Pocos consejos en fotografía son tan sencillos y útiles como éste, así que toma nota… A menudo uno intenta hacer fotos en situaciones de poca luminosidad y no puede usar trípode (porque no lo lleve encima, porque quiere “congelar” el movimiento, etc.). En esas situaciones es cuando comienzan a oírse las tradicionales quejas:

• “Es que si mi cámara/objetivo tuviera estabilizador, pues podría, pero así no hay quien pueda”


• “Es que claro, mi cámara es normalita y si uso valores de ISO altos, la foto tendrá mucho ruido. Estas fotos sólo le salen bien a los que tienen cámaras mucho más caras.”


• “Es que mi objetivo es el del kit, f4-5.6, que es poco luminoso, y por eso no puedo. Obviamente si tuviera un objetivo más caro, un f2.8, sí que podría hacer la foto sin problema”.

¿Os suena? Bueno, pues resulta que en muchas ocasiones, la mejor forma de conseguir hacer esa foto, sin trepidación a pesar de la escasez de luz, es acercándose. ¿Cómo? Pongamos un ejemplo: Supongamos que alguien está intentando hacer una foto con una cámara APS-C (por ejemplo, una Canon 400D) y un objetivo 18-55mm f4-5.6, sin estabilizador.

Si se sitúa a cierta distancia, de modo que tenga que usar la focal de 55mm, la máxima apertura de diafragma de que dispone es f5.6, y debe disparar a una velocidad aproximada de 1/80 para evitar la trepidación. Tal vez tenga que usar una ISO elevada, de 800, por ejemplo.

Sin embargo, si con ese mismo equipo decidiera acercarse y usar la focal de 18mm, podría disparar a f3.5 con lo que ganaría algo más de un paso de exposición. Además, ahora podría usar velocidades más lentas sin riesgo de trepidación, como 1/30. En total podría ganar hasta más de dos pasos de exposición, que podría emplear para bajar la sensibilidad, de ISO 800 a ISO 200.

¿Y si estuviera usando un objetivo todoterreno 18-200mm f3.5-6.3? Haz cuentas, y descubrirás que la ganancia de luz en este caso entre la focal mayor y la menor sería mayor de 5 pasos de exposición. ¡5 pasos!

Habrá casos en que la diferencia de perspectiva entre ambas focales no nos interese, y prefiramos seguir usando una longitud focal mayor pero, en cualquier caso, si alguna vez veis a algún aficionado haciendo fotos con poca luminosidad y un 18-200mm a 200mm, quejándose de que necesitaría un equipo mucho más caro para conseguir resultados decentes, ya sabéis qué contestarle: Que se acerque, ¡y que lea Xataka Foto, claro!

Fotografía | Metro de Praga

Ya os hemos hablado en alguna ocasión sobre el light-painting una técnica con la que podemos conseguir efectos realmente impresionantes con un solo click de obturador y una fuente de luz.

¿En qué consiste el light-painting? ¿qué material nos hace falta? ¿qué parámetros son los correctos?

Hoy os traemos un video, que aunque en inglés, explica perfectamente estas y otras preguntas para entender la técnica y de que hablamos cuando “dibujamos con la luz” en fotografía. No dejéis de echarle un vistazo, merece la pena.

Vía | dps

En esta entrada quiero hablaros de lo que creo que es una buena estrategia para localizar ubicaciones donde hacer fotografías. No estoy hablando de salir a buscarlas, estoy hablando de una rutina permanente que puede ayudarnos a encontrarlas y luego aprovecharlas.

En primer lugar, el requisito indispensable es pensar constantemente en la fotografía, en nuestro día a día. Yendo a trabajar, al hacer el recado de esta tarde, al ir a comprar el pan, al salir de costillada con los amigos, al visitar a un cliente… Siempre, claro está, en la medida de lo posible. Y entonces esperar a que nos salte la alarma fotográfica.

Lo más normal es que en ese momento no tengamos la cámara o quizás sí la llevemos encima pero no sea el momento más apropiado para realizar la foto (aunque sea el caso, conviene no desaprovechar el llevarla y hacer la foto). Lo que sí es bastante sencillo que lleves en un bolsillo o tu bolso es un movil con cámara. ¿Qué te parece tomar una foto de la localización para no olvidarla y aprovecharla en un futuro? Incluso más que la localización como tal, puedes incluso tomar una foto que sea un boceto de lo que pienses que podría ser una foto interesante.

Ya tenemos la parte más importante hecha. Piensa que incluso vamos a poder ir construyendo un pequeño archivo de localizaciones en el que consultar posteriormente. Para ello, conviene no olvidar la ubicación de la localización y podemos hacerlo de distintos modos, en función de su comodidad o factor geek del que disfrutes: renombrar la foto de la cámara, anotarlo en una libreta o agenda, geoposicionarla… Si no encontramos la manera de hacerlo, a poco que pase algo de tiempo entre esta toma y nuestra decisión de ir a tomar fotos, o cuando el archivo sea mínimamente considerable, volver a encontrar la ubicación puede ser un drama.

Más aspectos a tener en cuenta. Ahora viene algo muy importante: trabajar la futura fotografía. Más que el boceto que he nombrado anteriormente, ahora hay que pensar en la luz. ¿Es un exterior? Pues fíjate en la iluminación que tiene. También en cuál sería la hora más apropiada para tomar la foto. Quizás te ayude una brújula… Ahora podrás decidir cuál será la hora con la luz que más te interese para tomar las fotos. ¿Necesitarás reflectores? ¿Flash? ¿Trípode?

También puedes pensar en la composición de la fotografía. ¿Hay mucha gente rondando por allí? ¿Elementos que puedas manipular? ¿Elementos que debas añadir? ¿Necesitarás a alguien para que aparezca en la fotografía? En resumen, infinitos aspectos a tener en cuenta.

Todas estas ideas que puedas tener en ese momento conviene registrarlas en el momento para no olvidarlas. Podemos volver a la libreta o agenda, o incluso utilizar la opción de notas de voz de tu teléfono móvil. En casa puedes revisarlo y archivarlo mejor.

Teniendo en cuenta que no siempre es posible ponerse a fotografiar, hay que pensar que podemos hacer mucho trabajo fotográfico sin la cámara. Piensa que ahorramos esfuerzo y tiempo para cuando la llevemos y maximizamos la probabilidad de hacer fotos estudiadas. Resumiendo: podemos hacer buena parte de una foto sin la cámara.

¿Se te ocurren ideas adicionales a tener en cuenta?

Fotografía | Trying out Nikon D3 – ‘The WidowMaker’ de Martini Captures

Una vez que hemos visto, que es un flash y en que consiste su funcionamiento vamos a meternos un poco más en los tipos de flash que existen en el mercado.

Gracias al flash, uno puede disponer de una fuente de luz cuando le plazca. Sin embargo, si queremos sacarle todo el partido posible a esa fuente de luz, debemos complicarnos un poco la vida. Hay diferentes clases de flash, y cada uno, bien usado, puede ser idóneo para un tipo de fotografía, y puede permitirnos lograr resultados muy distintos. En este capítulo comentaremos inicialmente las características de un flash integrado, y a continuación nos centraremos en los flashes compactos, que son los más populares, tratando de clasificarlos en función de sus prestaciones. Por último, dedicaremos también unas líneas al flash anular, idóneo para la fotografía macro.

Llamamos flash integrado al que incorporan las cámaras compactas y la mayoría de las cámaras réflex. Sus principales características son:

• Al estar incluido en la cámara, supone un importante ahorro, y la comodidad añadida de poder recurrir siempre a él.


• La fuente de luz suele ser pequeña, por lo que en retratos y fotografías a objetos cercanos puede crear unas sombras muy duras, que tal vez no nos gusten desde un punto de vista artístico.


• Además, suele estar próxima al objetivo. Por esta razón la luz proyectada es muy plana, y a veces da la impresión de reducir el volumen del sujeto que estemos fotografiando. En un retrato, por ejemplo, nos mostrará unas facciones más planas. Esta iluminación tiene siempre un aspecto artificial.


• En la mayoría de cámaras compactas este flash funciona de modo automático. Esto puede suponer una limitación si queremos hacer fotografías con una iluminación más o menos intensa de lo normal, puesto que no podremos configurarlo manualmente. En la mayoría de cámaras réflex, sin embargo, aunque el flash integrado es igualmente automático, se puede configurar parcialmente la intensidad de la exposición desde los menús de la cámara.


• Su potencia es bastante limitada. Esto significa que a partir de cierta distancia, será difícil que consigamos iluminar correctamente la escena. Es por esto que, si no tenemos cuidado, podremos tener fotos trepidadas o subexpuestas.


• En cualquier caso, si necesitamos el flash para iluminar una escena cercana (un retrato de grupo, por la noche, por ejemplo) a modo de recuerdo y sin mayores pretensiones artísticas, este es nuestro flash, sin duda.

Pese a ser una herramienta sencilla y poco configurable, el flash integrado nos puede sacar de algún aprieto, sin mayores complicaciones. La mayoría de cámaras compactas no permiten utilizar otro flash diferente a este.

El flash compacto es un dispositivo independiente que se conecta a la cámara por medio de una zapata situada en la parte superior de ésta. Todas las cámaras réflex disponen de una zapata para la conexión de este tipo de flash, al igual que unas pocas cámaras compactas de gama alta. Dentro de los flashes compactos los hay de diferentes gamas y prestaciones.

Para simplificar, podemos decir que las principales características de un flash compacto BÁSICO son:

• La antorcha es mayor y está más elevada, lo que supone tener una fuente mayor de luz. Esto es importante porque aunque las sombras siguen siendo duras, lo son algo menos que con el flash integrado. Muchos además incorporan un difusor extraible, que se puede usar para iluminar uniformemente una escena de gran angular.


• Tienen una mayor potencia (número guía), y por ello un mayor alcance. Además, suelen tener mayor velocidad de refresco.


• Generalmente, el cabezal puede bascular en los ejes horizontal y vertical. Esta es, probablemente, la característica más importante, puesto que nos permitirá “rebotar” el disparo del flash contra paredes y techos, consiguiendo así una iluminación, no sólo más difusa y equilibrada, sino también personalizada. Del mismo modo que un flash frontal puede aplanar un sujeto, un flash rebotado puede aumentar su volumen y texturas. Gracias a esto conseguiremos una luz mucho más natural, y las posibilidades creativas del uso del flash se multiplican. Ya no estamos hablando de usar el flash cuando no hay luz, sino de modelar ésta a nuestro gusto.

Las prestaciones de algunos modelos son superiores y muy variadas. Podemos decir que las principales características de un flash compacto AVANZADO son:

• Un flash compacto de gama alta generalmente puede usarse con control manual. Esto puede parecer innecesario cuando simplemente queremos hacer una foto con un flash frontal montado en la cámara, pero sin embargo puede aportarnos una flexibilidad enorme cuando trabajamos en estudio o combinamos varios flashes o accesorios.


• Un flash avanzado suele ser sinónimo de mayor potencia, mejor construcción y mayor velocidad de refresco. Esto nos permitirá conseguir la luz deseada a mayores distancias, o con diafragmas más cerrados, y utilizar además el flash en fotografías en ráfaga.


• Mayor velocidad de sincronización. Esto es muy útil cuando queremos hacer fotografías en las que tratemos de “congelar” la escena a altas velocidades de obturación.


• Sincronización con otros flashes, por medio de la configuración de esclavo y maestro. Un flash maestro es aquel capaz de disparar de forma simultánea uno o más flashes esclavos. Esta características nos puede abrir muchas puertas a la hora de iluminar correctamente una escena creativa, un objeto para catálogo, o un retrato de estudio. Tal vez queramos iluminar un lado de la cara del modelo, al mismo tiempo que le damos brillo a una parte de su pelo e iluminamos las sombras o el fondo desde otro punto. Conviene saber que existen accesorios como fotocélulas o disparadores por radio que permiten esta sincronización con flashes más económicos y sencillos.


• Algunos flashes de estas características pueden ser disparados desde fuera de la cámara, bien a través de un cable sincro o de conexión inalámbrica, si ambos, cámara y flash, lo permiten. ¿Quién dijo que el flash tuviera que estar siempre en la zapata de la cámara?


• Algunos flashes incluyen además dos antorchas: una que siempre queda orientada hacia delante, y otra que se puede bascular. Esto permite una iluminación más rica en matices.

ACCESORIOS PARA FLASH COMPACTO:

Una gran ventaja de los flashes compactos es la posibilidad de utilizarlos junto a accesorios muy variados: Difusores, pies, paraguas, reflectores, snoots, filtros, baterías, fotocélulas, disparadores por radio, cables de extensión, etc. Estos accesorios pueden utilizarse incluso con flashes compactos manuales antiguos o muy baratos, consiguiendo así una enorme versatilidad a bajo coste. ¡Este puede ser el primer paso en el camino a montarte tu propio estudio casero!

Éste es un tipo de flash muy específico, para fotografía macro. En este tipo de fotografía es preciso que estemos muy cerca del sujeto a fotografiar, y por ello es muy difícil conseguir iluminación uniforme con un flash compacto, y aún más difícil con un flash integrado. La antorcha del flash anular, como su propio nombre indica, tiene forma de anillo, y se sitúa alrededor del borde anterior del objetivo para conseguir una iluminación uniforme. Además, la fotografía macro, por hacerse a menudo a diafragmas muy cerrados, requiere una iluminación potente, desde cerca. Es por ello que, si eres un apasionado de la fotografía macro, un flash anular puede ser un accesorio importante.

Cuando estás aprendiendo fotografía llega un momento en que debes empezar a utilizar un elemento externo de iluminación como es un flash. Hasta este punto tus fotos se parecerán a lo que vés, pero existen situaciones en las que las cámaras, por sus limitaciones técnológicas, no son capaces de plasmarlo y ahí tendremos que tirar de flash.

Pero al utilizarlo, ya no vamos a obtener directamente lo que estamos viendo puesto que estamos añadiendo una luz que no aparece hasta el disparo. Por tanto, es fundamental conocer cómo se va a comportar la luz del flash y cómo va a afectar a los objetos que tenemos delante de nosotros antes de disparar.

En DIYPhotography han publicado una guía rápida básica que permite hacerte una idea previa de qué iluminación puedes obtener según la situación del flash. La carta te la puedes descargar en distintas resoluciones desde la misma página para poder imprimir. Pero eso sería para los fotógrafos perezosos. En Xataka Foto preferimos ayudaros a hacer las cosas por vosotros mismos, por lo que os daré las instrucciones para realizar esta carta.

Varios de los conceptos implicados los iremos viendo en el curso de fotografía de Xataka Foto.

Qué necesitamos:

• Un fondo oscuro o al menos suficiente separación con respecto al fondo


• Un/a modelo


• Un flash que se pueda separar de la cámara con un soporte, ya sea con disparador inalámbrico o con un cable PC-Sync


• Un poco de tiempo libre

Si hemos conseguido juntar los cuatro puntos anteriores, el procedimiento es muy sencillo.

Colocamos al modelo en el centro de la estancia, y pondremos el flash justo enfrente suya a la misma altura de sus ojos. Coloca la cámara a la velocidad de sincronización del flash (típicamente 1/250 s) y ajusta la abertura por ejemplo en f/8. Hacemos la primera foto y verificamos la exposición. Habremos de ajustar la potencia del flash según a la distancia que esté del sujeto para obtener una exposición correcta. Una vez conseguida, ya no la variaremos en todo el proceso. Por lo que no tocaremos ningún ajuste, ni de cámara ni del flash.

Ahora iremos moviendo el flash en sentido horario siempre apuntando al sujeto, y sin variar ni la altura ni la distancia. Cuando lo tengamos a 45 grados, volvemos a disparar y seguimos hasta que hayamos hecho el círculo completo.

Ahora repetiremos el mismo procedimiento, levantando el flash hasta que forme 45 grados por encima del sujeto. Y una vez finalizado ese círculo, lo repetimos de la misma manera pero bajando el flash de tal manera que forme 45 grados debajo del sujeto. Tendremos finalmente 24 fotos que podremos fusionar con nuestro software preferido de edición para formar la carta.

Si tenemos más tiempo y queremos algo más detallado, en vez de ir sacando las fotos de 45 en 45 grados, podemos hacerlo más fino, de 30 en 30 grados, o de 15 en 15 grados, multiplicando por tanto el número de fotos. El proceso será más largo, pero podremos tener una colección de posiciones de iluminación muy completa para salir de cualquier paso que nos podamos encontrar.

Vía | fotomaf.com
Más Información | DIYPhotography

Estaba viendo algunos trabajos de fotógrafos de cine y me encontré con la web de Dan Winters. Después de un rato viendo fotos retocadas hasta la extenuación, las fotografías de Winters me sentaron como un jarro de agua fresca.

Destacan sus retratos, sobre todo a actores famosos. Él mismo dice que lo suyo no lo definiría como estilo propio, es más bien cuestión de sensibilidad. Y desde luego es lo que llama la atención en sus retratos, o como muestra con tanta simplicidad el carácter de las personas.

La clave de sus retratos es la iluminación, un aspecto que en la mayoría de sus fotos trabaja mucho más que la escenografía. Fijaos en la luz de cada una de las fotografías, como para cada persona hay una iluminación completamente diferente.

Si hay escenografía, esta no le roba protagonismo a la persona, todo lo contrario, ayuda a reforzar su imagen. Para algunos de sus retratos llega a construir sus propios sets, dedicados de forma específica para esa fotografía.

Ha recibido cientos de premios en estadosunidos, pero el más importante fue el primer puesto en el World Press Photo de 2004, en la categoría de arte por un retrato de Leonardo di Caprio. Trabaja para publicacions como The New York Times Magazine, Esquire, GQ o The New Yorker.

Espero que disfrutéis viendo sus fotografías, y sus ilustraciones, que tampoco tienen desperdicio.

Sitio Oficial | Dan Winters

Ya comentamos en el post sobre los errores más comunes en las fotografías que el flare (que traduje como aura) es uno de los más típicos.

Llamamos flare al halo producido por la luz que no es absorbida por la lente y rebota en su superficie y sucede cuando fotografiamos fuentes de luz como el sol en un ángulo determinado.

Muchas veces produce un efecto artísticamente interesante y hay que tenerlo en cuenta en nuestras composiciones. Pero si no lo queremos en nuestras instantáneas, existen unas breves recomendaciones para evitarlo:

• Ya os comentamos que lo mejor es usar parasoles, y que si no quieres comprar ninguno, puedes imprimirlos tú mismo/a.
• La solución similar al parasol de más bajo coste es hacer sombra con tu mano, formando una visera. Igual que cuando miras directamente a una fuente de luz potente.
• Si es posible cambiar el encuadre de la fotografía, hazlo. Muévete o utiliza el zoom de tu objetivo. Al cambiar el ángulo de incidencia de la luz sobre la lente, el flare desaparece.
• Puedes utilizar algún elemento que obstruya la fuente de luz, siempre que sea posible cambiar la composición de la fotografía. Además podrás aprovechar para realizar un contraluz interesante.
• Si ninguna de las opciones es posible o efectiva, lo dicho anteriormente, utiízalo con fines artísticos.

Vía | digital Photography School
Fotografía | Flickr de kainet

Ya hemos comentado por aquí que fotografiar no es más que pintar con la luz, y tenerlo siempre en mente puede dar como fruto alguna actividad creativa a la hora de hacer fotos.

Un ejemplo de ello es la actividad de Light Doodles, una pareja muy creativa que se dedica a hacer fotografías donde literalmente pintan con la luz. Utilizan unos pinceles con leds de colores en sus puntas para hacer dibujos en el aire mientras fotografían con largas exposiciones. Sus dibujos son simples, pero a su vez simpáticos y seguramente bastante difíciles de conseguir (no me imagino la cantidad de veces que deben haber repetido alguna foto hasta conseguir resultados satisfactorios).

Pero es que además de recomendaros echar un vistazo a sus obras, os remitiré a un tutorial donde ellos mismos explican como construir las herramientas que utilizan (compartir es lo que realmente me hace amar internet), que de hecho, es donde los he conocido. Justo debajo de estas líneas podéis ver los pinceles que os comento.

Tienen la peculiar característica de que solo se iluminan mientras se mantiene pulsado el botón, que además está perfectamente situado para ser utilizado con el dedo índice. ¡Ergononomía al poder! No parece muy complicado fabricarlos, la única habilidad necesaria (como si no fuera poco) es saber soldar unos cables y una resistencia. A mi ya se me están ocurriendo cosas interesantes que hacer con estas divertidas herramientas…

Si alguien se anima y los construye, podríais comentárnoslo por aquí.

Más información | Light Doodles | Galería en flickr | Tutorial pinceles de luz en Instructables

La luz, es, sin lugar a dudas, la clave de la fotografía, y saber utilizarla, es por tanto una de las llaves para llegar a dominarla.

Si eres de los que te gusta el tema de la iluminación, probablemente conocerás o has oído hablar de la comunidad Strobist, de la que un día hablaremos largo y tendido ya que da para mucho.

Hoy sin embargo os presentamos otro blog que también apuesta por la luz como arma clave para captar imágenes: Lighting Essentials

Lighting Essentials es un blog en el que, si te defiendes con el inglés, podrás sacar partido a la iluminación de tus escenas fotográficas a través de trucos, consejos, tutoriales y esquemas de iluminación.

Un blog para no perder de vista. ¿Alguien se anima a traducirlo como Strobist?

Vía | númerof
Más Información | Lighting Essentials

Quizás hayas oído hablar sobre la hora azul en algún texto sobre fotografía. Si lees en inglés, quizás la magic hour o incluso la golden hour. Y además seguro que ya debes saber que es uno de los momentos más espectaculares para realizar fotos. Pero ¿ya sabes qué es? ¿Y cuándo se produce? ¿Y qué hacer cuando te la encuentras?

No creas que fotografiar en ese momento es algo complicado, nada más lejos de la realidad. Además, vale la pena hacerlo, ya que puedes conseguir instantáneas de una espectacularidad impresionante.

Para empezar, la definición. La hora azul no es más la hora previa a la salida del sol y la previa a su puesta (estos intervalos de tiempo son aproximados). Esta luz tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, durante estos periodos de tiempo, la luz natural es muy difusa, lo que se traduce en una alta calidad de la iluminación de la escena. Por otro lado, la situación del sol respecto al horizonte hace que se produzca un curioso fenómeno físico, de manera que se produzcan los espectaculares amaneceres o atardeceres repletos de colores cálidos. Si te apetece conocer más detalles sobre esta cuestión puedes leer este post sobre la dispersión de la luz.

Además de fotografiar paisajes con esta luz tan sugerente, fotografiar durante estos periodos es altamente apropiado para los paisajes urbanos por un simple motivo. Y es que entonces las ciudades están alumbradas mediante la luz artificial de farolas, edificios, carteles publicitarios, etc, con lo que se mezcla la luz natural con la artificial, pudiendo captar cielos y construcciones urbanas iluminadas simultáneamente, como por ejemplo, la fotografía que puedes ver a continuación.

¿Qué es lo que puedes hacer para tomar fotografías durante la hora azul? Pues tendrás que practicar y hacer diversas pruebas, pero os dejamos unas directrices básicas:

• Uso del trípode. Indispensable.
• Deberás jugar con el tiempo de exposición. En función de la luz natural que todavía puedas apreciar será más o menos larga.
• Deberás hacer lo mismo con la apertura del diafragma, jugando con los valores de uno en función del otro (mayor tiempo de exposición implica menor apertura y viceversa).
• Para conseguir que la luz de las farolas parezca una estrella (con aspas) lo que debes hacer es cerar el diafragma.
• Al utilizar tiempos de exposición largos, usa el disparador remoto o el temporizador de tu cámara.
• Si disparas en RAW te ahorrarás problemas con el balance de blancos.

Si lo que te preocupa es cuando se pone el sol o cuando amanece, puedes utilizar alguna de estos dos servicios que calculan estos dos momentos: Sun/Moon Calculator o Gaisma.

Como últimos consejos, te diremos que pienses con antelación qué foto quieres hacer. Si conoce bien la ubicación desde donde dispararás mejor. Piensa que aunque tendrás un buen rato para fotografiar, la hora azul no es infinita. Y no olvides contemplar la opción de que en la composición de tus fotos aparezcan elementos móviles como coches o personas…

¿Tienes alguna foto que mostrarnos?

Más información | Microsiervos
Fotografía | Sets de Flickr de thinkingpicture y Dr Jaus