Puede que a muchos de nuestros fieles lectores les parezca algo de lo más básico, pero como esta web también está dirigida a quien comienza y no tiene apenas idea de fotografía, hoy vamos a hablar de las opciones que tenemos para pasar una fotografía (o fotografías) a formato PDF. Un tipo de archivo muy extendido (es multiplataforma con lo que se verá igual en cualquier sistema operativo donde lo abras) pero que no es precisamente en el que las cámaras y móviles nos entregan las imágenes.

Por eso es posible que te encuentres con que necesitas enviar o subir una foto en formato PDF y no sabes cómo convertirla desde el formato y/o lugar en que la tengas. Encima, lo que puede parecer una tarea sencilla se complica dada la gran cantidad de posibilidades que existen para lograr un mismo objetivo.

Si es tu caso, antes de continuar te recomendamos echar un vistazo a este capítulo de nuestro curso básico de fotografía dedicado a los formatos de archivo que se utilizan para guardar las imágenes. El más habitual sigue siendo el JPEG por lo que, para este artículo, vamos a partir de la base de que tenemos la foto que queremos convertir en PDF en este formato (aunque, ciertamente, no habrá muchas diferencias si partimos de otro tipo de archivo fotográfico, siempre que no sea vectorial o RAW).

Así que vamos a ver las posibilidades que tenemos, que ya te adelantamos son muchas. De hecho, si haces una búsqueda en Google de "Como pasar una foto a PDF" (te aseguramos que es una búsqueda muy popular) verás que hay ¡146 millones de resultados! Así que veamos cuáles son las mejores y las más sencillas de acuerdo a tus necesidades.

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Esto es (casi) todo lo que necesitas saber si estás empezando en fotografía

Lo más sencillo y rápido: Photoshop

Si eres fotógrafo seguramente ya se te habrá pasado por la cabeza que lo que pretendemos hacer es algo tan sencillo como abrir la imagen en Photoshop y guardarla en PDF. Simplemente, una vez tenemos la foto abierta en la aplicación, hay que ir al Menú Archivo/ Guardar Como.... Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podremos seleccionar el formato "Photoshop PDF" y decidir donde almacenarlo.

Damos a Guardar y nos aparecerá otro cuadro con muchas opciones, pero con elegir alguno de los ajustes preestablecidos (hablando de imágenes lo mejor es coger el de mayor calidad) ya se producirá la conversión y tendremos nuestro archivo en PDF.

Si el resultado fuese demasiado pesado, siempre podemos repetir el proceso las veces que sea necesario e ir eligiendo otros ajustes. El apartado fundamental que nos interesa en este caso es el llamado Compresión cuyos ajustes influyen en la compresión que se establecerá en las imágenes del nuevo documento. Por eso, al tratarse de una foto lo que estamos convirtiendo, este será el apartado donde más podremos influir en el resultado final, básicamente modificando el apartado "Disminución de resolución bicúbica a...", donde pondremos el valor "72 píxeles/pulgada" para una mayor compresión.

Por otro lado, por si te estás preguntando si exsite la posibilidad de convertir más de una foto en un documento PDF, Photoshop también ofrece esta opción aunque la mecánica es un poco más complicada. Para hacerlo, sin abrir las imágenes aún, vamos al menú Archivo/ Automatizar/ Presentación en PDF. Nos abrirá un cuadro de diálogo donde podemos buscar y elegir las fotos, además de seleccionar algunas opciones. Una vez hecho daremos a Guardar, elegiremos el lugar y a continuación se nos abrirá la misma ventana que teníamos en la opción de una sola imagen donde podemos decidir la compresión de las imágenes.

Como veis, Photoshop es una opción sencilla pero puede pasar que no lo tengas instalado (aunque siempre puedes bajarte una versión de prueba gratuita del programa de Adobe). Por eso debes saber que casi cualquier otro programa de edición y retoque fotográfico te permitirá hacer lo mismo de una manera similar. Incluso podría bastar con abrir la foto con cualquier software que lo permita y mandarla a Imprimir pero, en vez de seleccionar nuestra impresora habitual, elegir Guardar como PDF.

Convertidores de archivos online

Entre las millones de posibilidades que ofrece Google, destacan sobremanera las páginas web que se dedican a convertir archivos por la sencilla mecánica de que subas el archivo, te lo conviertan y te den la posibilidad de descargarlo a tu equipo. Evidentemente se trata de una opción en la que correremos cierto riesgo ya que expondremos nuestros archivos a la "Red de redes", pero hay que reconocer que esto no suele ser un problema y resultan bastante cómodos y sencillos de usar.

Lo cierto es que hay muchísimas opciones, entre ellas cómo no, la de la propia Adobe que ofrece la opción de convertir archivos de diferentes formatos a PDF y viceversa. Sin embargo quizá no es la mejor opción por dos razones: sólo convierte imágenes una a una y para descargar el archivo requiere inciar sesión en la cuenta de Adobe.

Por eso puede que prefieras probar alguna de las muchas otras opciones que se ofrecen online. Nosotros hemos probado varias y son todas muy similares y normalmente efectivas. Por ejemplo JPEG to Pdf que es sencilla y efectiva, permite crear un documento con hasta 20 imágenes y el resultado es un archivo con una relación de compresión/ tamaño de archivo bastante buena (para visualizarlo en una pantalla con resolución 1.920x1.080 como la nuestra).

Si quieres algo que te dé más posibilidades tienes otra opción como Online2PDF.com que también sirve para una o más imágenes (de nuevo hasta 20) y ofrece bastantes opciones de configuración. Desde elegir la calidad de compresión hasta el diseño del PDF: si quieres que cada foto ocupe una única página o combinar varias, la orientación, tipo de márgenes, etc.

También es interesante Format PDF que hace el proceso extremadamente sencillo (tras subir el archivo arrastrándolo, basta un sólo clic para que lo convierta y lo descargue en nuestro ordenador); además tiene herramientas varias para hacer otras conversiones con PDFs e incluso un interesante apartado de consejos sobre el formato. Eso sí, no se pueden crear documentos con más de una foto.

Desde el móvil

Hasta ahora hemos considerado la opción de que tengamos la foto a convertir en un ordenador pero existe la posibilidad de que tengas que hacerlo desde tu teléfono móvil, en cuyo caso tienes otros métodos que se suman a los anteriores. Uno que puede que se te venga a la cabeza es utilizar alguna aplicación propietaria, pero lo cierto es que hay métodos más sencillos sin tener que instalar nada.

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Cómo sujetar correctamente la cámara para lograr fotos perfectamente nítidas

Por ejemplo de nuevo podemos recurrir a alguna de las páginas web que convierten archivos, lo cual sigue siendo una opción bastante cómoda. Pero seguramente la mejor es hacerlo directamente en el móvil, con una mecánica similar a la que ya hemos mencionado al principio (intentar imprimir la fotografía) pero con particularidades. De hecho es diferente según cuál el sistema operativo de nuestro móvil, así que vamos a ver cómo hacerlo en los dos principales:

En Android

Lo primero es abrir la galería de nuestro teléfono hasta localizar y pinchar en la foto que queremos convertir. A continuación hay que pinchar en los tres puntos verticales que aparecen (normalmente arriba a la derecha) para abrir las opciones. Buscamos y elegimos Importar como PDF, pinchamos en Guardar y el proceso se iniciará; enseguida tendremos un PDF guardado en nuestro teléfono. Como ves es fácil y sencillo, aunque tiene la limitación de que sólo se puede convertir una única foto.

En iOS

Si tienes un iPhone o iPad el proceso es similar pero un poco más complicado ya que no se puede hacer desde la app Fotos sino desde la aplicación Archivos. Por eso, el primer paso es localizar la foto en cuestión (si fuese de WhatsApp tendrás que volcarla previamente a Fotos), darle a la opción de Compartir y elegir la opción Guardar en Archivos, que te preguntará dónde hacerlo.

El siguiente paso es abrir Archivos y localizar la foto donde la hubieras guardado. Ahora hay que mantener pulsada la imagen, sin llegar a abrirla, durante unos segundos hasta que aparezca un menú de opciones. En él hay que buscar la opción Crear PDF y pulsar sobre ella. Inmediatamente el proceso se pondrá en marcha y nos aparecerá, en la misma ubicación, el nuevo archivo con la foto convertida a PDF. De nuevo fácil y rápido, aunque también con el inconveniente de sólo poder convertir una única imagen.

Y con esto hemos acabado pero, como somos conscientes de que hemos hablado de un proceso que se puede llevar a cabo de muchas maneras, pedimos vuestra colaboración por si conocéis otros métodos para pasar fotos a PDF que sean más sencillas, efectivas y/o útiles. Gracias por adelantado.

Disparar en formato RAW es casi un mandamiento en el mundo de la fotografía. Si bien una cámara de fotos es capaz de producir un buen JPEG, la regla para conservar más información en la toma debe ser la de capturar en el formato con mayor información nos pueda dar el sistema. En varios móviles ya está instaurado disparar en un formato crudo y en esta entrada os contamos el porqué debemos tratar de disparar siempre en este formato.

Pero no siempre se dispara en RAW

Disparar en RAW tiene varias ventajas y desventajas.  En el mundo profesional siempre va a primar que tengamos la mayor cantidad de información y el mayor control de nuestra imagen para poder revelar y editar de manera fina. Sin embargo, como hemos mencionado antes, en el mundo profesional hay situaciones en las que debemos disparar en JPEG.

En algunas ocasiones, debido al peso, a la cantidad de capturas e incluso el destino final, puede ser necesario o más práctico capturar imágenes en un formato con compresión. Pero, cuando comparamos una imagen bien expuesta de un RAW a un JPEG podemos notar que los cambios son pocos.

IIzquierda: RAW (.CR2) / Derecha: JPEG

En el caso de la imagen de arriba vemos que el JPEG (a la derecha) está levemente más saturado y un poco más brillante. Pero también podemos ver una buena textura, el mismo nivel de ruido y un buen rango de información. Lo que nos muestra que el JPEG en la misma resolución nos permite trabajar la imagen sin demasiadas complicaciones, mientras la exposición sea la correcta.

Esto se debe a que el JPEG no pasa por muchos pasos de corrección cuando la cámara de fotos la procesa.

¿Qué cambia en los móviles?

Como hemos mencionado en ocasiones pasadas, debido a las limitaciones físicas del móvil, los móviles respaldan sus fotografías en una serie de procesos fotográficos. En el flujo automático, desde la captura estamos pasando por un proceso de mezclar tomas para conseguir más información y luminosidad; luego el móvil analiza el contenido para ajustar tonos, eliminar ruido digital y agregar capas de nitidez que den una escena con buena luz y detalle.

Flujo de operaciones fotográficas del iPhone XS

Por el otro lado, los móviles que dan la oportunidad de hacer capturas RAW tienen un proceso a medias. Si bien hay una parte del procesado de las tomas para aumentar el rango dinámico y la reducción de ruido, el RAW no pasa por muchos de los procesos de corrección de tono y nitidez que los JPEG.

Izquierda: RAW (.DNG) | Derecha: JPEG

Arriba podemos ver un ejemplo de ello. Mientras el RAW mantiene tonos más naturales, el rango de luz al máximo y textura sobre las hojas y la escena; el JPEG se ve de un color verde llamativo, pero la escena ha perdido mucha textura y se ha perdido rango y contraste en la escena. Abajo podemos ver una comparativa de la información que se puede recuperar del RAW en tan solo unos ajustes.

Información RAW editado contra JPEG.

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Editores de fotografía para Android que nos ayudarán en nuestro flujo de trabajo móvil

Gracias al RAW podemos recuperar la escena, evitar artefactos extraños sobre nuestras imágenes y tener mejores imágenes. Hemos hablado antes de editores móviles con los que podemos procesar imágenes crudas y, si queremos llevar nuestras imágenes del móvil al siguiente nivel, siempre será mejor capturemos con la mayor información y controlemos el resultado en el revelado y la edición.

14 de febrero, día de San Valentin. Mientras unos andan celebrando el amor, otros capturan escenas de enamorados en época de pandemia. En cualquier caso, mientras arrancamos con nuestros planes para celebrar el día, por qué no ver un resumen de las noticias de fotografía más llamativas de la semana. Bienvenidos a una nueva Galaxia Xataka Foto.

El lunes arrancamos con una guía de flujo de trabajo de edición para principiantes. En ella os mostramos el proceso de pensamiento sobre lo que debemos tener en cuenta a la hora de acercarnos a la postproducción de nuestras imágenes. Vemos los elementos que componen cada fase desde el balance de color hasta la creación de un estilo fotográfico. Una nota para no perderse si recién estáis iniciando en el mundo de la fotografía.

El martes presentamos una galería con los ganadores de la categoría de premios nacionales y regionales de los Sony World Photography Awards 2021. Esta sección premia los mejores trabajos de cada uno de los 51 países participantes en esta edición de los WPA. De España, la fotógrafa Mireia Vilaplana fue la seleccionada con un hermoso retrato que refleja estos tiempos de pandemia. ¿Cuál es vuestra fotografía favorita?

© Mireia Vilaplana, Spain, Winner, National Awards, 2021 Sony World Photography Awards

Miércoles llega con una lista de las cámaras que recomendamos nunca adquirir. Aunque no se trata de una lista de modelos malos, esta es una guía con los elementos que debemos evitar a la hora de comprar cámara para no gastar más de lo necesario y elegir una cámara que en realidad sea nuestra compañera de trabajo. La mejor cámara es la que nos permite llevar adelante nuestra visión.

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Las cinco cámaras que no te recomendaríamos que te comprases

El jueves también fue de imágenes de premios con la selección para los ‘The Portrait of Humanity Award’ 2021. Esta nueva edición nos muestra una nueva serie de imágenes que ejemplifican que estamos unidos como humanos para salir adelante en este momento tan trascendental de la historia.

El viernes cierra con curiosidad y datos curiosos para los amantes de los ‘¿por qué?’ de la fotografía. En este artículo os presentamos la matemática detrás del formato JPEG. En esta entrada vemos cómo funciona la compresión de imágenes y cómo se enfoca en pequeñas áreas para reducir el peso de la imagen.

Además, esta semana nos acompañó con algunas noticias adicionales.

Para los usuarios de iPhone, Canon presentó una nueva app de depuración de fotos: Photo Culling. Esta app utiliza inteligencia artificial para dar un puntaje y separar las mejores fotos de nuestra sesión. De esa manera mantener limpia nuestra biblioteca de imágenes y tener solo lo mejor en nuestro roll. Además de eliminar duplicados, el software analiza elementos como nitidez, ruido, emociones y ojos para saber cuál es mejor opción. Gran aporte que llega desde DIY Photography.

Desde Cultura Inquieta llega una galería de imágenes del fotógrafo Tatsuo Shibata. Esta galería nos muestra su curiosa y colorida visión de la región asiática, con imágenes capturadas desde Japón hasta Medio Oriente. En sus imágenes vemos perspectivas únicas, encuadres y situaciones que agregan fantasía sin igual a sus escenas. Abajo está una muestra con su Instagram, por si quieren ver más de este llamativo fotógrafo.

Finalmente, desde DPReview llega un curioso buscador de imágenes. Same Energy es un buscador ideal para moodboards y referentes. Utiliza un algoritmo que le permite encontrar imágenes con un estilo visual similar. Se centra en reconocer los elementos, el color y la técnica de la imagen para conseguir la mayor cantidad de elementos similares. En su buscador por texto, podemos encontrar la base de lo que queremos como ‘manzana’ o ‘paisaje’ y luego, al seleccionar una imagen que nos interese, el buscador va a abrir una paleta de imágenes con un registro similar.

Esto es todo por esta semana. No dudéis en seguir compartiendo más pistas y enviando vuestros comentarios y sugerencias a través de nuestro formulario de contacto. ¡Hasta la próxima!

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Imagen de portada| © Yukihito Ono, Japan, Winner, National Awards, 2021 Sony World Photography Awards

La fotografía no tiene nada que ver con la ciencia... la fotografía es arte... no se puede resumir la creación fotográfica con números...Resulta que la fotografía digital tiene que ver mucho con las matemáticas y si alcanzas a comprenderlas todo será más lógico a la hora de disparar.

Soy muy malo con las matemáticas. Nunca me he llevado bien con ellas. Y mucha culpa la tiene un profesor de EGB que, si no llega a ser por la gente que me rodea, me hubiera hecho llorar muchas veces. Era tan malo que el primer día de clase nos señaló con el dedo a unos pocos y vaticinó que íbamos a suspender... incluso dijo delante de mis padres algo que nunca se debería decir de un niño... Una pésima persona que nunca debería haber tenido el título de maestro.

Pero no hemos venido a hablar del pasado y de las malas personas, sino de la dependencia de la fotografía digital de las matemáticas. Antes tenía que ver más con la física y la química. Pero esta última ciencia se ha visto sustituida por la de los números.

Las matemáticas están presentes en muchos de los pasos que damos para revelar una fotografía, desde la formación de la imagen hasta el análisis y revelado de la misma. Cuando te pones a investigar un poco del tema echas de menos no haber tenido mejores profesores que te hubieran animado más a meterte de lleno en los números.

Por suerte ahora la información es más accesible y no puedo dejar de recomendar el vídeo de Eduardo Sáenz de Cabezón que ha desencadenado este artículo. Aquí están las claves para entender y comprender de una vez por todas qué es realmente un formato JPEG y por qué se forma una imagen digital.

Las matemáticas del formato JPEG

Muchos de los que nos dedicamos a enseñar fotografía, en el momento que nos toca hablar de los diferentes tipos de formatos, explicamos que el popular JPEG es un formato comprimido. Y empezamos a desarrollar en qué consiste con el miedo de adentrarnos en un terreno que no dominamos.

Sabemos que se divide la información en grupos de 64 píxeles. Y que gracias a complejas fórmulas matemáticas consigue aligerar el peso de información con una cierta pérdida de calidad en función de la compresión que se aplique y de las veces que se guarde. Pero nunca he utilizado términos matemáticos correctos.

Los 64 pixeles

Era incapaz de profundizar más fuera de la fotografía. Sabemos lo que pasa, recomendamos lo que no se puede hacer fruto de la experiencia, pero no podíamos explicarlo en términos matemáticos. Hasta ahora.

Gracias a Eduardo Sáenz de Cabezón que lleva el canal Derivando, entre otras muchas cosas, empezaremos a hablar de la transformada discreta del coseno en dos dimensiones y la tabla de cuantización sin hacer mucho el ridículo...:

Básicamente tenemos que pensar en convertir los colores en números. En este caso utilizamos la escala RGB que va de 0 a 255 por cada uno de los tres colores para conseguir una representación numérica del color de cada pixel. Como tenemos millones de ellos necesitamos un formato que ocupe poco espacio como el jpeg para poder trabajar.

El jpeg divide la imagen en segmentos de 8x8 y trabaja en cada uno de esos segmentos, divididos a su vez en los tres canales. Si nos quedamos con uno de los segmentos de uno de los colores tenemos varios valores de ese color. Y es aquí cuando se aplica la transformada discreta del coseno.

Seguro que nos cuesta entender que la representación de los píxeles no es más que información compleja en dos dimensiones y gracias a la transformada discreta del coseno es posible simplificar esa información. Tiene hasta una fórmula que sirve para obtener los coeficientes de cada uno de eso 64 píxeles para obtener la imagen con todos sus matices.

La famosa fórmula (fotograma del vídeo)

Eso sería la información completa. El JPEG lo que hace es dividir los números obtenidos en esa tabla de 8x8 por otra tabla, la tabla de cuantización. Y redondea los resultados. Así, por arte de las matemáticas, consigue, tras redondear los resultados, una tabla mucho más sencilla llenas de 0 que podemos obviar y que por lo tanto ocupará mucho menos espacio.

La imagen no será idéntica pero sí muy parecida. Y según como sean de grandes los números de la tabla de cuantización más comprimida estará la imagen final...

Todavía me tocará ver diez veces más este vídeo, y buscar por las redes más cosas, para entender realmente lo que pasa dentro de un JPEG. Ojalá mi profesor de matemáticas no hubiese tenido un bigote negro perfecto y fuera como Eduardo. Pero como siempre digo, nunca es tarde para aprender incluso en los campos que nunca has tocado.

Hay fotógrafos que encuentran útil disparar en formato jpeg. Es mucho más rápido, la fotografía está terminada y no ocupa tanto tamaño en la tarjeta de memoria. Pero trabajar directamente con este tipo de archivo exige una profesionalidad fuera de toda duda. Cualquier error de exposición supone tener que tirar la fotografía a la papelera, así que vamos a ver cómo configurar nuestra cámara para conseguir el archivo perfecto en formato jpeg.

Salvo por un par de motivos, jamás recomendaríamos disparar en formato jpeg con nuestras flamantes cámaras. Es verdad que muchas veces parece que no necesitamos toda la información que nos facilita un archivo RAW, pero tenemos que recordar que es más sencillo pasar de 65.536 niveles de luminosidad por canal de un archivo RAW a los 256 niveles por canal de un jpeg, que hacerlo al revés.

En un jpeg lo que no existe es imposible recuperar. Sin embargo, con un RAW, tenemos más posibilidades de recuperar información perdida, como un cielo quemado o una sombra subexpuesta. Es así de sencillo. La comparación puede resultar exagerada pero nos gusta decir que un archivo RAW es un negativo plano con el que todo es posible; y un jpeg es una diapositiva. O era perfecta o la teníamos que tirar a la basura.

Antes he mencionado que hay un par de motivos que justifican disparar en formato jpeg. Seguro que entre todos podemos encontrar más. Aunque espero que ninguno sea aquel que cuentan algunos que se sirven del jpeg siempre salvo cuando van a hacer buenas fotografías:

1. Si nos dedicamos al mundo del periodismo y necesitamos enviar rápidamente las fotografías a la agencia. Por ejemplo, un fotógrafo en un partido de futbol.
2. Si estamos obligados a hacer muchas fotografías y no tenemos tiempo para procesarlas todas. Recuerdo a un fotógrafo que documentaba todas las excavaciones arqueológicas en Egipto de esta forma.

Seguro que hay más motivos pero creo que es una oportunidad perdida olvidarse del formato RAW a la hora de disparar con nuestras cámaras. Incluso hay fotógrafos que se sienten más seguros guardando la información en ambos formatos, en dos tarjetas distintas, ocupando más espacio de almacenamiento. Siempre digo que si sabemos revelar un archivo RAW es innecesario configurar en exceso la cámara. Pero solo es una opinión más.

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El Knolling, qué es y cómo iniciarse en la fotografía de objetos meticulosamente ordenados

Cómo configurar nuestra cámara para disparar en formato jpeg

Si has llegado hasta aquí es que tienes al menos un motivo para disparar en jpeg. Así que vamos a ver cómo podemos configurar nuestra cámara para asegurar la fotografía. Si aceptamos ya no hay vuelta atrás. Confiamos en la cámara como reveladora de nuestros recuerdos y admitimos que borre toda la información que ella no considere necesaria. **Es un labor destructiva. **

Ajustar el equilibrio de blancos

No podemos confiar en el ajuste automático, el AWB. No queda más remedio, si queremos la máxima calidad, que averiguar la Temperatura de color de cada situación para no equivocarnos. Sobre todo si queremos hacer fotos en interiores con luz artificial. Solo tenemos que averiguar la luz que nos alumbra: fluorescente, tungsteno... y hacer el ajuste necesario.

Uno de los ajustes

Así tendremos los colores adecuados y no nos veremos obligados a cambiar la información de todos los píxeles para lograr lo que estábamos buscando.

Enfocar el archivo

La nitidez solo es posible si hemos enfocado correctamente con nuestro objetivo. No hay otra forma de lograrlo. Cualquier otra argucia no es más que el aumento de la acutancia, es decir, el aumento del contraste de los tonos medios.

Subir la nitidez al extremo

Dentro de los perfiles de la cámara, lo que nos obliga a adentrarnos en los menús, encontramos un punto en el que nos deja aumentar este valor. La imagen parecerá más viva, incluso de más calidad. Pero hay que tener cuidado, si nos pasamos nuestros archivos jpeg parecerán imágenes artificiales sobre enfocadas.

Controlar el contraste

Otro de los parámetros que podemos ajustar en la cámara es precisamente el contraste. Si tuviéramos un RAW, sería ideal que fuera plano para poder trabajar más a fondo el archivo. Pero en un jpeg no podemos pensar así. El fotógrafo jpeg deberá elegir un contraste final en el momento de hacer el disparo.

Contraste al máximo

Es en ese justo momento cuando deberá elegir, dentro de los menús de cámara, la separación de los blancos y los negros. Elegir más o menos marcará su estilo fotográfico. Y no hay marcha atrás.

Ajustar la saturación

Otro parámetro fundamental dentro del revelado de una fotografía. ¿Nos gustan las fotografías con colores puros? ¿Preferimos algo más suave? Date prisa en decidir porque la saturación de un jpeg, además de cambiar la exposición de nuestras fotografías, es definitiva. Es verdad que luego podemos subirla o suavizarla, pero siempre a costa de perder calidad en el archivo.

Subir la saturación

Por este motivo es importante tenerlo claro desde el primer momento. Es verdad que podemos ir cambiando hasta dar con el resultado apetecido. Puede parecer más rápido trabajar así pero si un día nos levantamos saturados, otro día puede que tengamos un sentimiento más plano. Y a lo mejor no nos acordamos de cambiar los parámetros.

La realidad de disparar en jpeg

Trabajar en jpeg exige utilizar la cámara como un ordenador. Conocer a fondo todas sus pantallas para elegir un ajuste u otro, un revelado más o menos marcado. Todo lo que no queremos hacer en la computadora lo tenemos que ajustar en la cámara. Y encima con la desventaja de no poder aprovechar la marcha atrás.

Cada uno tiene que elegir cómo trabajar. Pero se ha extendido la idea de que disparar en jpeg es más sencillo, cuando no es así. En realidad hacemos lo mismo. Pero si nos equivocamos no podemos volver al original. Lo que hemos conseguido es lo que tenemos. Y no lo podemos devolver. Es quizás el formato más exigente, más técnico y menos permisivo. ¿Tú cuál eliges?

En la era digital, mantener la seguridad, la integridad y la calidad de la información es de vital importancia. Estos son algunos de los temas que han tratado en el pasado comité del grupo de expertos fotográficos o, conocido popularmente como JPEG, (Joint Photographics Expert Group). Para atacar estos puntos, los miembros han hablado de incluir inteligencia artificial y tecnología blockchain a los formatos de imagen JPEG.

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Esta Inteligencia artificial quiere combatir la desinformación evidenciando las imágenes manipuladas

El comité ha incurrido en estas dos tecnologías pensando en varios de los retos de la era actual. El primero siendo la seguridad de la información en las imágenes. Para asegurar veracidad, procesos y autoría, el comité está pensando en el uso de la tecnología blockchain. Nuestros compañeros de Xataka han explicado en ocasiones anteriores de qué trata esta tecnología.

De manera muy, muy, resumida para fotografía. Al crear una imagen creamos un bloque. Este bloque tiene tres dimensiones: información de la imagen, una huella digital de imagen y la huella digital anterior. Cuando nosotros modificamos una imagen, sea por edición, cambiar el nombre, photoshopear, recortar, etc… se crea un nuevo bloque con una nueva huella digital. Entonces, en la metadata de la imagen, se va a encontrar encriptado cada bloque de la cadena de procesos por las que pase la imagen, permitiendo ver el historial de esa imagen y permitiendo verificar varios elementos de esa cadena de bloques.

Por ejemplo, en un sistema de información, huella actual, huella pasada:

• Bloque 1: Foto de gato / Huella #001 / Huella no existente.
• Bloque 2: Foto de gato revelada con ajustes de exposición y color / Huella #002 / Huella#001
• Bloque3: Foto de gato revelada con ajustes de exposición y color; con recorte y adición de un fondo nuevo. / Huella #003 / Huella #002
• Etc….

Como reporta PetaPixel, con esta tecnología aplicada a los formatos de imágenes, podríamos crear marcas de agua digitales que aseguren nuestra autoría de la imagen, disminuyendo considerablemente el robo y mal uso de nuestras fotografías. También podríamos identificar imágenes manipuladas para crear noticias falsas. Y tendríamos un historial de quienes y cuáles cambios se han realizado. Además, por la complejidad del sistema de encriptación de blockchain y su funcionamiento, sería muy difícil (casi imposible) de eliminar o modificar la metadata de ese historial de imagen.

La segunda tecnología que el comité está considerando para implementar en los formatos JPEG son algoritmos de inteligencia artificial que permitan optimizar la calidad y la compresión de imagen. Esto lo lograrían recolectando información de una basta colección de imágenes. Con esta colección, no solo se basarían en los modelos matemáticos de compresión, sino en la ‘experiencia’ de codificar la información de la biblioteca para encontrar puntos que se puedan optimizar.

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Por qué y cómo optimizar las imágenes para nuestro portfolio web

El uso de inteligencia artificial permitiría optimizar aun más las imágenes en la web. Y, como mencionamos anteriormente, un sitio web óptimo y mejor posicionado requiere tiempos de carga más rápidos, que se logran teniendo imágenes de menor peso. Así que esta tecnología está enfocada en crear archivos de menor peso que mantengan o superen la calidad actual de las imágenes.

Sin embargo, aún es incierto cuándo podríamos ver estas tecnologías aplicadas sobre el formato. Los algoritmos de IA ya se encuentran en pruebas desde el año pasado, pero la tecnología de blockchain aún no. Así que solo queda esperar el que veamos estas funciones muy pronto.

Yo soy más de RAW. Siempre disparo en este formato. Y rechazo cualquier cámara que no permita hacerlo. Se pierde mucha información dentro del cuerpo de la cámara. Pero hay veces que no queda más remedio que disparar en jpeg. Así que vamos a conocer cómo debemos configurar nuestra cámara para conseguir los mejores resultados posibles.

Con este tema hay mucha polémica. En muchos cursos me encuentro con gente que dice que dispara en uno o otro formato en función del destino de las fotografías o, lo que más sorprende y que me lleva a ponerme de rodillas para que me den la clave, cuando van a hacer fotografías buenas.

El formato jpeg es un archivo comprimido para ahorrar espacio en las tarjetas de memoria y en los discos duros. Hace tiempo esto podía tener sentido por el precio de las unidades de almacenamiento. Pero hoy en día no es una buena justificación.

El otro punto a favor que se esgrime cuando se apuesta por este formato es la rapidez. La fotografía ocupa menos espacio y todo lo que conlleva (pasar información al ordenador, o enviarlo rápidamente a las agencias) es un motivo de peso para olvidarse de algo como el RAW.

JPEG original

Pero no todos los fotógrafos tenemos necesidad de ir rápido. La fotografía es lenta. Luego hay que seleccionar y revelar. No es exactamente lo mismo, pero disparar en jpeg es como trabajar con las diapositivas de los tiempos químicos. Si el disparo no era bueno, la fotografía no se podía salvar.

Había algunos trucos, como arreglar un poco la exposición cuando pasábamos la copia a Cibachrome. Pero lo que conseguías era lo que tenías. Exactamente igual que el jpeg. Es un archivo comprimido y revelado por la cámara con una serie de parámetros que vienen de fábrica. Eso es lo que tenemos que cambiar para conseguir que nuestros jpeg tengan el mejor aspecto posible o el que más nos guste.

También hay otros motivos para disparar en jpeg, por supuesto, como no tener ningún programa de edición de RAW, no saber manejarlos o no querer gastar el tiempo en el mundo del revelado. Así que vamos a descubrir cómo configurar nuestra cámara.

Parámetros que debemos ajustar en nuestra cámara para conseguir el mejor archivo jpeg posible

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Si habéis llegado hasta aquí es que sois de los que disparáis en jpeg por algún motivo concreto. Perfecto. Los fabricantes ajustan los parámetros para conseguir que las fotografías sean lo más llamativas posibles. Por lo tanto los valores que introducen son muy altos para lograr esa saturación y esa nitidez que vemos en la pantalla LCD.

Directo de cámara

Lo que ves es lo que tienes. Pero lo podemos cambiar y configurar. Nunca hay que juzgar una cámara por la primera foto que haces con ella. Igual que nunca podemos elegir una televisión u otra por cómo se ve en la tienda. Todo depende de la configuración:

• Perfil de cámara: este quizás es uno de los más importantes ajustes que debemos hacer. Es el punto de partida. En este momento le decimos a la máquina la saturación, el contraste y el brillo que queremos para nuestros trabajos. En RAW elegiremos siempre el más neutro. Pero en esta ocasión tendremos que buscar cuál es el mejor en función de nuestros gustos. Y dentro del perfil es donde podemos, en muchas ocasiones, elegir el resto de parámetros que vamos a ver.
• Equilibrio de blancos: disparar en jpeg exige leer perfectamente la temperatura de color. Muchos apuestan por el AWB, pero creo que es un error pues modificar el color en un archivo comprimido puede suponer una mayor pérdida de calidad. Lo mejor sería disparar en función de la luz. Pero es un paso más que tendremos que dar en el momento del disparo.
• Nitidez: este parámetro depende del tamaño final de las copias. Depende de si las pasamos a papel o las dejamos en la pantalla. Personalmente apostaría por una nitidez media para evitar un aspecto poco natural.
• Contraste: un contraste más alto puede reventar las luces y las sombras, pero a cambio la imagen es más intensa y con una saturación mayor. Esto puede ser una ventaja, pero en muchas ocasiones intentar corregir un problema de color es complicado si partimos de un archivo comprimido, por decirlo suavemente.
• Saturación: a lo mejor nos gustan los colores más puros, más intensos. Siempre podemos subir este parámetro. Da lugar a fotos más impactantes. Pero como nos pasemos tendremos imágenes con colores sin detalles e insalvables.

Primera fotografía en jpeg

Por supuesto no podemos dejar de recomendar que aprovechemos todos los millones de píxeles que ofrece la cámara y que comprimamos los menos posible el archivo. Todo para conseguir la mejor calidad posible. Es una forma arriesgada de trabajar. Si fallamos no hay margen de mejora.

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Eso sí, nos libramos de decidir si queremos exponer a la derecha o no. En este caso, hay que exponer lo mejor posible para conseguir que el disparo sea la toma final. ¿Qué pensáis?

Como sabéis (y si no podéis enteraros aquí), el conocido formato JPEG recibe su nombre por el Joint Photographic Experts Group, osea un grupo de expertos que en su momento estableció este estándar de compresión de imágenes ampliamente utilizado (no sólo por fotógrafos). Pues bien, este mismo organismo ha presentado una nueva versión denominada JPEG XS, que se ha creado con la idea de tener un nuevo formato de mayor calidad al tiempo que requiere menos ancho de banda y un consumo de energía más bajo.

A diferencia de otros nuevos formatos como HEIF, que buscan nuevas maneras de comprimir la información de manera más eficiente, el JPEG XS se basa en ofrecer una compresión menor a cambio de mejoras en otros ámbitos. De hecho la compresión será menor, del orden de 6 a 10 dicen, con lo que los archivos JPEG XS pesarán más que los JPEG estándar.

Así, la principal diferencia con el JPEG que todos conocemos es que el nuevo formato no tendrá pérdida de información, al menos no apreciable (según dicen sus responsables), pero está diseñado con un sistema de codificación de baja latencia que posibilita un menor uso de recursos, tanto por lo que se refiere a la potencia de procesado como al ancho de banda necesarios.

Por ello, el nuevo estándar servirá tanto para fotos como para vídeo pero se ha diseñado principalmente para ser utilizado en intercambio de archivos por streaming, aplicaciones de realidad virtual, drones, coches autónomos y edición profesional de vídeo, entre otros. Así, debería ser el estándar de imagen perfecto para su uso en las redes de telefonía 6G y en grabación de imágenes en resolución 8K.

Más información | JPEG.org

Vía | Digital Camera World

En Xataka Foto | Cómo la revista Playboy contribuyó indirectamente a la creación del formato JPEG

Del formato RAW hemos hablado largo y tendido en Xataka Foto, incluyendo una completa guía sobre cómo tratar las imágenes con Adobe Camera RAW o RAWTherapee, cómo trabajarlos para sacar el mayor provecho o si conviene (o no) usarlo conjuntamente con JPEG. Pero si quieres aclarar conceptos en la materia seguramente te interesa conocer, de forma resumida, cuáles son las virtudes y cuáles los problemas de utilizar los archivos en RAW a la hora de hacer fotografías.

Ventajas del RAW

Lo primero que hay que saber, por si aún no lo conoces, es que el RAW, tal como indica su nombre (raw se traduce como “crudo”), es un formato que contiene toda la información que la cámara capta al realizar la captura sin realizar ningún tipo de procesado posterior y sin compresión alguna (aunque existen formatos propietarios con compresión sin pérdida). Es decir, una especie de “negativo digital” que, como puedes imaginar, es susceptible de ser modificado a posteriori, lo cual es su principal virtud.

Foto de Pete Johnson

En Xataka Foto

¿Debemos revelar nuestros archivos RAW cada vez que cambia el software?

Así, en principio durante la toma no hay problema en no ajustar ciertos parámetros de la cámara como puede ser el balance de blancos, el brillo o la reducción de ruido (dentro de lo que permita el rango dinámico de tu cámara), porque es algo que se puede realizar a posteriori. De esta manera, en la postproducción es posible ajustar las imágenes para obtener un resultado final que puede cambiar mucho respecto a lo que sería el JPEG (en este artículo se explican muy bien las diferencias entre RAW y JPEG) que genera la cámara, y que no suele ofrecer margen de maniobra para realizar retoques posteriores.

Es decir, en términos prácticos, si hemos hecho una foto en RAW y nos ha quedado demasiado oscura, normalmente podemos recuperar la información incluso de las zonas más negras (por supuesto no es infalible) ya que es una información que “está ahí”, en el archivo. Igualmente es posible corregir un posible ruido generado al usar una sensibilidad alta o corregir una dominante de color equivocada según el color de la luz de la escena. Pero, sobre todo, es un formato que ofrece la posibilidad de obtener una imagen final con la máxima calidad posible.

Inconvenientes del RAW

Como era de suponer, que el archivo contenga toda la información recogida en la toma implica que su tamaño crezca. Y la diferencia no es poca. Por ejemplo, en nuestra prueba de la Sony RX10 IV (cámara que tiene un sensor de 20,1 megapíxeles), los archivos RAW pesan entre 17 y 28 Mbytes, mientras que los JPEG (de la máxima calidad que permite la cámara) tienen entre 2,5 y 17 Mbytes (aunque la media estaría sobre ocho).

Foto de Engjell Gjepali

Esto supone una importante diferencia en la capacidad que nos va a ofrecer nuestra tarjeta a la hora de hacer fotos, diferencia que empieza a ser abismal cuando hablamos de colecciones de miles de fotografías almacenadas en nuestros discos duros. Y esto también afecta al funcionamiento de la cámara si usamos el modo ráfaga, una característica que muchas veces se invalida si queremos disparar en RAW porque la cámara se bloquea al tener que guardar mucha más información.

Esta sería la primera (y en principio más importante) desventaja del formato RAW, pero hay otra que no es baladí. Hablamos de la necesidad de procesar los archivos posteriormente para tener una “foto terminada”; es decir una virtud que se puede convertir en inconveniente ya que implica que tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo (que dependiendo del número de fotos podría ser mucho) a procesar las fotos.

Para paliar este problema, es recomendable realizar una selección previa de las imágenes para borrar las no válidas y sólo tener que retocar las que nos interesen. Otra opción habitual (que ya hemos mencionado) es utilizar conjuntamente JPEG+RAW, una manera de tener rápidamente nuestros archivos “acabados” que, si son de nuestro gusto, nos permitirán borrar los archivos en crudo para que no ocupen tanto espacio.

Foto de Jye B

Un último inconveniente del RAW sería que se trata de un tipo de archivo no estandarizado. Es cierto que existe el formato Adobe DNG (de Digital Negative) que, como su nombre indica, se desarrolló pensando en convertirse en un estándar, pero la realidad es tozuda y cada marca tiene su propio tipo de formato diferente. Así, si tienes una Canon tus archivos RAW tendrán extensión .CR2, si eres de Nikon .NEF, si eres de Sony .ARW y si eres de otra marca tendrás otra extensión, aunque hay modelos que permiten grabar en el suyo propio y también en .DNG.

Y si cada marca tiene su formato propio, por supuesto también existe un programa de revelado específico para estos archivos, aunque los programas generalistas como Adobe Lightroom o Capture One son capaces de tratar RAWs de distintas marcas, aunque ello obligue a constantes actualizaciones. En cualquier caso, un lío que supone otro problema (menor pero problema) para utilizar este formato.

Tabla resumen

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Los ajustes preestablecidos gratuitos de blanco y negro del fotógrafo Greg Noire para Adobe Lightroom

Como decíamos, para que lo veáis más claro hemos hecho un cuadro resumen de las ventajas y problemas que supone disparar en formato RAW. Como veis, podemos resumirlo en tres aspectos por cada columna, aunque os remitimos a lo dicho anteriormente para entender mejor lo que significa cada uno de ellos y para que podáis valorar a la hora de tomar una decisión sobre qué tipo de archivos usar.

Ahora que estamos en la vorágine de las nuevas versiones de los programas fotográficos de Adobe seguimos teniendo el mismo problema de siempre: dudamos cuando queremos pasar las fotografías de Lightroom Classic a Photoshop. En este artículo vamos a ver las dos maneras que tenemos para enviar nuestros archivos de un programa a otro sin problemas.

Ya llevamos más de diez años con Adobe Lightroom, y todavía nos cuesta entender a muchos cómo podemos pasar las fotografías de este programa recién renombrado a Adobe Photoshop. Puede que nos sepamos la teoría pero nos cuesta más comprender qué nos puede interesar más en cada momento. El tema puede que esté claro si trabajamos con archivos RAW, pero se complica (y mucho) si queremos revelar jpeg o TIFF.

En estas nuevas versiones de 2017 todo sigue igual, así que creo que es el momento adecuado para dejar de tener dudas y aprovechar todas las posibilidades de relacionar ambos programas sin dudas y sin problemas.

Antes de empezar

Cada uno puede hacer lo que quiera, faltaría más, pero si trabajamos con ambos programas (algo que recomiendo siempre) primero deberíamos revelar el archivo en el módulo Revelar de Adobe Lightroom y luego pasarlo a Adobe Photoshop para rematarlo. Por supuesto, el formato ideal es RAW.

Antes de empezar a trabajar es importante configurar Adobe Lightroom para que los archivos se abran en el formato adecuado en Adobe Photoshop. Si no hacemos ajuste alguno podemos tener muchos problemas en la reproducción del color y en la calidad final de las fotografías. Pocas veces veo que se recomiende este paso en los libros y tutoriales, pero es fundamental.

Los parámetros de Edición externa

Abrimos Adobe Lightroom Classic o versiones anteriores y vamos a Editar>Preferencias>Edición externa>Editar en Adobe Photoshop CC. Hay que elegir, si queremos conseguir la máxima calidad, los siguientes parámetros:

1. Formato de archivo: TIFF
2. Espacio de color: Adobe RGB 1998
3. Profundidad de bits: 16 bits/componente
4. Resolución: 300 (es algo que da igual si no vas a imprimir)
5. Compresión: Ninguna

Así tendremos siempre una copia óptima de nuestro archivo cuando lo enviemos a Photoshop, sin pérdidas de ningún tipo. Es verdad que el espacio de color no es el mejor, pero quizás es el más coherente para mi forma de trabajar. Si no sales del ordenador siempre puedes elegir sRGB, pero estamos entrando en otro tema.

Cómo enviar las fotografías de Adobe Lightroom a Adobe Photoshop

Hay dos formas, como se indica en el título, de hacerlo. Y depende mucho del formato del archivo. De hecho, cuando trabajamos con otro que no sea RAW es cuando las cosas realmente se complican. Es lo que confunde a la gente cuando se enfrenta a la edición con ambos programas. Pensaba que se iba a solucionar con las nuevas versiones, pero no ha cambiado en absoluto. No es que sea una mala solución, pero normalmente es algo que no está claro.

Trabajar con objetos inteligentes

Esta es la opción comodín, como yo la llamo. Da igual el formato de la imagen. Si revelamos la fotografía en Adobe Lightroom y queremos continuar nuestro trabajo en Adobe Photoshop la opción Fotografía>Editar en>Abrir como objeto inteligente en Photoshop es la más interesante. Así siempre tendremos acceso al archivo original para sacarle toda la información que precisemos.

Sobre todo si el archivo original es RAW. Si estamos trabajando con otro formato puede que no importe tanto la calidad final como la posibilidad de trabajar con filtros inteligentes. Pero siempre es interesante volver al origen por si descubrimos que queremos dar más Claridad o que la Temperatura de color no es la adecuada. Dos parámetros que no tenemos en Photoshop.

Como objetos inteligentes

Eso sí, no podremos volver con el archivo al entorno de Lightroom. Desde ese momento, estaremos encadenados a trabajar en Adobe Camera RAW. No es ningún problema, pues el motor de revelado es el mismo, pero puede que no nos guste la anticuada interfaz de ACR...

Una vez terminemos de revelar la fotografía, y si estamos seguros de lo que hemos hecho, procedemos a guardar la fotografía. Lo primero es ir al menú Capa>Acoplar. Y tenemos de nuevo dos posibilidades para guardar la fotografía final y que tiene que ver con el tema que estamos tocando:

1. Si vamos a Archivo>Guardar (Ctrl+S) la fotografía se guardará en el formato que hemos elegido en la configuración de Lightroom; en la carpeta del archivo original y además se añadirá al Catálogo del programa.
2. Sin embargo, si vamos a Archivo>Guardar como... (Mayús+Ctrl+S) podemos elegir el formato final de la imagen, decidir si queremos guardarlo en la misma carpeta y si es necesario que esté en el Catálogo.

Enviar como archivo normal

Esta es la opción que más quebraderos de cabeza nos dará. Y todo por las tres opciones que nos ofrece el programa. Conozco a poca gente que aproveche todo el potencial de estas tres oportunidades que nos dan, entre los que me encuentro. Vamos a conocerlas de una vez.

Cuando enviamos un archivo de Lightroom a Photoshop directamente, solo tenemos una posibilidad si es RAW. Simplemente porque siempre se hará una copia porque no se puede sobrescribir un archivo crudo. Es decir, si vamos a Fotografía>Editar en>Editar en Adobe Photoshop CC 2018, el programa hará una copia del archivo con los ajustes del módulo Revelar en el formato que hayamos elegido en la ventana de Preferencias. Desde ese momento perderemos todo vínculo entre el archivo RAW y su copia y ésta perderá toda la información que hayamos eliminado durante el revelado.

¿Demasiadas opciones?

Todo cambia cuando partimos de un archivo TIFF o jpeg. Cuando vamos a Fotografía>Editar en>Editar en Adobe Photoshop CC 2018 nos ofrecen tres opciones que resultan sumamente confusas:

1. Editar una copia con los ajustes de Lightroom: El programa hace una copia del archivo con los ajustes que hayamos hecho y lo abre en Photoshop. Así perdemos todos los vínculos con el original y se crea un archivo nuevo que podemos guardar como he dicho unos párrafos más arriba. Pasaremos a tener dos archivos en nuestro disco duro. Si nos damos cuenta de que le hemos dado demasiada Claridad, por ejemplo, ya no podremos modificar ese valor en la nueva copia.
2. Editar original: Abrimos directamente el original en Adobe Photoshop, pero sin ver los ajustes que hayamos hecho en Adobe Lightroom. Es decir, que si hemos subido la Saturación al máximo por algún problema mental transitorio, no veremos dicho efecto en Photoshop. Solo cuando cerremos el archivo en Archivo>Guardar volveremos a ver la fotografía en Lightroom totalmente saturada pero con los cambios que hayamos hecho en Photoshop, como crear tres capas de ajuste. Y si lo volvemos a abrir con este comando, en Photoshop veremos de nuevo las tres capas, algo imposible si hemos elegido la primera opción a la que me he referido.
3. Editar una copia: Es exactamente igual que el caso anterior, pero genera una copia, por lo que tendremos dos archivos en nuestro disco duro.

¿Y por qué existen estas tres opciones? Editar una copia con los ajustes de Lightroom es la más sencilla de entender, pero si queremos disponer de las posibilidades de ambos programas no nos queda más remedio que trabajar con las otras dos. Es complicado, pero puede que en un programa queramos hacer una cosa y en el otro probar otra.

Yo, desde luego, prefiero jugar con los objetos inteligentes aunque pierda la posibilidad de continuar revelando en Lightroom... pero tengo claro (al menos por ahora) que Lightroom es ideal para ajustes generales y que para terminar la fotografía, Photoshop.

En Xataka Foto| Consejos para un correcto y ordenado post-procesado fotográfico