En Photokina 2014 conocimos la Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition, en apariencia sólo un nuevo acabado para su modelo más avanzado y presentada a comienzos de año la X-T1. La CSC con estética “réflex" y de características más avanzadas del sistema X de Fujifilm llegaba con algunas mejoras más allá de su renovado aspecto.

Hemos probado esta nueva edición para comprobar las diferencias con respecto a la X-T1 que ya analizamos en profundidad. Si bien, la arquitectura es la misma en cuanto a sensor y procesador, esta X-T1 GS tiene pequeños detalles interesantes que merecían un análisis adicional, aunque en la última actualización de firmware se hayan añadido ya al modelo black.

Fujifilm X-T1, diseño y acabado

La variación de esta edición con respecto a la anterior es, en apariencia, un nuevo acabado en plata y negro, pero que, según los ingenieros de Fujifilm, va más allá del aspecto. Recodemos que esta X-T1 está construida con resistencia a polvo y salpicaduras y que, en esta edición especial, su acabado resulta aún más avanzado ofreciendo una resistencia mejorada y, sobre todo, un aspecto más “premium”, manteniendo su sobriedad y estilo.

Hasta tres capas incorpora este nuevo acabado que se construye en seis etapas y que potencia su robustez y resistencia, a la par que logra acentuar su diseño. Aquí, es cuestión de gustos, el acabado en negro de la original es el clásico y este en grafito plateado también resulta atractivo y, en nuestra opinión, consigue acentuar el conjunto y aumenta la sensación de resistencia, además de ser más elegante.

La hemos puesto a prueba con salpicaduras y polvo demostrando su eficacia. Aunque, si la exposición a situaciones es muy frecuente lo que conseguiremos es “envejecer” su aspecto logrando que partículas de polvo y suciedad se vaya acumulando en zonas difíciles de limpiar, como los bordes de los controles. Lo cierto es que al no tener “sobreimpreso” los parámetros de estos controles nos aseguramos que no se irán borrando con el uso y el tiempo, ya que están grabados. Estos detalles demuestran el cuidado trabajo de Fujifilm con su diseño y el compromiso con el acabado resistente del que presume este modelo.

Fujifilm X-T1, ergonomía

En cuanto a la ergonomía, poco más que añadir a lo indicado en el análisis de la X-T1 original, una apuesta por los controles clásicos manuales. Con todos los necesarios para no tener que acudir a la pantalla y navegar por los menús. Esto hace que requiera un tiempo de “aprendizaje” y asimilación para manejarse con velocidad en diferentes situaciones. Aunque, como está concebido con criterio y sencillez, lo cierto es que se asimila el manejo con facilidad, gracias a sus controles intuitivos.

Con todo, hay que indicar que accionar algunos controles, como las ruedas inferiores (como la del modo de exposición) a veces resulta complicado accionar con precisión. Es un pequeño detalle pero si necesitamos de un cambio rápido a veces no se consigue fácilmente (especialmente los que tengan los dedos y manos grandes).

Obturador electrónico

Con Fujifilm X-T1 GS: 1/25000 seg; f/2,0; ISO 2500

Si dejamos de lado el exterior de la X-T1 GS, la otra novedad importante que encontramos es la inclusión de un nuevo obturador electrónico que complementa al mecánico y ofrece nuevas posibilidades. En concreto, este veloz obturador electrónico nos permite alcanzar una velocidad mínima de 1/32.000 s, igual que la X-100T.

Con el obturador mecánico, que es el mismo que en la X-T1 original podemos alcanzar un tiempo de obturación de 1/4.000 s y se complementa con el nuevo obturador para ofrecer velocidades más altas, a la vez, que otra de las grandes ventajas de este tipo de obturador: el silencio. Es algo que sorprende por su enorme discreción. Y no estamos diciendo que el sonido al accionar el disparador sea mínimo, es que simplemente es igual a cero. Añadiendo un plus a la hora de disparar con la máxima discreción.

Con Fujifilm X-T1 GS: 1/100 seg; f/2,8; ISO 640

Su uso en modo silencioso es muy útil, aunque también resta esa “sensación” de obtener la captura, ya que en ocasiones nos obliga a cerciorarnos si realmente hemos logrado la imagen o no, ante la ausencia de algún sonido que lo confirme. Pero es algo que supone una mínima desventaja frente a las posibilidades que ofrece el obturador electrónico en esta X-T GS.

Por supuesto, poder utilizar altas velocidades está planteado para poder sacar partido a las grandes aperturas de los objetivos Fujinon en condiciones de mucha luz, evitando así el uso de filtros ND. Y como hemos podido comprobar, una peculiaridad de este obturador electrónico a altas velocidades puede ofrecer un poco de distorsión (como se aprecia en la imagen anterior), como el efecto rolling shutter pero no en vídeo, sino en imagen fija. Por lo que extraemos como conclusión que aún se puede mejorar su rendimiento, especialmente en escenas de acción.

El modo Classic Chrome: una delicia

A la derecha el resultado en el modo Classic Chrome, con tonos menos saturados y más suavizados

La última novedad destacable de esta X-T1 GS es el nuevo modo de simulación de película que incorpora con el nombre de Classic Chrome. En esta ocasión no es una simulación digital de una película clásica de Fujifilm, si no un nuevo modo que está muy bien diseñado y planteado. Sus resultados, con un contraste de color bajo y una gama de tonos muy suave es una delicia y asemeja los resultados obtenidos con película, aunque no imite a ninguna emulsión concreta.

Y, como suele ocurrir con estos modos, es mejor no abusar para no cansar, aunque hay que reconocer que este Classic Chrome puede ofrecer resultados muy adictivos en combinación con escenas ricas en tonalidades y luces naturales.

Lo que se mantiene igual

Esta nueva Fujifilm X-T1 GS mantiene el resto de aspectos importantes iguales que los del modelo black. Esto es, su excelente visor electrónico OLED de 2,36 megapíxeles de resolución, magnificación de 0,77x y un retardo de sólo 0,005 segundos. Es uno de sus puntos fuertes y, comparado con la competencia, está entre los mejores visores electrónicos que existen actualmente. Con tal cantidad de información útil (como la opción de pantalla partida con enfoque manual) en combinación con los abundantes controles manuales, se hace muy fácil el manejo en situaciones muy diferentes y exigentes. Esto es todo un plus, especialmente, si lo sumamos a la combinación con la pantalla trasera abatible.

El sensor X-Trans tamaño APS-C de 16,3 megapíxeles ofrece un resultado muy elevado, con una gran calidad, tal y como ya analizamos. Tan sólo podemos poner un punto menos positivo en el buffer, que tiene margen de mejora y es algo habitual en el resto de la gama X de Fujifilm. Incluso utilizado las tarjetas más rápidas, se echa en falta mayor potencia y velocidad cuando se trabaja en ráfagas.

Con Fujifilm X-T1 GS: 1/125 seg; f/8; ISO 2000

El resto como la pantalla trasera, enfoque o conectividad también se mantienen y, en su conjunto, ofrecen unas altas prestaciones. Y es que la X-T1 para el fotógrafo exigente es un placer y se disfruta mucho por su respuesta y resultados.

A destacar su comodidad de uso, las opciones de enfoque manual, el alto nivel de detalle que ofrece el sensor, buen manejo del ruido en altas sensibilidades (se obtienen resultados muy buenos hasta 6.400 ISO) y magnífico rango dinámico. En conclusión, la calidad de imagen es muy alta. Y junto con el diseño, robustez y manejo, la X-T1 Graphite Silver es una de las opción más destacadas dentro del mercado actual de las cámaras CSC.

¿Merece la pena frente a la X-T1 black?

Esta quizás puede ser la cuestión clave. Como hemos visto, se mantienen el grueso de especificaciones por lo que los resultados que se obtienen tanto con la X-T1 black como con la X-T1 GS son muy elevados y no ofrece grandes diferencias. La decisión de cuál elegir radica más en su acabado, en su aspecto. La aportación del obturador electrónico es un añadido que también se ha equiparado en el último firmware. Recordemos que el precio actual ronda los 1.399 euros sólo el cuerpo, frente a los 1.199 euros del modelo en color negro.

En Xataka Foto | Fujifilm X-T1, análisis

La fallida D600 sigue dando quebraderos de cabeza a Nikon. Como recordaréis, poco después de su llegada al mercado una parte de los usuarios de esta cámara denunció la aparición de manchas en el sensor que, lógicamente, estropeaban las fotos. El origen de este problema reside en el obturador, que pierde aceite y provoca la aparición de esas molestas manchas en el captador. Una vez confirmado todo esto, un prestigioso bufete de abogados estadounidense inició una demanda colectiva para lograr que la compañía japonesa subsanase de alguna forma este problema.

Lo interesante es que ese pleito se ha dirimido hace unos días gracias a un acuerdo al que han llegado Nikon y los participantes en la demanda: la empresa nipona cambiará todas las D600 de esas personas por la D610, un modelo en el que ya se ha resuelto el problema de la pérdida de aceite del obturador. Este cambio «automático» solo es aplicable a las personas que participaron en la demanda colectiva, pero los afectados de otros países tienen otra vía a su disposición para beneficiarse de esta solución.

En algunos foros los usuarios de la D600 están confirmando que Nikon también las está cambiando por la D610 fuera de Estados Unidos. Parece ser que para que la sustitución de la cámara sea efectiva es necesario llevar la D600 al servicio técnico tres veces para que eliminen las manchas de aceite del sensor gratuitamente. Cuando este problema se repite por tercera vez, según esta información, Nikon propone al cliente el reemplazo sin coste de la cámara. Por esta razón, la mejor opción para los afectados que aún no tienen una solución a este problema (Nikon España se comprometió a cambiar gratuitamente el obturador) es que se pongan en contacto lo antes posible con un servicio técnico oficial de la marca para que les informen y puedan beneficiarse del cambio.

Vía | Nikon Rumors
En Xataka Foto | Nikon se enfrenta a una demanda millonaria por culpa de la D600

Para empezar el día con buen pie, os traemos un poco de música de la mano de Benjamin Von Wong y sus compinches.

En este vídeo, podéis ver y escuchar de la sinfonía - o _Nikon Symphony_ como ellos la han bautizado - que Andrew Kesler ha compuesto utilizando únicamente los sonidos disponibles con 14 cámaras DSLR de Nikon y algún flash SB-900, un equipo valorado en unos 30.000 dólares.

Todo un alarde de ingenio musical y "frikismo" fotográfico, aunque está claro que si no tuviesen la ayuda de alguien - o de algo como Nikon Professional Services - que les preste el material no habría ni vídeo, ni sinfonía.

Si queréis saber más sobre cómo se compuso y cómo se grabó, seguid este enlace que os llevará al making off.

Por cierto, los vídeos están grabados con una Nikon D800, para no desentonar.

Más información | Benjamin Von Wong

Desde hace tiempo, uno de los sonidos que más nos han caracterizado a los fotógrafos, y que ha sido tan odiado por algunos como amado por otros, es sin duda el del obturador.

En estos vídeos que aquí os enseñamos, Cameron Lew y Mijonju, nos muestra como con un mix de sonidos de disparadores de muchas y diferentes tipos de cámaras, es posible llegar a hacer algo más que llamativo auditivamente (visualmente también, todo sea dicho de paso). Algunas personas podrían llamarlo música fotográfica... pero yo no me atrevo a tanto.

En el primero de los videos (y más actual), tanto Cameron como Mijonju, pidieron a personas de todo el mundo que se grabaran con una de sus cámaras disparando y se lo enviaran. Fueron un total de más de 100 grabaciones los que recibieron, y al final eligieron los que veis en el montaje.

En definitiva, ambos vídeos forman parte de un proyecto llamado Shutter Project en el que ambos colaboran, y que ha pasado a denominarse finalmente Shutterlog. Me resulta curioso ver la gran cantidad de cámaras utilizadas, y el sonido de algunos obturadores que, debido al paso del tiempo y a las nuevas "maquinas" fotográficas, había olvidado

Via | PetaPixel

You Tube | Shutterlog

Veamos en esta segunda parte más aplicaciones. Estos filtros además provocan el denominado efecto seda. En situaciones donde exista agua al utilizar una velocidad de obtuación más lenta, en buena parte debido el uso del filtro de densidad neutra aunque otras veces será solamente debido a la falta de luz, solemos obtener un efecto en el que agua parece muy suave. También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.

Otra utilidad es cuando nos encontramos reflejos, cuestión que ya vimos hace un tiempo. Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan, aunque no lo apreciemos a simple vista. Suele ser así. Siguiendo el mismo método que hemos aprendido mediríamos sobre el reflejo y sobre el cielo para obtener la diferencia de pasos. Sin embargo, un consejo, al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

También podemos combinar el uso de un filtro (completo o full nd en inglés) de densidad neutra con uno degradado. Aunque lo habitual es utilizar los filtros de densidad neutra al amanecer o al atardecer consguiendo velocidades de muchos segundos y/o minutos, se pueden usar filtros de 10 pasos o más a pleno día para conseguir velocidades de obturación lentas también. Con el filtro de cristal de soldador que comentamos, yo he logrado entre las doce de la mañana y las cuatro de la tarde velocidades de obturación de entre 60 y 120 segundos cuando con mi filtro de 11 pasos lograba solamente entre 20 y 30 segundos.

Fotografía de Alfonso Domínguez Lavín utilizando un cristal de soldador y 93 segundos de exposición a pleno día

Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño de los filtros. Los filtros rectangulares de 85mm o los de la serie P de Cokin pueden viñetear en longitudes focales pequeñas como las de los objetivos gran angular. Este viñeteo no tiene nada que ver con el viñeteo que producen los objetivos oscureciendo, habitualmente, las esquinas. Dado que lo más habitual es usar un portafiltros, a veces éstos suelen permitir más una ranura. Por ejemplo, si pongo mi tokina en 12mm y coloco mi GND8 (Filtro graduado de 3 pasos) aún en la primera ranura, en los laterales izquierdo y derecho se aprecia la tercera ranura vieñeteando. Piensa que el tokina tiene un diámetro de 77mm y el filtro de 85mm, dado el gran ángulo de visión que tiene el angular por eso se ve a 12mm un poco la tercera ranura. Para mí no supone mucho problema porque a partir de 13mm el problema desaparece. Esto quiere decir que o bien me compro y pruebo un portafiltros para grandes angulares o debo utilizar filtros más anchos y un portafiltros más ancho también. Ten en cuenta que cuanto más grande sea el filtro más caro es. Todo depende de tu presupuesto.

Fotografía de josefto en nuestro grupo flickr de 101 segundos de exposición y con un filtro hoya ND400

Bien, hemos hablado de pasos y de su diferencia entre ellos. ¿Lo tienes claro? Veamos ahora cómo usarlo con filtros de densidad neutra sin graduación. Los valores de velocidad de obturación habituales se miden en fracciones de segundo, de modo que una velocidad de 1/125 será 2 veces más larga que una velocidad de 1/250, algunos visores/LCDs indican solo 125 y 250, así que no lo confundas. Fíjate en la tabla a continuación con las velocidades de obturación, a que te suenan muchas,¿verdad?. He llegado hasta 1/8s, podríamos haber seguido más. Luego ya pasamos a hablar de segundos (1,2,3,4,8,10,15,20,30, modo bulb).

Por otro lado veamos en la siguiente imagen los distintos filtros y los pasos que reducen con las nomenclaturas más utilizadas por los principales fabricantes:

Y a continuación, los pasos existententes entre las velocidades de obturación principales para usarlas con un filtro de densidad neutra (sin graduación):

Pongamos un ejemplo, con luz de día tienes la siguiente medición a f/16 obteniendo una velocidad de 1/250s. Acuérdate, que este valor cambiará si realizas una medición matricial, ponderada al centro o puntual, compruébalo porque tendrás un valor promedio distinto. En la primera parte hablamos de realizar la medidicón cielo suelo para un filtro degradado. Aquí con un filtro completamente neutro si la distribución de la iluminación es uniforme yo suelo usar matricial, en caso de ser un amanecer o un atardecer suelo medir la exposición ponderada o de forma puntutal en la zona brillante ya cuando ponga el filtro de 10 pasos es la que necesito expuesta correctamente y sin quemarse. Supongamos que nuestro filtro es de 10 pasos. En la casilla 2 está 1/250s, si vamos a la casilla 12 (10 pasos más) obtendremos la velocidad de obturación necesaria para nuestro filtro de 10 pasos, que en este caso será 4 segundos. Si nuestro filtro hubiera sido de 3 pasos, la velocidad obtenida sería de 1/30s. Esto también podemos usarlo para calcular la diferencia de pasos entre el cielo y el primer plano.

Resumiendo, en la fotografía de larga exposición son fundamentales los filtros de densidad neutra, pero hay que saberlos utilizar de forma correcta. Tener claros algunos conceptos y usar alguna de las tablas de velocidades nos puede ayudar a obtener mejores fotografías. En la próxima entrega hablaremos de algunos consejos más a tener en cuenta en la postproducción. Y, recuerda, el don está siempre en la mirada del fotógrafo.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (I)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Las cámaras réflex actuales, en general, son fantásticas obras de la tecnología actual, aunque nunca permiten captar el mundo como nosotros lo vemos. Factores como la ISO, la apertura del diafragma o la velocidad del obturador nos permiten manipular esa realidad para conseguir en ocasiones un buen bokeh o bien una gran profundidad de campo, por poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro de manipulación de la realidad supone realizar fotografías de larga exposición.

A veces un cielo muy iluminado nos impide captar solo una pequeña zona de detalle perdiendo detalle en las sombras del suelo y, por contra, las luces altas del cielo pueden aparecer quemadas. Normalmente las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango, aunque con la evolución de los últimos modelos este rango aumenta considerablemente, es un factor a tener en cuenta. Esto es fundamental en la fotografía de paisaje. Por eso es fundamental en la fotografía de paisaje y, en concreto, en la de larga exposición el uso de filtros de densidad neutra.

Precisamente, los filtros de densidad neutra son una solución al problema que planteábamos. Otra posible solución es para resolver el excesivo rango tonal en nuestras fotos es trabajar técnicas HDR, realizando distintas tomas de la misma escena para fusionarlas posteriormente en el postprocesado, esta técnica cuando me he olvidado el filtro suelo usarla bastante, eso sí usa un trípode para que la alineación de las tomas sea mucho más fácil. Los filtros de densidad neutra disminuyen la cantidad de luz que entra sin afectar en sobremanera a los colores. Cuanto mayor sea la calidad tiene el filtro menos pérdida de nitidez y menos dominante de color, que suele ser magenta, presentará nuestra fotografía. De todas formas, para mí, más que la dominante que puedes corregirla en postproducción es la calidad de imagen final que puedes obtener.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 2 segundos de exposición.

Hace poco hablamos de como conseguir un filtro de densidad neutra por menos de 5 euros usando un cristal de soldador. Dicho artículo suscitó un gran interés. Si bien, es un filtro casero, con dominantes verdes o amarillas, es una solución práctica para iniciarse en este tipo de fotografía, si luego no te gusta pues solo te habrás gastado 5 euros. También suelen quitar muchos más pasos que los filtros comerciales de mayor densidad. Cierto es, que al ser cristales algo más gruesos que los filtros comerciales suponen una pérdida de cierta nitidez. Hemos de entender que cuanto menor sea la interferencia que ponemos delante del objetivo menos pérdida de calidad tenemos. Es por ello que los filtros de mayor calidad suelen ser muy delgados, reducen viñeteado y dominantes, aunque también son más frágiles, y se denominan slim, término inglés que, precisamente, significa eso: delgado. Veamos los tipos básicos que hay de filtros de densidad neutra:

• Empecemos explicando qué es un filtro de densidad neutra, pues básicamente es un filtro de un gris neutro más o menos oscuro. Así de simple. Cuanto más oscuro, menos deja pasar la luz. Pongamos un ejemplo muy sencillo: cuando la luz es muy fuerte, entra tanta luz a los ojos que no podemos ver, bueno, realmente vemos zonas quemadas, y este problema se soluciona con gafas de sol. Básicamente esto es lo mismo y lo puede entender todo el mundo. Los hay desde un paso de luz hasta 13 pasos los últimos modelos. Como cada marca usa distintas nomenclaturas lo veremos más adelante.

• También hay filtros de densidad neutra variables (vari o fader en inglés). Suelen ser circulares y para ser enroscados. Permiten, como un polarizador circular, variar la intensidad del filtro y seleccionar de esa forma el número de pasos de luz que deseamos quitar. Son filtros que, en sus principios, vienen del múndo del vídeo pero que han encontrado su aplicación también en la fotografía. Pueden ser muy útiles en una sesión al aire libre con la luz muy dura. Cuando tenemos una luz muy dura solo tenemos dos opciones, o cerrar el diafragma por lo que ganaríamos profundidad de campo (perdemos el fondo menos desenfocado) o subir la velocidad, este problema viene a ser resuelto por estos filtros. En realidad su funcionamiento es como usar un filtro polarizador circular y uno lineal (estos son más antiguos, por lo tanto más baratos, pero más difíciles de encontrar) acoplados el uno con el otro. Primero colocas el circular sobre el objetivo, y después el lineal sobre éste. Girando el anillo del filtro lineal se puede regular la cantidad de luz que llega al objetivo y listo.

• Un filtro degradado de densidad neutra mantiene gris neutro en la parte superior del mismo y de forma gradual, hacia la mitad, desaparece y es transparente. Nos permite compensar la exposición del cielo, más brillante, y el suelo. Los hay rectangulares o circulares para enroscar en el objetivo, aunque esto último es lo menos habitual. Una de las marcas más conocidas es Cokin, que fabrica unos filtros relativamente baratos aunque se rayan con bastante facilidad. Con estos filtros trabajamos poniendo la parte oscura del filtro sobre el cielo, lo que reduce la luz que pasa a través del sensor en esa zona, dando una menor exposición. La parte clara del filtro, que está cubriendo el primer plano, se mantiene sin cambios. Estos filtros son de dos tipos, con una graduación dura (HARD) de la transición de la parte oscura a la parte clara o graduaciones “suave”, donde la transición es más suave(SOFT). Los filtros con transición dura son más adecuados para trabajar con líneas muy definidas y horizontales en el horizonte como pueden ser los paisajes marinos mientras que los de transición suave son más adecuados para horizontes menos definidos, como cuando existen montañas.

• Un filtro degradado inverso de densidad neutra es igual que el anterior solo que en la zona central es más oscuro teniendo una transición también suave hacia la zona transparente. La razón de de esa zona central más oscura es hacerla coincidir con el atardecer o amanecer y compensar de esa forma esa zona del cielo especialmente brillante. Shingray, Lee o Hitech son algunas de las marcas que lo fabrican aunque también los anteriores. Trabajamos igual que con los anteriores tratanto de hacer coincidir la parte más oscura con la línea del amanecer o atardecer.

De acuerdo, pero cómo los usamos en la práctica. ¿Cómo ajustamos la exposición, la velocidad de obturación? Primero, y muy importante, como norma general, utilicemos la ISO más baja, que suele ser la de menos ruido también, que tenga nuestra cámara. La razón es que cuanto más baja sea la ISO menos sensibilidad a la luz tendremos, logrando así velocidades de obturación más lentas. Vayamos con los filtros. Trabajaremos primero con los filtros graduados que son los más utilizados de forma general. Lo primero que tenemos que entender y/o recordar es que el fotómetro de la cámara toma una lectura de la luz de toda la escena que vemos y realiza un promedio. Por eso hablábamos de usar el modo manual hace poco tomando este valor como una referencia y no una obligación.

Fotografía de Santos M. R. en nuestro grupo de flickr de más de 100 segundos de exposición

En primer lugar, es importante que entendamos un poco sobre la forma en que el fotómetro de la cámara trabaja para utilizar los filtros de manera efectiva. Las cámara más modernas miden mediante la lectura de la luz de toda la escena y dan un promedio. Como el rango de la cámara no puede cubrir la totalidad de la escena, este promedio está obligado a decir algún tipo de resultado, indicándonos sobreexposición o subexposición. Recuerda además los tres modos habituales de medición: matricial, ponderada al centro y puntual.

La manera más fácil entonces para medir una escena es mirar por el visor y encuadrar solamente el suelo. Con la cámara en manual medimos la exposición y, a continuación, reencuadramos la escena. Es decir, hemos medido la exposición del primer plano. En el caso de que tengamos que realizar una exposición prolongada de varios segundos seguramente tendremos que realizar varias tomas. Recuerda que aunque no te des cuenta, si estás al aire libre, las condiciones de iluminación no son totalmente constantes y pueden variar aunque, a simple vista no lo notes. Una vez medimos la exposición del suelo, apuntamos hacia el cielo para ver cómo de brillante es. Sin cambiar la apertura, variamos la velocidad de obturación hasta tener una exposición correcta según el fotómetro de la cámara. Esta diferencia nos ofrece el número de pasos para colocar nuestro filtro graduado.

Así si la diferencia es de 3 pasos, deberemos colocar un filtro graduado de 3 pasos. Veámoslo con un ejemplo: si la lectura del primer plano es 1/2s a f/8, medimos a continuación sobre el cielo obteniendo una lectura de 1/30s a f/8, esto es, 5 pasos más brillante que el primer plano. Teniendo en cuenta la regla de 5 pasos de rango dinamico que comentamos al principio, que suelen mantener casi todas las cámaras actuales. Así si mi velocidad base de obturación va a ser 1/2s, con un filtro graduado de densidad neutra de 3 pasos conseguimos meter el cielo dentro de ese rango dinámico de 5 pasos, perfectamente. Luego, si es más o menos oscuro o brillante podremos ajustarlo dentro de la postproducción. Así mantendremos toda la riqueza de colores del cielo y la del suelo, o primer plano.

Fotografía de Tomás Peñalver en nuestro grupo de flickr, de 90 segundos de exposición.

Por supuesto, una forma, mucho más exacta sería tomar diversas lecturas con un fotómetro de mano, desde las zonas más oscuras a las zonas más brillantes. Además, dependiendo del rango dinámico del sensor de tu cámara, irás conociendo cuánto puedes recuperar de luces y sombras desde el revelado RAW. Sí, porque para este tipo de fotografía es obligatorio disparar en RAW. Si aún piensas que no tiene importancia disparar en RAW lee este artículo donde te contamos la importancia de disparar en RAW.

En Xatakafoto:

• Guía para realizar fotografías de larga exposición (II)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Cambiar, por ejemplo, la apertura de la cámara cambia las cosas más allá de la cantidad de luz que entra en la cámara. Como tal, puedes decidir que quieres una abertura más pequeña, con el fin de obtener una mayor profundidad de campo. Una abertura más pequeña significa menos luz que entra a la cámara. ¿Cómo resolver esto de forma aproximada?

La cámara tiene tres ajustes diferentes de exposición: La velocidad de obturación, la apertura, y el valor ISO. Si modificas uno para obtener una exposición más alta o brillante, puedes ajustar otro para compensar la luz adicional capturada.

Por ejemplo: Vamos a empezar con una exposición tomada a 1/100 segundos, f/4.0 e ISO 200. Ahora, tú puedes cambiar su configuración de la cámara a 1/200 (justo la mitad). Eso permite que entre la mitad de la cantidad de luz en la cámara, porque el obturador está abierto sólo para la mitad de la duración. La fotografía será ahora más oscura. Si cambias el valor ISO a 400, la sensibilidad del sensor frente a la luz se duplica, y la foto saldrá “aproximadamente” igual, desde el punto de vista de brillo, como en su exposición original. Decimos “aproximadamente” porque los valores no son nunca exactos y sobre en el valor ISO, el valor indicado por el fabricante suele diferenciarse en algunos rango bastante de lo realmente medido o que la razón de los números f no es exactamente el doble o la mitad.

Prueba a cambiar cualquiera de las opciones para compensar cualquiera de los otros valores: Una abertura más pequeña puede valer para usar una ISO más alta, una velocidad de obturación más rápida puede servir para una mayor apertura y una sensibilidad ISO más baja puede compensar la obturación más lenta velocidad.

Fotografía de portada | Carol Yepes
Via | Pixiq

El obturador, esa parte de tu cámara que se encarga de controlar el tiempo que está el sensor expuesto a la luz. Una parte esencial, sin duda. En las cámaras de hoy día existen de dos tipos: el obturador mecánico y el obturador electrónico.

Independientemente del tipo que sea, hay dos sub-tipos. Se trata del obturador de laminillas o de plano focal.

El menos extendido es, sin duda el de laminillas. Éste va montado dentro del objetivo. Es muy parecido al diafragma, pues constituye una pequeña barrera de finas laminillas metálicas parecidas a las del diafragma que cuando están cerradas, Como su estado inicial es el de no permitir el paso de la luz a la película, no dejan ver la imagen proyectada por el objetivo sobre el visor. Por eso, tan sólo lo pueden usar las cámaras de visor directo, como las telemétricas.

El obturador de plano focal es el más extendido. Se monta justo delante del sensor y está formado por dos láminas: una de apertura y otra de cierre. Su funcionamiento consta de los siguientes pasos:

• Primero baja una lámina abriendo el obturador
• Posteriormente, en función del tiempo de exposición, la segunda cortina baja cerrándolo.

En este vídeo podéis ver cómo funciona el obturador de una Sony Alpha 700 a cámara super lenta:

En el caso de que estemos hablando de un obturador mecánico, tenemos un dispositivo físico que le impide el paso de la luz al sensor, y que se abre durante un tiempo (el tiempo de exposición).

Eso sí, nunca confundamos obturador electrónico digital, con un obturador mecánico controlado electrónicamente. Este último es simplemente un obturador mecánico, pero controlado por electrónica en lugar de por algún sistema mecánico.

Los obturadores mecánicos de las cámaras réflex de gama alta están construidos en magnesio o titanio. Éstos suelen estar controlados electromagnéticamente por osciladores de niobato de litio.

Lo peor respecto a un obturador electrónico es su "reducido" tiempo de vida útil. Mientras que el de un obturador electrónico es casi infinito, el de un obturador mecánico no supera los 250.000 disparos (en el mejor de los casos).

En el caso de los obturadores electrónicos de las cámaras compactas, no es el propio diafragma el que hace de obturador (aunque pueda parecérnoslo cuando lo miramos). Se trata de un sistema de láminas. La primera lámina que actúa es electrónica y la segunda física. El obturador tapa al sensor durante unos instantes después de la captura. Por eso no se vemos una secuencia abrir-cerrar.

He leído una interesante entrada en Epic Edits Weblog acerca de cuál es el modo más usado en las cámaras fotográficas. Como sabéis, cualquier cámara digital, desde las compactas más básicas hasta las réflex profesionales traen múltiples opciones para "supuestamente" facilitarnos la tarea de tomar fotografías en un sinfín de situaciones distintas.

En principio cabe pensar que el modo más utilizado es sin duda el automático. Es lógico. Colocamos el dial en AUTO y a disparar. Nos olvidamos de la cámara y únicamente tenemos que preocuparnos de encuadrar y listo. Aunque es cierto que en la mayoría de las ocasiones nos salvará el momento y logrará una imagen medianamente aceptable, existen otras buenas opciones: el programado automático (P), prioridad a la abertura (A) o prioridad a la velocidad del obturador (S), pueden mejorar ciertas tomas en distintas condiciones. Y realmente son útiles, al igual, por supuesto que el modo manual (M), donde tenemos un control total del disparo.

Pero, a veces me pregunto, hasta qué punto son útiles el resto de modos y escenas que nos ofrecen las cámaras actuales. Sinceramente nunca he utilizado el modo deportes, ni el de paisajes, por no hablar del de fuegos artificiales. Si acaso el de retrato alguna vez, pero me abruman tanto y no siempre he logrado el resultado buscado que acabo obviándolos, sin usarlos ni una sóla vez. Y me pregunto, ¿de verdad son tan útiles? porque los fabricantes nos atosigan con múltiples opciones, pero no sé hasta qué punto puede convencerme elegir uno u otro modelo en función de estas características.

¿Qué opinas? ¿Cuáles son los modos que más utilizas?

Más info | photonhead | mueses.com En Xataka Foto | Fotografía en Manual Foto | Paul Forsdick

Me parece que en el poquito tiempo que llevamos por aquí ya he repetido hasta la saciedad que cuando yo disfruto con la fotografía es retratando. Captar los momentos donde los protagonistas son personas es lo que realmente me cautiva, y sé que, a mucha gente que se dedica a fotografiar todo cuanto pueden también les sucede.

Pero muchas veces tenemos un problema. Y es que la gente, cuando nos ve las intenciones, posa para nuestra fotografía. Y esto no está nada mal, no me malinterpretéis, así todos tenemos grandes fotos. Pero perdemos esa naturalidad, ese capturar el momento de la vida cotidiana de una persona.

Hoy vamos a plantear una serie de consejos o trucos para que podamos obtener retratos naturales, retratos "sinceros" a la gente que nos rodea habitualmente. Vamos a ellos:

1. Llevar la cámara a todos lados. Consejo básico donde los haya. Disminuyes la probabilidad de perderte momentos (o aumentas la de poder captarlos). Aunque simplemente salgas a tomar un café.

2. Hacer que la gente se acostumbre a que estés fotografiando. Eso lo consigues de dos maneras. Siguiendo el consejo número uno y tomando fotos de manera habitual. Que cuando acerques la cámara a tus ojos la gente se sienta lo menos incómoda posible.

3. Los mejores objetivos son los de distancia focal larga y luminosos. Utilizar largas distancias focales te ayuda a "camuflarte" gracias a la distancia. Y aperturas de diafragma grandes te ayudan a disminuir la profundidad de campo y separar la persona de su fondo. La luminosidad te ayudará a abrir más el diafragma y a...

4. Prescindir del flash. El flash acostumbra a molestar a la gente. Y eso como mínimo, pues sobretodo llama la atención a quien se está fotografiando. Es una señal que dice "¡eh!, ¡te estoy retratando!".

5. Apaga el sonido del obturador si tu cámara tiene esa opción. Aquí ya la intención de no ser detectado raya la paranoia...

6. No tengas miedo de utilizar ISOs altas, si la escasa iluminación lo requiere. A medida que las cámaras digitales avanzan, las ISOs altas aumentan en capacidad de control sobre el ruido que generan en la foto. Y si no es así, ¿realmente te parece tan molesto algo de ruido en la fotografía? A veces le dan un toque interesante...

7. Fotografía a la gente haciendo cosas. Lo que sea, pero los mejores momentos suelen ser captados mientras esa persona está llevando a cabo alguna actividad.

8. Fotografía a la gente haciendo cosas con otras personas. Te asombrará la cantidad de nuevas expresiones faciales que obtendrás si la gente interactúa con otras personas.

9. Participa en estas actividades, siempre que el hecho de tener la cámara dispuesta a disparar te lo permita. Participa en las charlas, añade naturalidad al hecho de que estés allí con la cámara.

10. Utiliza el modo de diparo contínuo. Aumentas la probabilidad de obtener una expresión facial interesante mientras realizas la foto.

11. Cambia la perspectiva. La más discreta seguramente será de abajo a arriba...

Disculpad que no recuerde el post del blog de donde saqué la idea para escribir esta entrada. Despistado que es uno... Por cierto, ¿tienes alguna idea más que deberíamos añadir?

Fotografía | Flickr de NRBt