Hace unas semanas os mostrábamos un vídeo de uno de los factores de la exposición fotográfica, al igual que sus posibilidades narrativas como creativas. Ese factor era la la velocidad de obturación. Hoy os voy a mostrar otro valor importantísimo a la hora de exponer correctamente en una fotografía, el diafragma, y como éste influye notablemente en la tipología de la imagen debido a la profundidad de campo.

La relación entre diafragma y profundidad de campo es clara, y ni que decir que es uno de los puntos que influyen en ella; pero también existen algunos otros como, la distancia focal del objetivo que estamos usando y la distancia a la que nos encontramos del tema a fotografiar.

En estos dos vídeos de Toni de Ros, vais a poder ver de manera clara y sencilla qué es el diafragma, cómo funciona y posteriormente como afecta a la profundidad de campo, al igual los otros factores que influyen en la misma.

Si estáis comenzando en la fotografía es un buen método empaparse de cosas como estás, las cuales son básicas para poder a empezar a entender la técnica fotográfica, y por lo tanto la imagen.

Via | YouTube

Las hiperfocales: para qué sirven

Cuando uno se inicia en fotografía y sobre todo si lo que le gusta es la fotografía de paisaje uno de los errores mayores es olvidarse de la apertura (o dejar el modo automático, incluso), enfocar al infinito y disparar. Vamos que enfocamos a aquella montaña o árbol que vemos allí lejos.

Así, normalmente, lo que está en primer plano resulte algo más desenfocado mientras que el fondo queda nítido. Bien, esto en algunas fotografías puede quedar bien, pero cuando empiezas a entender la composición y cómo equilibrarla, sueles darte cuenta de que quizás el primer plano debería tener el mismo grado de detalle (nitidez) que el fondo. Esto suele pasar porque pensamos, de forma equivocada, que en los paisajes miramos solamente al infinito, al horizonte, al fondo, en definitiva.

Alfonso Domínguez

Un buen día, nos vamos a hacer fotografías, en verano o primavera, a eso de las 12 de la mañana. Hay mucha luz. Te suena aquello de la regla Sunny 16 pero lo ves complicado. Disparamos y vemos que salen quemadas y te preguntas que habrás hecho mal. Te das cuenta que alguien te habló de cerrar el diafragma cuando había mucha luz. Entonces lo cierras a f/11 o f/16 y pruebas. Mucho mejor. Cuando las revisas en casa notas que esas fotografías no tienen el problemilla del primer plano que hemos comentado. ¿Qué ha cambiado? Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, al cerrar el diafragma, cierto que pasa menos luz pero también aumentamos la profundidad de campo.

Entoces ¿cómo podemos definir la distancia hiperfocal? La distancia hiperfocal es la distancia mínima a la que debo enfocar con mi cámara en unas condiciones de longitud focal y apertura del diafragma determinadas para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás del punto de enfoque llegue hasta el infinito. Así tendremos tres variables: Cámara, focal y apertura (en mi caso, por ejemplo, podría ser: Nikon D7000, 10mm, f/8).

Para aquellos que querráis conocer la fórmula:

Distancia hiperfocal = focal²/(círculo de confusión x número F)

Además tened en cuenta que el círculo de confusión varía en función del tamaño del sensor (full frame, APS o CSC por ejemplo).

De la fórmula, se deduce rápidamente, algo que ya sabríais muchos y es que los objetivos gran angulares “tienen” mucha profundidad de campo ¿verdad? ya que cuanto menor sea el dividendo de esa fórmula menor será el cociente de la misma.

Pero si no te quieres volver loco con las matemáticas para calcular la profundidad de campo, recordad que ya hablamos de algunas herramientas en el capítulo primero, podéis echar un vistazo. Así con mis datos, usando DOF Calculator me sale una distancia hiperfocal de 0,635m. Más exactamente: a partir de la mitad de 0,635m de mi cámara al realizar la fotografía quedará enfocado perfectamente. Para aclararlo ved la gráfica de DOFMaster.

http://www.dofmaster.com/

Un apunte, la profundidad de campo no es un valor absoluto. Tiene también relación con el soporte de salida de la fotografía y la distancia desde la que se verá. No es lo mismo ver la fotografía desde el monitor, en la pantalla de la cámara que en una pared a 20×25cm o a un tamaño de 100×150cm. La sensación de nitidez será diferente en cada caso.

La profundidad de campo como elemento compositivo

Empezaré al revés. Olvidarnos absolutamente de la profundidad de campo o reducirla al mínimo puede dar como resultado imágenes desenfocadas que nos evoquen cierto aire de misterio o cierta intriga como ya hemos tratado anteriormente en: “Fotografías fuera de foco: Una forma diferente de ver el mundo”.

Bien, si he logrado explicarme acertadamente (cosa que espero) a través de estos tres capítulos habremos descubierto algo, casi, casi sin deciros nada: La fotografía tiene solo dos dimensiones pero descubrimos una tercera dimensión a través de la profundidad de campo. Es decir, es una representación bidimensional de una realidad tridimensional (aunque podríamos pensar que también se puede ‘representar’ el paso del tiempo, la cuarta dimensión, con las largas exposiciones).

Así, la profundidad de campo sirve para aislar el centro de interés o centrar los motivos de la fotografía. Cuestión más que evidente cuando utilizamos una mínima profundidad de campo, como ya hemos visto.

Vinoth Chandar

Por tanto, jugando con mayor o menor profundidad de campo podemos realzar o guiar la mirada del espectador hacia el conjunto o un elemento en particular. De esta forma estaremos jugando con la profundidad de campo como un elemento compositivo más.

Un detalle, siempre, para asegurar una profundidad de campo perfecta, usa trípode y algún tipo de disparador, por favor. Una última cosa, no dejéis de preguntar vuestras dudas sobre la profundidad de campo.

En Xataka Foto | Guía práctica sobre la profundidad de campo y cómo usarla a tu favor (I)|(II)|(III)

Fotografía de portada | Alfonso Domínguez

Desenfoque

Conceptos que son parecidos pero hay diferentes matices. Vayamos primero con el concepto de desenfoque. Podríamos decir, una vez que hemos definido en el capítulo anterior lo que era la profundidad de campo, que es la parte no enfocada de la fotografía. Bien esto puede deberse a dos cuestiones: es algo intencionado o no lo es. ¿Por qué digo esto? Pues porque en muchas ocasiones, al principio como novatos en el tema, mucha gente usa el modo automático de su cámara. Sí, ese modo que hace lo que le da la gana en muchos aspectos.

Llegados a este punto podemos llegar a la conclusión que unque el desenfoque sea intencionado y se aproveche como recurso creativo puede no estar bien aplicado. Ni hay que enfocar todo ni hay que desenfocar a lo bruto. Hay que saber usarlo.

Bokeh

Aunque bokeh (ぼけ boke), palabra japonesa para referirse a ‘desenfoque’, su empleo habitual en fotografía para hacer alusión a la forma, diseño o estética del propio del desenfoque en sí. Es decir, el bokeh no se refiere a la cantidad del desenfoque sino a la calidad/cualidad del mismo.

Carsten Linke

Esta variación de la calidad o cualidad del desenfoque a la que hace referencia el bokeh tiene que ver mucho con la apertura del objetivo. Así, cuanto mayor apertura del diafragma podamos emplear podremos conseguir más bokeh. La aparición del mismo ocurrirá, pues, cuando utilicemos aperturas abiertas (como f/0.9, f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2 o f/2.8) e irá dismiuyendo según vayamos cerrando la apertura. Es por esta razón que los objetivos que permiten esas aperturas resutan tan cotizados en el mundo fotográfico además de por su condición de objetivos más luminosos (cuanto mayor es la apertura mayor cantidad de luz dejan pasar).

Tipos de Bokeh

A estas alturas seguro que los que lleváis algún tiempo en esto habréis observado que el bokeh no es siempre igual. Efectivamente, existen distintos tipos de bokeh. Podríamos distinguir entre bokeh blando y duro.

Siempre teniendo en cuenta aperturas amplias, el blando se produce cuando utilizamos focales pequeñas como un 24mm, un 35mm o un 50mm, se produce un desenfoque suave que tiene forma de círculos, hexágonos u otros polígonos con los bordes muy difusos.

Es muy importante para ello la calidad de construcción del objetivo, en donde en este aspecto influyen el número de palas del diafragma. Habitualmente con un número por encima de 8 palas la forma del bokeh suele ser mucho más suave y redondeado también.

Por otro lado encontramos que el bokeh más duro se produce con el uso de teleobjetivos (un 85mm 1.8, un 80-200mm f/2.8, por ejemplo).

¿Recordáis que la profundidad de campo variaba en función de cuatro parámetros?

‘Pornobokeh’ (que dicen algunos) y enfoque selectivo

Algo que venimos viendo con la eclosión de las redes sociales de fotografía es el abuso excesivo del bokeh. Cuenta con bastante acierto nuestro ex-compañero Vicente Alfonso en su blog algo bien cierto sobre este asunto y que tiene mucho que ver con lo que veremos el próximo día con respecto a manejar la profundidad de campo como un elemento compositivo:

No sé a que puede ser debido, pero algo que me ronda la cabeza es por la facilidad de hacer fotos llamativas con el mínimo esfuerzo. A que me refiero con el mínimo esfuerzo… Creo que el desenfoque es una de las partes más fáciles de aprender y dominar en la fotografía, y el cual suele ser muy llamativo en los inicios o en gente poco familiarizada con la fotografía. Disparar una foto con un 85mm 1.8 o un 50mm 1.4 a su máxima apertura nos garantiza una foto decente casi siempre. Hace poco me comentaron el entusiasmo de alguien que había contratado cierto fotógrafo para su boda, porque según sus explicaciones conseguía enfocarle a él y que el fondo se viera borroso.

Bueno, voy a tratar de matizar algo de lo que dice Vicente. Primero, ojo, para obtener una foto decente como indica él con una apertura muy amplia (f/1.2, f/1.4, f/1.8) hay que saber que la profundidad de campo pequeña y por lo tanto hay que saber muy bien cuál es la parte que enfocamos y cuál es la parte que desenfocamos. Normalmente en un retrato, se suele enfocar a los ojos pero casi cualquier variación nuestra o del sujeto hará que no enfoquemos correctamente. No solo hay que fijarse en el bokeh, hay que tener en cuenta el enfoque selectivo correcto. Por eso (y otras razones de minimizar las vibraciones, por ejemplo), alguna vez lo habréis oído, nuestro compañero Rodrigo Rivas siempre aconseja el uso del trípode siempre que sea posible en una sesión. Supongo que Vicente incide, con criterio, a que es más fácil componer con una apertura grande (y mucha gente abusa de ello) que cuando cerramos como apunta un poquito más tarde.

Gep Pascual

Teniendo en cuenta eso, el enfoque selectivo sería el arte de enfocar a esa parte de la escena correctamente a la cual queremos dar un protagonismo especial (estando más enfocada) por encima del resto de la escena.

Por eso, hay fotografías en las que el centro de atención se va hacia el propio bokeh y es lo que no parece darse cuenta mucha gente. Precisamente, el bokeh, ha de servir para dar protagonismo, concentrar la vista en ese primer plano, en ese modelo o sujeto principal, sino es así se queda en simple ‘Pornobokeh’ (que dicen algunos).

Conclusiones

No he querido extenderme más hoy (aunque os prometí hablar de más cosas) y, finalmente, haremos una tercera parte donde, entonces sí, veremos cómo utilizar las hiperfocales y la profundidad de campo como elemento compositivo dependiendo del tipo de fotografía que queramos realizar en cada momento.

En Xataka Foto | Guía práctica sobre la profundidad de campo y cómo usarla a tu favor (I)|(II)|(III)

Fotografía de portada | Kevin Dooley

No hay nada peor que una foto enfocada con un concepto difuso – Ansel Adams

La profundidad de campo, qué es

La profundidad de campo en una imagen fotográfica se define como el área que enfocada. En realidad, esto significa que cuando nos centramos en un punto determinado, el área delante y detrás de él perderá gradualmente el enfoque. Ahora que todos llevamos un smartphone encima podemos instalar alguna aplicación como DOF Calculator o Simple DoF Calculator que nos ayuden a calcular esa zona que va estar enfocada.

Pensadlo así de simple: aún cuando enfoquemos un determinado punto, la zona de enfoque no solo abarca ese punto. Cuanto mayor sea el área en foco, decimos que mayor es la profundidad de campo. Sin embargo, algo tan simple como la profundidad de campo y que se suele aprender al principio de cualquier curso de fotografía, resulta ser un concepto que en realidad también puede resultar bastante complejo.

Es precisamente esa dualidad lo que hace que mucha gente opte por uno de ‘los lados de la fuerza’ en esta cuestión. Y optar por usar mucha profundidad o poca tiene sus ventajas y desventajas, y es adecuado para un tipo de fotografía o no. Sobre todo ocurre con la poca profundidad de campo, hay gente que deja su objetivo puesto en 1.4 o 2.8 la apertura más grande y se dedica a lo que algunos han terminado por llamar ‘pornobokeh’.

Tamaño del sensor, apertura, distancia y longitud focal: en qué afectan

Sí, el tamaño importa. Al menos cuando al sensor nos referimos y hablamos de profundidad de campo. Normalmente no cambiamos de cámara cada dos por tres y suele ser nuestro elemento ‘fijo o constante’ dentro de la ecuación de la profundidad de campo. Pero ¿en qué afecta? sin entrar a muchos temas técnicos, diremos que a mayor tamaño del sensor podremos conseguir una menor profundidad de campo.

Vinoth Chandar

Por otro lado cuanto menor sea la apertura utilizada (es decir crece el número f) mayor profundidad de campo obtendremos. Es decir una misma imagen tomada con f16 tendrá mucho mayor profundidad de campo que una tomada con f/2.8.

El tercer factor es la distancia al elemento fotografiado en el cual fijamos nuestro foco. Con un mismo objetivo y una misma apertura fijada de antemano, cuanto más cerca nos encontremos del elemento que estemos fotografiando, menor será la profundidad de campo. Por ejemplo, haciendo un retrato, la profundidad de campo es menor si el sujeto enfocado se encuentra cerca de nosotros (dando como resultado que se difumine el fondo) que si el sujeto enfocado está más lejos (sin variar la focal ni la apertura).

Por eso mucho fotógrafos prefieren alejarse y utilizar un teleobjetivo de una focal larga para asegurar el enfoque sobre el sujeto y además conseguir la profundidad de campo deseada.

Finalmente, la distancia focal utilizada, es el último factor que influye. Aquí la regla es fácil: cuanto menor sea la distancia focal usada mayor profundidad de campo. Es decir si usamos una focal de 10mm por ejemplo la profundidad de campo será mucho mayor que con un 85mm, a una apertura y distancias fijadas.

¿En qué situaciones debemos cuidar la profundidad de campo? Siempre

En realidad, siempre. Cada especialidad conlleva (o suele) un uso diferente de la profundidad de campo. Pero pensemos en una pequeña regla práctica:

Si queremos mostrar el máximo número de detalle en nuestra fotografía seguramente nos irá bien aumentar la profundidad de campo, en cambio si queremos centrar la atención en algún detalle y obviar el resto, disminuiremos la profundidad de campo

Patrik Jones

Esto es en general, pero la creatividad no tiene límites. Pensemos, por ejemplo, en fotografía arquitectónica o industrial o de paisaje. En ese tipo de fotografía es muy importante tener habitualmente en cuenta todo los detalles del edificio, instalación o entorno natural y para lo cual suele ser necesario aplicar una gran profundidad de campo. En cambio, si queremos realzar pequeños detalles del mismo optaremos por disminuir la profundidad de campo para centrarnos en el motivo principal y obviar el fondo.

Conclusiones

Así, hemos de tener claro sobre todo una cosa que, además del sensor de nuestra cámara el cual no solemos cambiar habitualmente a menudo, los dos factores principales que afectan a la profundidad de campo son la apertura, la distancia al motivo principal y la longitud focal.

En siguientes capítulos ahondaremos en otros conceptos que orbitan alrededor de la profundidad de campo como las hiperfocales o el bokeh y veremos cómo utilizar la profundidad de campo como elemento compositivo dependiendo del tipo de fotografía que queramos realizar en cada momento.

En Xataka Foto | Guía práctica sobre la profundidad de campo y cómo usarla a tu favor (I)|(II)|(III)

Fotografía de Portada | Happy Easter de Robert S. Donovan

Ya hemos hablado antes un método llamado Brenizer, que servía para aumentar la profundidad de campo en fotografía de aproximación. El truco de hoy no tiene nada que ver, aunque también recibe el mismo nombre, por haber sido inventado por el fotógrafo Ryan Brenizer.

El Método Brenizer o Bokeh Panorama, consiste en tomar retratos con teleobjetivos muy luminosos y varias tomas unidas como una panorámica. El efecto visual que se obtiene es de una fotografía que parece haber sido tomada con un objetivo angular pero con una escasa profundidad de campo, e incluso el bokeh característico de los objetivos luminosos.

En el caso del vídeo que encabeza este artículo, veréis como realizar este curioso tipo de retratos con una focal de 400mm 2.8, un objetivo que nadie suele utilizar para este tipo de fotografías, pero que con la ayuda de este método veréis como proporciona resultados claramente espectaculares.

Si queréis ver algunos ejemplos de lo que se puede conseguir, podéis echar un vistazo a este grupo de Flickr o al perfil de Ryan Brenizer.

Via | vonwong

Adobe sigue mostrándonos pequeñas píldoras, como ya os he comentado en otras ocasiones, al respecto de las nuevas funcionalidades de Photoshop CS6. La última que ha publicado hace referencia a Cómo ajustar la profundidad de campo en el nuevo Adobe Photoshop CS6.


Pues sí, al más puro estilo del plugin Alien Skin Bokeh 2, Adobe ha introducido una nueva herramienta que nos va a permitir de forma “gradual” realizar ajustes sobre la profundidad de campo. Esto permitirá que una fotografía tomada con una profundidad de campo grande (como si hubiéramos usado una apertura pequeña, f/8 o f/11, por ejemplo) podamos “convertirla” en una fotografía que hubiera sido tomada con una profundidad de campo pequeña (como si hubiéramos usado una apertura grande, f/1.8 o f/2.8, por ejemplo). Habrá que verlo y probarlo para saber en qué condiciones el resultado es convincente o no.

Esto permite realizar de forma “simulada” (como hace Alien Skin Bokeh 2) ajustes sobre las siguientes opciones: Blur field (con la que ajustaremos la profundidad de campo), Iris Blur (desde ella determinamos el radio alrededor del efecto) y ajuste Tilt Shift. También, por otro lado pues no podía faltar, encontramos la opción del bokeh. Esta opción permite que ajustemos el color del bokeh, su intensidad y el rango de luz.

Una opción que no veo el vídeo es que se muestre la posibilidad de ajustar el grano/ruido como en Alien Skin Bokeh 2 donde sí se puede ajustar. Puesto que no deja de ser una especie de “desenfoque gaussiano especial” y, al desenfocar, eliminamos textura en la imagen. Por esta cuestión, es probable que haya que aplicar un poco de ruido al resultado de esta opción para que no se note al 100% una zona con textura y otra totalmente suavizada.

En Xataka Foto | Bokeh 2, filtro de Photoshop para el desenfoque controlado en fotos

Vídeo | Canal de Adobe Photoshop en Youtube

Como todos sabemos un buen bokeh es sinónimo de haber usado un excelente objetivo. Gracias a la calidad y tipo del desenfoque que se consigue podemos lograr imágenes agradables. Y no nos engañemos, ideales para fardar en Flickr y conseguir numerosos elogios. El bokeh gusta. Es llamativo, atractivo y experimentar con él es un placer para muchos.

Pero si no contamos con un objetivo de la calidad suficiente para deleitarnos y satisfacernos con su bokeh, no hace falta desesperarse. Ni siquiera ahorrar para adquirir ese ansiado objetivo que nos ayudaría a lograr un bokeh fascinante. Con un poco de ingenio, podemos crear capturas cómodamente en casa y lograr un bokeh de diez. ¿Cómo? Muy sencillo, como explican en PhotoTuts, solo hay que jugar con unas luces navideñas, de esas que solemos usar en la época apropiada para decorar y dar el toque de las fiestas, en el fondo de nuestra captura.

Ahora que se aproximan en el horizonte las fiestas de Navidad es buen momento para desempaquetar nuestra caja con adornos navideños y darle una utilidad extra a las luces navideñas: conseguir un bokeh artificial. Como se explica en el tutorial no hay mucho misterio, simplemente experimentar con pequeños objetos como motivo principal, la iluminación de nuestro hogar y colocando justo detrás –y a suficiente distancia– las luces, tendremos casi nuestro objetivo logrado.

Solo faltaría utilizar una apertura grande, la máxima que nos permita nuestro objetivo favorito, y enfocar nuestro pequeño objeto dejando suficiente espacio detrás (unos 4-5 metros dependiendo del objetivo que usemos y la apertura máxima) para que las luces navideñas aparezcan desenfocadas y luciendo cual bokeh maravilloso. Podemos acompañar la acción con flash indirecto (si la luz es insuficiente) y un trípode para asegurarnos estabilidad y usar una velocidad de obturación apropiada. Ahora todos a probar el bokeh, ya no hay excusa.

Vía | PhotoTuts

En Xataka Foto

• Jugando con el bokeh

• Escribiendo en el bokeh

Hoy os traemos un nuevo vídeo donde podéis ver una técnica muy sencilla pero bastante efectiva para aumentar la profundidad de campo. Ésta consiste en tomar, desde el mismo punto pero con distintos puntos de enfoque, una serie de fotografías para luego combinarlas entre sí. Recomendable trípode. al ser fotografías de aproximación o fotografías macro, algunas veces se busca usar aperturas amplias por el bonito bokeh que obtenemos pero esto tiene la pega de disminuir la profundidad de campo. Tal vez al utilizar una apertura amplia queremos usar un iso bajo y usar la luz natural en vez del flash para la toma. Sea como fuere si usamos una apertura amplia y tenemos poca profundidad de campo aquí tenemos una solución para aumentarla.

En Photoshop, desde hace tiempo, nos encontramos con dos herramientas que los aficionados a las panorámicas conocerán bien. Dentro del menú Edición podemos encontrar “Alinear capas automáticamente” y “Fusionar capas automáticamente”. La primera, como vemos en el vídeo la utilizamos para alinear correctamente las tomas que hemos realizado. Posteriormente seleccionamos las tomas y las fusionamos con la segunda opción que os he comentado. Este proceso no es cien por cien exacto y probablemente te requerirá que repases con un pincel suave y una opacidad suave las distintas máscaras creadas automáticamente.

Esta técnica de edición, parecida al método Brenizer, hemos comentado que se usa mucho en fotografía macro y en fotografía de aproximación. Cuando estamos fotografiando un insecto o una flor y nos aproximamos mucho al mismo, la profundidad de campo disminuye. Por tanto la zona desenfocada será mayor. Si nos fijamos en la figura, al disminuir la distancia al motivo también estamos disminuyendo la profundidad de campo. Imaginemos que tenemos una cámara full frame con un objetivo de 50mm. Si tenemos por ejemplo a nuestro sujeto a un metro de distancia disparando a f/1.8 tenemos sólo 4cm de profundidad de campo. A 45 cm esa profundidad de campo disminuye a 1cm. Por esto en los objetivos macros se aconseja enfocar en manual. La profundidad de campo disminuye tanto que la única forma de “clavar” el enfoque es hacerlo manualmente.

Por eso si tomamos distintas fotografías con puntos de enfoque más cerca o más lejos (tampoco de forma exagerada, es decir pequeñas distancias) y combinamos las tomas entre sí, cómo vemos en el vídeo, podemos aumentar la profundidad de campo. Así podremos aumentar la profondidad de campo como vemos en el caso de las figuras de ajedrez del vídeo. Eso sí, requerirá de esta pequeña postproducción y poco de paciencia por nuestra parte.

En Xataka Foto

• Curso de Fotografía: 15. La apertura : Ejemplos prácticos

• Nueve consejos para hacer fotografía a las flores

Desde Xataka Foto os hemos animado muchas veces a invertir en objetivos clásicos, a veces por su excelente calidad, y otras por su buen precio. En casi todos ellos podemos encontrar algo que poco a poco se está perdiendo en los actuales objetivos autofocus: una escala de distancias para el enfoque.

En este Truco Express os quiero dar algunas pautas rápidas para que, con un simple vistazo al objetivo, podáis tener una idea clara de qué parte de la imagen quedará enfocada. Esto os puede ser muy útil cuando vuestra cámara no sea especialmente capaz en el enfoque manual, pero también para cuando queráis hacer fotos discretamente sin usar el visor.

La idea general es fácil: Si ponemos la cámara a F8, y enfocamos a 1’2m de distancia, ¿qué parte quedará suficientemente enfocada? Para saberlo sólo hay que seguir estos pasos:

• Colocamos el objetivo a la apertura deseada (en la foto, arriba del todo, verde remarcado en rojo).
• Colocamos el punto de enfoque a 1’2m (abajo, haciendo coincidir el punto blanco con esta distancia).
• Seguimos las marcas correspondientes a F8 (abajo, señalado a ambos lados), y vemos cómo señalan algo más de 1m por un lado, y 1’5m por el otro.

• Por tanto, podríamos decir que la zona situada entre un metro, y un metro y medio tendrá un buen nivel de nitidez.

Si queremos buscar la hiperfocal (la distancia de enfoque mínima que nos permite enfocar hasta el infinito), sólo tenemos que colocar el punto de enfoque de tal manera que la marca derecha de la apertura señale el signo de infinito.

En el caso mostrado en la fotografía, si el “8” de la derecha marca el infinito, el izquierdo (punto enfocado más cercano) se queda a unos 3’5m, y el punto central un poco a la derecha de la marca de los 5m. Tendríamos por tanto, una zona enfocada desde los 3’5m hasta el infinito, y podríamos decir que la hiperfocal a f/8 corresponde a unos 6m.

Cómo afecta el factor de recorte a esta manera de enfoque

Todo esto es válido si utilizamos un sensor del tamaño para el que fue diseñado el objetivo, ya que las marcas se calibraron de esta manera. En la mayoría de los casos, esto ocurrirá cuando trabajemos con un sensor de 35mm (formato completo).

Si nuestra cámara tiene un sensor más pequeño, y queremos evitar utilizar una calculadora de profundidad de campo, podemos hacer un pequeño truco: multiplicar la apertura seleccionada por el factor de recorte, para tener una idea aproximada de la “apertura equivalente” (en cuanto a profundidad de campo se refiere) en el objetivo.

Así, si utilizamos el objetivo del ejemplo en una cámara Micro 4/3 (factor de recorte de 2X), la profunidad de campo a f/8 equivaldrá aproximadamente a la que marca el objetivo a f/16.

En cambio, si lo utilizamos en una cámara APS-C (facto de recorte 1.5X), pasaremos de f/8 a unos hipotéticos f/12. Como ese número no aparece indicado, podremos usar f/11 como una buena aproximación.

En cualquier caso, estos valores son sólo una indicación de por dónde irán los tiros, y no podemos tomarlos como una guía exacta si vamos a hacer fotografías de enfoque crítico: en esos casos siempre es mejor llevar en el móvil, o en una chuleta, una escala de distancias bien calculada. Si no es vuestro caso, dejad siempre un margen suficiente, para no llevaros ningún susto cuando veáis las fotos en casa.

¿Cómo conseguir desenfoques con cámaras compactas? No es fácil: si recordáis, la profundidad de campo es menor cuanto mayor sea el sensor, de manera que en una cámara pequeña tendremos muchos planos enfocados, y no será fácil aislar al sujeto del fondo.

Si no tenemos más remedio que hacer retratos con una cámara de bolsillo, una de las maneras de intentar esquivar este problema es simulando el desenfoque en postproceso, seleccionando el fondo a mano y aplicando algún tipo de filtro. Además de los integrados con programas como Photoshop, encontramos en el mercado otros especializados como Alien Skin’s Bokeh o Focalpoint.

El problema de este tratamiento es tener una buena máscara que obvie el primer plano y seleccione el fondo, y ahí es donde entra la nueva patente de Samsung, que se basa en utilizar la información de un segundo objetivo, de manera similar a como lo hacen las cámara 3D existentes en el mercado.

La diferencia es que esta segunda óptica sólo se utiliza para obtener datos de profundidad, y por tanto puede tener un menor nivel de resolución o calidad.

Con esta información sobre la profundidad de cada elemento, nuestro software trabajará mucho mejor, ya que la selección de objetos será perfecta. El resultado, de todas formas, seguirá siendo igual de bueno o de malo que el que podía conseguir cualquier experto con un poco de maña: simplemente, hemos simplificado la creación de máscaras.

Yo diría que para este viaje no hacen falta tantas alforjas: Con la popularización de las compactas digitales hemos elevado el bokeh a las alturas, hasta el punto en que se consideren más “profesionales” algunas fotografías de enfoque crítico, simplemente porque las cámaras baratas no puedan hacerlo, independientemente de su mérito artístico.

Por más que metamos tecnología por detrás, la óptica es la óptica y la profundidad de campo va a ser la misma, y todo lo demás siguen siendo retoques a posteriori, y no merece la pena complicar (y encarecer) el diseño para ayudar a trabajar a un filtro.

En todo caso, diría que puede ser un plus para futuras cámaras 3D que ya incorporen sus dos lentes independientes, a través de un nuevo tipo de “filtro artístico” que emborrone las partes no deseadas de la imagen. Al menos, en ese caso, ya habremos pagado por el hardware necesario.

Vía | Photographybay