Si en la anterior entrega nos concéntrábamos en cómo realizar correctamente la técnica de panning (seguimiento o barrido), aspecto éste que os sugiero releáis y practiquéis exhaustivamente pues es la clave principal, así como de las diferentes formas de configurar la cámara para obtener distintos efectos de barrido al realizar el disparo, en esta siguiente entrega nos vamos a centrar en otros aspectos que no, por tratarlos más tarde son menos importantes como son la elección correcta de los objetivos y su uso creativo, la composición y la iluminación.

La elección correcta de los objetivos

Uno aspectos de hoy que vamos a tratar son la elección de los objetivos. No me centraré en marcas ni nada por el estilo. Para ver su uso practico echad un ojo a la serie de José Barceló. Me centraré en el aspecto creativo y qué podemos hacer con ellos, entendiendo que cuanto mejor sea el objetivo, mayor calidad óptica y por lo tanto resultados mejores.

Sin embargo quiero aclarar una cosa. Por los comentarios del artículo anterior, tengo la impresión de que algunos fiáis todo al uso de un objetivo. Bien, comparto a medias esa postura. Intentaré explicarme. Como muchos de vosotros sabéis, para mí el aspecto más importante es la mirada del fotógrafo. Con esto quiero decir qué debemos saber, pensar, conocer e imaginar antes lo que querémos hacer. Posiblemente con un teléfono móvil, aún, no podamos hacer “bien” este tipo de fotografías hoy, quién sabe mañanan. Lo que digo, es que para ello hay que dominar la técnica, de nada, por ejemplo, nos servirá tener nuestro flamante 70-200 2.8 ultrasónico, motorizado y super-estabilizado que nos costó más de dos mil euros si no realizamos correctamente el panning porque nuestra postura corporal es débil y giramos mal. O si, no configuramos adecuadamente la cámara. O si, por ejemplo nos vamos al enfoque más clásico que apuntaba con tres tipos de velocidad y solamente probamos “exactamente” esas, y no variamos la profundidad de campo o experimentamos con otras velocidades no conseguiremos más que hacer siempre lo mismo. A eso me refería. Eso sí las pruebas, no las hagas cuando te encarguen un reportaje donde no puedes fallar.

Siguiendo con el tema del motor y el mountain bike como ejemplos de deportes, que suelen ser bastante accesibles para el público en general, una de las posibilidades que sueles tener durante las carreras de motos, motocross, rallyes o mountain bike es que como espectador no hace falta que estés permanentemente en el mismo sitio y puedes ir variando tu posición. Esto te ofrece buscar sitios mejores.

En mi opinión, puedes empezar con el propio zoom estándar que venga con el kit si no tienes otra cosa. No hay problema. No estoy hablando ahora de la calidad óptica tan pobre que, en comparación a otros objetivos superiores dan estos objetivos “kiteros”.

Tal vez en el mountain bike o el motocross probablemente podrás acercarte un poquito más que en los rallyes o en las motos debido a la peligrosidad. Con tu zoom básico puede en su extremo podrás tener un nivel de zoom más que aceptable para muchas de las ocasiones, además siempre puedes recortar la imagen y mejorar la composición. Así que si no tienes otra cosa, no te eches para atrás por el echo de no tener un teleobjetivo. Por el otro extremo podrás cubrir alguna toma más general, así que no es tan mala cosa. En la foto que vemos a continuación vemos una toma más general usando el angular, con un efecto realmente logrado.

Fotografía de Rodcasro en nuestro grupo de flickr realizada con una Olympus E-500, f/4, 1/10”, 7mm, ISO 800 debido a la poca iluminación.

En este tipo de deportes los competidores suelen seguir un recorrido fijo en cada vuelta. Fijo, salvo accidente. Así que por ejemplo, en el mountain bike es relativamente seguro poder realizar tomas “cercanas” con un angular, lo cual te dará unos efectos increíbles debido a la distorsión que suelen dar este tipo de objetivos. No digamos si utlizas un ultra-angular.

La elección de un tele objetivo te ofrecerá varias cosas, pero la primera es: seguridad. Podrás estar a mayor distancia. Aunque por contra perderás los efectos y las posibilidades de los angulares. Este tipo de objetivos te ofrecerá también la posibilidad de poder centrarte en detalles de los participantes y no ser intrusivo con los competidores.

Fotografía de Toni Torres en nuestro grupo de flickr, realizada con una nikon D700, 1/40, f/20, ISO100, 400mm

A vueltas con la composición

No nos engañemos. Podemos tener el mejor equipo del mundo y nuestras fotos ser horribles. La composición es uno de los aspectos fundamentales para que una imagen funcione visualmente. Hemos hablado de la post-producción muchas veces y de si es parte del proceso fotográfico o no. Ya conocéis mi opinión. Al igual que la edición, saber componer es fundamental, saber romper las reglas de composición es exactamente igual de importante.

Algo comentábamos en capítulo anterior sobre el enfoque. Como bien me decía mi compañero José Barceló. Preenfocar al suelo y desactivar el AF continuo….

Ya estás, Alfonso, pensarás, qué tiene que ver el enfoque con componer.

Muchos me diréis que tiene que ver con un tema técnico puro y duro y que así se facilita en lo fallar en la foto porque el enfoque continuo cambie a otro objeto. Pues sí y no. La gran falta de brío compositivo de las imágenes que nos podemos encontrar en la fotografía deportiva de acción es por culpa del autofoco. Todos los tipos de autofocos se encuentran diseñados alrededor del punto central de la imagen, creando la tendencia a centralizar y, por lo tanto, crear imágenes aburridas. Así si quieres mejorar tu composición, preenfoca al suelo o al punto por donde prevees pasarán los competidores, y recompone. Recuerda las diferentes reglas de composición.

Enciendan las luces, por favor

Y, ¿porqué no iluminar? Te has parado a plantearte darle este otro uso a tu equipo de iluminación. No tienes más que reunir a unos amigos (o tal vez tú mismo) fanáticos de la bicicleta, buscar una localización y proponerles una sesión fotográfica mientras dan algunos saltos con sus máquinas. Podrás conseguir grandes resultados. Así, por ejemplo, a última hora de la tarde con baja iluminación y una luz más difusa, es hora de sacar los flashes.

Fotografía de Gustavo Pozo Luque en nuestro grupo de flickr, f/8,1/250”,ISO 200, Flash SB-600 desde la izquierda a 1/1

En resumen, esta técnica no es básica. No pretendas dominarla el domingo que viene cuando te acerques a ver la competición. Pero sí puede ser el comienzo de una gran amistad. Y, recuerda, el don está en la mirada del fotógrafo.

En Xatakafoto:

• Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (I)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

La buena fotografía de acción en los deportes no es fácil. Muchos deportes como el fútbol, o los deportes de motor ofrecen un acceso limitado para los aficionados. Para poner las cosas más difíciles, conseguir tomas de cerca resulta ser prácticamente imposible. Por lo que, por ejemplo, cuando observamos las retransmisiones de la Fórmula 1, podemos observar auténticos museos de coleccionista en las gradas principales. Además resultan ser, por lo general, este tipo de lentes, los teleobjetivos los de precios más altos. En los partidos de fútbol de alta competición ocurre lo mismo.

Sin embargo, hay deportes de acción como puede ser el Mountain Bike o el Motocross donde esto cambia. Por eso tomaremos como ejemplo estos deportes. Tanto a nivel amateur como a nivel profesional el acercamiento es posible. Por eso, un zoom estandar puede ser suficiente para obtener buenas tomas. Eso sí quizás con el motocross tendrás que tener un poquito más de cuidado, obviamente. Las técnicas que veremos aquí en este artículo son fácilmente aplicables a otros deportes, donde prime la explosividad. Además de que muchas veces competiciones de moto cross o mountain bike suelen darse bastante a menudo por lo que es una buena manera de introducirse a la fotografía deportiva.

Hacer Panning

Es la técnica básica y fundamental para la fotografía de acción de cualquier tipo. El sujeto o motivo de nuestra fotografía se mueve rápidamente pasando delante de nosotros que permanecemos estáticos. Bien, esto puede parecer bastante obvio. La técnica de “panning”, consiste en hacer un seguimiento del sujeto según pasa por delante de nosotros realizando las fotografías (en modo ráfaga normalmente). Utilizar el modo ráfaga te permitirá aumentar las posibilidades de tener una imagne nítida del sujeto así como la de obtener una buena composición.

Oye, Alfonso, pero cuál es el truco. Seguir al sujeto con exactitud a través del visor de nuestra cámara es la clave. Vale, sí, estarás pensando: lo sé, pero no me sale, qué hago mal.

Veamos cómo funciona el proceso. Cuando realizas una toma, el obturador está abierto durante un corto período de tiempo. Durante esa fracción de tiempo las lentes proyectan la imagen del sujeto sobre el sensor. Hasta ahí, es fácil de entender. Ahora viene la miga. Si lo proyectado se está moviendo mientras el obturador está aberto la imagen resultará desenfocada. ¿Entonces? Pues la solución la vais intuyendo ya ¿verdad? Así si lo que queremos es que el ciclista o el piloto aparezcan nítidos según pasan delante nuestro deberemos compensar ese movimiento mientras está aberto el obturador. Así si el movimiento es de izquierda a derecha, como en la fotografía de portada que realicé hace unos años, nosotros giraremos el cuerpo de izquierda a derecha según pasa la moto. Entendido.

Vale. Entendido, Alfonso. Lo he probado pero aún me sale mal.

Bien, probablemente se me olvidaba comentarte: hay que entrenarlo, no suele salir a la primera. Mantén una posición firme con los pies ligeramente ladeados un poquito hacia fuera. Deja la cadera relajada. El movimiento debe ser suave pero firme, como el swing de los golfistas. Cuando pase nuestra presa realiza el movimiento acompasado girando y siguiendo según pasa. Dispara en ráfaga. Una vez haya pasado, revisa las tomas, realiza algo de zoom y verifica la nitidez de las imágenes realizadas. El motivo debe estar nítido y el fondo debe presentar desenfoque de movimiento.

Fotografía de alba-7 en nuestro grupo de flickr

Un pequeño truco. A través del visor no trates de seguir toda la bici o la moto. Concéntrate en una parte concreta, por ejemplo el casco. Esto suele dar mejores resultados además que recuerda que si en los retratos la importancia principal reside en enfocar los ojos, aquí tener bastante enfocado la zona de la cabeza dará imágenes que funcionan visualmente. Eso sí, con una telemétrica a diferencia de una réflex, como me recordaba mi compañero Javier Prieto, no perderás de vista el objeto la vista al disparar las tomas.

Y un consejo, practica la velocidad de rotación. Practica, practica y practica. Esto te dará la técnica correcta para conseguir tanto diversos efectos como imágenes nítidas. Así podremos centrar el enfoque donde queramos. Fíjate en la siguiente fotografía, ¿dónde hay mayor grado de nitidez?

Fotografía de alba-7 en nuestro grupo de flickr

Configurar la cámara para hacer un panning correcto

Si bien hemos visto cómo realizar la técnica, es decir, como realizar el movimiento de forma correcta, es preciso conocer exactamente cómo debemos configurar el setup de nuestra cámara.

• Enfoque continuo es lo más recomendable. Aunque como bien me apunta Jose Barceló, puedes enfocar sobre el suelo por donde pase el sujeto, lo dejas en manual y cuando pase haces el recorrido. Esto lo puedes hacer si tu enfoque continuo no es muy preciso.

• Es recomendable usar ISOs bajos para minimizar el impacto del ruido. Si tenemos ruido sobre el fondo desenfocado el efecto perderá visualmente.

• Configurar una velocidad alta de obturación (1/250” o superior) nos permitirá congelar el sujeto perfectamente, aunque hay que decir con una velocidad de obturación tan rápida nos será más fácil realizar el correcto seguimiento del sujeto pero, a cambio, el fondo tendrá un menor desenfoque de movimiento. Para no fallar y conseguir congelar el sujeto, una velocidad de 1/500” es lo indicado. ¡Ojo, si disparas utilizando el flash! Normalmente la sincronización máxima entre el flash y la cámara en la mayoría de las marcas y modelos suele estar entre 1/200” y 1/250” por lo que si vas a utilizar una velocidad superior no podrás o deberás tener la posibilidad de utilizar HSS o sincronización a alta velocidad.

• Configurar una velocidad lenta como 1/60” te permitirá dos cosas: realizar el seguimiento del sujeto en movimiento es más complicado pero, a cambio, aumentarás la cremosidad del bokeh del fondo. Es decir la sensación de movimiento será mayor.

• ¿Qué velocidad es la correcta? Prueba y practica con ellas no hay una respuesta. Incluso disparar a 1/15” según giras puede darte muy buenos resultados, siempre que en este caso la cara del sujeto quede bien enfocada. Como podéis ver en esta imagen a continuación.

Fotografía de macg5555 en nuestro grupo de flickr disparada a 1/13” y f/22.0

• Un enfoque clásico del tema, como me apunta mi compañero Jose, nos apunta el siguiente truquillo: un coche en ciudad (1/50”), un coche en carretera (1/125”), un fórmula 1 (1/250”). Aunque al final has de calcular y probar para conseguir el efecto deseado.

• Utiliza aperturas cerradas: f/8 f/9 o f/11 o incluso f/16 … disparar con una apertura muy abierta como f/1.8 reduce mucho la profundidad de campo y por tanto la posibilidad de enfocar bien al sujeto en movimiento se hace complicadísima.

Dos últimos apuntes, que no tienen que ver con la configuración: cuida el ángulo de inclinación. Según sea obtendrás diferentes efectos de desenfoque de movimiento. Y, el segundo, antes de disparar: visualiza el sujeto pasando delante de ti y a ti realizando la toma. Esto te ayudará a concentrarte en un punto focal y realizar mejor el enfoque. A mí me funciona. Aunque esto último tiene algo más que ver con la psicología deportiva.

En la segunda parte hablaremos de la composición, la iluminación y la elección de los objetivos adecuados para este tipo de fotografía. Os esperamos en Xatakafoto, y recuerda, el don está en la mirada del fotógrafo.

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez Lavín

Siempre se ha dicho que la fotografía y el cine van siempre de la mano, y desde luego que razón no le falta. Hoy en día esta frase es mucho más patente, y es que cuando antes, el cine se apoyaba en la fotografía como complemento, ahora parece que la hermana pequeña esta dispuesto a hacer lo contrario.

Junto con la grabación de vídeo, el time lapse se ha ido haciendo un hueco en gran parte del sector audiovisual, dejando claro que la espectacularidad del movimiento también se puede hacer patente a menos de 24 fotogramas por segundo (o 25 según la zona geográfica). Uno de los grandes problemas, para conseguir equiparar el movimiento de un timelapse al de un video, o una grabación cinematográfica, eran los movimientos de cámara, más en concreto los movimientos físicos.

Pues esta semana os ofrecemos un time lapse, en el que queremos enseñaros los movimientos de cámara que nos han dejado los chicos de T-Recs. Amenizados con una música épica, y unos pannings y travellings más propios del cine/TV (por sus dimensiones), han mostrado zonas de su ciudad, Dresde, para dejarnos atónitos antes tales movimientos.

Sólo os puedo decir…ponedlo a pantalla completa y disfrutar, porque si, son fotos, aunque los movimientos nos puedan decir lo contrario.

Vía | Vimeo

Sitio Web | T-Recs

Hace ya casi un añito que os mostramos cinco situaciones en las que era altamente recomendable utilizar el enfoque manual. Hoy ampliamos la lista un poco, y aunque en la fuente original son en realidad once, no repetiremos las que ya tenemos escritas en XatakaFoto, que las puedes consultar en el enlace de un par de líneas más arriba. Vayamos al grano:

Empecemos por aquellas situaciones en las que el enfoque manual es algo que hay que hacer sí o sí. Para que no te pille desprevenido o desprevenida si tienes alguna fobia a enfocar manualmente (¿existe alguien así?)

• Si pretendes utilizar objetivos viejos, como los que tenían tus padres antaño, deberías ser consciente de que es muy probable que no tengan la tecnología necesaria para el enfoque automático. A tener en cuenta si compras por ebay, internet o a distancia.
• Lensbabies. Otros objetivos con enfoque manual en exclusiva.

Y ahora le toca el turno a las recomendaciones. Como siempre, los consejos, o los tomas o los dejas, lo que meva bien a mi puede que no funcione para ti...

• Para desenfocar. ¡Menuda paradoja! Si quieres hacer una fotografía desenfocada lo mejor es utilizar el desenfoque manual. Rápidamente podrás desenfocar en el grado que prefieras sin tener que poerder el tiempo buscando otro elemento distinto al motivo y a otra distancia para enfocarlo y que... En fin. Mejor manual.
• Par enfocar a la hiperfocal. Ya hablaremos de ésta más adelante, pero resumiendo, se trata de la distancia existente entre la cámara y aquel lugar a partir del cual la imágen empieza a ser nítida hasta el infinito.
• Para la fotografía de fuegos artificiales y la de estrellas. Sin duda alguna. Si intentas enfocar automáticamente, te puedes llevar varias decepciones con tus fotos en el mejor de los casos. En el peor, te puedes volver majara oyendo el motor de enfoque como trabaja sin dar una a derechas.
• Para las fotografías con el efecto panning. Ya lo comentamos en el post que le dedicamos a esta técnica:

La dificultad principal es conseguir que el objeto de la foto esté bien enfocado. Deberemos valorar si utilizar el autofocus, el autofocus en modo contínuo o enfocar de manera manual en la zona donde por la que creemos que pasará el objeto a fotografiar. Esto dependerá de la cámara que tengas y tu habilidad para hacerlo.

• Para las fotografías panorámicas. Al ser unas fotografías compuestas de diversas tomas, lo mejor que puedes hacer es enfocar manualmente en un punto y dejarlo así durante los distintos disparos. Te ahorrarás disgustos.
• Para aquellas situaciones en las que necesites ser discreto/a. Es cierto que una vez te acostumbras al enfoque manual adquieres mucha velocidad enfocando, incluso más que los motores de enfoque automático de tus objetivos. Ideal para apuntar y disparar muy rápido.

Vía | DIYPhotography Fotografía | Curved aperture blades de 96dpi

El efecto panning es el efecto creado cuando fotografiamos algún objeto en movimiento de manera que conseguimos que dicho objeto esté enfocado y congelado mientras que el fondo está movido.

No sé si me he explicado muy bien, de manera que os voy a pedir que os fijéis en la fotografía que encabeza este post. El chico de la fotografía pedalea con su bicicleta, es evidente que está en movimiento, pero se ha conseguido que aparezca enfocado y estático. Mientras tanto, el fondo está completamente movido.

La manera de conseguir este tipo de fotografías es simple, aunque requiere mucha paciencia y mucha práctica, ya que no es nada fácil conseguir buenas fotos. Para utilizar el efecto panning (o hacer un panning) lo que debemos hacer es:

• Utilizar un tiempo de exposición largo (que iremos ajustando en función de las condiciones en las que hagamos la foto). Podemos empezar por 1/30, por ejemplo.
• En el momento en el que disparamos la fotografía, deberemos seguir el objeto fotografiado con nuestro objetivo, normalmente girando sobre nuestro eje o desplazándonos sobre la horizontal.
• Un monopode o estabilizador de imágen casero nos irá de perlas.
• Una posibilidad es utilizar el flash de sincronización lenta, pero añadir esta variable seguramente te obligará a hacer más pruebas, aunque puedes conseguir resultados espectaculares.

La dificultad principal es conseguir que el objeto de la foto esté bien enfocado. Deberemos valorar si utilizar el autofocus, el autofocus en modo contínuo o enfocar de manera manual en la zona donde por la que creemos que pasará el objeto a fotografiar. Esto dependerá de la cámara que tengas y tu habilidad para hacerlo.

Si utilizáramos un tiempo de exposición corto, congelaríamos tanto el motivo fotográfico como el fondo, y perderíamos por completo la sensación de velocidad. Seguro que has visto multitud de fotografías de rallies o fórmula 1 utilizando esta técnica.

¿Y tú? ¿Lo has probado alguna vez?

Foto | Flickr de Pixel Addict