Hace ya un par de añitos, que Mario Ximenez, uno de nuestros antiguos compañeros, nos dió algunos consejos para hcaer fotografía macro en el campo. En este caso, vamos a ir un poco más allá y nos centraremos única y exclusivamente en las flores.

Para ello vamos a ver nueve consejos para hacer buenas fotografías a las flores. Estos consejos se basan en el uso de las técnicas básicas que la mayoría de nosotros conocemos, pero que a la hora de ponernos a hacer las fotos, es muy posible que obviemos o olvidemos.

¿Qué objetivo uso?

Lo ideal para hacer fotografías a las flores es disponer de un objetivo macro, que nos permita enfocar a una distancia muy corta de las flores, de esta manera, llenarán todo el encuadre y serán unas fotos muy interesantes. Con estos objetivos, se consiguen fotografías que solo ellos pueden realizar, de ahí la importancia que tienen.

También tenemos que decir, que los objetivos macro, tienen una profundidad de campo bastante pequeña, de modo que un pétalo en primer plano de la misma flor puede estar enfocado, mientras que un pétalo en segundo plano estará totalmente fuera de foco. Además, ya que los objetivos macro acostumbran a tener una distancia focal bastante elevada, es indispensable usar trípode y disparador remoto para no mover la cámara ningún mísero micrómetro.

No solo se puede usar un objetivo macro.

Aunque no todo es un objetivo macro, ya que también se pueden hacer fotografías a las flores con un objetivo zoom. Simple y llanamente por dos razones: gracias al zoom en muchas ocasiones podemos llenar el cuadro con la flor y también es fácil tener el fondo desenfocado.

Sin embargo, existe un artilugio llamado Canon Close-Up Lens 500 D, que tiene toda la pinta de un filtro típico y de lo más normal (aunque lo sea), que se añade igual que un filtro y que además, Canon tiene disponible una versión también para Nikon. Este “cristalito” o filtro permitirá disminuir la distancia mínima a la que un teleobjetivo acostumbra a enfocar. El punto en contra, es que algunos generan alteraciones en las imágenes capturadas, como por ejemplo aberraciones y es solo en los más caros, que gracias a estar formados por dos cristales reducen de manera drástica las aberraciones.

Usa los ángulos creativamente

Es interesante no hacer fotografías a las flores en picado, ya que así es como normalmente las vemos los seres humanos. Esto hará las fotos muy poco interesantes. Para remediarlo, es perfecto agacharse, tirarse al suelo o colocar la cámara sobre un trípode pequeño, de manera que tendremos unos encuadres totalmente distintos, que darán importancia y vistosidad a nuestras imágenes.

Captura toda la escena

¿Una flor o muchas flores? En ocasiones, tendremos delante un campo de ellas y también puede ser interesante fotografiarlas a todas. Capturaremos un mar de flores que con un ángulo correcto, parecerá infinito. Un campo de girasoles sería un ejemplo perfecto.

Sin embargo, también es perfecto añadir algún otro elemento a la fotografía, haciendo que éste esté en segundo plano y desenfocado. Obviamente, el protagonismo sería para nuestra flor, que tendríamos totalmente enfocada.

Flores con fondos blancos y negros

En los apartados anteriores, ha quedado claro que es muy importante el fondo que tenga nuestra foto y es por ello que con fotos en interior siempre es interesante colocar un fondo blanco o negro. Los fondos blancos, darán la sensación de que nuestra fotografía es un poster y los fondos negros aportarán un dramatismo extra sobre las fotos.

La luz perfecta en interiores

Las flores son muy generosas a las luces ténues y suaves, de modo que en interior, es perfecto usar la luz natural proporcionada por una ventana a la que no le de el sol de manera directa. También, podemos usar un reflector a la hora de rellenar las sombras creadas por la luz procedente de la ventana.

Parar el viento

Si estás en el exterior, tendrás un enemigo natural al que enfrentarte, el viento. Puede llegar a ser muy frustrante tener el foco hecho, la cámara colocada con el encuadre que buscamos, etc y que a la hora de disparar la cámara para tomar una foto, el viento haga acto de presencia destrozando la toma.

Es algo que especialmente tendremos si tenemos montado en la cámara un objetivo macro. Las soluciones pueden ser varias, una sería probar el viejo truco de bloquear el viento con nuestro cuerpo o mano, pero lo que realmente acaba siendo más aconsejable, es poner la cámara en el modo de prioridad a la velocidad y ajustar la velocidad a al menos 1/250 de segundo (o más rápido, si es necesario) y esto ayudará a congelar el movimiento.

Cuando hacer fotos a flores

Podríamos decir que tenemos tres épocas buenas para hacer fotos a las flores:

• Un día nublado, con el cielo totalmente encapotado, ya que las sombras serán más suaves como consecuencia de que el sol estará tapado por las nubes.
• Justo después de que haya llovido, sobretodo porque el cielo seguirá nublado y las flores tendrán sobre sus pétalos las gotas. Hay que tener cuidado con nuestro equipo, por si vuelve a llover, pero en este momento, las flores tendrán los colores más vivos que nunca y si lo hacemos con un objetivo macro, aún será mejor.

• Si sales en un día soleado, intenta que estas fotos sean disparadas por la mañana bien temprano, o por la tarde, cuando el sol empiece a ocultarse. Colocados a contraluz, con la flor tapando el sol, los rayos de sol iluminarán los pétalos .

Si no llueve, créala tú

Hace tiempo, en un artículo que publiqué, en referencia a accesorios fotográficos muy baratos, comenté el uso de un disparador en spray lleno de agua que podríamos llevar con nuestro equipo fotográfico, precisamente para aquellos días en los que no llueva y queramos añadir unas gotas de agua a los pétalos de la flor que pensamos capturar.

Simple y sencillo, pero conseguiremos algunas fotografías impresionantes con este truquito.

Fotos | trebol-a, ! T.a.b.ú], mhaller1979 y @Michael.
En Xataka Foto | Macro

Hace poco hablábamos sobre la iluminación en macrofotografía y os proponíamos varias opciones para iluminar correctamente una escena. También decíamos que el flash se hace imprescindible en la mayoría de las situaciones y entre todos los flashes, los más adecuados para este campo son los específicos para macro, tanto anulares como de dos lámparas.

Uno de los flashes macro más utilizados por los aficionados a la macrofotografía es el Sigma EM-140 DG, ya que tiene unas características muy buenas para este campo, un precio no demasiado elevado y además está disponible para diferentes monturas: Canon, Nikon y Sigma por supuesto.

Especificaciones técnicas

Como siempre vamos con las cifras y luego nos metemos más en profundidad:

• Número Guía: 14 (ISO:100)
• Ángulo de cobertura: 80º horizontal y 80º vertical
• Luz de modelado
• Velocidad de sincronización: A todas las velocidades dependiendo del modelo de cámara
• Cabezal: Tipo Anular con dos lámparas conectables a voluntad
• Temperatura de color: 5500 ºK
• Ajuste de potencia: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
• Alimentación: 4 pilas o baterías recargables tipo AA
• Tiempo de reciclaje: entre 3 y 4 segundos
• Tamaño Cabezal: 126×128×30 mm
• Tamaño Unidad de Control: 76×136×82 mm

• Peso: 430 gramos sin baterías

Presentación

El flash viene en una pequeña bolsa-bandolera acolchada, muy cómoda para transportarlo. Trae el compartimento del flash y unos pequeños bolsillos para llevar ordenadas las arandelas adaptadoras de diferentes diámetros. Además tiene otro bolsillo lateral para pequeños complementos.

Viene de serie con las arandelas para objetivos con rosca de 55 y 58 milímetros. Aparte pueden comprarse las de 52, 62, 67, 72 y 77 milímetros.

Las arandelas van roscadas en el aro de filtro del objetivo y el cabezal del flash se fija a éstas mediante dos pestillos situados uno a cada lado del cabezal. Poner o quitar el flash entero no lleva más de tres o cuatro segundos.

Unidad de control y cabezal

Este flash está englobado dentro de la categoría de anulares por su construcción de tipo anillo. Pero lo realmente importante es que no se trata de una única luz circular, sino de dos pequeñas lamparitas independientes situadas a 180º. El cabezal puede girarse con suavidad para colocar las lámparas en la posición más adecuada para cada situación.

El flash tiene un número guía de 14, lo que será más que suficiente para iluminar correctamente cualquier escena macro. Incluso por sus características, puede utilizarse con muy buenos resultados en fotografía de retratos.

La unidad de control se sitúa sobre la zapata de la cámara y tiene una pantalla LCD que puede iluminarse que muestra toda la información necesaria para manejar las múltiples opciones del flash.

Características principales

El Sigma EM-140 DG puede trabajar como flash maestro de otras unidades Sigma, que se pueden controlar desde el propio flash. Esta opción es muy interesante ya que nos permite un control total de la iluminación de la escena trabajando únicamente sobre la unidad de control del EM-140, compensando a nuestro gusto la luz de los flashes esclavos.

Trabaja tanto en modos automáticos ttl como totalmente manual, permitiendo bajar la intensidad del flash hasta 1/64 de su potencia máxima. Incorpora también la función de flash estroboscópico permitiendo hasta 90 disparos continuos.

Permite sincronización a la segunda cortinilla y flash de alta velocidad, dependiendo de que el modelo de cámara sea compatible con este sistema. También incorpora luz de modelado para poder enfocar en situaciones de poca luz.

Otra opción disponible es la compensación de exposición en +-3 pasos, para situaciones en las que el motivo principal sea demasiado oscuro o claro esta opción viene muy bien. Una variante es la posibilidad de hacer braketing de tres disparos con el flash, con un margen de +-3 pasos que seleccionaremos previamente.

Pero quizás la característica más destacada es que, al tratarse de dos pequeñas unidades de flash independientes, permite regular la potencia de cada una de ellas independientemente, llegando hasta poder anular una u otra. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de iluminar una escena realzando el relieve y las sombras a nuestro gusto. Esta es la diferencia fundamental de los flashes anulares de dos lámparas independientes con los anulares de luz circular.

a la izquierda fotografía con la lámpara izquierda apagada, en el centro con las dos lámparas a igual intensidad y a la derecha con la lámpara de la derecha apagada

Su precio no es precisamente barato, alrededor de 380 Euros en España, pero sí es bastante menos costoso que otros flashes similares de otras marcas y no por ello ofrece menos posibilidades. Si te gusta la macrofotografía de verdad, tarde o temprano acabarás buscando un flash específico para sacarle todo el partido a esta hermosa disciplina, y esta puede ser una muy buena opción.

Fotos | Mario Ximénez

No cabe duda de que el Canon MP-E65 es uno de los mejores objetivos macro que existen en la actualidad. Al decir que es uno de los mejores no me refiero a que se obtenga una calidad de imagen muy superior a la de otros objetivos macro, sino a que reúne un conjunto de características que hacen que sea un objetivo casi idóneo para la práctica de la macrofotografía de grandes ampliaciones.

Se trata pues de un objetivo específico para macrofotografía que no puede enfocar a infinito por lo que su uso queda exclusivamente relegado a este campo. Pero también tiene sus inconvenientes y hay una serie de aspectos que hay que conocer bien para valorar si es un objetivo adecuado a nuestras necesidades. Vamos a intentar conocerlo un poco más a fondo.

Características técnicas y otras zarandajas

Ya sé que son solo números, pero también es importante tenerlos en cuenta para ver a que nos enfrentamos, cuales son sus bondades y también sus limitaciones. La primera pega es que nos encontramos con un objetivo de montura Canon, por lo que no podremos utilizarlo nada más que en cámaras con montura EOS, lo cual es una verdadera lástima.

El MP-E65 duplica son creces su longitud al girar el aro de aumentos, hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con él.

Distancia focal: 65 milímetros
Rango de abertura: f:2,8 hasta f:16
Construcción: 10 elementos en 8 grupos
Rango de aumentos: 1X a 5X
Campo de imagen en 35mm: 24×36 mm a 1X; 4,8×7,2 mm a 5X
Peso: 845 gramos con anillo para trípode
Diámetro del filtro: 58 milímetros
Diámetro máximo del objetivo: 81 milímetros
Longitud: 98 mm a 1X; 228 mm a 5X
Precio aproximado en España: 1.000 Euros

¿A quién va dirigido?

El público al que va dirigido este objetivo es aquel que dedica gran parte de su tiempo fotográfico a la macrofotografía, ya que con él no se puede hacer otro tipo de fotos que no sean macro. El MP-E65 empieza donde el resto de macros terminan, a partir de 1X y llega hasta los 5X sin necesidad de utilizar ningún accesorio. Su precio es bastante elevado, así que tienes que estar muy seguro de que el macro es lo tuyo para hacer esta inversión, pero si eres un macrero empedernido nunca te vas a arrepentir de haberlo adquirido.

Después de varios años trabajando con objetivos invertidos y con un 100 mm y los tubos de extensión, por fin pude hacerme con él. Entonces un buen amigo me dijo que no era más difícil de usar que un objetivo invertido y llevaba toda la razón. No obstante vamos a resumir algunas de sus peculiaridades:

• El objetivo se va extendiendo a medida que giramos el anillo para conseguir más aumentos, su longitud varía desde los 10 a los 23 centímetros.
• Debido a su focal y sus características, tiene una distancia de enfoque muy corta que oscila entre los 23 centímetros a 1X y los 33 centímetros a 5X, siempre desde el plano del sensor.
• No tiene estabilizador de imagen, ni autofocus, ni tan siquiera anillo de enfoque, éste se hace por aproximación moviendo todo el conjunto hacia adelante o atrás.
• El punto de foco es fijo para cada aumento, es decir que no podemos enfocar a infinito, pero tampoco a un centímetro por detrás de su punto de foco.
• Hablamos de muchos aumentos por lo que la profundidad de campo es muy limitada en todo el rango. Como ejemplo, la máxima que se puede conseguir es a 1X y f:16 y es tan solo de 2,24 milímetros, no, no me he equivocado son 2,24 milímetros.
• Incorpora un anillo de trípode que a primera vista puede parecer innecesario, pero cuando vemos el objetivo extendido en su totalidad entendemos el porqué.

• Hay que tener cuidado al trabajar con modelos grandes ya que es muy posible que no quepan completos en el encuadre y nos veamos obligados a realizar algún corte inesperado.

Esta mantis religiosa era demasiado grande para este objetivo, así que tuve que sacrificar la composición para centrarme en el detalle de su cabeza.

Modo de empleo

Lo primero que nos complica un poco la vida es la técnica de acercamiento al sujeto, mientras con otra ópticas macro nos vamos acercando mirando por el visor, a base de enfocar cada vez más cerca, con el MP-E65 no podemos hacer lo mismo y tenemos que acercarnos a ciegas hasta que conseguimos encuadrar. Con la práctica te vas acostumbrando, pero también hay algunas ocasiones, muy pocas afortunadamente, en las que no atinas ni a al de tres. Práctica y paciencia.

El uso de trípode, disparador y rail de enfoque se hace casi imprescindible cuando trabajamos a altos aumentos, aunque esto no quiere decir que no se pueda trabajar a pulso, pero eso ya requiere de buen temple, algo de entrenamiento y muchísima suerte, si lo juntamos todo podremos obtener tomas espectaculares. En las siguientes fotos podéis ver un montaje típico con trípode a 5X y debajo el resultado obtenido.

Una pulgona vivípara pariendo a su pulgoncito es un acontecimiento invisible a 1x, pero a 5X se aprecia con toda claridad.

A medida que vamos ganando en ampliación vamos perdiendo luz a pasos agigantados, por ello se hace casi imprescindible el uso de flash, sobre todo en campo y a grandes aumentos. Además, en algunas situaciones de luz limitada, nos será de gran ayuda incorporarle una pequeña linternita de led para poder enfocar con claridad.

A partir de 4x se nota una ligera pérdida de nitidez que hay que aprender a compensar en el postproceso, al principio molesta un poco, pero enseguida se le coje el tranquillo.

Hasta donde llega

Su límite sólo lo puede poner el fotógrafo, teniendo en cuenta que en una cámara APSC a 5X tiene un campo de imagen 3 × 4,5 milímetros, se nos abre todo un mundo de posibilidades para fotografiar cosas pequeñas, realmente pequeñas. Y si se nos queda corto, siempre podemos añadirle unos tubos de extensión…

Para terminar os dejo un par de fotos más sacadas con este objetivo. Todas las que he puesto son fotograma completo, menos las del macrero del pelo gris que esa si que lleva recorte, aunque es la que menos importancia tiene.

Bueno, creo que este es un buen final para este especial de macrofotografía en el que hemos hablado de muchos aspectos de esta apasionante técnica. Hemos visto como construirnos un par de buenos objetivos macro para conseguir grandes aumentos, hemos tratado el tema de la iluminación y ya sabemos un poco más sobre los tubos de extensión. Pero ahora llega el momento de ponerlo todo en práctica, echarle imaginación y ponernos a hacer fotos, que para eso hemos venido. Que lo disfrutéis.

Fotos | Mario Ximénez

Como en todas las áreas de la fotografía, la iluminación juega también un papel importantísimo en la macrofotografía. No sólo se trata de aportar la suficiente luz para que el motivo salga bien expuesto, también tenemos que saber aplicar diferentes focos e intensidades para crear volumen y sacar las texturas de lo que estemos fotografiando, así se trate de un insecto o una piedra.

Tenemos que pensar en iluminar como si estuviésemos trabajando en un estudio pero a pequeña escala y con la particularidad de que normalmente usaremos diafragmas bastante cerrados y/o necesitaremos velocidades de obturación muy cortas, con el inconveniente que esto implica a la hora de iluminar correctamente una escena.

Hay muchas configuraciones y trucos para conseguir la iluminación adecuada en macrofotografía y mi recomendación es que hagáis diferentes pruebas con lo que se os ocurra y os quedéis con lo que mejor resultados dé. Evidentemente hay elementos que son básicos, pero es una disciplina que también deja mucho campo abierto a la improvisación. Vamos a ver unas ideas básicas.

Iluminación para macrofotografía de estudio

Quizás sea la más fácil ya que no requiere andar con prisas y podremos tomarnos todo el tiempo que queramos para practicar con diferentes tipos de luz, posiciones, intensidades, incluso podremos improvisar con filtros de colores y todo lo que se nos ocurra.

Dependiendo del tipo de objeto que vayamos a fotografiar, tendremos que escoger también el tipo de iluminación más adecuado. Os dejo unas ideas:

• Un par de lamparitas de led de alta intensidad son una opción muy interesante, ya que nos proporcionan luz continua, no se calientan demasiado y además podemos acoplarle todo tipo de accesorios con un mínimo esfuerzo “bricolajero”. Al usar dos o más lámparas podremos jugar con los brillos y las sombras del objeto, proporcionando diferentes volúmenes a la fotografía y realzando las texturas. Sólo tendremos que tener cuidado con el balance de blancos, ya que algunas de estas luces suelen dar tonos azulados.
• Si vamos a fotografiar pequeños objetos y queremos obtener ese acabado como de catálogo, deberemos usar un pequeño “softbox”, bien comprarlo o hacerlo nosotros mismos con unas láminas de papel o tela, no es difícil y se obtienen unos resultados muy buenos. Aquí podemos iluminar con luces fijas, aunque los mejores resultados se obtienen con un flash rebotado contra las paredes del sofbox.

• También podemos hacer prácticas con nuestro equipo habitual de campo, así tendremos mayor control con él cuando no nos quede más remedio que trabajar con prisas.

Iluminación en el campo

Cuando trabajamos en el campo lo más adecuado es utilizar luz natural. En unas condiciones ideales de trabajo: uso de trípode y disparador, ausencia de viento, modelos inmóviles, no tendríamos ningún problema para iluminar con luz natural y exponer correctamente nuestras tomas, pero esas condiciones ideales raras veces se dan, por lo que nos obligará a combinar varias técnicas y usar algunos trucos en función de las características específicas de cada situación.

Como siempre será nuestra propia experiencia la que nos vaya dirigiendo en uno u otro camino, pero hay una serie de recomendaciones básicas que podemos adoptar como punto de partida:

• Trabajando a primeras horas de la mañana contaremos con una luz excelente y a esas horas los insectos suelen estar poco activos. Además antes de la salida del sol es poco probable que haya brisa. Luz suave, modelos inmóviles y ausencia de viento nos van a permitir montar el trípode y hacer exposiciones largas sin necesidad de otra luz de ayuda.
• Un flash utilizado como fuente de luz adicional, puede ayudarnos a suavizar sombras y rellenar zonas oscuras, además nos dará un punto de luz extra que nos ayudará a subir la velocidad y cerrar el diafragma.
• Podemos utilizar pequeños reflectores fabricados con cartulinas blancas o de colores claros e incluso aluminizados, para dirigir luces a zonas oscuras. Los sujetaremos al suelo o a las ramas con pinzas pequeñas, palitos o brazos articulados. Siempre teniendo cuidado de no dañar el entorno.

• Si el sol es muy fuerte tendremos muchos problemas de contraluces y brillos fuertes en algunos insectos. Para evitarlo podemos utilizar una pequeña sombrilla de tela translúcida y clara o improvisar un difusor con una simple hoja de papel blanco.

esta fotografía tomada a ISO:3200 hubiera sido impensable hace tan solo unos pocos meses. Con una luz muy pobre pero aprovechando que no hacía viento, se pudo utilizar un trípode y valores adecuados para conseguir suficiente profundidad de campo, f:7.1, y una velocidad justa para evitar el movimiento del insecto, t:1/125.

Afortunadamente la tecnología va avanzando a nuestro favor. Los últimos modelos de cámaras réflex lanzados al mercado tienen unos niveles de ruido bastante moderados a ISOs altos, lo que nos permite trabajar con un poco más de margen en condiciones desfavorables de luz.

El flash en macrofotografía

En muchas ocasiones se hará imprescindible el uso del flash, bien porque las condiciones de iluminación sean muy pobres o por estar trabajando con insectos inquietos o ligera brisa que nos obligará a disparar a la mínima velocidad de obturación que permita nuestra cámara. En fotografía convencional el uso del flash requiere de bastante práctica para utilizarlo con soltura, y en macrofotografía ocurre de la misma forma, con el agravante de que las distancias de trabajo son mucho más pequeñas. Además tenemos muchos tipos diferentes de flash con los que, según el modelo y la forma, tendremos que trabajar de distinto modo. Otra vez me repito, lo mejor es practicar, pero eso no impide que demos unos mínimos consejos para trabajar con flash en el campo:

• En ocasiones determinadas la luz es tan escasa que necesitaremos una linterna de ayuda para poder enfocar con precisión.
• Lo ideal es utilizar un flash macro de dos lámparas independientes, pero son bastante caros por que podemos optar por utilizar el flash incorporado de la cámara con algún difusor, como los que os recomendábamos en este artículo, o un flash externo separado de la cámara.
• Usemos el modelo que usemos intentaremos bajar la dureza de la luz utilizando algún tipo de difusor.
• El flash debe notarse lo menos posible, si las condiciones lo permiten bajaremos la intensidad al mínimo para reducir sus efectos.
• El uso del flash como luz principal suele oscurecer los fondos, si tenemos oportunidad podemos optar por trabajar con una segunda unidad de flash sincronizada con la primera para iluminarlos.

• Una unidad de flash que permita sincronización a alta velocidad puede ayudarnos a tomar fotografías que de otro modo resultarían imposibles, como pueden ser las de insectos en vuelo.

Bueno, como habéis visto, la iluminación en macrofotografía es un mundo algo complejo, pero no debe amedrentarnos, la puesta en práctica de algunos de los consejos que os hemos dado unidos al sentido común y un poco de improvisación, puede darnos excelentes resultados. Como siempre os animo a que practiquéis y seáis críticos con vosotros mismos, es la mejor forma de aprender. Animo y a hacer fotos, que de eso se trata.

Fotos | Mario Ximénez

Si ayer fuimos capaces de montar un objetivo macro con un objetivo de microscopio, hoy vamos a ver como podemos hacer macrofotografía con un objetivo invertido. En su día ya os hablamos de la técnica de invertir un objetivo para hacer macrofotografía, pero vamos a dar un paso más, aprendiendo a fabricarnos uno con un viejo objetivo manual y practicando algunos trucos para que su uso nos resulte más sencillo.

Trabajar con un objetivo invertido nos va a proporcionar grandes aumentos y una calidad óptica excelente y el que sea manual nos va a permitir manejar a nuestro antojo el diafragma y además podremos encontrar alguno de segunda mano por un precio muy asequible. Empecemos pues.

Material necesario

Puede haber variantes, pero lo más básico que vamos a necesitar es:

• Objetivo manual antiguo
• Tapa del cuerpo de la cámara
• Pegamento de dos componentes
• Aro conversor del mismo diámetro que la rosca del objetivo, también nos sirve un filtro viejo roto aunque también es posible hacerlo sin poner ningún aro, luego lo explico con más detalle.

• Herramientas de corte y confección: segueta y lima o lija.

Eligiendo el objetivo

Esta es una decisión importante, ya que dependiendo de la focal que escojamos tendremos mayor o menor capacidad de aumento. Para saber el aumento que podemos conseguir podemos hacer la prueba de la regla sujetando con la mano el objetivo delante de la cámara, así estaremos seguros de si ese grado de ampliación es el que más se va a adaptar al tipo de fotografía que queremos hacer.

Un aspecto a tener en cuenta es que usando un objetivo invertido el aro de enfoque no sirve de mucho, quedando el punto de enfoque en un lugar más o menos fijo y que en función de la focal será un más o menos cercano.

Al usar el objetivo invertido su poder de ampliación es igualmente inverso, por lo que aumentará más cuanto menor focal tenga. Como ejemplo, un objetivo de 50 milímetros invertido nos da un aumento cercano al 1:1, mientras que con un 28 milímetros llegamos al 2:1.

Proceso de montaje

Ahora llega el momento de adaptar el objetivo a la cámara, para ello tenemos que unir el objetivo a la tapa. Esto podemos hacerlo de dos formas distintas que explicaremos a continuación, pero primero tenemos que hacer un agujero en la tapa de la cámara para que pase la luz. El hueco tiene que ser más grande que la lente delantera del objetivo, pero también tiene que quedar espacio para poderlo pegar.

El método más sencillo es pegar directamente la parte delantera del objetivo a la tapa de la cámara. Tiene que quedar muy firme, ya que estos objetivos pesan bastante, así que debemos pegarlo con un pegamento de dos componentes.

El otro sistema consite en pegar un aro conversor o un filtro viejo a la tapa de la cámara, evidentemente la parte roscada del aró tiene que quedar por fuera para poder roscar el objetivo y además tiene que ser del mismo diámetro porque sino no nos servirá de nada. Lo bueno que tiene este sistema es que podemos usar la misma tapa para roscar distintos objetivos. Cada cual que opte por el sistema que más le convenza.

Pruebas

Ya tenemos nuestro objetivo bien pegado a la tapa y llega el esperado momento de las pruebas. Como siempre lo primero es ver que ampliación conseguimos y para ello vamos a aplicar el famosos método de la regla. La fotografía de la parte superior está hecha con el objetivo de 28 milímetros invertido, la ampliación que conseguimos es de 2:1 a una distancia de enfoque de 146 milímetros del plano focal. La parte inferior está hecha con el 28 milímetros invertido y tres tubos de extensión, 68 milímetros de tubos, lo cual nos da una ampliación ligeramente superior al 4:1 a una distancia del plano focal de 155 milímetros.

Dejémonos de reglas y vamos con las pruebas al famoso ojo de mariposa criogenizada del garaje. La primera foto con el 28 invertido y la segunda añadiéndole los tres tubos de extensión. Ambas fotos son fotograma completo y sólo llevan ajuste de niveles.

Si comparáis estas fotos con las del objetivo de microscopio, apreciaréis un ligero aumento de calidad de la imagen. Esto es debido a que las lentes son mejores y más grandes, pero además podemos utilizar el diafragma manual del objetivo para conseguir mayor nitidez en la imagen y jugar con la profundidad de campo. La primera foto está hecha a f:11 y la segunda a f:16.

Método de trabajo

Ahora tenemos un objetivo en el que podemos controlar la abertura del diafragma de modo manual, eso es fantástico a la hora de hacer fotos con gran profundidad de campo, pero si cerramos bastante el diafragma para conseguir esa profundidad de campo, la luz que entre por el objetivo será muy limitada y nos costará bastante trabajo enfocar. Para solucionar este pequeño inconveniente hay un truco que nos será muy útil.

Primero ajustamos el diafragma a nuestro gusto. En la parte trasera del objetivo, ahora para nosostros es la delantera, habrá una palanquita que libera las palas del diafragma y nos permite abrirlo completamente para poder enfocar a plena luz.

Una vez hayamos enfocado podemos soltar la palanquita y un muelle hará que el diafragma vuelva a la posición que teníamos prefijada. Entonces podemos disparar. Parece muy complejo pero es realmente fácil, sólo hay que practicar un poco y enseguida le tomaremos el punto.

Bueno, pues ya tenemos otro magnífico objetivo para macros extremos por muy poco dinero y muy fácil de hacer. Ahora sólo falta ponernos a practicar para hacernos con su manejo cuanto antes y empezar a sacar fotos de cosas pequeñitas.

Fotos | Mario Ximénez

A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que estamos haciendo un especial sobre macrofotografía, si no lo sabíais os lo recuerdo. Los dos próximos artículos de este especial van a tratar sobre como fabricarse uno mismo un objetivo para macro de grandes aumentos, siempre manteniendo dos premisas, la calidad y el bajo coste.

Hoy vamos a fabricar un objetivo macro a partir de un objetivo de microscopio. Lo ideal es uno de 4X ya que da un campo mayor y es más fácil trabajar con él. Aunque también podemos probar con uno de 10X para super-aumentos en ocasiones muy determinadas. Veréis que es muy fácil y se obtienen unos resultados muy buenos. Vamos a ello.

Materiales

Los materiales básicos que vamos a necesitar son los siguientes:

• Tapa de cuerpo de cámara: entre 4 y 8 Euros según la marca.
• Objetivo de microscopio de 4X: desde 25 Euros según calidad o quitárselo al microscopio de nuestro hijo, como he hecho yo.
• Tubo de extensión: de marca o uno casero de PVC o incluso de cartón, en este caso vale todo.

• Herramientas de rompe y rasga: una segueta y/o una lima para el trabajo fino.

Proceso de fabricación

Lo primero que tenemos que hacer es perforar un agujero, en la tapa de la cámara, del tamaño justo de la rosca del objetivo para que éste quede perfectamente encajado en él. Para ello tendremos que hacer el agujero lo más centrado posible y lo cortaremos un poco más pequeño, así si el objetivo no entra a la primera tendremos la opción de ir lijando poco a poco hasta que encaje perfectamente. Como estos objetivos son bastante ligeros no será necesario que utilicemos pegamento si hemos conseguido que no tenga holguras. Si no queda bien fijado podemos utilizar un poco de cinta adhesiva para que no se mueva.

Otra opción puede ser utilizar la tapita que suele venir con los objetivos del microscopio y que ya va roscada a su medida. En este caso tendremos que perforar la tapita con cuidado de no romper la rosca y después pegarla al centro de la tapa de la cámara, que también habremos perforado.

Montando el objetivo

Esta parte es la más sencilla, encajamos el objetivo en el agujero y ya está listo para su uso, además el acabado es tan limpio que podría pasar por un trabajo casi profesional.

Podemos usar así el objetivo, pero tendremos un problema bastante gordo de viñeteo en los bordes. Para evitarlo tendremos que separar el objetivo del plano focal y para este cometido nos vendrán de perlas los tubos de extensión. Con un tubo de 36mm no evitaremos al cien por cien el viñeteo, pero sí en gran medida y seguiremos teniendo un objetivo bastante compacto y con un aspecto más robusto.

Si no tenemos tubos de extensión podemos construir uno fácilmente con un tubo de pvc o incluso de cartón, su proceso es muy simple, así que no me voy a extender más en esta parte.

Los resultados

Es la hora de montar el objetivo y ponernos a hacer pruebas. Como es un objetivo de abertura fija tendremos una profundidad de campo muy limitada, pero bien utilizada puede dar unos resultados muy buenos. Como en todos los casos de macrofotografía en los que usamos grandes aumentos, necesitaremos una buena iluminación para poder trabajar con comodidad. Para las pruebas hemos usado un trípode y unas lamparitas fijas.

Primero hacemos la prueba de la regla para ver los aumentos que somos capaces de conseguir con nuestro nuevo invento.

Para la foto de la regla de la parte superior hemos utilizado un tubo de 36 milímetros y nos da una ampliación superior al 2:1 y una distancia de enfoque de 13 centímetros hasta el plano focal. La fotografía inferior está hecha con los tres tubos, 68 milímetros en total, y nos da una ampliación superior al 3:1 a una distancia de enfoque de 11,5 centímetros.

Como los números son muy fríos y las reglas metálicas me traen malos recuerdos de mi infancia en los Salesianos, mejor os dejo un par de fotos hechas al ojo de una polilla que encontré criogenizada en el garaje. Las fotos son fotograma completo, no llevan recortes, sólo un pequeño ajuste de niveles.

con la primera configuración, objetivo y tubo de 36 milímetros

y esta otra con el objetivo y los tres tubos, 68 milímetros

Como veis la profundidad de campo es muy justa, pero si practicamos un poco seguro que le sabremos sacar buen rendimiento en seguida. A cambio de ese pequeño inconveniente estoy convencido de que tenemos un potentísimo objetivo macro con una calidad muy buena y por un precio más que asequible. Además es fácil de hacer y ayuda a pasar el rato.

Fotos | Mario Ximénez

Seguro que en más de una ocasión habéis oído mencionar los tubos de extensión cuando se habla de macrofotografía o fotografía de aproximación. Y seguro que ya tenéis una idea más o menos aproximada sobre su utilidad en este campo.

Vamos a intentar acercarnos un poco más a ellos y explicar bien como funcionan y para que sirven.

¿Qué es un tubo de extensión?

Un tubo de extensión no es nada más que un tubo hueco, sin ningún tipo de elemento óptico, que se coloca entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. En teoría sirve para cualquier óptica, pero la práctica nos hará ver que en algunos casos no podremos utilizarlo, sobre todo trabajando con objetivos ultraangulares. Pero sirven perfectamente para utilizar con objetivos medios y teleobjetivos, tanto si son objetivos normales como macro.

El tubo de extensión es un elemento tan simple que podemos intentar construir uno nosotros mismos, pero si lo hacemos deberemos tener en cuenta varias consideraciones ya que podemos poner en riesgo la integridad física del objetivo:

• El material elegido para la construcción del tubo debe ser lo suficientemente rígido como para que no tenga flexiones.
• Las juntas entre el tubo y las bayonetas deben estar pegadas con firmeza, ya que el peso del objetivo podría causar el desprendimiento de éste y su caída al suelo.
• Tendremos que controlar que tanto el tubo como las juntas sean totalmente opacos y no dejen pasar nada de luz.

• Al no tener comunicación entre el objetivo y la cámara perderemos todos los automatismos, incluido el control del diafragma, a no ser que utilicemos un objetivo manual.

Pero si no somos unos manitas o simplemente no nos apetece ponernos con el bricolaje, tampoco debemos preocuparnos demasiado ya que en el mercado podemos encontrar varios tipos de tubos de extensión y a precios que no son muy alarmantes, aunque qué precios no son alarmantes en este mundo de la fotografía. Cuando vayamos a comprarlos deberemos asegurarnos de que sean tubos con conexiones. Hay juegos de tubos muy baratos que no llevan conexiones y no nos servirán de mucho si queremos usar un objetivo automático ya que perderemos los automatismos que lo controlan.

Casi todos los fabricantes de cámaras tienen sus propios tubos y hay otras marcas que fabrican juegos de tres tubos con diferentes longitudes y de buena calidad y a precios muy competitivos, suelen rondar entre los 170 y los 190 Euros los tres tubos, dependiendo de la montura y la tienda donde los compremos.

¿Cuál es su función?

La función básica de un tubo de extensión es aumentar la distancia entre el sujeto y el plano focal. Con ello se consiguen dos ventajas para la macrofotografía que van muy unidas, reducir la distancia mínima de enfoque del objetivo que utilicemos y por consiguiente aumentar el tamaño del sujeto en el sensor. Pero el uso de tubos también lleva aparejados algunos inconvenientes: al reducir la distancia mínima de enfoque perdemos la capacidad de enfocar a infinito y al aumentar la distancia entre el objetivo y el plano focal perdemos algo de luz por el camino, la profundidad de campo se hace menor y le abrimos un poco más las puertas a la difracción. Pero si trabajamos con un buen sistema de iluminación, un flash normalito vamos, este tema no debe preocuparnos en exceso.

Utilidad

Vale, sí, todo muy bonito y bien explicado, bla-bla-bla, bla-bla-bla, pero… ¿para que sirven realmente los tubos de extensión? Pues sirven simplemente para acercar más el motivo que estemos fotografiando y, dependiendo del tipo de objetivo que utilicemos, podremos obtener diferentes resultados y darle multiples usos.

Si usamos los tubos con un objetivo normal podremos conseguir una ampliación brutal y llegar a utilizarlo como objetivo macro con una calidad muy buena. En la siguiente fotografía he hecho la prueba con un objetivo de 50 mm normalito. En la parte superior está la ampliación máxima que se consigue utilizando simplemente el objetivo, llegando a un 1:6,5 a una distancia mínima de enfoque de 43 centímetros del plano focal. En la parte inferior vemos la ampliación lograda con el mismo objetivo y tres tubos de extensión, 68 milímetros de extensión total. Con esta combinación podemos acercarnos hasta sólo 19 centímetros del plano focal y conseguimos una ampliación muy cercana al 1:1, todo ello sin perder la calidad de la lente.

Otra opción es usar los tubos con un objetivo macro, ampliando entonces las posibilidades de aumento de éste y pudiendo llegar a ampliaciones realmente asombrosas, aunque en este caso se complica un poco más el tema, ya que a medida que ganamos aumento perdemos profundidad de campo y la luz a esos aumentos ya juega un papel importantísimo.

Más allá del uso estrictamente para macrofotografía pueden utilizarse también en combinación con teleobjetivos. En este caso también perderemos la capacidad de enfoque a infinito, pero ganaremos en enfoque cercano, pudiendo obtener excelentes fotografías de aproximación desde una distancia prudencial.

Como véis, los tubos de extensión son un complemento muy recomendable tanto para iniciarse en macorfotografía como para completar nuestro equipo fotografico de naturaleza.

Fotos | Mario Ximénez

Para los que nos gusta pasar largas jornadas en el campo haciendo macrofotografía, la llegada del frío supone una verdadera ruptura con nuestro entorno natural. De repente, un día, como por arte de magia, desaparecen todos esos bichejos que nos han estado haciendo la vida más fácil durante los meses de calor.

Pero una vez superado ese primer golpe, debemos rehacernos y buscar alternativas para no deprimirnos en invierno y sobre todo para no perder la práctica, que os aseguro que se pierde. Para ello os voy a dar una serie de ideas para seguir disfrutando de la macrofotografía en invierno.

Rebusca, que algo queda

Está claro que el frío invernal hace desaparecer a casi todos los insectos de nuestro entorno, pero si tenemos algo de paciencia y pericia a la hora de buscar seguro que encontraremos más de un modelo dispuesto a que le hagamos una sesión fotográfica en condiciones.

la presencia de nubes es muy habitual en los días de invierno, lo cual nos proporciona un difusor natural de excelente calidad, si además no hace viento tendremos todo el tiempo del mundo para preparar la foto y disparar a nuestro antojo.

Recordad que los insectos estarán menos activos, pero eso no quiere decir que no estén. Buscando con cuidado entre ramas y hojas seguro que somos capaces de encontrar alguno. Además contamos con que el frío hace que sean menos inquietos y esto favorece nuestros intereses fotográficos, ya que nos será posible hacer fotos con más calma y dedicación.

Mira en tu interior

O mejor en el interior de tu casa, seguro que tienes una planta en el salón que puede mostrar su cara más amable y curiosa al ser fotografiada desde cerca. Alguna pequeña mascota también puede salir del anonimato y convertirse en famosa por un día, por qué no.

Los acuarios son difíciles de fotografiar, por los cristales y los reflejos que se producen en ellos, pero también puede ser un reto interesante del que aprender técnicas de iluminación y practicar con la profundidad de campo.

Pero no sólo de seres vivos vive el “macrofotografobuscandocosillasporcasa”, hay otra serie de artículos cotidianos que podemos analizar con la lupa para buscar otra visión más detallada y que estéticamente nos satisfaga. Detalles de frutas, figuritas y texturas de diferentes materiales pueden servirnos para realizar fotografías de acercamiento muy originales.

Muchas más cosas para practicar

Ya hemos rebuscado por todo el jardín y tenemos a la única mariquita que quedaba aburrida de fotos. Nuestra familia nos mira raro porque nos han pillado fotografiando un detalle del sumidero del bidé, ¡qué texturas…!, pero aun no estamos satisfechos. Es normal ya que todavía tenemos todo un pequeño mundo a nuestro alcance para seguir buscando motivos, sólo hay que echarle imaginación y visión macrofotográfica.

ya que las hormigas están a buen resguardo en el interior de sus hormigueros, ¿qué tal una hormiga en ámbar de hace unos cuantos millones de años?

Una opción que da muy buenos resultados es la de fotografiar cristales de minerales de pequeño tamaño, los hay bellísimos y no son caros, algunos incluso los podemos encontrar en el campo. Esta modalidad además nos permitirá trabajar en un pequeño estudio en el que podemos practicar diferentes técnicas de iluminación y encuadres.

Como veis hay múltiples posibilidades para seguir disfrutando de la macrofotografía a pesar del mal tiempo, sólo tenemos que echarle un poco de imaginación al asunto y buscar objetos que puedan servirnos de modelos para nuestras fotos de cosas pequeñas. Además, estas sesiones de invierno nos servirán para practicar con luces, encuadres y enfoques, lo cual nos será de mucha ayuda cuando vuelva la primavera con todo su esplendor.

Fotos | Mario Ximénez

Os dejamos otra sugerencia más para regalar esta Navidad a tu fotógrafo o fotógrafa preferida. En este caso se trata de los objetivos macro, que por su especialización y precio, solemos dejar para el final a la hora de completar el equipo fotográfico, a no ser que seamos unos obsesos de la macrofotografía.

Como hay muchas marcas de cámaras y objetivos vamos a separarlos por focales y a comentar las bondades e inconvenientes de cada uno, así podréis haceros una mejor idea de cual será el más indicado para el tipo de fotografía a que va a ir dirigido y el presupuesto de que dispongáis.

Objetivos macro, no macro

Muchos fabricantes incorporan en sus objetivos normales la leyenda “Macro”, cuando no se trata de objetivos puramente macro, sino que indican que pueden enfocar un poco más cerca que uno normal. Un objetivo macro es aquel que llega a un rango de ampliación de 1:1 si necesidad de añadirle más complementos, así que aseguraos bien antes de comprarlo.

Por otro lado hay una gama de objetivos que sin ser macro 1:1, se acercan hasta el 1:2, que tampoco está mal. Suelen ser más baratos y puede ser otra opción a tener en cuenta si nos gusta la fotografía de aproximación y no queremos irnos al macro puro.

Objetivos macro de focal corta

Suelen estar entre los 40 y los 60 milímetros de focal y casi todos tienen buena luminosidad con aberturas de diafragma de f:2.8. Sus principales ventajas es que son ligeros y compactos y no son excesivamente caros. El mayor inconveniente es que la distancia mínima de enfoque es muy corta y eso para fotografiar insectos inquietos puede ser un problema.

Objetivos macro de focal media

Oscilan normalmente entre 90 y 105 milímetros de focal. Al igual que los de focal corta, casi todos tienen una abertura de f:2,8 lo que los hace que sean también indicados para foto de retrato. Son un poco más grandes y pesados y también más caros, pero un punto a su favor es que su distancia de mínima de enfoque es más larga y son más cómodos para trabajar con insectos. Son, por tanto, los más versátiles y los más utilizados por la mayoría de aficionados y profesionales.

Objetivos macro de focal larga

Son los objetivos macro con focal más larga, entre 150 y 200 milímetros y están hechos para verdaderos forzudos, ya que su peso está alrededor del kilo. En este caso suelen ser algo menos luminosos, entre f:3.5 ó 4, aunque hay algunos que llegan a f:2.8, y un precio bastante más elevado que sus hermanos menores. La ventaja de este tipo de objetivo es que su distancia mínima de enfoque es bastante mayor, por lo que nos permitirán hacer fotos con el mismo aumento desde más lejos.

Eligiendo, que es gerundio

Dependiendo de la marca de la cámara tendremos mayor o menor oferta, pero creo que en este tipo de objetivos hay mucha gama donde elegir. Como habéis visto hay varias focales que irán mejor para un tipo de fotografía y otras que están mejor diseñadas para otro tipo, pero casi todos los objetivos macro tienen una calidad óptica bastante buena mientras que las diferencias más importantes se encuentran en la calidad de construcción y materiales utilizados.

En gama de precios hay desde los 300 a los 3.000 Euros, así que lo que hay que hacer es poner todos los parámetros encima de la mesa a la hora de elegir uno u otro. Lo que está claro es que vuestro fotógrafo o fotógrafa preferida estarán encantados con este regalazo.

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Ya os mostrábamos el otro día cómo adentrarnos en la fotografía macro de insectos. Hoy acabamos con la segunda parte de este especial, y os daremos unos últimos consejos más y algunas fotografías para inspirarnos si ya nos hemos decidido a salir a buscar insectos.

Ya deberías saber que si tienes una cámara compacta no hay demasiadas opciones, ya que no podrás cambiar de objetivo. Sin embargo, existen adaptadores para cámaras compactas que nos ayudarán a mejorar nuestras fotografías macro.

Si, dispones de una cámara réflex, será mejor que utilices el mejor teleobjetivo o macro de que dispongas.

Sin más, continuamos con los consejos:

Documéntate

Mushi_king

Si te empieza a gustar este mundo, es bastante posible que te aventures a realizar salidas a menudo y te encuentres con el mismo tipo de animales.

Lo mejor es documentarse sobre ellos: sus hábitos, su forma de vida, las mejores horas para fotografiarlos, etc. Conociendo mejor el entorno, podrás hacer más y mejores fotos cada vez más fácilmente.

Flash no, por favor

Mewlo

El flash puede sernos de gran ayuda en muchas situaciones, pero en la fotografía de insectos, puede convertirnos en nuestro peor enemigo. Así que si no queremos que desaparezcan los insectos que haya 3 metros a la redonda nuestra, no uses el flash.

Piensa que el flash puede cegarnos por unos instantes a los humanos. Imagina lo que tiene que ser para un insecto soportar semejante cantidad de luz concentrada.

Tírate al suelo

Tab Made

Si queremos conseguir fotos interesantes con ángulos distintos y originales, tendremos que tirarnos al suelo. Es ahí abajo donde pasan las cosas más interesantes. Ahora, si no queremos destrozarnos las rodillas y codos, mejor que nos hagamos con unas rodilleras y coderas como las que usan los skaters.

Sal fuera de tu jardín

Kibondo

El jardín puede ser un buen lugar para iniciarnos en la fotografía de insectos, pero si lo que realmente queremos es encontrar especies raras y bonitas, no nos quedará otro remedio que salir al campo o al bosque. Allí podremos encontrar una fauna mucho más variada y fondos más adecuados para nuestras fotos.

Por último, os dejo con algunas fotos muy interesantes sobre insectos, para que podáis inspiraros una vez que sabéis como mejorar vuestras fotos.

Halloween Pennant Dragonfly

Motleypixel

Shy Hopper

James Jordan

Dragonfly.

Le-Voyageur

Cricket Macro

Martin_Heigan

Cinnabar Moth (Tyria Jacobaeae)

Nutmeg66

Dragonfly_Z19789

Ennor

Death To A Dragonfly

Greekchickie

Green Insect

Jaszczura

Green Insect

Abank

Insect 01

Josgoh

Insect 08

Josgoh

Insect 33

Josgoh

Hylotrupes Bajulus

Selley

Tiny Red Cricket

Garion

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