No pretendo aquí explicar qué es la profundidad de campo, concepto que ya hemos visto en nuestro curso. Pero básicamente se trata de cuanto, de todo lo que se ve en nuestro encuadre, está subjetivamente enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque. Puede resultar un recurso artístico muy interesante porque nos permite separar primer plano del fondo mediante el enfoque selectivo, dejando el fondo desenfocado mientras mantenemos en foco el primer plano. Si este enfoque selectivo es muy agresivo, podemos conseguir llamar más aún la atención. En paisajes nos interesará normalmente tener mucha profundidad de campo.

La profundidad de campo depende de la apertura del diafragma. A mayor apertura (el número f es más pequeño) menor profundidad de campo. A menos apertura (mayor número f) , mayor profundidad de campo.

A la hora de realizar el encuadre con nuestra reflex, estamos viendo en el visor aquello que entra por el objetivo, con una premisa: Tendremos la menor profundidad de campo. Esto es así porque el objetivo antes de disparar tiene el diafragma completamente abierto. Cuando disparamos, el diafragma se coloca en la posición f elegida y se saca la foto.

Por tanto, si necesitamos visualizar qué profundidad de campo tendríamos eligiendo otra apertura, es para lo que usaremos el botón de previsualización de profundidad de campo. Al pulsarlo, el diafragma se cerrará hasta la apertura elegida y mientras lo pulsemos, podremos ver por el visor cuanto encuadre tendremos enfocado. La contraprestación es que ya que estamos cerrando el diafragma, entra menos luz a la cámara, por lo que la imagen, a medida que vamos bajando la apertura (subiendo el número f), la imagen se verá más oscura, pero con más campo enfocado. De hecho, si no estás en un sitio muy luminoso, previsualizar a f/22 es bastante complicado porque la imagen reflejada en el visor será realmente oscura.

Espero que os haya aclarado el concepto, y si tenéis más dudas, podeis usar los comentarios.

En Xataka Foto | Capítulo 14 – La apertura
Foto | Tengis

Afortunadamente, existen otras formas de lograrlo. Hasta ahora en el procesado posterior era posible conseguirlo, pero ayudar a mejorar este aspecto, onOne Software acaba de sacar un plugin específico para esta tarea: FocalPoint 1.0.

Supone una herramienta muy novedosa y que nos puede ayudar, con resultados profesionales, a generar una realista profundidad de campo, controlando bien todos los parámetros adecuados, según cada imagen. Asimismo, el plugin nos permite añadir un viñeteado, que se complementa a la perfección con un enfoque selectivo. El software nos permite guardar los parámetros para no tener que repetir la operación con imágenes similares. Está disponible tanto para Mac como para Windows a un precio de unos 100 euros al cambio (159,95 dólares).

Vía | Outbackphoto
Descargar Demo | FocalPoint 1.0 (requiere registro)
Web oficial | onOne Software

Vamos a repasar algunos sencillos consejos para hacer una escapada en busca de aire libre, coger el equipo fotográfico y buscar paisajes naturales.

• No es esencial, pero si muy práctico llevar un trípode. Con él evitaremos fotos movidas, podemos disparar con velocidades de obturación lentas y nos servirá de gran ayuda para la composición.

• Para lograr una gran profundidad de campo y que todo lo que vemos en el cuadro esté bien enfocado, debemos usar una abertura de diafragma pequeña (f/11, f/16, por ejemplo).

• Al usar una abertura pequeña nos obligará a disparar con velocidad de obturación más lenta, incluso en días muy luminosos, por lo que aumentar la sensibilidad ISO puede ser una opción para lograr detalles en las zonas más oscuras y contrastadas. Aunque, si llevamos el trípode podemos mantener un valor bajo.

• Para evitar movimientos al disparar también podemos usar un cable disparador, programar el temporizador, bloquear el espejo, o bien, si nuestra cámara lo permite, usar un disparador remoto por infrarrojos.

• No olvides usar el histograma para comprobar si la captura está bien realizada. La imagen que vemos en la pequeña pantalla, condicionada por verla en exterior, no siempre nos ofrece una visión real de las luces y sombras.

• Es importante tener muy en cuenta tanto la metereología, como la hora del día. Ambos factores inciden totalmente en la percepción de un paisaje, que puede resultar completamente distinto según la hora o si hay niebla o lluvia.

• Hay que intentar evitar el mediodía en días muy soleados, porque la luz es excesivamente potente y genera fuertes contrastes y resta textura. Hay que elegir el momento adecuado según el motivo, pero suele ser mejor a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde. No hay que olvidar que el control de la luz es esencial para captar un buen paisaje.

• Los filtros nos van ayudar mucho a lograr buenas tomas. Un polarizador nos evitará deslumbramientos y reflejos, y con uno de densidad neutra podemos lograr el efecto sedoso del agua en movimiento, además de mejorar la captura de luz en algunas situaciones.

• Cuida muy bien la composición, colocando el horizonte y los distintos elementos siguiendo la práctica regla de los tercios. Se puede elegir un motivo en primer plano que guíe al espectador, sin olvidar cuidar y enfocar bien el fondo.

• Por último, hay que ser creativo, huir de la típica postal y buscar nuevas perspectivas y encuadres. Contar una historia en lo que mostramos y no renunciar a captar el movimiento del viento, por ejemplo, disparando a menor velocidad. Además podemos jugar con panorámicas, HDR, etc.

En cuanto al tema de los objetivos más idóneos y como usarlos para fotografiar paisajes, lo trataremos con más detalle en una próxima entrada. Así que ya no hay excusa para hacer una escapada y celebrar el día la Tierra con nuestra cámara.

Más consejos | photography.nationalgeographic.com
Fotos | brentbat y niklens

Como a todos, te habrá pasado alguna vez que has perdido una buena foto por estar desenfocada. Vas contento a casa con tu foto, la miras en la pantalla de ordenador y te acabas tirando de los pelos, “¡era un momento irrepetible!”, imposible, no hay forma de salvarla.

Imagina que puedes salvarla, que al igual que manejas los parámetros de una fotografía en RAW, puedes modificar el enfoque a tu gusto desde tu ordenador; jugando con la profundidad de campo a tu antojo. Pues esa es la idea que Refocus Imaging está planteando con la tecnología que han ingeniado en sus laboratorios de Sillicon Valley, la posibilidad de retocar el enfoque después de hecha la foto.

Proponen la idea de cámara computacional; hacer cosas con la ayuda de las computadoras que son imposibles de hacer con las cámaras actuales. Todo pasa por salvar las limitaciones físicas que tienen las cámaras y lentes convencionales para ofrecer una nueva forma de entender la fotografía, basándose en nuevos sensores capaces de ver imágenes en tres dimensiones, y esto gracias a unas microlentes que se colocarían entre el objetivo y el sensor. Esta nueva forma de captar luz permitirá conseguir imágenes con tal cantidad de información que podremos hacer cosas como el reenfoque.

Esto significará, entre otras cosas, aumentar el trabajo de postprocesado en una fotografía. El fotógrafo dispara y luego se preocupa de enfocar con el ordenador. Un paso más hacia el control casi total de la fotografía desde el ordenador. Yo creo que más que una nueva forma de entender la fotografía, esta nueva tecnología vendría a confirmar esa tendencia que empezó con el RAW.

Vía | Cnet
Sitio Oficial | Refocus Imaging

Otra opción complementaria para organizar el centro de interés es la simetría dinámica, que se basa en las proporciones de la sección áurea, pero utiliza las diagonales en vez de las cuadrículas. Diagonales que cruzan, imaginariamente, el encuadre de extremo a extremo.

Como podéis ver todo esto son sencillas reglas geométricas que, cuando uno está aprendiendo las tiene que tener en cuenta, pero a menudo que se va adquiriendo experiencia, uno llega a olvidarse, puesto que es un concepto que acaba asimilándose. Veamos ahora algunos sencillos consejos para aplicar la composición y lograr imágenes que funcionan.

• Simplificar. Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquellos elementos que distraen la atención del encuadre, eliminar lo que no contribuye a transmitir el mensaje de la imagen. Para lograr esta simplificación, lo mejor es encuadrar en el momento del disparo, aunque podemos apoyarnos para mejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador.

• Utilizar líneas. Podemos utilizar las líneas naturales que nos encontramos en cada escena: una carretera, una sombra proyectada, un edificio,... Ya sean horizontales, verticales, diagonales, curvas o rectas, con ellas se consigue transmitir fuerza, dinamismo y ayudan al ojo del espectador a recorrer la imagen, a modo de guía visual. Lo lógico es que se logre converger las imágenes en los puntos fuertes, que no se crucen y generen profundidad (como los puntos de fuga en pintura).

• Usar formas básicas. A la hora de fotografiar nos encontramos formas y, a menudo, si nos fijamos bien, podemos apreciar que existen geometría en ellas, Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composición. Por supuesto, hay que tener en cuenta la textura, la iluminación y el color que son elementos que complementan las formas, las generan y las destacan.

• Primer plano, plano intermedio y fondo. Hay que cuidar especialmente la profundidad de campo. Para ello, además de utilizar la perspectiva, la iluminación y el encuadre, tenemos que prestar especial atención al enfoque. Un enfoque selectivo destacará el elemento en la composición, quedando desenfocado el resto, lograremos captar la atención sobre el motivo que queremos destacar.

Como podéis apreciar el tema de la composición se presta a profundizar en él y tratar todos sus aspectos con más detalles, incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos a los distintos géneros (paisaje, bodegón, retrato,...). Pero, como siempre insistimos, es necesario hacer muchas fotografías para practicar y ver a los grandes fotógrafos para aprender y entrenar nuestro ojo. Os recomiendo visitar las galerías del portugués Tiago Estima, todo un maestro en la composición fotográfica.

Fotos | Galería de Tiago Estima en photo.net

La teoría está muy bien, pero ¿En que influye la apertura del diafragma a la hora de hacer una foto?

Como vimos en el articulo anterior, la apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía.

Veamos ahora los efectos prácticos:

Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse la difracción.

Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos)

El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados.

Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa, cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad de campo.

Vamos a ver un ejemplo práctico:

Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelo nuevo, el 3G. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo, por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. El punto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo.

Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturación a la que tendremos que disparar será mayor menor. En esta ocasión nos da 8 segundos, por lo que evidentemente usamos un trípode.

Esta es la imagen que obtenemos:

Bien parece que no ha quedado mal. Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia, pero aun así, podemos mejorarla.

Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal, en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G

Bueno, esto es otra cosa. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un enfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto, quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto será aún más marcado cuanto más luminoso sea el objetivo.

Como conclusión diremos que:

• Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo
• Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo

Pues si entendéis el concepto ya sabéis que la apertura os puede dar mucho juego para vuestras fotos. En el siguiente capitulo, hablaremos sobre el manejo de una cámara en manual, uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografía.

Venga, ¡¡a practicar el enfoque selectivo!!

Cuando miramos un objetivo, normalmente nos encontramos con dos tipos de números. El primero, como ya vimos en el artículo sobre objetivos, nos indica la distancia focal del mismo, diferenciando los objetivos en angulares, teles, etc…

El segundo número es el que veremos hoy, el llamado numero f, que nos indica la luminosidad del objetivo, o sea, la capacidad del mismo de meter luz a la cámara, a traves del diafragma

El numero f puede venir expresado de dos formas:

1. Ofreciéndonos los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: 1:3,6-5,6. Normalmente se da en objetivos con zoom. Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo la máxima apertura para la focal más larga (tele)

2. Ofreciéndonos un valor único de apertura, por ejemplo 1:2, que se da en objetivos fijos, aunque también podemos encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo. Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad.

Como veis el numero f siempre viene representado de esta forma 1:xx, siendo 1 la mayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número la capacidad máxima del objetivo que tenemos.

Cuanto menor es ese número, es decir, cuanto más se acerca al 1, más luminoso es un objetivo. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo, normalmente, este se considera mejor cuanto más luminoso sea. Es evidente que cuanto más luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotógrafo a la hora de ajustar la exposición en condiciones deficientes de luz.

Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos con la cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura (A o Av). Según el numero que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual, que veremos en el siguiente capítulo del curso.

Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo de la misma. Pero esto lo veremos en el siguiente articulo junto a los ejemplos prácticos.

Lógicamente está dirigido a aquellos que gusten de la macrofotografía y de pequeños detalles. Ya que cuanto más definición necesitamos hay que abrir más el diafragma con la consecuente pérdida de foco delante y detrás del punto de enfoque. Hasta ahora, la forma de solventarlo es gastando unos cuantos euros en una buena lente y otras técnicas más complejas. Con Helicon Focus se puede lograr, al menos en la breve prueba que he realizado, resolverlo de una manera muy sencilla. El programa se puede descargar en una versión gratuita de evaluación durante 30 días (tanto en Windows como en Mac), aunque su precio final no es excesivo (30 dólares anuales por una licencia individual de la edición más básica).

Vía | Número f
Web oficial | Heliconsoft