Todos sabemos más o menos lo que es la profundidad de campo ¿no? Dicho así un poco a lo bestia, es el espacio en el que los elementos que estén comprendidos entre los puntos que lo delimitan, quedarán perfectamente enfocados. Sabemos que la profundidad de campo es muy útil en fotografía porque nos permite trabajar con los objetos que queremos que estén incluidos en nuestra fotografía de forma nítida.

Los objetivos antiguos, y algunos modernos, traen unas marcas de colores grabadas en el cuerpo que nos indican las distancias que comprende esa profundidad de campo para cada abertura. Pero a veces el objetivo no trae esa información o las líneas están tan juntas que se nos hace complicado saber que objetos estamos metiendo a foco y cuales quedan fuera.

Las cámaras compactas no nos van a resultar muy útiles en este tema ya que su profundidad de campo es muy alta debido al pequeño tamaño de su sensor. Para conseguir desenfocar un fondo con una compacta tendremos que trabajar a distancias muy cortas o con teles muy largos. Pero esa es otra historia y no quiero desviarme del tema del artículo.

La mayoría de cámaras réflex incorporan un botón de previsualización de profundidad de campo, que es muy útil, pero no todo lo preciso que en algún caso nos gustaría. Hay algunos momentos en los que saber la profundidad de campo con la que contamos a una abertura determinada y con una determinada focal nos va a resultar imprescindible. Un ejemplo: estamos fotografiando una carrera de coches y nos encontramos en una curva a 20 metros de la carretera con una focal de 200 mm, quiero hacer una foto en la que el coche entero salga enfocado, por lo que necesitaré una abertura que me de una profundidad de campo de por lo menos tres metros. Eso sacarlo con el botón de previsualización es un poco complicado y sólo nos quedará hacer pruebas a ojímetro y rezar un poco.

La guía de profundidad de campo que incorporan los objetivos no es lo suficientemente exacta como para que nos sea de mucha utilidad.

Esto cobra mayor sentido todavía con la incorporación de la grabación de vídeo en las cámaras más modernas, que utilizando determinados objetivos tienen unas posibilidades enormes. El enfoque manual es muy complejo en estas circunstancias, pero si sabemos de antemano la profundidad de campo de la que disponemos, podremos trabajar con mucha más comodidad.

La profundidad de campo depende de cuatro factores: el tamaño del sensor y la densidad de píxeles, la distancia focal utilizada, la abertura de diafragma y la distancia al sujeto. Demasiadas variables para alguien sin estudios suficientes y lo que es peor, sin ganas de ponerse a investigar la fórmula para calcularlo.

Afortunadamente siempre nos queda Internet y con un pequeña búsqueda podemos encontrar lo que necesitamos. Para este caso tenemos la página dofmaster.com, en la que tenemos disponibles diferentes aplicaciones muy útiles para calcular la profundidad de campo. Si tenéis una Palm, un iPhone o iPod Touch podéis descargar la calculadora para llevarla siempre encima, pero si no sois tan afortunados también podéis imprimir las tablas adecuadas y hacer una pequeña libretita para llevarla en la mochila. Es muy sencillo, barato y útil, vamos a ver como hacerlo.

Materiales

• Ordenador con conexión a Internet
• Impresora
• Papel, o mejor cartulina tamaño A4
• Varias fundas de plástico pequeñas, las mías son de 11 × 16 centímetros

• Una anilla, aunque también vale una cuerdecita o un lazo

¿Cómo hacerlo?

Lo primero que tenemos que decidir es para qué focales vamos a hacer las tablas, ya que saldrá una para cada focal. Si tenemos un objetivo zoom podemos hacer tres tablas, una para la focal más corta, otra para la más larga y una más para una focal intermedia.

Una vez decidida la focal, abrimos la página dofmaster.com y vamos al apartado: “On-line Depth of Field Table” situado a la izquierda y se nos abrirá la página correspondiente en la que tenemos varias opciones:

• En la casilla nº1 seleccionamos la longitud focal de nuestro objetivo.
• En la lista desplegable nº 2 seleccionamos el modelo de nuestra cámara.
• En la casilla nº 3 seleccionamos las unidades de medida, pies o metros.

• Finalmente pulsamos el botón nº 4 “Calculate”

Entonces se generará una nueva tabla con los datos que hemos elegido. Nos situamos encima de ella con el cursor, hacemos click con el botón derecho del ratón y seleccionamos “Imprimir…”. Podemos ajustar el tamaño de salida para hacerla más pequeña, yo las he hecho al 95%, y ya tenemos nuestra tabla.

Ahora haremos lo mismo para cada una de las focales que queramos. Recortamos las hojas o cartulinas, las guardamos en las fundas de plástico y a la mochila. Como veis es fácil y rápido. Espero que os resulte de utilidad.

Más información | DOF Master

El bokeh es esa técnica tan usada que nos permite desenfocar el fondo y hacernos prestar atención sobre el sujeto central de la foto. Sin embargo, en las fotos que os traemos hoy, el tratamiento del bokeh es muy distinto.

Para conseguir un buen bokeh en nuestra foto necesitamos un objetivo bien luminoso que nos permita utilizar la mínima profundidad de campo posible para así desenfocar rápidamente los objetos que están fuera de foco.

En las fotos que os enseñamos hoy, se le da una vuelta de hoja al bokeh. Esta vez no se trata de restarle atención al fondo, sino de jugar con él. En estas instantáneas se juega con las luces, las cuales entran en juego con el entorno creando composiciones muy curiosas y bonitas.

Can’t find my way home

Fabio Sabatini

Time to Go

Fabio Sabatini

O

FlyingOverBusStops

Flickr Soup

Fabio Sabatini

Hoping for Snow

believer9

The Little Christmas Angel

believer9

Morning lights

Siebe

Santa’s bokeh

mouseteeff

Merry holidays

marker (mark®)

Light flow

i.Anton

Oweea Oh My

ishkamimina

Moon River

Ayoumali

Have a seat

shetha

A cup of bokeh

Cinnamon

Kev

TGKW

Day 4

Phil Peck

Web bokeh

inertia09

Vía | My Modern Metropolis

Tras un largo y duro invierno, este año sí que ha sido largo y duro de verdad, parece que asoma tímidamente la primavera. Muchas formas de vida han estado ocultas o en letargo durante los meses más fríos del año, pero con la ayuda de los primeros rayos del sol de abril, comienza a manifestarse toda una espiral de vida: nacen los primeros brotes en las plantas, que darán lugar a las primeras flores, que servirán de comida a los primeros insectos, que a su vez alimentarán a los primeros depredadores y todos ellos serán víctimas del mayor y más voraz de todos los seres que habitan la Tierra, el fotógrafo macro.

El fotógrafo macro es una rara especie que se ha mantenido en la oscuridad de su hogar durante largo tiempo, limpiando objetivos y ajustando flashes, haciendo pruebas de acercamiento y enfoque en el poto de la cocina y que, llegado este tiempo de buen clima, es capaz de levantarse antes del amanecer y pasar todo el día al sol arrastrándose entre zarzas y barrizales persiguiendo a sus presas.

Al terminar la dura jornada, si las hadas han sido benévolas, volverá a casa con la tarjeta llena de momentos únicos e irrepetibles que le llenarán de satisfacción durante una larga temporada y le ayudarán a pasar con menos pesar el siguiente invierno. Ni siquiera los reproches de su pareja por haber destrozado una camisa podrán hacer mella en su espíritu ahora repleto de satisfacción.

Preparad los macros, estamos en tiempo de descuento, llega la primavera.

10 Consejos para mejorar nuestras fotos macro en el campo:

• Analizar las posibilidades de nuestro equipo. Antes de nada debemos ser conscientes de las posibilidades de nuestro equipo. No es lo mismo hacer macro con una compacta pelada que con una réflex con un objetivo macro dedicado acompañado de un sistema específico de flashes. Pero esto no quiere decir que no se puedan obtener excelentes resultados tanto con una como con la otra, únicamente deberemos conocer un poco nuestro equipo y no intentar llegar más allá del límite, porque entonces obtendremos malos resultados y nos frustraremos.

Fotografía realizada con una cámara compacta Panasonic Lumix FX33 en modo macro

• Marcarnos una meta para la sesión. No es lo mismo fotografiar flores que mariposas, ni arañas que hormigas. Cada una exige unos medios técnicos distintos y una técnica de “caza” diferente. Antes de salir haremos un pequeño plan para llevar el equipo adecuado y centrar nuestro esfuerzo en un tipo de macro. Esto no quita para que salgamos a hacer fotos un poco a lo que salga, suele ser más caótico pero también más sorprendente.

• Vestir adecuadamente y movernos con calma. Si vamos a hacer fotos de flores o setas, este punto no tiene mayor importancia, pero si queremos inmortalizar algún insecto debemos recordar que también tienen ojos (y muchos) por lo que lo ideal será utilizar ropas de colores poco llamativos y evitar llevar relojes, cadenas y demás objetos que puedan crear reflejos que asusten a nuestros modelos.

• Madrugar. La luz es más suave y nos dará más posibilidades para jugar con ella. A esas horas, normalmente, todavía no suele haber viento, uno de los mayores enemigos de la fotografía macro de naturaleza. Los insectos están menos activos ya que su cuerpo no ha llegado a calentarse y es más fácil acercarse a ellos.

• Ser paciente y observador. Debemos tener en cuenta que vamos a meternos en un mundo realmente pequeño en el que muchas cosas nos pasarán desapercibidas. Tenemos que aprender a mirar con ojos macro, revisando con paciencia y mucho cuidado todo el entorno, hojas (por abajo también), ramas, suelo, flores (por detrás también). Muchos de nuestros posibles modelos tienen la fea manía de camuflarse para cazar o no ser cazados.

• Utilizar trípode siempre que sea posible. Normalmente vamos a trabajar con un equipo muy pesado y aparatoso y en unas condiciones mínimas de profundidad de campo. Siempre que sea posible utilizaremos un soporte para ayudarnos a estabilizar la cámara, lo ideal es un trípode, pero también nos puede ser útil un monopié o un saquito con arena o lentejas, dependiendo de donde tengamos que posicionarnos para hacer la foto.

• Buscar encuadres adecuados. Cuando empezamos a hacer macro buscamos acercarnos lo máximo posible y nos dejamos por el camino una de las partes más importantes de la fotografía, el encuadre. Un buen encuadre puede convertir una fotografía técnicamente mediocre en buena y de la misma forma un mal encuadre puede arruinar una foto técnicamente impecable. Antes de disparar daremos un vistazo por todo el visor, buscando diagonales, tercios, fondos e intentaremos elegir el que más nos guste.

• Jugar con la profundidad de campo. Un diafragma cerrado es casi sinónimo de macro enfocado, pero tenemos que tener en cuenta que si cerramos demasiado pueden aparecer algunos enemigos como la difracción, los fondos negros o el exceso de área enfocada que distrae nuestra atención del motivo principal. Para evitarlo jugaremos con el diafragma buscando en cada caso el que más se adapte a las necesidades de la fotografía.

• Probar distintos tipos de iluminación. Debido a las características tan específicas de la fotografía macro, casi siempre necesitaremos utilizar una fuente de luz de ayuda para iluminar el motivo. Las luces directas resultan excesivamente duras, incluida la luz solar, produciendo brillos no deseados y zonas quemadas. Lo ideal es utilizar difusores que suavicen las luces y nos proporcionen una iluminación más uniforme reduciendo también las sombras. Podemos combinar la luz solar con la del flash o incluso utilizar linternas a modo de foco fijo, dependiendo de cómo situemos la iluminación obtendremos resultados totalmente distintos y alguno de ellos puede ser muy plástico y sorprendente.

• Último y más importante. No olvidéis llevar un buen bocadillo y algo de beber, si la jornada no se da bien por lo menos disfrutaremos de un buen almuerzo al aire libre.

Conviene tener en mente estos consejos, pero será nuestro instinto y sentido común el que nos marque el camino a seguir en cada sesión.

Suerte y buenas fotos.

Fotos | Mario Ximénez

Es realmente interesante este dispositivo que hemos descubierto gracias a nuestros amigos de Caborian. Se trata de una cámara de banco o cámara técnica, con la particularidad de que puede ser acoplada a cámaras con monturas de bayoneta de Canon y Nikon.

Para su uso es necesario disponer de ópticas de gran formato, siendo las angulares difíciles de usar en este dispositivo, estando limitados a ópticas de focal larga. La utilidad de esta cámara radica en la conocida capacidad de movimiento del plano de película así como del plano de lente, con lo que podemos corregir perspectivas, conseguir profundidad de campo infinita (Ley de Scheimpflug), etc.

El desplazamiento de los montantes es posibles hasta 30mm en horizontal y vertical, posibilitando la obtención de precisas fotografías panorámicas. Es también posible la rotación del cuerpo de cámara para la toma de imágenes en vertical y horizontal.

Seguro que el precio de esta cámara será bastante elevado, siendo más asequibles los objetivos descentrables como el Micro Nikkor PC 85 mm f/2,8.

Via | Caborian
Más información | Horseman LD

Quizás uno de los conceptos que más abruma y a la vez más apasiona al que empieza en esto de la fotografía (sobre todo la reflex) es el de la profundidad de campo.

No pretendo aquí explicar qué es la profundidad de campo, concepto que ya hemos visto en nuestro curso. Pero básicamente se trata de cuanto, de todo lo que se ve en nuestro encuadre, está subjetivamente enfocado por delante y por detrás del punto de enfoque. Puede resultar un recurso artístico muy interesante porque nos permite separar primer plano del fondo mediante el enfoque selectivo, dejando el fondo desenfocado mientras mantenemos en foco el primer plano. Si este enfoque selectivo es muy agresivo, podemos conseguir llamar más aún la atención. En paisajes nos interesará normalmente tener mucha profundidad de campo.

La profundidad de campo depende de la apertura del diafragma. A mayor apertura (el número f es más pequeño) menor profundidad de campo. A menos apertura (mayor número f) , mayor profundidad de campo.

A la hora de realizar el encuadre con nuestra reflex, estamos viendo en el visor aquello que entra por el objetivo, con una premisa: Tendremos la menor profundidad de campo. Esto es así porque el objetivo antes de disparar tiene el diafragma completamente abierto. Cuando disparamos, el diafragma se coloca en la posición f elegida y se saca la foto.

Por tanto, si necesitamos visualizar qué profundidad de campo tendríamos eligiendo otra apertura, es para lo que usaremos el botón de previsualización de profundidad de campo. Al pulsarlo, el diafragma se cerrará hasta la apertura elegida y mientras lo pulsemos, podremos ver por el visor cuanto encuadre tendremos enfocado. La contraprestación es que ya que estamos cerrando el diafragma, entra menos luz a la cámara, por lo que la imagen, a medida que vamos bajando la apertura (subiendo el número f), la imagen se verá más oscura, pero con más campo enfocado. De hecho, si no estás en un sitio muy luminoso, previsualizar a f/22 es bastante complicado porque la imagen reflejada en el visor será realmente oscura.

Espero que os haya aclarado el concepto, y si tenéis más dudas, podeis usar los comentarios.

En Xataka Foto | Capítulo 14 – La apertura
Foto | Tengis

La técnica tradicional de lograr un enfoque selectivo siempre ha pasado (y lo sigue haciendo en parte) por manejar correctamente nuestro objetivo. Con este método se suele lograr enfatizar un elemento de la composición y descartar el resto mediante el desenfoque. Controlando la profundidad de campo de una gran abertura de diafragma se consiguen efectos de enfoque selectivo muy destacados.

Afortunadamente, existen otras formas de lograrlo. Hasta ahora en el procesado posterior era posible conseguirlo, pero ayudar a mejorar este aspecto, onOne Software acaba de sacar un plugin específico para esta tarea: FocalPoint 1.0.

Supone una herramienta muy novedosa y que nos puede ayudar, con resultados profesionales, a generar una realista profundidad de campo, controlando bien todos los parámetros adecuados, según cada imagen. Asimismo, el plugin nos permite añadir un viñeteado, que se complementa a la perfección con un enfoque selectivo. El software nos permite guardar los parámetros para no tener que repetir la operación con imágenes similares. Está disponible tanto para Mac como para Windows a un precio de unos 100 euros al cambio (159,95 dólares).

Vía | Outbackphoto
Descargar Demo | FocalPoint 1.0 (requiere registro)
Web oficial | onOne Software

Hoy se celebra el día de la Tierra y es una perfecta excusa para salir en busca de paisajes naturales con nuestra cámara. La fotografía de paisajes es un género muy estimulante, por una parte nos obliga a entrar en contacto con la naturaleza, y por otro en cualquier lugar alejado de la civilización podemos encontrar estupendos motivos para capturar.

Vamos a repasar algunos sencillos consejos para hacer una escapada en busca de aire libre, coger el equipo fotográfico y buscar paisajes naturales.

• No es esencial, pero si muy práctico llevar un trípode. Con él evitaremos fotos movidas, podemos disparar con velocidades de obturación lentas y nos servirá de gran ayuda para la composición.

• Para lograr una gran profundidad de campo y que todo lo que vemos en el cuadro esté bien enfocado, debemos usar una abertura de diafragma pequeña (f/11, f/16, por ejemplo).

• Al usar una abertura pequeña nos obligará a disparar con velocidad de obturación más lenta, incluso en días muy luminosos, por lo que aumentar la sensibilidad ISO puede ser una opción para lograr detalles en las zonas más oscuras y contrastadas. Aunque, si llevamos el trípode podemos mantener un valor bajo.

• Para evitar movimientos al disparar también podemos usar un cable disparador, programar el temporizador, bloquear el espejo, o bien, si nuestra cámara lo permite, usar un disparador remoto por infrarrojos.

• No olvides usar el histograma para comprobar si la captura está bien realizada. La imagen que vemos en la pequeña pantalla, condicionada por verla en exterior, no siempre nos ofrece una visión real de las luces y sombras.

• Es importante tener muy en cuenta tanto la metereología, como la hora del día. Ambos factores inciden totalmente en la percepción de un paisaje, que puede resultar completamente distinto según la hora o si hay niebla o lluvia.

• Hay que intentar evitar el mediodía en días muy soleados, porque la luz es excesivamente potente y genera fuertes contrastes y resta textura. Hay que elegir el momento adecuado según el motivo, pero suele ser mejor a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde. No hay que olvidar que el control de la luz es esencial para captar un buen paisaje.

• Los filtros nos van ayudar mucho a lograr buenas tomas. Un polarizador nos evitará deslumbramientos y reflejos, y con uno de densidad neutra podemos lograr el efecto sedoso del agua en movimiento, además de mejorar la captura de luz en algunas situaciones.

• Cuida muy bien la composición, colocando el horizonte y los distintos elementos siguiendo la práctica regla de los tercios. Se puede elegir un motivo en primer plano que guíe al espectador, sin olvidar cuidar y enfocar bien el fondo.

• Por último, hay que ser creativo, huir de la típica postal y buscar nuevas perspectivas y encuadres. Contar una historia en lo que mostramos y no renunciar a captar el movimiento del viento, por ejemplo, disparando a menor velocidad. Además podemos jugar con panorámicas, HDR, etc.

En cuanto al tema de los objetivos más idóneos y como usarlos para fotografiar paisajes, lo trataremos con más detalle en una próxima entrada. Así que ya no hay excusa para hacer una escapada y celebrar el día la Tierra con nuestra cámara.

Más consejos | photography.nationalgeographic.com
Fotos | brentbat y niklens

Como a todos, te habrá pasado alguna vez que has perdido una buena foto por estar desenfocada. Vas contento a casa con tu foto, la miras en la pantalla de ordenador y te acabas tirando de los pelos, “¡era un momento irrepetible!”, imposible, no hay forma de salvarla.

Imagina que puedes salvarla, que al igual que manejas los parámetros de una fotografía en RAW, puedes modificar el enfoque a tu gusto desde tu ordenador; jugando con la profundidad de campo a tu antojo. Pues esa es la idea que Refocus Imaging está planteando con la tecnología que han ingeniado en sus laboratorios de Sillicon Valley, la posibilidad de retocar el enfoque después de hecha la foto.

Proponen la idea de cámara computacional; hacer cosas con la ayuda de las computadoras que son imposibles de hacer con las cámaras actuales. Todo pasa por salvar las limitaciones físicas que tienen las cámaras y lentes convencionales para ofrecer una nueva forma de entender la fotografía, basándose en nuevos sensores capaces de ver imágenes en tres dimensiones, y esto gracias a unas microlentes que se colocarían entre el objetivo y el sensor. Esta nueva forma de captar luz permitirá conseguir imágenes con tal cantidad de información que podremos hacer cosas como el reenfoque.

Esto significará, entre otras cosas, aumentar el trabajo de postprocesado en una fotografía. El fotógrafo dispara y luego se preocupa de enfocar con el ordenador. Un paso más hacia el control casi total de la fotografía desde el ordenador. Yo creo que más que una nueva forma de entender la fotografía, esta nueva tecnología vendría a confirmar esa tendencia que empezó con el RAW.

Vía | Cnet
Sitio Oficial | Refocus Imaging

Vamos a ampliar y completar el tema de la composición, que ya tratamos en la última entrega. Si recordamos, la popular regla de los tercios nos resulta de gran ayuda para componer nuestras fotografías en la mayor parte de las ocasiones. Con la práctica podemos ir acostumbrándonos a tener el gráfico de la cuadrícula en mente y ubicar los elementos que queremos destacar en esas intersecciones, que son los puntos fuertes.

Este es famoso gráfico que representa la ley de los tercios, destacando los puntos fuertes:

Otra opción complementaria para organizar el centro de interés es la simetría dinámica, que se basa en las proporciones de la sección áurea, pero utiliza las diagonales en vez de las cuadrículas. Diagonales que cruzan, imaginariamente, el encuadre de extremo a extremo.

Como podéis ver todo esto son sencillas reglas geométricas que, cuando uno está aprendiendo las tiene que tener en cuenta, pero a menudo que se va adquiriendo experiencia, uno llega a olvidarse, puesto que es un concepto que acaba asimilándose. Veamos ahora algunos sencillos consejos para aplicar la composición y lograr imágenes que funcionan.

• Simplificar. Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquellos elementos que distraen la atención del encuadre, eliminar lo que no contribuye a transmitir el mensaje de la imagen. Para lograr esta simplificación, lo mejor es encuadrar en el momento del disparo, aunque podemos apoyarnos para mejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador.

• Utilizar líneas. Podemos utilizar las líneas naturales que nos encontramos en cada escena: una carretera, una sombra proyectada, un edificio,... Ya sean horizontales, verticales, diagonales, curvas o rectas, con ellas se consigue transmitir fuerza, dinamismo y ayudan al ojo del espectador a recorrer la imagen, a modo de guía visual. Lo lógico es que se logre converger las imágenes en los puntos fuertes, que no se crucen y generen profundidad (como los puntos de fuga en pintura).

• Usar formas básicas. A la hora de fotografiar nos encontramos formas y, a menudo, si nos fijamos bien, podemos apreciar que existen geometría en ellas, Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composición. Por supuesto, hay que tener en cuenta la textura, la iluminación y el color que son elementos que complementan las formas, las generan y las destacan.

• Primer plano, plano intermedio y fondo. Hay que cuidar especialmente la profundidad de campo. Para ello, además de utilizar la perspectiva, la iluminación y el encuadre, tenemos que prestar especial atención al enfoque. Un enfoque selectivo destacará el elemento en la composición, quedando desenfocado el resto, lograremos captar la atención sobre el motivo que queremos destacar.

Como podéis apreciar el tema de la composición se presta a profundizar en él y tratar todos sus aspectos con más detalles, incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos a los distintos géneros (paisaje, bodegón, retrato,...). Pero, como siempre insistimos, es necesario hacer muchas fotografías para practicar y ver a los grandes fotógrafos para aprender y entrenar nuestro ojo. Os recomiendo visitar las galerías del portugués Tiago Estima, todo un maestro en la composición fotográfica.

Fotos | Galería de Tiago Estima en photo.net

La teoría está muy bien, pero ¿En que influye la apertura del diafragma a la hora de hacer una foto?

Como vimos en el articulo anterior, la apertura tiene principalmente consecuencias directas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía.

Veamos ahora los efectos prácticos:

Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse la difracción.

Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos)

El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados.

Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa, cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad de campo.

Vamos a ver un ejemplo práctico:

Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelo nuevo, el 3G. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo, por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. El punto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo.

Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturación a la que tendremos que disparar será mayor menor. En esta ocasión nos da 8 segundos, por lo que evidentemente usamos un trípode.

Esta es la imagen que obtenemos:

Bien parece que no ha quedado mal. Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia, pero aun así, podemos mejorarla.

Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal, en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G

Bueno, esto es otra cosa. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un enfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto, quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto será aún más marcado cuanto más luminoso sea el objetivo.

Como conclusión diremos que:

• Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo
• Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo

Pues si entendéis el concepto ya sabéis que la apertura os puede dar mucho juego para vuestras fotos. En el siguiente capitulo, hablaremos sobre el manejo de una cámara en manual, uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografía.

Venga, ¡¡a practicar el enfoque selectivo!!