• Hay dos puntos a tener en cuenta a la hora de tomar un retrato: lograr que el sujeto quede bien diferenciado del fondo y que mantenga unas proporciones adecuadas.

• Por ello, siempre se ha tenido como idóneo (en la fotografía tradicional) un teleobjetivo con una distancia focal de unos 135 mm. Y teniendo en cuenta el factor de conversión de la cámara (según tamaño y proporción del sensor), lo más adecuado es una lente de 85 mm (1,6x), 90 mm (1,5x) y 70 mm en el caso de los sistemas cuatro tercios (2x).

• Aunque esto no significa que no podamos movernos en otras distancias, dependiendo de la situación (interior o aire libre) y del sujeto. Las mejores gamas de focales para retratos oscilan entre 90 y 135 mm.

• Si buscamos un retrato de medio cuerpo o cuerpo entero podemos lograrlo correctamente con un objetivo que permita una distancia focal de entre 50 y 70 mm.

• La luminosidad del objetivo también es muy importante, si queremos captar retratos aprovechando al máximo la luz natural es necesario que dispongamos de grandes aberturas de diafragma (1.8, 2.8 por ejemplo), que además son ideales para lograr un buen desenfoque del fondo.

• Si hacemos retratos en interior es bueno que el objetivo sea estabilizado (IS o VR), si no disponemos de cuerpo con estabilizador incorporado. Como alternativa no está mal usar un trípode.

• Una focal fija para estos menesteres es ideal, sobre todo en cuanto a la nitidez y calidad de bokeh que podemos lograr. Por contra, hay que tener en cuenta que suelen tener un precio más elevado y que nos obliga a movernos para encontrar la composición y la distancia adecuadas.

• Podemos, obviamente, saltarnos este estándar para lograr otros resultados con angulares, con los que lograremos enfatizar algún rasgo o conseguir otros efectos más creativos y originales. Pero es cierto que un objetivo angular no es el más adecuado para un retrato en la mayoría de las ocasiones, ya que no mantiene las proporciones apropiadas, con la consiguiente distorsión que en los retratos se hace más pronunciada.

Repasemos algunos buenos objetivos para retratos de los principales fabricantes:

Canon:

• Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM
• Canon EF 85 mm f/1.8 USM
• Canon EF 100 mm f/2 USM
• Canon EF 50 mm f/1.8
• Canon EF 50 mm f/1.4 USM

Nikon:

• Nikon 70-200 mm f/2.8G ED-IF Af-S VR Zoom
• Nikon 85 mm f/1.8D AF Nikkor
• Nikon 105 mm f/2.0 AF DC-Nikkor
• Nikon 50 mm f/1.8D AF Nikkor

Olympus Zuiko:

• Zuiko ED 50-200 mm 1:2.8-3.5
• Zuiko 35 mm 1:3.5 Macro
• Zuiko ED 50 mm 1:2.0 Macro

Pentax:

• Pentax DA 50-135 mm f/2.8 ED
• Pentax FA 50 mm f/1.4

Fotos | Proverbs 31:10 y Phil Sharp

El primer interrogante que nos surge es si son realmente necesarios. Y es que atendiendo a la mejora sustancial de lo programas de procesado y retoque resulta una buena opción desentenderse de los filtros. Prácticamente se pueden conseguir los mismos efectos, así que ¿para qué gastar dinero en caros filtros?

Aún así, y aunque poseamos gran destreza con el Photoshop o similar, no está demás conocer qué filtros existen por si queremos ahorrarnos algo de trabajo o queremos potenciar la creatividad desde la misma toma.

De la inmensa variedad existente, los filtros más utilizados (como bien señalan en Digital Shot) a día de hoy son básicamente tres.

• Los filtros UV (ultravioleta) son los más comunes puesto que su principal función es la proteger la lente. Con un filtro enroscado en el objetivo logramos evitar golpes accidentales, así como lo resguardamos de salpicaduras y polvo que afecten directamente al cristal del objetivo. Es más fácil y menos arriesgado limpiar un filtro. Su utilización no debe afectar a la imagen que captemos, aunque los de menor calidad suelen restar algo de nitidez y luz, si bien es verdad que suele ser de forma casi o levemente imperceptible en la mayoría de las ocasiones.

• Los filtros polarizadores sirven para evitar los reflejos desagradables, en el agua, cristales y produce colores muy reales y saturados, debido a que polarizan la luz que entra en la lente. Para fotografiar cielos también es muy útil. Existen dos tipos, los lineales y los circulares, que son los más adecuados para la fotografía digital y los objetivos con enfoque automático. Aunque su uso es muy específico y nos servirá para situaciones muy concretas (no las más frecuentes), además de que son más caros.

• Por último los filtros de densidad neutra (ND) logran disminuir la luz que llega a través del objetivo al sensor de la cámara debido a su tonalidad grisácea. Según el grado de reducción de luz poseen unos valores. Unidos a una velocidad de obturación lenta y una apertura mayor se logra el efecto del agua en movimiento. Suelen reducir la profundidad de campo y su uso es aún más específico si cabe, aunque los resultados son sorprendentes.

Conociendo estas cuestiones, ahora queda en nuestra iniciativa lanzarnos a acumular filtros o bien prescindir de su uso. Aunque lo mejor, y más sensato es colocar un filtro UV a nuestros objetivos más preciados y valorar si necesitamos adquirir otros según el tipo de fotografía que hacemos y si nos gusta experimentar.

Más información (en inglés) | Photonotes.org
Más información (en español) | Quesabesde
Guía de filtros y precios | Camera Filters
Foto | tico_bassie

Si hace dos días os mostrábamos la creatividad con una lente ojo de pez, hoy no queremos dejar pasar la ocasión de mostraros dos truquitos para construirse uno mismo esta lente. Especialmente dedicado a las personas a las que no les sobra el suficiente dinero como para comprarse una lente de este tipo.

Tenemos dos manualidades, para una cámara réflex y para una compacta. Curiosamente la primera es más sencilla que la segunda. Simplemente se necesitan las gafas viejas de la abuela. ¿Y porqué de la abuela? Sencillo, funcionará mejor con gafas para ver de cerca. Un poquito de cinta aislante y a pegarlo a tu objetivo. Recomendamos enfocar antes de pegar la lente y una vez hecho, no utilizar el zoom. Puedes ver unas fotos del invento si sigues este enlace.

Para la cámara compacta mejor os dejaremos con un vídeo muy ilustrativo, aunque os avisamos que es algo más elaborado (pero no complicado).

Expand Your View – Make A Wide-Angle And Fish-Eye Photo Lens – For more funny movies, click here

Si quieres hacer este tipo de fotos, ya no tienes excusa.

Más información | Photojojo | Foto Microsiervos | Instructables
Fotografía | Hecha siguiendo el primer método por melissa lawson

Si estás leyendo en este blog es porqué muy probablemente te divierte la fotografía. Te lo pasas bien yendo de aquí para allá, disparando un poco aquí, un mucho allí, pensando en esquemas de iluminación… Muchas veces con el objetivo (o con el resultado) de que la gente se maravilla de la belleza de nuestras fotos.

Pero, ¿has pensado en provocar risas con tus fotografías? Quizás este sea el resultado más llamativo (aunque no el único) que se puede conseguir fotografiando con una lente fisheye o ojo de pez, un tipo de objetivo que abarcan un ángulo de visión de 180º (o más) con una distancia focal entre 6 y 16mm normalmente.

Toda esta parrafada la justifico porqué hoy toca ver una serie de ejemplos de los usos creativos de este tipo de lentes.

Retratos (I): Personas

Poco hay que decir. La deformación provocada por la lente, sobretodo si la persona retratada está bien cerca de la cámara, provoca formas exageradas y grotescas. El efecto provocado es divertido.

mouth de Sonny

Im Proud of Me!!!!!! de Lampeduza

Retratos (y II): Animales

Lo mismo que para las personas. Increíblemente abundantes estas fotos, ¡oigan!

achilles the pug de stanrandom

Kitty de drew wilson photography

Close up Cow de mad paul

Paisajes

Aquí los efectos del ojo de pez no son tan evidentes o exagerados como con las temáticas anteriores. Esta lente servirá para incluir en la fotografía un ámplio campo de visión. Ojo al utilizar elementos más cercanos a la cámara, que es donde dejaremos patente la lente que utilizamos. Claro está, en función de si queremos que el efecto sea evidente…

Winter Constellations and Zodiacal light de Computer Science Geek

Longboat Key de drew wilson photography

¡Mira hacia arriba!

Disparar con un ojo de pez mirando hacia arriba produce la sensación de que los edificios o árboles nos acechan, que nos miran y estan a punto de dejarse caer encima nuestro. Puede ser muy interesante en el caso de edificios con formas poco convencionales.

Through the Trees de ArtBrom

Acid Trip? de Flipped Out

Simetrías e interiores

Los efectos de las fotos con estos objetivos en interiores son interesantísimos. Por un lado, la cantidad y proximidad de los elementos garantizan el efecto ojo de pez. Un uso bastante creativo sería buscar la simetría como en los siguientes ejemplos.

Foto de Johnny Garlic

eight mm are great! de frischmilch

Resumiendo, un efecto interesante y divertido al servicio de nuestra creatividad. No tengáis miedo de hacer fotos distintas, quizás es lo que separe vuestras fotos de las del montón. ¿Alguien tiene fotos hechas con un ojo de pez para mostrarnos?

Fotografía | Fishy Smiles de jurvetson

Ayer hablábamos de cómo elegir un objetivo para nuestras cámaras y aprovechando esta magnífica oportunidad voy a mojarme al respecto con una recomendación o sugerencia. Claro está, a título personal.

Puede que te encuentres en una de estas dos situaciones (que no son mútamente excluyentes ni describen todas las posibles):

a) Tienes tu réflex con el objetivo que venía con el cuerpo.
b) Tienes tu réflex con uno o varios objetivos pero no tienes una focal fija.

Si te ves reflejado en alguna de ellas, no puedo decirte nada más que corre a comprarte uno de estos objetivos ¡ya!

Seguro que esperáis un razonamiento para una sugerencia tan directa. Nada me place más que contentar vuestros deseos (fotográficos):

• Son objetivos con la posibilidad de abrir muchísimo el diafragma, con lo que puedes conseguir una profundidad de campo tan mínima que es un escándalo.
• Por este mismo motivo, son objetivos muy luminosos, y en consecuencia el rendimiento de tu cámara aumenta en situaciones de iluminación escasa y no tienes flash o no puedes usarlo. Que además, ¡son muy caros!
• Son divertidísimos. Sí, sí, has leído bien. Divertidísimos. No puedes hacer zoom, te vas a tener que mover tú. Y eso mola.
• Hay quien dice que es la mejor manera de adquirir un estilo propio. Yo no sé si eso será cierto, pero lo que sí lo es, es que vas a tener que pensar más que nunca en la composición y en el encuadre. Ergo, vas a aprender mucho sobre fotografía.
• Las focales fijas son lentes que estan fabricadas para obtener el máximo rendimiento en dicha distancia focal, con lo que las distorsiones son menores y la calidad de imagen suele ser muy buena e incluso superior que muchos objetivos con distancias focales variables (que tienen que rendir lo mejor posible en todo el rango).
• Pero es que es tan chiquitín y mono… No pesan nada y molestan menos en tu bolsa de transporte. Lo llevarás en la saca allí donde vayas.
• Y muy, muy importante, lo que remata el consejo es que, almenos en el caso de Canon y Nikon y para las focales de 50mm (usuarios de otras cámaras, es vuestro turno en los comentarios), existen dos de estos objetivos a un precio realmente obsceno y de una calidad bastante notable. ¿No me crees? Pues compruébalo tú mismo/a: Canon 50mm f/1.8 II por unos 100€ y Nikon 50mm f/1.8 D AF por poco más de 100€. Búscalos por internet que yo no quiero dirigiros hacia ninguna tienda concreta.

Apostaría algo a que algún usuario o usuaria enamorado de su focal fija dejará comentarios en este post. Yo lo haría si no fuera porqué al haberlo escrito no cuenta…

Fotografía | iMollo

Pero pronto, a poco que queramos aprender y exigirle a nuestra cámara, necesitaremos otra lente, para cubrir otra distancia focal, o porque busquemos una que se acople mejor a nuestro tipo de fotografía. Otra cuestión es que, los objetivos que nos vienen en los kits, suelen ser muy básicos, monturas ligeras pero poco resistentes y con aberturas limitadas, ya que son zooms cortos y, aunque se suelen acoplar a cualquier situación, a poco que le exijamos le vemos su limitación.

Por suerte, los fabricantes cada vez están ofreciendo mejores objetivos con las réflex. Como Canon o Nikon, que al no incluir estabilizadores en los cuerpos, incorporan objetivos con reducción de vibración o estabilizados. Además de mejorar, en líneas generales, el rendimiento de los mismos.

Pero vamos al grano. Si queremos ir ampliando nuestro equipo fotográfico, aunque nos guste mucho el objetivo del kit, tenemos que tener en cuenta y bien claro el uso de la lente que buscamos.

• Si no queremos cambiar constantemente de objetivo ni cargar con varios, lo mejor es un “todoterreno”, es decir, un zoom que cubra una gran distancia focal, desde un angular a un considerable teleobjetivo (por ejemplo un 18-180 mm. o un 28-200 mm.) que nos servirá en la mayoría de las situaciones.

• Para retratos, fotografía de naturaleza o simplemente para aquellas situaciones en las que no nos podemos aproximar al motivo, lo mejor es un teleobjetivo zoom. Suele ser la primera opción si ya disponemos de la lente del kit, que normalmente se queda corta en amplitud de distancias focales (suelen ser un 18-55 mm. o un 14-42 mm.). Por lo que hay que buscar un zoom amplio, por ejemplo un 55-250 mm. o un 70-300 mm. Hay que tener en cuenta que son más pesados y que requerirá buen pulso o mejor un apoyo o un trípode. Aunque en los últimos tiempos es cierto que son más compactos y ligeros que antaño.

• Otra opción que suele plantearse es la de una focal fija. Son, sin duda, buenas opciones porque ofrecen mucha más calidad y nitidez de imagen que los zoom y son más luminosos, además de suponer un excelente complemento al zoom que ya tengamos. Por supuesto son muy ligeros y no supone gran esfuerzo llevarlos encima. Por contra, son menos versátiles y, a menudo, son caros, pero muy recomendables para esforzarnos y centrarnos en el encuadre y la composición.

• Por último, si buscas grandes angulares y ojos de pez, prepara el bolsillo porque son los más caros con diferencia y su uso habitual es menos frecuente.

• Hay que tener en cuenta en todos los objetivos, que las distancias focales varían según el factor de conversión. Entre x1,5 y x1,6 en las cámaras de dos tercios y x2 en las tres cuartos. Como ya explicamos en el tema correspondiente de nuestro curso.

• Una última recomendación, si vas a adquirir un nuevo objetivo hazte también de un filtro de calidad. Evitarás arruinar una toma si pones un filtro cualquiera, además, como sabes, de que protege el cristal. Y ya puestos, también es recomendable para su mantenimiento hacerse con un kit de limpieza.

• No hay que olvidar en todos los casos las gamas de las lentes. Y es que hay mucha oferta. Desde objetivos de gama baja, ideales para uso cotidiano, con buenos precios, pero muy limitados (pueden acusar fuertes aberraciones cromáticas, viñeteados, etc.), los de gama media, donde la construcción es mejor, más resistentes y luminosos, a los de gama alta con mayores y mejores prestaciones, donde la calidad es sustancial en todos los sentidos, y requieren un gran desembolso, aunque supone una excelente inversión, teniendo en cuenta que, si no cambias de montura, te durarán muchos años (con un buen uso). Todo estas gamas se pueden encontrar en los objetivos nuevos, en los fabricados exclusivamente para las SLR, pero una opción alternativa es adquirir objetivos “analógicos” de segunda mano, con adaptadores pueden servirnos, aunque requerirá un gran conocimiento en este terreno. Por lo que no estaría mal asesorarnos bien al respecto antes de lanzarse a por alguno.

Para comparar modelos y conocer las mejores opciones en relación calidad precio, puedes visitar algunas webs que se dedican a los análisis de las principales lentes del mercado: Lens Reviews, SLRGear, Photozone, Canon Lens Reviews o DPreview (todos en inglés).

Para otra ocasión hablaremos de los anillos de conversión y los filtros, como accesorios a nuestros objetivos.

Fotos | the brownhorse y hughes500

Probablemente todos conocereis dpreview, que aunque críticada por muchos, es probablemente una de las webs de fotografía más visitadas del mundo, principalmente por sus completos análisis de cámaras.

Pues ahora además de cámaras, van a analizar objetivos, lo cual nos ayudará mucho para ver la calidad que nos ofrece determinada lente para nuestros cuerpos réflex.

Esperemos que sean, nunca mejor dicho, objetivos y no se dejen influenciar por las marcas, como crítican algunos internautas.

Más Información | análisis de objetivos dpreview

Si eres una de las afortunadas personas que han adquirido recientemente un cámara réflex digital (o piensa hacerlo en breve), seguro que has pensado en adquirir algunos complementos (si es que no los tenías con anterioridad).

Intentaremos arrojar un poco de luz en esta selección, a título de opinión personal, sobre lo que pienso que deben ser las primeras compras para complementar la cámara que hemos comprado. Pero son recomendaciones para personas relativamente novatas en este mundo y parto de que la compra hecha (o por hacer) es cuerpo más objetivo.

Lo primero que haremos es hacer un pequeñísimo repaso a algunos de los modelos que más fácilmente han podido ser los protagonistas de tu compra, tomando como referencia las diez cámaras más utilizadas en flickr (que justamentes son DSLRs) a día de hoy (23/01/08).

Entre ellas encontramos un total de cuatro cámaras Canon (400D, 350D, 20D y 30D) y seis Nikon (D80, D40, D50, D200, D70 y D40X). Me interesa dedicarle unos minutos a los objetivos que podemos adquirir con estos modelos de réflex (que dicho sea de paso, son excelentes cámaras), pero la conclusión que extraeré se puede extrapolar a otras cámaras también, como podrían ser las geniales Olympus, por citar un ejemplo de marca que no sale en dicha lista.

Los objetivos que vienen con las cámaras de la factoría Canon (los que más conozco) son los famosísimos 18-55mm f/3.5-5.6. Y digo famosísimos porqué han sido altamente criticados desde el momento en el que aparecieron en el mercado. A pesar de que en mi opinión han sido injustamente menospreciados, el hecho es que se trata de un objetivo con claras limitaciones, especialmente en lo que a su luminosidad se refiere.

Por lo general, al igual que sucede con Canon, los objetivos que vienen en los kits junto al cuerpo de la cámara pecan de los mismos problemas. Son objetivos relativamente baratos (o mucho) que no hacen milagros y tienen sus puntos débiles.

Toda este discurso sobre los objetivos viene al caso porqué, a poco que te hayas informado, valorarás la idea de adquirir un objetivo como mínimo. Primero, para que sea de buena calidad. Y segundo, para poder cubrir un mayor rango de posibilidades fotográficas (un tele, un gran angular, un “todoterreno”, etc.).

Primer consejo: No compres ningún otro objetivo. Si eres una persona con el perfil que hemos comentado al inicio del post, todavía estarás verde en el mundo de la fotografía. Tienes mucho que aprender y en mi opinión estos objetivos son buenos para ello. Además, ampliar el abanico de posibilidades que te brindará otro objetivo (u otros) añadirá un mayor número de variables a controlar durante tu aprendizaje. En otras palabras, mayor dificultad.

Una vez tenemos lista la cuestión de los objetivos, con la que muchos y muchas no estaréis de acuerdo, pasemos a los accesorios.

Creo que cuatro deben ser los accesorios “obligatorios” para disfrutar tranquilamente de la cámara y del aprendizaje fotográfico. El primero de ellos es el filtro UV.

Más adelante, en nuestro curso, trataremos con profundidad qué son los filtros y los distintos tipos de ellos. Aquí tan solo destacaremos que este filtro absorbe parte de la luz ultravioleta que pasa a través de la lente del objetivo y que su uso más extendido es el de proteger dicha lente de las inclemencias del mundo externo (y de nuestra habilidad para darle golpes) al ser transparentes a la luz visible..

Son filtros baratos, y que pueden ahorrarnos algún susto. No son pocos los golpes que yo mismo le he dado al UV que tengo en mi cámara (aunque ninguno lo suficientemente fuerte como para deterioralo) y uno se queda más tranquilo con esta protección añadida.

Otra compra que yo considero básica es la de un trípode. A poco que quieras jugar con la velocidad de obturación necesitarás uno. Para autorretratos y retratos de grupo son básicos. La fotografía nocturna tiene poco sentido sin éste.

Lo que deberías tener más en cuenta es que sea ligero. Creeme, cuando lo lleves alló donde vayas lo agradecerás. Gasta un poco más en un buen trípode, no quieras ahorrar en este artículo.

Para finalizar, los dos últimos complementos. Por un lado, una batería de recambio. Hacer fotografías sabiendo que tienes de repuesto una batería preparada para tomar el mando de la sesión es muy tranquilizador. Y por otro lado, sería conveniente adquirir una buena tarjeta de memoria. No es necesario que sea de una capacidad exagerada (incluso te recomendaría que compraras un par de capacidad media), pero harías bien en fijarte que tenga una buena velocidad de lectura y escritura.

Resumiendo, os dejo con la lista de la compra:

1. No comprar ningún objetivo extra.
2. Comprar un filtro UV.
3. Comprar un (buen) trípode.
4. Comprar una batería de recambio.
5. Comprar una buena (o más de una) tarjeta de memoria.

El resto de compras que te plantees, pueden esperar a que evoluciones con tus habilidades fotográficas: Objetivos (que cuando lleves un tiempo fotografiando sabrás cuáles se adaptarán mejor a tus necesidades), un buen flash, filtros, etc.

¿Añadirías algo a la lista? ¿Quitarías algo?

Fotografía | Flickr de fensterbme

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cámara. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara, tal y como vimos en el capítulo donde explicabamos cómo convergen los rayos de luz en una lente. Ya sabemos también que cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso. En definitiva, será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotógrafo busca en sus fotografías.

Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes. Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visión que abarcan:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto, o algo más si la haces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post, capaz de abarcar unos 220º. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.

Fotografía de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. La deformación de las líneas es más que evidente.

Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

Esta foto la hice con un Zuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicación), está tomada a 7mm. Podéis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer, apenas distorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena.

Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.4f

Fotografía tomada por Antonio Martínez con un objetivo 50mm. Observad como las líneas no se distorsionan, pero el angulo de visión es menor.

Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el angulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Ya hablamos de esto en el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografíar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado. Imprescindible para fotografíar fauna salvaje.

Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm, y existía una distancia considerable entre el caballero y yo, además de que la pared también estaba bastante lejos.

Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan una distancia mínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.

Fotografía macro de Victoriano Izquierdo. Detalle de una broquiflor.

Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focales fijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivo normal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoom nos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad de andar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno de focal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su gama.

En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Y os aconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.

Y por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta siempre el factor de multiplicación. Esta clasificación que hemos visto está realizada en terminos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el angulo de visión real de nuestro objetivo.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.

Si son usuarios de cámaras digitales DSLR, de las que tienen objetivos de esos chulos, grandes, que se mueven de alante a atrás, seguramente sabrán algo del parasol. Un accesorio que ponen aquello fotógrafos que les gusta lucir cámara en todo su esplendor o aquellos más técnicos que cuidan de las aberraciones cromáticas ( Algo de lo que ya hablaremos más adelante en nuestro curso de fotografía ).Pues si eres más bien de los segundos, te recomiendo una web inglesa en donde podrás encontrar el parasol de tu objetivo en formato PDF, imprimirlo en un A4, recortarlo con las tijeritas y adaptarlo a tu lente. Y es que como ellos mismos proclaman en su web, son ultracompactos, 100% reciclables y totalmente gratis.

Más infromación | Lenshoods.co.uk