Una buena fotografía puede vender un producto. Cuando no tenemos acceso a un estudio, cámara o iluminación profesional tenemos que resolver con lo que está a la mano. ¿Se puede hacer una buena foto de producto con un móvil? Eso creemos y acá os damos los consejos básicos para conseguir una foto de producto llamativa con nuestros móviles.

Sentarse a observar

La clave de la fotografía de producto está en mirar el objeto a fotografiar y ver sus propiedades. Algunas veces, lo único que hacemos para una publicación es una simple fotografía y esperar que alguien ya tenga experiencia con el producto. Pero, cuando nos detenemos, podemos ir tomando pequeños pasos para llamar más la atención sobre el sujeto.

Un antes de...

Como siempre, lo más recomendable es utilizar un trípode, pues nos ayudará a que expongamos manualmente y controlemos mejor la toma. Si no tenemos uno, siempre podemos utilizar algunos libros u otros elementos que nos ayuden a mantener el móvil de manera estable.

1- Pensando en la composición

¿Qué es lo que queremos mostrar de nuestro producto?¿su totalidad o solo un detalle?

Lo primero que debemos hacer es pensar en la escena, cómo está compuesta y con qué ángulo y distancia se ve mejor nuestro objeto. Con la resolución actual de los móviles, podemos aprovechar las imágenes de muchos MP para tener en cuenta que haremos un recorte posteriormente, por lo que no importa si dejamos un área más grande de lo común para componer la imagen en un principio.

Las rejillas de tercios nos pueden ayudar a balancear la escena.

Ordenando esto desde el comienzo nos ayudará a centrarnos en el objeto y determinar a partir de ahí lo que necesitamos para que sobresalga mucho más.

2- Pensando en el fondo

El fondo es algo muy importante, nos puede ayudar a destacar el objeto o a ponerlo en algún contexto. En un comienzo, cuando no tenemos muchos recursos, lo mejor es ayudarlo a destacar utilizando un fondo plano.

El color correcto nos ayuda a darle más vida a la escena.

Los colores neutros, como el gris, el blanco y el negro son ideales cuando solo vamos a mostrar el producto. Pero, podemos jugar con armonías de color para resaltar el mismo producto o generar una imagen más llamativa a partir del contraste de color.

3- Las propiedades del producto

Lo siguiente es mirar el producto y sus propiedades. ¿El objeto es opaco, traslúcido?¿Es muy brillante y refleja las luces o No posee brillo?

Un producto que refleja se debe pensar desde cómo iluminar con brillos.

Esto nos permite saber qué tipo de accesorios e iluminación podríamos utilizar para hacer que luzca mejor.

4- Iluminando el producto

El siguiente paso es iluminar nuestro objeto. Como hemos mostrado en ocasiones pasadas, hay muchas formas fáciles de hacer iluminación y modificadores caseros tipo ‘Hazlo tu mismo’. Así mismo, es bueno tener cartones blancos y negros para crear rebotes y recortes de luz; y papeles transparentes o cortinas de baño blancas que podamos utilizar como difusiones de luz.

Luz con difusión a la izquierda, rebote de cartón blanco a la derecha.

Luego, según las propiedades del producto que analizamos comenzaremos a diseñar la iluminación. Productos opacos con mucha textura se van a ver beneficiados con luces más puntuales que, usando iluminación lateral, destacan la textura. Los objetos con brillos se van a ver más beneficiados de fuentes amplias y largas, ya que con estas diseñamos los brillos sobre la superficie, como en este caso. Una luz difusa desde un lado y un rebote con un cartón largo pueden lograr una iluminación pareja, con brillos que le dan volumen a la lata.

Un después.

Teniendo en cuenta estos cuatro elementos podremos crear mejores fotografías de producto con nuestros móviles. Una vez hagamos nuestra toma, será mucho más sencillo editar y obtener una imagen llamativa que logre vender nuestro producto.

En Xataka Foto

Cómo aprovechar un sensor de muchos MP para obtener mejores imágenes con nuestros móviles

¿Qué otros trucos le recomendáis a la comunidad para hacer mejores fotos de producto?

Un strobe fuera de cámara es importante a la hora de cubrir situaciones con mucho movimiento. Las cabezas flash son una buena opción para suplir esta necesidad. Sin embargo, los versátiles son algo grandes y los compactos suelen ser muy limitados. Godox busca cambiar eso con su nuevo flash de bolsillo AD100Pro.

Este strobe está diseñado para ser muy compacto y ligero. Su enfoque es el disparo en localización y su ventaja principal es el sistema de anclaje magnético de accesorios, el cual le permite agregar modificadores, filtros y cortinillas de luz para poder diseñar según lo que se quiere en situación. Así mismo, el dispositivo cuenta con una luz de modelado integrada, lo que permite un mayor control durante la toma.

El AD100Pro tiene una temperatura de color de 5800. Tiene un control de potencia de 9 pasos (1/1 - 1/256). Permite sincronizar tomas a super alta velocidad con obturaciones hasta de 1/8000. Se puede ajustar mediante control remoto y tiene un rango de transmisión de aproximadamente 100 metros. Su tiempo máximo de reciclado es de 1.5 segundos. Con su batería de 2600mAh tiene una duración de hasta 360 disparos en carga completa. Tiene un largo de 120mm, un ancho y alto de 76mm y un peso de tan solo 524 gramos con la batería puesta.

Precio y disponibilidad

No se ha facilitado información oficial pero, como reporta DPReview, el nuevo flash de bolsillo tendrá un precio de lanzamiento de 299 dólares (unos 243 euros al cambio actual) y comenzará su distribución en marzo de 2021. Es compatible con las principales marcas de cámara utilizando un disparador inalámbrico X1, X2 o Xpro. Lo más probable es que se vea listado en Amazon España una vez comience la distribución.

Puede parecer una toma sencilla, pero hacer una foto solamente con la luz de una vela es todo un reto que cualquier fotógrafo novato (al que va dirigido principalmente este artículo) debería afrontar. Más que nada porque es un excelente ejercicio para empezar a dominar los secretos de la luz y del triángulo de exposición de la cámara. ¿Te atreves?

Ya decimos que es algo que parece fácil, pero conseguir una buena instantánea de este tipo pone en juego un montón de aspectos importantes de la fotografía: Iluminación, apertura, sensibilidad, movimiento y, por supuesto, la velocidad de obturación. Todo ello lo vamos a ir repasando para ver cómo conseguir una buena fotografía a la luz de las velas

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Estas son las razones básicas que pueden explicar que tus fotos no sean lo nítidas que esperabas

Lo primero, trípode

Es evidente que hablamos de una toma con una cantidad de luz muy baja, motivo por el cual es más que probable que tengamos que realizar una exposición relativamente larga. Por este motivo, es más que recomendable utilizar un trípode, y algún tipo de disparador remoto, para evitar cualquier clase de trepidación producida por un movimiento involuntario de la cámara.

Otra cosa es la posibilidad de que la llama de la vela se mueva, para lo cual tenemos que elegir un lugar en el que no haya corrientes de aire (por supuesto en interior). Aun así, la llama es algo muy sensible por lo que puede que las cosas no salgan bien a la primera. Eso sí, tampoco descartes la posibilidad de que la llama aparezca movida, una opción creativa que puede dar mucho juego.

La importancia de medir bien la luz

La medición correcta de la luz en este tipo de fotografías va a ser la clave para conseguir buenos resultados. Hablamos de un entorno donde apenas hay iluminación, salvo la de la vela (por supuesto ni que decir que nada de flash), que en esta situación será un foco de luz intensa (comparada con el resto). Por ello, es necesario utilizar el modo de medición puntual de la cámara para determinar de la manera más exacta la cantidad de luz que hay en ese punto clave de la foto.

Aun así, dependiendo de la escena o si usamos otros tipo de medición, puede ser recomendable subexponer la toma a través de la compensación de exposición para que la llama de la vela no aparezca demasiado brillante (quizá quemada) y que su resplandor se vea perfectamente. Aun así, dependerá de la toma y de nuestra cámara, por lo que lo mejor es ir probando.

Parámetros de exposición

A la hora de elegir la exposición, puedes disparar en modo totalmente manual o en alguno semiautomático, lo importante es poder decidir los parámetros de acuerdo a lo siguiente: primero la sensibilidad, en la cual podríamos elegir un valor alto para captar más luz, pero lo ideal es elegir el valor más bajo para evitar el ruido. En cuanto al diafragma, podemos inclinarnos por abrir al máximo (y lograr así el mayor desenfoque) pero, ya que vamos a usar trípode, casi es mejor elegir su punto dulce para lograr la mayor calidad.

En base a lo anterior, será momento de decidir la velocidad de obturación que, como decíamos, probablemente será larga, puede que de varios segundos. No habrá problema siempre que usemos bien el trípode, disparemos sin tocar la cámara y logremos que no haya aire que pueda mover la llama de las velas.

Otras cosas a considerar

Por supuesto, como casi siempre, recomendamos disparar en RAW para tener mayor flexibilidad luego en el retoque. Si no es el caso, es importante desactivar el balance de blancos automático y ajustarlo a una temperatura de color de entre 2.000 y 3.000º Kelvin; eso sí, ten en cuenta que si usamos uno que corrija las típicas dominantes anaranjadas de este tipo de fotos el resultado será irreal (como siempre, lo mejor es ir probando).

En cuanto a la ubicación elegida para la foto, en principio (y si no hay otra fuente de luz) no deberías tener que preocuparte por el fondo, ya que lo normal es que salga subexpuesto: Aun así, es evidente que lo mejor es buscar una perspectiva donde el fondo sea algo uniforme y oscuro.

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Lista completa (para principiantes) de las cosas que no debemos olvidarnos de ajustar al hacer una foto

Conclusion

Si seguimos estos consejos ya podríamos tener una foto técnicamente buena; y ahora sería el momento de plantearnos nuevos retos, como composiciones más arriesgadas, por ejemplo con varias velas, o añadiendo otras luces más tenues de fondo, preferentemente desenfocadas para que aparezcan como bonitos puntos de luz gracias al bokeh.

Foto de Andres F. Uran

Con esto hemos acabado de contar cómo lograr una buena fotografía de una vela, pero como sabemos que habrá quien se lo pregunte ya lo adelantamos: sí, es posible hacer este tipo de fotos con un móvil, pero lo más seguro es que los resultados no sean buenos (sobre todo si lo hacemos a mano). También se pueden usar los modos dedicados para ese tipo de situaciones que ofrecen muchas cámaras, pero siempre con trípode y teniendo en cuenta que lo que hará la cámara es tratar de aplicar por sí sola los ajustes que te hemos contado.

Foto de portada | David Monje

Hace un tiempo vimos algunos consejos para iluminar objetos opacos y resaltar sus propiedades. En esta ocasión, os hablaremos de las propiedades y los retos de iluminar objetos reflectantes y algunos consejos de cómo afrontar este tipo de objetos para conseguir iluminarlos de la forma que queramos.

Viendo el reflejo

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Cómo iluminar los objetos no reflectivos en nuestras fotografías

Al igual que como hicimos con los objetos opacos, lo primero que haremos es analizar las dificultades y nuestros objetivos a la hora de iluminar los objetos reflectantes. Para ello nos vamos a basar en los siguientes tres factores:

• Uno ve lo que ellos reflejan: Aunque un objeto reflectante puede tener textura y tonos, la principal característica es que lo primero que vemos en ellos es lo que vemos lo que los rodea. Ahí es donde caemos en fotografías donde el fotógrafo y el equipo se ve, o cuando obtenemos elementos que no notamos y dañan algo esencial del producto a capturar. Por eso, el principal reto es encontrar cómo evitar reflejos indeseados. Lo que logramos moviendo el objeto hasta que esté fuera del ángulo de reflexión o angulando el sujeto hasta que aquello que no deseamos desaparezca.

• La fuente de luz matiza el brillo: Teniendo esto en cuenta, lo segundo que podemos notar sobre los objetos reflectantes es que las fuentes de luz son lo que matizan, generan volumen y crean los brillos sobre la imagen. Si queremos una superficie pareja, debemos buscar que la fuente cubra todo el área de lo reflejado, lo que hace que idealmente la fuente o el área de lo que refleja sea mucho más grande. Este es uno de los retos, ya que algunas veces eso implica que necesitamos iluminar las caras de nuestro sujeto de manera que interfiera en la fotografía, por lo que toca considerar mucho los procesos de postproducción.

• La forma del sujeto afecta la forma del brillo: Basado en lo anterior, las caras de nuestro sujeto afectarán cómo reflejan la imagen. Una cara convexa, con la curva hacia afuera, vista a una distancia parecerá como una imagen de ojo de pez, mientras que entre más cerca esté lo que refleja a la cara la cubrirá mejor. Por el otro lado, una cara cóncava, curva hacia adentro, a una distancia podemos ver una imagen ampliada y difusa; y un objeto muy cercano puede lucir algo lejano y pequeño. Esta proyección de imagen dependerá de lo curvo que sea la cara.

Flujo en práctica

La mejor forma de acostumbrarnos a los retos y empezar a dominarlos es practicando. Así que podemos realizar algunas pruebas caseras para ello. Abajo podemos ver un ejemplo de un flujo de trabajo.

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Cómo crear y qué tener en cuenta al hacer accesorios fotográficos tipo 'hazlo tu mismo'

Lo primero que podemos pensar es en cómo iluminar el fondo y qué relación tendrá con el objeto. En este caso, un fondo muy iluminado nos ayuda con el contorno del objeto, además que nos ayuda a complementar el producto “protagonista”.

Para cada uno de los laterales de los productos, usamos una pantalla grande.

Como podéis ver, por la estructura de los productos, los brillos no quedan parejos. Si quisiéramos que esas caras quedaran totalmente parejas, tocaría trabajar cada producto por aparte. Para ciertos productos, una hoja o un cartón pintado de blanco puede ser suficiente cuando son productos pequeños.

Una luz similar puede ser utilizada para buscar brillos sobre el producto frontal.

Abajo podéis ver un montaje rápido de aquellas tomas. Este tipo de imagen puede ser una base del producto para ser modificada para agregar etiquetas o ir ajustando para el color deseado por la marca.

Practicar en casa nos puede ayudar a conseguir nuevas ideas y nuevas habilidades. Así que, para aprovechar el tiempo, podemos intentar experimentar con algunos objetos en casa. Esperamos que estos consejos os sean de utilidad. ¡Hasta la próxima!

Retomamos en Xataka Foto el curso de iniciación para hacer fotografía con flash. En la primera parte vimos el material que teníamos que comprar. En esta ocasión vamos a ver la importancia de separar el flash de la cámara y cómo influye la distancia del flash al sujeto.

Muchos fotógrafos que empiezan no utilizan el flash porque no les gusta lo que consiguen. Lo colocan encima de la cámara y lo que ven no les gusta. Lo primero que tenemos que saber es que es básico separar el flash de la cámara. No queda más remedio si queremos obtener buenos resultados.

Así controlaremos el primer punto básico de la iluminación con flash: la distancia respecto al objeto. La cámara, con el flash separado, puede moverse donde quiera. Y ahí empezamos a crear con la luz artificial.

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Este fotógrafo muestra cómo restauró y utilizó una enorme óptica Petzval de 500 mm F4.5 de 160 años de antigüedad

Separar el flash de la cámara

Esta es la clave y con lo que todo toma sentido. Hay muchas formas de hacerlo. Por apenas unos euros o por una cantidad desorbitada si somos meros aficionados. La cuestión es elegir el sistema que mejor se adapte a nuestras necesidades.

• La más sencilla es con un cable de sincronización que algunos llaman PC sync. Nadie se acuerda ya de los viejos tiempos en los que no teníamos más remedio que disparar así. Era un engorro, pero no fallábamos ni un tiro. El problema es que ahora la mayoría de las cámaras y los flashes se han olvidado de la conexión. Pero siempre podemos comprar un adaptador. Es incómodo y nos limita la distancia a la que podemos disparar pero es lo más barato que podemos encontrar.

La pesadilla del flash frontal

• La segunda opción es más versátil. Y también más cara que el cable. Se trata de los triggers, o el emisor y el receptor. Son dos pequeños dispositivos; el emisor se conecta a la zapata de la cámara y el receptor al flash. Los trigger más económicos son aquellos que solo sirven para trabajar en Manual. Y los más caros permiten disparar en TTL y a una distancia de 500 m. ¿Pero qué es lo que realmente les diferencia? Simplemente la fiabilidad, los más económicos fallan de vez en cuando y los más caros responden el 100% de los disparos.

• Esta es la tendencia actual. Los flashes llevan incorporado el receptor en su interior y el fotógrafo solo tiene que comprar un emisor compatible para su cámara. Es el caso de Profoto con el Connect o de Godox con el X2T.

Lo más importante es encontrar un sistema que sea compatible con tu equipo. No tiene sentido comprar un emisor TTL si tu flash es solo Manual, por ejemplo.

La distancia del flash al sujeto

Aquí tenemos una de las claves más importantes de la iluminación con flash. Si lo entendemos e interiorizamos tendremos la mitad de la fotografía con flash resuelta. Se insiste muy poco en el tema pero os aseguramos que es uno de los fallos más comunes entre los fotógrafos que empiezan.

Quiero insistir en que estamos en un curso de iniciación de fotografía con flash. Esto quiere decir que no vamos a entrar en matices. Queremos que aquellos que tengáis miedo a empezar lo perdáis y empecéis a ver resultados en vuestros archivos.

Flash cerca del sujeto

Todo viene de una de las grandes pesadillas de los fotógrafos que íbamos a la escuela en los tiempos químicos y no podíamos ni pensar en hacer unos cuántos disparos para ver qué pasaba realmente. Cada flashazo costaba mucho dinero y no podíamos recordar cuál era cuál cuando los revelábamos.

Flash a media distancia

Me refiero a la ley inversa del cuadrado. Es un concepto físico que explica que al doblarse la distancia de la luz al objeto, la intensidad se reduce a su cuadrado. Pero su amplitud se amplia al cuadrado. El resultado es que ilumina cuatro veces más pero llega con menor intensidad.

Flash lejos del sujeto

Todos nos quedábamos a cuadros, como decíamos antes. La forma más sencilla de entenderlo es comprender que cuando acercamos el flash al sujeto estará bien iluminado, pero el fondo se irá a negro. Y si queremos iluminar el fondo también, hacerlo blanco, simplemente alejamos el flash del sujeto.

Lo único que tendremos que cambiar es la potencia del flash. Cuanto más lejos más potente, solo para que llegue con la misma intensidad al muñeco, como podemos ver en los ejemplos que ilustran el artículo.

He visto muchas veces cómo los alumnos ( y cualquiera de nosotros cuando empezamos), si les pides el fondo luminoso con un solo flash, lo acercan al fondo, o suben el ISO o empiezan a jugar con el diafragma o la velocidad de obturación. Seguro que a partir de ahora vosotros no tendréis este error.

https://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/simbolos-tarjetas-memoria-explicados-detalle

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Los símbolos de las tarjetas de memoria explicados con detalle

Y la próxima semana tocaremos el tema de la posición y el tamaño aparente de la luz. Otros dos aspectos que cambiarán para siempre vuestra relación con el flash.

La iluminación es la base de nuestra profesión. Por ello, hay que aprender a entender las propiedades de las fuentes de iluminación y de aquello que iluminamos. Por eso, traemos en esta ocasión algunos consejos para aprender a iluminar objetos no reflectivos.

Lo que llega y se va

En el pasado hemos hablado sobre algunos consejos de iluminación y hemos presentado algunas herramientas para aprender cómo entender y controlar la exposición. En otra ocasión hablaremos sobre las distintas propiedades de las fuentes, pero por el momento nos enfocaremos en la relación de la luz respecto a los objetos que fotografiamos.

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El triángulo de exposición explicado gráficamente

Si bien la iluminación es todo un mundo, se puede decir que básicamente tiene tres elementos claves que se relacionan con el sujeto a fotografiar:

• Volumen: Que se encuentra usualmente ligado a la dirección de la luz.
• Contraste: Que se encuentra usualmente ligado a la proporción de luz entre distintas fuentes. Además del color que incide.
• Relación con el fondo: La relación del objeto y el fondo.

En el caso de los objetos que no reflejan luz, el primer elemento que podemos trabajar es su relación entre fondo y objeto para mejorar su mayor impacto. Para ello, tenemos dos valores principales: Tono y luminosidad.

En la imagen de arriba podéis ver ambos elementos ejemplificados. A nivel de luminancia la diferencia es más obvia cuando colocamos la imagen en escala de grises. A nivel de tono, el cambio de blanco a otro color es más notorio. Generar contraste ayuda a centrar la atención sobre el objeto.

Con la imagen podemos ver también otra propiedad, la transparencia. Entraremos a fondo en cómo iluminar transparencias en el futuro, pero por ahora podéis ver que un fondo texturado influiría sobre el exterior del sujeto. Estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de componer las fotografías.

Si el fondo es muy claro, tratar de que el sujeto quede alrededor de un par de por debajo de éste. Si el fondo es oscuro, tratar de que el sujeto quede alrededor de un par de pasos por arriba. Pero, si la luminancia es similar entre objetos, tal vez lo mejor sea contrastar por tono, por ejemplo, cálidos y fríos o contrastes de colores complementarios. El contraste es esencial trabajarlo para generar impacto.

A la hora de trabajar el volumen de un objeto opaco, lo principal es determinar la dirección de nuestra fuente principal. Los objetos opacos suelen resaltar más al ser iluminados de manera lateral, pues se exalta la textura, mientras que de frente usualmente se aplana la textura. Por ejemplo, en la imagen de abajo podéis ver un sombrero iluminado de frente.

Como podéis ver, a pesar de tener un acento de luz sobre la franja, el objeto queda muy plano y su falta de separación respecto al fondo hace que sea una imagen un tanto aburrida. Abajo podéis ver otra imagen del mismo sombrero.

Usualmente, así el contraste de luz o tono entre objeto y fondo no sean muy altos, una simple variación en la dirección de la luz puede hacer que el objeto se vea más interesante. Es importante experimentar con el ángulo que ayude a destacar el mejor volumen del objeto.

Finalmente, tenemos el contraste del objeto. A nivel comercial, muchas veces un contraste muy alto o una imagen muy plana no serán del agrado del cliente. Hay que buscar un balance entre las fuentes para darle intención a la foto, mantener detalle sobre la textura y el color y mantener la atención sobre el objeto.

Para ello, lo ideal es trabajar en función a las relaciones anteriormente mencionadas. Primero trabajar el fondo y el sujeto, creando una base en la iluminación y en cómo va a resaltar el objeto en su primer impacto. Luego trabajamos el volumen del objeto. Y, finalmente buscamos los acentos sobre la imagen, abajo podemos ver un ejemplo.

En la imagen de arriba hay dos acentos: el golpe de luz más directo sobre la derecha de la franja naranja y un golpe de luz para ayudar a resaltar la textura de peluchin en el pompón del sombrero.

Esperamos estos consejos les ayuden a entender la importancia de la relación de elementos en las imágenes a fotografiar. En la siguiente ocasión, hablaremos sobre iluminación a objetos semi-reflectivos.

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Cinco razones por las que reivindicar el formato cuadrado en fotografía

Elinchrom es una de las marcas insignia en iluminación fotográfica. Pensando en los fotógrafos que necesitan portabilidad en su iluminación, la compañía presentó hace un año su sistema ELB 500 TTL. Ahora, la compañía sigue avanzando en sus sistemas de iluminación compactos presentando su primera luz continua de LED: Elinchrom ELM8.

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Profoto B10 Plus, la nueva versión de un pequeño flash de estudio con el doble de potencia que su antecesor

Este nuevo sistema de iluminación está diseñado tanto para fotógrafos y videógrafos. Este primer diseño es una colaboración entre la marca suiza y Light & Motion. Es totalmente inalámbrica para su manejo, lo que la hace mucho más versátil que otros tipos de sistemas de iluminación. Cuenta con una batería integrada, cuyo tiempo de carga es de dos horas. Por carga tiene una vida entre los 50 y 254 minutos.

Sin luz, con luz - Imagen de Anoush Abrar via Elinchrom

Por demás, el sistema cuenta con un índice de color del 93% y un TLCI de 94. Su temperatura es de 5600°K. A su máximo, la bombilla emite 8000 Lumens (16320 LUX a 1 metro con lente fresnel puesta); sin embargo, si la batería está por debajo del 50% y el sistema se conecta a la corriente directa, el sistema disminuirá su potencia a 6300 Lumens. Tiene unas medidas de 20.5 cm de largo, 9.6 cm de alto y 9.6 cm de ancho. Su peso es de tan solo 1.2 kg.

Como reporta DIY Photography, el nuevo sistema de iluminación de Elinchrom se encuentra disponible a la venta a través de sus distribuidores oficiales. El precio para europa es de 1379 € más impuestos. Algo costoso, pero ideal si vuestro estudio cuenta con varios accesorios y modificadores de la marca.

El futuro de la fotografía está principalmente enfocado en el desarrollo y evolución del procesado de imagen. La inteligencia artificial es y seguirá siendo uno de los grandes elementos claves para estos sistemas. Y el siguiente campo en los que podría participar es en el diseño lumínico; gracias a un estudio realizado entre investigadores e ingenieros de la Universidad de California San Diego y Google.

Esta inteligencia artificial se inspira en el uso de filtros creados por plataformas como Instagram y en recientes avances de fotografía móvil como la función de ‘luz de retrato’ que se encuentra en los iPhone. Sin embargo, mientras el algoritmo de Apple cambia ajustes de contraste y brillo según la escena dada para crear una sensación de iluminación ‘beauty’ en estudio, el algoritmo de esta inteligencia artificial ha sido entrenado en cómo afecta la posición de la luz al volumen del rostro y por ello es capaz de reconstruir la información de la imagen para obtener una iluminación controlada.

Para este estudio, los investigadores utilizaron a 22 sujetos. 18 de ellos fueron utilizados para entrenar la inteligencia artificial. El entrenamiento consistió en iluminar cada sujeto desde 304 direcciones de luz y siete puntos de vista diferentes. Con este entrenamiento, la IA aprendió a reconocer las estructuras óseas, la dirección de luz y cómo ésta luz afecta y modifica el volumen del rostro. Los cuatro sujetos restantes fueron utilizados par validar el entrenamiento y el progreso del estudio. Si bien los resultados no son 100% perfectos, el efecto conseguido hasta el momento está muy cerca de lograr total naturalidad.

Por ahora, el proceso utilizado para indicar la iluminación de la escena es mediante un mapa de ambiente, muy similar a algunos procesos de iluminación en software de modelado 3D. La inteligencia artificial permite extrapolar el sujeto del fondo, o mantener las mismas condiciones de ambiente. Este segundo método aún produce artefactos muy extraños. Al solo cambiar la iluminación sobre el sujeto, se genera una sensasión de disparidad de luz en la escena.

Al ser un estudio realizado en conjunto con Google, es muy probable que esta inteligencia artificial sea implementada primero en los móviles de la compañía. Sin embargo, como reporta DIY Photography, no existe ningún indicio de cuándo sería la ventana de llegada de la tecnología al mundo comercial.

Las cajas de luz son una de las herramientas más útiles dentro de la fotografía de producto, en especial al comienzo de una carrera profesional, donde probablemente se realiza mucha fotografía de catálogo y detalle de producto. Hay una gran variante de estas en el mercado, así como varios tutoriales y técnicas para realizar cajas de forma casera. Pero un nuevo producto impulsado en Kickstarter nos da un vistazo a la evolución de esta herramienta básica: El sistema modular de luz Photon.

Photon es una caja de luz compuesta por páneles modulares de iluminación LED. El dispositivo cuenta con tres caras de 50cm x 50cm. Cada cara tiene bloques de iluminación de 10 cm x 10cm, con un total de 25 bloques por cara. Los LED tienen una temperatura de 5600°K, 80% de indice de reproducción de color, una pulsación de luz menor a 5% con frecuencia entre 400 800 kHz. Y el sistema cuenta con un consumo energético de 100 W por módulo (300 w en total).

Lo llamativo del producto es que cada módulo tiene conexión Wi-Fi, permitiendo conectar el sistema a un móvil mediante una aplicación propia para el control de cada bloque de iluminación. En esta app podemos armar distintas configuraciones de iluminación, lo que nos ayuda a generar variaciones del esquema tradicional de la caja de luz plana. Es un concepto que ahorra mucho tiempo de diseño lumínico, pues en las cajas tradicionales esto implica tener que recortar luces; lo que, usualmente, requiere que utilicemos más recursos en cartulinas, cinefoil o equipo de estudio como banderas, trípodes y modificadores de luz especiales.

Otro valor agregado de la caja LED es su sistema modular, esto permite que no tengamos que restringir la caja a su tamaño de 50 x 50 cm, sino que podamos abrir las caras y utilizar el sistema de iluminación en productos de mayor tamaño.

Como reporta DIYPHotography, la campaña de Kickstarter ya ha recolectado más de 32.000 € de una meta de aproximadamente 22.000 €. Quienes deseen conseguir la caja con la preventa en Kickstarter deberán invertir una suma considerable. Actualmente el precio para quienes respalden el proyecto está dividido principalmente en dos grupos:

• Por 239 dólares (~210€) recibirán solo un módulo de iluminación.
• Por 599 dólares (~527€) recibirán el kit con los tres módulos, monturas y tres fondos.

Estos precios son extremadamente elevados, a comparación de cajas tradicionales, donde se consiguen cajas de ese tamaño desde los 15€ y las más ‘profesionales’ hasta 60€. Y, si os gusta experimentar igual que a mi, podéis armar sistemas de cajas personalizables por unos 20 €.

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Cómo crear y qué tener en cuenta al hacer accesorios fotográficos tipo 'hazlo tu mismo'

Como siempre, es necesario tener en cuenta todos los riesgos que vienen con las campañas de Kickstarter y demás plataformas de crowdfunding. Por un lado, si bien la campaña ya fue completada, puede que el producto no llegue a ver la luz del día. Puede ocurrir un caso similar al de Yashica, donde no sólo hubo atrasos en la fecha de entrega prometida, sino que además el producto final fue una gran decepción, con materiales de muy baja calidad que no justificaban el precio del producto.

Donar en este tipo de campañas es un acto de fe, que algunos mantenemos, pero que exigen que invirtamos nuestro dinero de manera responsable y consciente.

Fotografiar con flash siempre ha sido una asignatura pendiente para muchos fotógrafos. Cambia totalmente la imagen. Y fácilmente demuestra si somos capaces de dominar la luz o no. Hay muchos cursos de flash pero en este vamos a intentar que todos seamos capaces de entender su funcionamiento desde un punto de vista eminentemente práctico. Así que prepara tu cámara y tu flash y vamos a descubrir todas sus posibilidades.

No os queremos engañar. Disparar con flash no es fácil. Mejor dicho, saber dónde colocar la luz no es fácil. Con las últimas tecnologías cada vez es más fácil lograr la exposición perfecta. Pero eso es solo técnica. Y es relativamente fácil aprenderla. Lo que nos cuesta es conseguir un buen resultado. Iba a decir algo creíble, pero creo que la iluminación artificial no es natural... Pocas veces nos podemos encontrar en la vida real con un retrato iluminado por tres sitios distintos. Por ahora creo que solo hay un astro que nos de luz.

Por esta razón puede decirse que hay dos formas de trabajar con el flash:

• La primera busca una iluminación natural, desde una única fuente o como si fuera un reflejo de la luz del sol.
• La segunda forma de trabajar es buscar modelar con la ayuda de varias unidades.

Ambas formas son válidas, por supuesto. Y aunque a mi me gusta más la primera, nunca podré decir cuál es mejor. Sería ridículo.

Evidentemente, la primera opción es mucho más económica. La segunda exige una mayor esfuerzo y una mayor compresión de cómo funciona todo. Cada uno decide cómo quiere trabajar... Todo depende de nuestro estilo y desgraciadamente, si te llama la atención la luz de la última Leibovitz, de nuestro presupuesto.

El equipo que necesitamos

Aquí está todo un poco más claro si hemos leído la pequeña introducción. Todo depende de nuestro estilo y nuestro presupuesto. Tampoco creo en la necesidad de gastar mucho dinero en este material. Depende, y mucho, del uso que le vayamos a dar. Si somos profesionales buscaremos marcas y equipos duros y fiables disparo tras disparo.

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Si somos aficionados o solo vamos a utilizar el flash una vez cada semestre, recomendaría trabajar con un equipo barato. Lo difícil es si nos encontramos en el justo medio... Todos hemos oído que tal o cual marca es buena para unos y pésima para otros. Que si se estropean al tercer disparo o no aguantan una ráfaga. Que el servicio técnico es inexistente...

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Canon EOS 250D, la nueva y pequeña réflex de Canon para las familias

El único consejo que puedo dar es el que me daba mi abuela: lo barato sale caro. Algunas veces podemos acertar con un producto mucho más económico que el de la competencia, pero es raro. Eso sí, si no sabes si lo vas a utilizar muchas veces, o vas a darle un uso esporádico, o directamente no tienes presupuesto, busca dentro de los nuevos fabricantes.

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Y sé que este consejo va a parecer poco apropiado. Y algunos lo rebatirán con respeto (espero). Lo más importante para elegir un flash u otro no es que sea TTL, Automático o solo Manual. Tampoco me importa mucho la marca (solo pediré que sea reconocida). Lo realmente importante a la hora de comprar un flash es que sea grande y potente.

Puede sonar a locura, lo sé. Con solo subir el ISO de nuestras cámaras cualquier flash tiene un alcance sin igual, o sumar varios disparos... Pero un flash potente facilita, y mucho, la correcta iluminación. La mayoría pensamos en los clásicos flashes de zapata... ¿pero por qué no miramos uno de estudio, de 250w como mínimo? Os aseguro que cambiará todo en vuestra fotografía.

¿Y por qué hago semejante recomendación? Porque lo más importante de la iluminación con flash son los accesorios, los complementos. Cuánta más potencia, más control y posibilidades tendremos de la luz gracias a los paraguas, reflectores, ventanas, octas y demás...

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Es verdad que los podemos acoplar a equipos pequeños, pero es difícil iluminar un cuerpo completo con un flash de zapata y una ventana de 80 cm, por poner solo un ejemplo. Puede que sea una fuerte inversión en un principio. Muchos fotógrafos (entre los que me incluyo) han visto cómo cambiaba todo cuando metían en su vida profesional un 200w o hasta un 500w... Y lo mejor sería sacarlo del estudio gracias a las baterías, pero ya son palabras mayores.

Pero como puede resultar un poco caro al principio (en el mercado de 2ª mano hay equipos increíbles) no dudéis es buscar flashes de zapata. Cualquiera menos uno de escasa potencia. Por favor. Vuestro bolsillo lo agradecerá. Y sobre todo vuestras fotografías. Y no dudéis en comprar paraguas, reflectores, ventanas... En este pequeño curso descubriréis cómo cambia todo según la difusión o concentración de la luz artificial.

Y pensaba dejarlo para más tarde pero no puedo. La clave para que todo sea perfecto es sacar el flash de la zapata de la cámara. No tiene sentido en el 90% de las ocasiones. Así que tendremos que comprar también unos trigger o unos emisores/receptores para que nuestra experiencia sea total.

En los próximos artículos iremos descubriendo las técnicas y posibilidades para que nunca volvamos a decir que la fotografía con flash no nos gusta. Seguro que muchas cosas os sorprenderán.