercado: Dolby Vision, HLG y HDR10. Tiene una profundidad de color de 10-bits y cubre los espacios de DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec. 709 y Rec. 2020 sin problemas. Los monitores han pasado por un proceso de tres etapas de calibración y Asus asegura que los usuarios recibirán una fidelidad de imagen de muy alto nivel desde que el dispositivo sale de la caja.

Asus no ha anunciado fecha de lanzamiento y precio oficial. Sin embargo, la compañía china dió una ventana de llegada al mercado en el primer trimestre de 2020. Se estima que esté a un precio muy similar a los 5000 dólares que cuesta un Apple Pro Display XDR, pero con el soporte incluido. Podéis ver más información en la página oficial del producto.

Hace tres meses, Asus presentó un nuevo portátil pensado para quienes requieren mucho poder en el camino: El ASUS StudioBook S. Durante NAB 2019, la compañía quiso complementar la presentación del ordenador con el anuncio de un display portátil y un monitor de escritorio de su familia ProArt, diseñada para profesionales de la imagen.

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Datacolor SpyderX: calibración de monitores con precisión y velocidad

Los nuevos monitores de ASUS cuentan con pantallas OLED. Gracias a esto, están preparados para esta generación de HDR, pueden reproducir una resolución de 4K y, con su estructura de diodos WRGB, son capaces de reproducir una profundidad de 10-bit de color, cubriendo un 100% del espacio de SRGB, 100% del espacio Adobe RGB y 99 del espacio DCI-P3. Ambos monitores vienen precalibrados de fábrica y son compatibles con los principales calibradores del mercado.

Como reporta DIY Photography, el monitor de escritorio ProArt PA32UCX cuenta con un nuevo sistema de retroiluminación mini LED que le permite tener 1.000 zonas de control de brillo, un gran salto de las 384 que tenía su versión anterior. También, esta nueva tecnología le permite ser uno de los primeros monitores para reproducir los estándares de HDR principales: HLG, HDR-10 y Dolby Vision.

Por otro lado, el monitor portátil ProArt PQ22UC se lleva las miradas pues es una pantalla de 21.6 pulgadas portable. Su única fuente de energía es un puerto Thunderbolt USB-C. Puede recibir señal vía HDMI, DisplayPort e incluso conexión USB. También está preparada para los tres estándares principales de HDR.

La fecha de lanzamiento de los monitores está planeada para julio de este año. ASUS aún no ha publicado información de precio, pero se estima que el ProArt PA32UCX llegue al mercado por 2.999 dólares (~2600€) y el PQ22UC por 3.999 (~3.500€).

En nuestras manos un nuevo volumen recientemente aparecido en el mercado de libros de fotografía dedicado a la técnica HDR (de High Dynamic Range o “alto rango dinámico”), uno de los recursos que tenemos cuando hay situaciones de alto contraste en una fotografía. Sin embargo, lo que puede utilizarse como recurso se convirtió hace años en toda una expresión artística que el libro ‘Todos los secretos de la fotografía en HDR’ promete enseñarnos a dominar… ¿Lo conseguirá?

Tal y como contábamos en este artículo, esta técnica se realiza en escenas de elevado contraste entre luces y sombras (aunque no es la única posibilidad), cuando la diferencia entre ambas sea mayor que el rango dinámico de nuestra cámara. Claro que una cosa es utilizarlo para “corregir” una imagen que de otro modo no podría mostrar el mismo detalle, y otra llevarlo al extremo y convertir las fotos casi en pinturas.

Una de las imágenes de ejemplo descargables con el código incluido en el libro. Foto de Ginés Guirao.

Por eso, lo primero que hay que agradecer al autor, Ginés Guirao (un apasionado de la fotografía desde niño y del HDR desde los comienzos de la era digital), es que rápidamente deje claras sus intenciones, simplemente con la elección de la fotografía de portada. No es un secreto que hay gente que considera este tipo de procesados una auténtica aberración; por eso gracias a esta imagen uno ya puede entender rápidamente cuál es la intención del libro: Ser capaz de conseguir fotos como estas.

Así, si la tuya es una “mirada sensible”, a la que no le gusta nada este tipo de procesados, sencillamente ignora este libro. Si por el contrario te interesa, te animamos a seguir leyendo. Y si estás en una posición intermedia, te diríamos que consideres esto: Si sabes cómo exprimir la técnica y llegar “hasta el fondo”, sin duda serás capaz de quedarte en el punto que consideres oportuno según tus gustos.

Estructura y contenido

‘Todos los secretos de la fotografía en HDR’ cuenta con siete capítulos comenzando por la habitual introducción sobre los conceptos básicos, un apartado sobre el sofware y equipos necesarios para realizar el trabajo y un tercer capítulo para hablar de cómo hacer la captura de fotografías que van a servir de base. Es ya en el cuarto epígrafe cuando empieza a hablar del procesado en sí, cosa que continúa en los dos capítulos siguientes, hasta cerrarlo con uno último de “consideraciones finales”.

Todo ello ilustrado con ejemplos de fotografías que en su mayoría (diría que el 95%) son HDR llevados al extremo, lo que además se une en muchas ocasiones al hecho de haber usado un ultra-gran angular. Imágenes, por cierto, algunas de las cuales se pueden bajar en alta resolución gracias al código que el libro incluye para descargar contenidos adicionales. Eso sí, estos contenidos se limitan a catorce fotos descargables, lo que nos parece un poco pobre como “contenido adicional”.

Pero hablemos ya del contenido empezando, cómo no, por el principio que en este caso son unas pocas páginas que componen el capítulo “Conceptos Básicos”. En ella el autor comienza hablando del poder de la imagen y nos introduce en el concepto de “imágenes de alto rango dinámico”, los diferentes formatos y algo de historia sobre el HDR. El segundo epígrafe se titula “Software y equipos” y en él hace un (muy) breve repaso a las cámaras más recomendables y a los programas que se pueden utilizar para crear una imagen de este tipo.

Con el tercer capítulo, “La captura de imágenes fuente”, el libro da consejos sobre cómo realizar las tomas que servirán de base (porque deja claro que un HDR debe hacerse a partir de al menos tres disparos diferentes mediante bracketing), habla de cómo solucionar los problemas de ghosting (imágenes fantasma producidas por sujetos que se mueven en el encuadre) y de la conveniencia de disparar en RAW o JPEG. Y aunque recomienda hacerlo en formato crudo para obtener la máxima calidad, no descarta el formato comprimido si no se necesita imprimir el resultado. Tampoco descarta las tomas con lluvia, de noche o en condiciones difíciles por culpa del mal tiempo que, para el autor, son en realidad ideales para lograr resultados más plenos.

El cuatro epígrafe está dedicado al software elegido por el autor para iniciar el procesado de una foto HDR, Photomatix Pro en su versión 5.0 (existe la 6.0 que no recomienda por diversas razones). A este programa y sus opciones dedica uno de los capítulos más extensos del libro, junto con el siguiente “Edición del archivo TIFF de 16 Bits”. En este explica los siguientes pasos a realizar con el archivo resultante del anterior programa, que en esta ocasión se realiza con Adobe Photoshop y algunos de los conocidos filtros Nik Collection que el autor emplea para conseguir sus fotos.

A continuación tenemos un último capítulo llamado “Mapeo de tono extremo y otras técnicas” donde propone volver a pasar el resultado por Photmoatix Pro para conseguir una imagen aún más procesada, y habla de cómo realizar un “falso HDR” (a partir de una sola foto en RAW) y de emplear la técnica en disciplinas como la macrofotografía, el bodegón, los retratos o la foto en blanco y negro.

Además, también se tratan otros temas como el uso del flash en este tipo de imágenes, o cómo corregir los posibles halos y los problemas de ruido en la imagen. Finalmente, las “Consideraciones finales” son una mezcla de temas diversos, algunos de los cuales ya han sido tratados en parte a lo largo del libro pero que remata de alguna manera con este epígrafe para dar por concluido el volumen.

Nuestra valoración

Como decíamos, el libro habla de HDR sin ningún tipo de complejos como demuestran las fotos que incluye. Ya en la web lo presentan como un método para conseguir “las extraordinarias imágenes en Alto Rango Dinámico que podemos ver en este libro”. Ya decíamos que una gran mayoría de fotos incluidas con HDR en su máxima expresión, en muchos casos combinadas con el uso de un ultra-gran angular que hace que el resultado sea aún menos realista, con un resultado a veces más pictórico que fotográfico.

Sin embargo, es indudable que hay muchos amantes de este tipo de fotos que seguro agradecerán un libro que pretende “que los fotógrafos interesados dominen la técnica a la perfección y sin grandes desembolsos, en realmente poco tiempo”. Otra cosa es que cumpla esta premisa, hecho al cual podemos objetar algunas cosas.

En primer lugar su estructura es algo confusa, lo mismo que la redacción. Los capítulos que os hemos comentado parecen tener un fin claro, pero su contenido es un poco lioso porque en ellos a veces se mezclan temas de forma un tanto aleatoria y hay cosas que no quedan suficientemente explicadas. Por ejemplo no queda muy claro el tema de los formatos de imagen en HDR y el capítulo final es un collage de temas que perfectamente podrían haberse integrado en otros epígrafes con una estrucura más refinada. En cuanto al estilo en que está escrito, en general las frases son demasiado largas (lo que tiende a ser confuso para el lector) y el autor, demostrando que sabe bien de lo que habla, tiene una cierta tendencia a divagar y a mezclar cosas.

Pero el mayor problema que le vemos al libro es otro y tiene una doble vertiente. Por un lado el hecho de que se base en mostrarnos un método del autor, con los programas que él utiliza, y sin hablar de otras posibilidades. Evidentemente no queremos decir que debería explicar todas y cada una de las herramientas que existen, pero sí al menos dar alternativas y no limitarse a hablar de un método que exige el uso de al menos dos programas, uno de los cuales (Photomatix Pro) tiene un precio de 100 dólares (Photoshop es aún más caro, evidentemente, pero es un software que normalmente ya tienen los posibles usuarios).

Por otro lado, no nos parece que cumpla a rajatabla lo de “enseñar todos los secretos del HDR”, y sobre todo no es un método para quien no tenga mucha idea de procesado de imágenes, tal y como el propio autor deja claro cuando (en el capítulo cinco) afirma que “se presupone que el lector cuenta con un conocimiento y una base de los programas de edición lo suficientemente amplios”. Así, si eres novato, no tienes experiencia en procesado de imágenes y buscas un método con una serie de pasos claros y sencillos para seguir, difícilmente vas a entender el libro y a ponerlo en práctica.

Aún así, es evidente el esfuerzo del autor por explicar una técnica que sin duda conoce y disfruta, y es muy de agradecer que exista un manual sobre esta técnica. Así que, si tienes ciertos conocimientos, te agradan este tipo de imágenes y te gustaría ser capaz de llevarlas a cabo, seguramente disfrutarás mucho de un libro que, por otro lado, tiene un precio bastante asequible.

Todos los secretos de la fotografía en HDRGinés Guirao

• Editorial: Marcombo
• Precio: 19,90 euros
• Páginas: 110
• Tamaño: 19,5 x 24 cm
• Encuadernación: Rústica con solapas y tapa blanda
• ISBN: 9788426725707

Volumen dedicado a mostrarnos los secretos de la técnica del HDR ("High Dinamic Range") a través de la experiencia de Ginés Guirao

Página web | Marcombo

En Xataka Foto | 'Fotografía de Naturaleza. Consigue realizar 50 imágenes espectaculares', manual práctico para amantes de las "imágenes salvajes"

El mundo HDR es un tema frecuente en fotografía. Así que vamos a conocer los pasos para conseguir los archivos que nos darán una imagen de alto rango dinámico; cuándo hay que hacerlo realmente y sobre todo por qué es necesario en algunas situaciones.

Periódicamente vuelve a estar de moda el HDR. Es una de las técnicas favoritas del llamado fine art de la fotografía. Exige tiempo y dedicación, siempre queda bien decir que lo hacemos en charlas fotográficas. Más que nada para dar la sensación de que eres un poco de la vieja escuela de revelado químico británica, donde lo más complicado es siempre lo mejor.

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Hoy en día, con muchas de las cámaras modernas es innecesario llevar a la práctica esta técnica, gracias a su capacidad de registrar sombras y luces, pero siempre podemos encontrar escenas que lo necesiten. O a lo mejor tenemos tiempo para hacerlo y queremos conseguir ese reconocimiento público. O simplemente tenemos una cámara antigua. Porque, de verdad, no siempre es necesario hacer una fotografía HDR.

¿Por qué hay que hacer una fotografía HDR?

La explicación es muy sencilla. La técnica HDR es necesaria para conseguir una buena representación de las luces y las sombras en situaciones de alto contraste. Nuestras cámaras solo son capaces de registrar con detalle las luces o las sombras. Si aumenta la diferencia de luminosidad entre ambos extremos tendremos que elegir qué es lo que queremos sacar.

En muchos casos (cada vez menos gracias al avance de la tecnología) no queremos elegir. Por ejemplo cuando fotografiamos el interior de una vivienda y sus vistas desde las ventanas. O si disparamos a un monumento a contraluz. O una calle sevillana a las doce del mediodía en el mes más caluroso del verano. Buscamos detalle en ambas zonas. Y salvo que disparemos un flash o tengamos una cámara con un sensor excelente será imposible.

La única solución efectiva es la técnica del alto rango dinámico. El problema es que muchas veces se hace con procedimientos o programas un poco dudosos que devuelven resultados desastrosos. Al final saldrá algo parecido a una pintura o adefesio con los colores hipersaturados. Si queremos lograr un buen resultado, la imagen debe resultar natural. La clave es darse cuenta de que es imposible que todo tenga la misma iluminación.

¿Cuándo hacer una fotografía HDR?

Antes lo he dejado señalado. Tenemos que hacer un HDR cuando la diferencia de luminosidad entre las luces y las sombras sea más alta que el rango dinámico de nuestra cámara. ¿Y cómo lo sabemos si no hemos hecho las pruebas pertinentes a nuestra máquina de fotos? Existe una forma muy sencilla que se ha convertido en mi guía. Es mejor que dejarlo a nuestra intuición (algo que funcionará cuando tengamos experiencia).

Este histograma nos está diciendo algo

La clave está en observar el histograma. Da igual cómo expongamos. Podemos ir libres o ser fieles seguidores de exponer a la derecha. Solo tenemos que saber leer la información que tenemos en nuestras pantallas en el momento después del disparo.

Si expones para las sombras te quedas sin las luces

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Mejorar el color de nuestras fotografías con Adobe Color

Cuando expongamos y veamos que las sombras están representadas demasiado a la izquierda, incluso suban de forma alarmante en el nivel 0, será la señal que estamos buscando para plantearse la necesidad de hacer varios disparos con distintas exposiciones. Si la información está repartida a lo ancho de los niveles será totalmente innecesario gastar el tiempo y el obturador en disparos inútiles. Será mejor que busquemos encuadres más atractivos en vez de repetir.

¿Cómo hacer una fotografía HDR?

Llevo bastante tiempo practicando la fotografía HDR. La mayoría de las veces por encargos y últimamente por afición. El motivo ha sido que he encontrado un programa que consigue exactamente lo que quiero. Y no es otro que Adobe Photoshop y la herramienta de Combinar para HDR que podemos encontrar en Adobe Camera RAW (exacta por cierto a la que podemos encontrar en Adobe Lightroom).

Si expones para las luces te quedas sin las sombras.

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Pero para conseguir buenos resultados tenemos que darle al programa los mejores archivos posibles. Por este motivo voy a enumerar en una lista cómo tenemos que configurar la cámara y hacer los disparos para tener éxito en nuestro propósito:

1. Disparar en formato RAW para conseguir la mayor calidad posible.
2. Montar la cámara en trípode para lograr el mejor solapamiento posible entre las fotografías que formen parte del HDR final.
3. Enfocar según la hiperfocal o cerrar el diafragma para lograr la profundidad de campo que estamos buscando. Una vez logrado el enfoque correcto pasar el objetivo a manual. No debemos cambiarlo durante todo el proceso.
4. Hay dos formas de calcular la exposición. La primera es exponer a la derecha, ver que es correcto después de consultar el histograma y realizar tres disparos (más en innecesario en la mayoría de los casos). Si que podemos variar los pasos entre un disparo y otro, pero con un paso de diferencia entre ellos es más que suficiente. Por ejemplo, si la exposición correcta es 1/125 f8, pasaremos la cámara a modo Manual y haremos una fotografía a 1/60 f8 y otra a 1/30 f8 para asegurarnos una correcta información en las sombras.
5. Otra forma es confiar en el bracketing u horquillado de nuestra cámara. En muchos modelos es un botón BKT y en otros tendremos que meternos dentro de los temidos menús. Exponemos como estamos acostumbrados y configuramos la cámara para decirle cuántos disparos queremos hacer y con cuántos pasos de diferencia. Una vez programada, hacemos el disparo y nuestra máquina hará los tres modificando única y exclusivamente el tiempo de obturación.

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Foto | Robert Lukeman

Las fotos de tipo High Dinamic Range, conocidas como HDR, suelen provocar reacciones encontradas (odiadas y amadas a partes iguales), pero más o menos tenemos claro que para realizarlas es necesario contar, como es habitual, con un programa de edición digital. Por eso oir decir que alguien ha realizado esto con Excel es, cuanto menos, extraño. Pero posible, tal y como ha demostrado Kevin Chen que realizó una foto de alto rango dinámico a partir de tres fotografías y utilizando la conocida aplicación de hojas de cálulo.

Las tres imágenes de partida para el HDR.

Kevin es un estudiante de informática en la Universidad de Columbia, fotógrafo aficionado y “entusiasta de Microsoft Office” que se propuso hacer realidad eso que se dice en el ámbito empresarial de que Microsoft Excel es la plataforma adecuada para implementar cualquier solución. Así que, según él, ya no es necesario tener conocimientos previos de procesamiento de imágenes ni manejar Photoshop para conseguir una imagen HDR.

La forma en que lo hizo la explica, no sin grandes dosis de humor, en el vídeo que habéis visto de su intervención en !!Con 17, un evento neoyorkino donde se reúnen expertos y entusiastas para charlar distendidamente sobre informática y nuevas tecnologías. En él cuenta los pasos que dio para crear la imagen HDR utilizando Excel pero, como os podéis imaginar, lo hizo a base de complejos cálculos matemáticos que no están al alcance de la mayoría.

Sin embargo, sí es fácil enteder que la base de todo estuvo en convertir las imágenes (que ya decíamos eran tres ―sobrexpuesta, subexpuesta y con exposición correcta―) a blanco y negro, separar la información de brillo cada uno de los píxeles, compararlas (teniendo en cuenta su no linearidad) y a partir de ahí calcular mediante una serie de ecuaciones logarítmicas el valor adecuado que, alojado en cada una de las celdas de una enorme tabla (el programa llegó a usar 13 GB de RAM lo que le obligó a reiniciar el ordenador), dan el resultado final. Sin duda una iniciativa curiosa que os queríamos enseñar. ¿Qué os parece?

Más información | Kevin Chen

Vía | DIYPhotography

En Xataka Foto | Re.Photos, un portal para bucear en la historia creando (y compartiendo) nuestras propias fotografías del antes y el después