Todos sabemos que la fotografía es una arte en dos dimensiones pero en el que normalmente se simula una ilusión de realidad que, lógicamente, tiene tres dimensiones. Pero lograr esta sensación de tridimensionalidad no siempre es fácil, y a veces nos encontramos con que nuestras fotos parecen planas, sin vida... Claro que hay maneras de evitarlo y de conseguir sensación de profundidad de forma bastante sencilla. Te contamos cómo.

Por cierto que si hemos incluido lo de "con tu móvil o una cámara" en el titular no es sino para dejar claro que es algo que podemos conseguir sea cual sea el tipo de dispositivo que utilicemos para hacer la foto. Igualmente, aunque los consejos que os vamos a dar funcionan sobre todo en foto de paisaje (que es el ejemplo principal que vamos a usar), la mayoría de ellos también son aplicables a muhcos otros géneros fotográficos.

Usa el punto de fuga

Quizá el recurso más sencillo e inmediato para lograr que una foto tenga profundidad, gracias a la perspectiva, es el conocido "punto de fuga". Se trata, como ya estáis imaginando, de buscar líneas en la composición que se dirijan hacia un punto imaginario al fondo de la imagen.

El ejemplo más habitual es el de unas vías de tren cuya proyección hacia el fondo de la foto hace que parezca que las traviesas se unen en algún punto del infinito. Algo que, de forma natural, dirige la mirada del espectador hacia el fondo de la fotografía.

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Nueve trucos y consejos que te permitirán mejorar tus fotografías hechas con el móvil

Introduce líneas diagonales

Muy relacionado con lo anterior, pero sin necesidad de que las líneas den la impresión de no tener fin, es utilizar líneas diagonales dentro de la composición. Éstas son especialmente llamativas si se dirigen de izquierda a derecha (como en la imagen de abajo), ya que esa es la forma instintiva que tenemos de leer una imagen, de manera que guíamos al ojo de una forma muy natural.

Cuida el primer plano

A la hora de componer hay que pensar que estamos plasmando una escena de tres dimensiones en dos; pero eso no significa que debamos subestimar los distintos planos que pueden aparecer en la imagen. Así, del mismo modo que es importante cuidar el fondo que aparece en nuestras fotos, también es recomendable incluir un primer plano con elementos que tengan interés.

Foto de Courtney Kenady

Esta técnica puede dar mucha profundidad a la imagen, pero hay que tener cuidado para que estos elementos del primer plano no sean demasiado protagonistas y concentren toda la atención del espectador, quitando importancia al resto de planos de la imagen. Para ello, como arriba, podemos recurrir a desenfocarlos.

Desenfoca el fondo

Aunque también podemos hacer lo contrario, desenfocar el fondo de la fotografía, para añadir profundidad. Tanto en el caso anterior (incluir elementos desenfocados en primer plano) como en éste se trata de dar la idea de que hay algo más allá del plano que está enfocado/desenfocado y que se encuentra a cierta distancia.

Por cierto que si piensas que este consejo no es muy aplicable a móviles que sepas que estás equivocado porque sí se puede hacer con los smartphones; basta con situar al sujeto principal lo más alejado posible del fondo, poner el zoom al máximo y situarnos a la distancia mínima a la que nos permita enfocar el móvil.

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Cómo y dónde enfocar correctamente en fotografía de paisaje

Compara tamaños

Todo el mundo sabe que cuanto más cerca está un elemento más grande se ve, y cuanto más lejos más pequeño. Pero también sabemos que una roca es más pequeña que una montaña entera. Pero, si nos acercamos a una roca y la situamos en primer plano, puede pasar que la roca parezca incluso más grande que la montaña en la distancia, lo que ofrece una gran sensación de profundidad.

Esto lo podemos combinar con un desenfoque (como en la foto de arriba) o bien con una distancia focal corta, acercándonos lo más posible al objeto en primer plano para hacer que este elemento sea aún más grande y los elementos distantes más pequeños.

Busca patrones

La repetición de objetos, lo que en fotografía denominamos “patrones”, son una técnica recurrente a la que se le puede sacar mucho partido. Tiene muchas utilidades y una de ellas es ayudar a crear profundidad en las fotos si encontramos elementos repetidos que se alejen hacia el fondo de una imagen como la de abajo.

Como se puede comprobar, si tenemos un mismo elemento que se repite de manera prominente desde el primer plano hasta el fondo, esa repetición nos permite obtener ritmo en la imagen y una poderosa sensación de profundidad.

Utiliza marcos

Otra manera de obtener profundidad en una imagen consiste en enmarcarla dentro de algo. Puede ser a través de elementos buscados a propósito o encontrados por casualidad, pero es algo que permite (entre otras cosas) dirigir la mirada del espectador y, con ello, ofrecer sensación de tridimensionalidad.

Aprovecha las condiciones atmosféricas

Si hablamos de fotografía al aire libre siempre hay que tener en cuenta las condiciones atmosféricas, pero a veces éstas también son una forma simple y poderosa de dar profundidad a las imágenes. Hablamos de la neblina, un fenómeno que bien aprovechado ayuda a obtener un agradable efecto de capas en las montañas vistas desde la distancia que acaba ofreciendo una gran sensación de profundidad.

La neblina, que enfatiza el espacio entre las distintas montañas, y el contraste decreciente que ofrecen cuanto más lejos estén, permite un efecto muy atractivo que se puede potenciar aún más con el uso de una distancia focal larga.

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Cómo dominar como un pro la profundidad de campo en fotografía móvil

Usa la luz en tu beneficio

Finalmente había que hablar de la luz, cómo no. La dirección y calidad de la luz permiten añadir tridimensionalidad a nuestras fotografías de una manera natural y visualmente muy atractiva. La luz lateral suave, por ejemplo, enfatiza la plasticidad de un elemento y hace que parezca que llega más lejos hacia el fondo.

Foto de Joshua Reddekopp

Por otro lado, la luz permite revelar contrastes y texturas en las superficies de los elementos que aparecen en la imagen que también pueden ayudar a ofrecer la idea de que esos objetos pertenecen a un mundo tridimensional auténtico.

Adobe continúa desarrollando sus soluciones basadas en inteligencia artificial. Hace poco os contamos que, en la más reciente actualización de Photoshop CC 2021, la compañía estadounidense presentó una serie de nuevos filtros neuronales a su listado de prueba. Entre ellas, una de las más llamativas es el filtro de ‘Depth Blur’. ¿Cómo le va a esta herramienta?

‘Depth blur’ o ‘Desenfoque de profundidad’ simula la profundidad de campo de una fotografía utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Lo primero que realiza el proceso es analizar la imagen para determinar los puntos de interés de la imagen. Luego,  analizando la estructura puede crear un mapa de profundidad, sobre el cual aplica el efecto de desenfoque creando la profundidad de campo simulada en la imagen.

Mapa de profundidad generado por el filtro

Este proceso es muy similar al que se encuentra actualmente en varios smartphones para eliminar profundidad de campo en las selfies o en los ‘Modo retrato’.

El efecto está disponible con la versión 22.4.1 de Photoshop. Para poder aplicarlo en nuestras imágenes debemos ir en la barra de herramientas a Filtros > Filtros Neuronales y descargar y activar ‘Depth Blur’ o ‘Desenfoque de profundidad’. Una vez activado aparecerá una ventana como la de la imagen de abajo.

Al abrir la herramienta, el desplegable muestra la calidad del mapa de profundidad que genera el software. Así mismo lo acompaña un cuadro de imagen donde podemos hacer click para definir el punto de enfoque de la imagen.

Los primeros controles que veremos, y que están activados por defecto son la intensidad de desenfoque y el rango de profundidad. A mayor intensidad más pronunciado será el desenfoque y entre mayor sea el rango de profundidad, el software analizará la imagen para tratar de mantener una mayor profundidad de campo.

Luego, en la parte inferior veremos unos ajustes que nos permiten agregar neblina, cambiar la temperatura de la imagen, cambiar la saturación y el brillo. Ajustes que no son tan útiles y tan lógicos si el propósito es la profundidad, en especial porque los ajustes de tono, saturación y brillo que ofrece la herramienta no aprovechan el mapa de profundidad. Todos estos ajustes se pueden realizar de manera óptima usando las propias herramientas de Photoshop.

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Qué son y cómo utilizar las herramientas de exposición y saturación en Photoshop

Cabe destacar que la herramienta produce resultados interesantes que pueden funcionar en ciertos tipos de tomas. Si estamos buscando desenfoques en retratos, podemos conseguir una base muy buena que se pueden afinar con algunos ajustes de máscara. Abajo hay un par de ejemplos con resultados bien conseguidos.

El mapa que consigue es muy bueno, a pesar de la esquina inferior derecha.

Con una máscara se podría afinar el área de enfoque del retrato

Sin embargo, la herramienta aún tiene problemas encontrando una profundidad correcta en ciertas zonas. Esto lo podemos evidenciar en la vestimenta de la modelo.

E incluso en imágenes donde hay varios elementos y le cuesta distinguir su posición en la imagen.

Es probable que esperemos un buen tiempo antes de poder ver este filtro optimizado lo suficiente para salir del estado Beta. Sin embargo, podemos ver cómo los flujos basados en inteligencia artificial siguen evolucionando para brindarnos más opciones en nuestros procesos de edición.

¿Vosotros ya habéis probado esta herramienta?

La profundidad de campo es una de las herramientas más utilizadas por los fotógrafos para dar tridimensionalidad a la imagen y destacar sujetos en un entorno. Es así que buscamos sensores más grandes, ópticas más luminosas y formas de resaltar y obtener esos desenfoques bokehnsacionales. De ahí que, para muchos, los móviles no satisfagan esa necesidad. ¿Qué podemos hacer al respecto?

Entendiendo los límites

Apertura, distancia focal y distancia del plano focal versus el sujeto: estas son las tres herramientas que necesitamos dominar para poder conseguir la profundidad de campo que deseamos. En la fotografía móvil hay dos variables que no podemos cambiar, la apertura y la distancia focal.

Por un lado, la mayoría de los móviles tienen aperturas muy amplias, lo que en teoría nos ayudaría a obtener una profundidad de campo mucho menor. Sin embargo, los objetivos son angulares amplios, lo que aumenta la profundidad de campo por la forma en la que la luz converge sobre el sensor.

Esto nos deja solo con la distancia entre sensor y sujeto para tratar de conseguir una mayor o menor profundidad de campo. Al igual que lo que ocurre con otros formatos de sensores recortados, el ángulo de visión de nuestros sistemas es distinto y tenemos la necesidad de compensarlo acercándonos o alejándonos más del sujeto. Cuando nos podemos acercar, logramos reducir esa profundidad de campo. Sin embargo, esa no es una opción en algunos campos fotográficos como el retrato debido a la distorsión por perspectiva, por lo que nos mantenemos a cierta distancia para una perspectiva más natural.

Debido a esto se hace difícil obtener esa poca profundidad de campo que separa sujeto y fondo en nuestras imágenes.

Sobrepasando los límites

La fotografía móvil entonces nos da dos opciones físicas de poder conseguir el efecto de profundidad de campo.

La primera es acercarnos más a nuestro sujeto. Entre más cerca podamos enfocar el sujeto, menos estará enfocado el fondo. Esto será útil principalmente para algunos sujetos pequeños y tomas de detalle.

La segunda es aplicar la profundidad a la inversa. Si necesitamos dar tridimensionalidad o profundidad a la imagen y nuestro sujeto debe estar lejos, podemos aprovechar para acercar elementos al objetivo como papeles, plásticos u otros objetos que queden fuera de foco al estar tan cerca del objetivo. Esto ayudará a que le demos más profundidad a nuestra imagen.

Por el otro lado, si queremos disminuir la profundidad de campo tenemos también dos formas de hacerlo mediante el uso de software.

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Cómo conseguir un efecto de escasa profundidad de campo con cualquier tipo de cámara (incluso con móvil)

El primero es el efecto bokeh propio de los dispositivos. Con los avances de la fotografía computacional, los modelos de gamas más altas ya logran producir un efecto de profundidad de campo más natural que antes. Si bien en algunos modelos aún se sienten artefactos y errores de ese bokeh falso, la mayoría presenta resultados interesantes.

Crear nuestra propia edición para realizar el bokeh falso. La forma digital más efectiva de obtener el desenfoque que queremos a nivel digital es usando las herramientas que nos ofrecen los software de edición. Una buena selección y crear los desenfoques nosotros mismos. Es un proceso más largo, pero se pueden obtener mejores resultados.

A medida que siga evolucionando la tecnología podremos conseguir mejores resultados que se acerquen a ese estilo más característico de la fotografía tradicional. ¿Qué trucos usáis vosotros para obtener una mejor profundidad de campo en vuestras fotos móviles?

Este método estuvo de moda hace unos años entre los fotógrafos de boda. La inventó el fotógrafo que le da nombre: Ryan Brenizer. Su objetivo es conseguir una fotografía con una profundidad de campo escasa y un campo de visión propio de un angular. Nosotros vamos a utilizarla para la fotografía de paisaje.

Hay veces que los fotógrafos necesitan conocer nuevas técnicas para animarse a salir a hacer fotos. El método que vamos a proponer hoy parece sumamente complejo pero solo necesitamos saber las cuatro o cinco reglas para hacer los disparos y un ordenador más o menos potente para mover con soltura unos 9 archivos RAW para conseguir la calidad más alta posible.

El efecto se notará más o menos según el objetivo y la luminosidad que tenga. Y será muy importante la distancia que haya entre el objetivo y el objeto elegido. Para el ejemplo que voy a utilizar soy consciente de que hubiera sido más interesante acercarse más a la encina a pesar de contar con un 50 mm f1,4. Pero lo ideal sería hacerlo con un teleobjetivo a partir de 85mm.

Fotografía sin el efecto

Así que vamos a ponernos manos a la obra.

El efecto Brenizer: primeros pasos

El efecto Brenizer no es más que otra forma de hacer una fotografía panorámica. Las normas son exactamente las mismas pero estamos obligados a hacer más disparos con un diafragma muy abierto para conseguir el resultado apetecido. Como toda fotografía exige una buena planificación que vamos a describir a continuación.

Lo primero es buscar una buena ubicación para conseguir el efecto final. Para este ejemplo fui a visitar uno de los árboles singulares de la Comunidad de Madrid, la encina milenaria de Olmeda de las Fuentes.

Exposición principal

Una vez localizado un punto de vista procederemos a hacer las fotografías siguiendo estos pasos:

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Canon RF 24-105mm f4-7.1 IS STM, análisis: un zoom asequible que suple su falta de luminosidad con un buen rendimiento para casi todo

• Ajustamos el equilibrio de blancos en manual para conseguir que todas las fotografías tengan el mismo. Dependerá del color que queramos conseguir.
• Localizamos la zona más brillante del encuadre que hemos elegido y hacemos una fotografía para calcular la exposición.
• El tiempo de obturación y el diafragma (siempre tiene que ser el más abierto que nos permita el objetivo) los ponemos en el modo Manual.
• Enfocamos automáticamente al objeto principal de la fotografía y pasamos el foco a Manual.

La clave del efecto Brenizer: cómo hacer los disparos

En este momento podemos empezar a hacer las fotografías. Es importante hacerlo bien para evitar problemas durante el revelado en Adobe Lightroom.

En algunos artículos recomiendan trabajar con trípode pero no es necesario. El motor de revelado de Adobe Lightroom ha mejorado muchísimo y podemos hacer las fotografías a mano alzada sin problemas.

Todos los disparos

En otros sitios hablan de solapar los disparos entre un 30 y un 40% pero ya no hace falta. Con un 10-20% podemos solucionar el puzzle sin mayores complicaciones.

La única precaución para evitar espacios vacíos es dibujar mentalmente tres filas en el espacio y hacer por lo menos tres disparos en cada una. La primera fila la dedicamos al cielo; la segunda al horizonte y la última al primer plano.

Siempre en el sentido de la lectura, de izquierda a derecha y sin saltarse ningún disparo. No hay que cambiar nada. Y si vemos que hacen falta más fotografías, volveremos a empezar. Por este motivo es importante una buena planificación y saber desde el principio lo que necesitamos.

El revelado final

Si hemos seguido paso por paso todas las recomendaciones anteriores ahora solo tendremos que dejar trabajar a Adobe Lightroom después de dejar claro qué es lo que queremos que haga.

A la derecha vemos la Deformación de límite

• Seleccionamos todos los archivos en el módulo Biblioteca.
• Vamos al módulo Revelar y marcamos la casilla Sincronización automática. El objetivo es que todos los ajustes que hagamos en una imagen se apliquen a todas las fotografías.
• En este ocasión solo tocaremos los parámetros que coinciden en todas las tomas: Contraste, Textura, Corrección de lente, Equilibro de blancos...
• Una vez esté todo como queremos, y con las fotografías seleccionadas marcamos Fotografía>Combinación de fotografías>Panorama.

Fotografía final

• El programa junta las fotografías sin problema. Como veis quedan muchos espacios vacíos pero con marcar la opción Deformación de límite se rellenan todos.

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‘See How We Feel’, un proyecto donde 19 embajadores de Canon buscan capturar el impacto emocional del 2020

Ya solo quedaría hacer un revelado más a fondo, como acostumbramos. No hay más misterio. Y lo que ocurre siempre, en buenas manos cualquier técnica es inmejorable. Os animamos a probarla durante las próximas vacaciones.

Os la presentábamos ayer en nuestro Galaxia Xataka Foto pero nos ha parecido una aplicación interesante como para hablar de ella más a fondo. Y es que, es evidente que conocer el ángulo de visión que dan las distancias focales y como el objetivo, la apertura de diafragma usada y la distancia al sujeto influyen en la profundidad de campo es algo que no siempre es fácil de entender. Todo lo cual es algo que la marca coreana ha querido facilitar con su Samyang Lens Simulator.

Una herramienta útil tanto para principiantes que estén empezando a asimilar todos estos conceptos, como para cualquiera que esté pensando en comprarse un objetivo de Samyang, marca conocida por su excelente relación calidad precio. La aplicación nos muestra una simulación del resultado de cualquiera de sus lentes con una imagen de ejemplo y pudiendo aplicar casi todas las variables que queramos.

Las opciones están alojadas en la barra de la derecha donde hay cuatro apartados. El primero está dividido en dos y aloja dos ventanas desplegables: una para elegir uno de los tres fondos disponibles para la foto (todos naturales al aire libre) que aparecerán detrás de una modelo; la otra para indicar el tipo de sensor de nuestra cámara (full frame, un APS-C o un Micro 4/3) para aplicar, en su caso, el correspondiente factor de recorte.

Justo abajo encontramos una barra en la que podemos elegir la distancia focal del objetivo que queramos, entre los 10 y los 300 mm. A su lado, una pestaña llamada Search con la típica lupa lo que hace es buscarnos los objetivos de la marca con esta distancia focal (que aparecen abajo del todo). Si no hemos buscado una distancia focal en concreto, en esta zona podremos visualizar todos los objetivos Samyang o bien sólo los de tipo AF, MF o de la serie XP (la más exclusiva de la casa).

Inmediatamente debajo tenemos otra barra donde decidir la apertura de diafragma a utilizar en la simulación, entre ƒ1.2 y ƒ36; por último, un gráfico con dos iconos que representan al fotógrafo y a la modelo. En esta zona podemos mover al icono que representa a esta última para acercarla/alejarla del fotógrafo y ver cómo quedaría la profundidad de campo; es decir, qué zona quedaría enfocada, indicándonos incluso el valor concreto en metros.

Mientras, la ventana grande de la izquierda nos muestra el resultado simulado de la fotografía, para hacernos la idea de lo que podríamos conseguir con los parámetros elegidos. Evidentemente, queda claro que la app no es perfecta (la modelo es una silueta "pegada" sobre el fondo y no es posible mover al fotógrafo respecto al fondo), lo que hace que algunos resultados sean muy poco realistas (como en el caso de la foto de arriba), pero como orientación sin duda puede ser valioso.

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Las cinco distancias focales básicas: cuáles son sus beneficios y cuándo es mejor usarlas

Hace unos meses ya os enseñamos una herramienta similar, aunque pensada para mostrar cómo afecta el factor de recorte, y también hay marcas que tienen sus propias herramientas (como Canon, Nikon, Canon o Fujifilm) y otras son aplicaciones independientes, como DOF Calculator. En todos los casos herramientas útiles para aprender.

Más información | Samyang

El formato de 35 sigue siendo hoy en día una referencia para la forma en que analizamos la fotografía. A partir de este formato definimos los formatos grandes y los formatos recortados. Así mismo, desde él definimos los rangos de ángulo de visión, que luego traducimos a otros formatos en equivalentes de recorte o aumento. Definimos cómo se ve la imagen, e idealizamos el ‘Full Frame’ como el formato ideal. ¿Pero debe seguir siendo así?

En esta serie de artículos, analizaremos cómo esta constante analogía a full frame puede generar problemas en nuestro desarrollo como fotógrafos. También cómo podríamos acercarnos a analizar los mismos aspectos de una forma más conveniente para tomar mejores decisiones respecto a nuestro estilo, nuestras inversiones y nuestras necesidades.

Full frame es la ley

La mejor cámara es la que cargamos con nosotros.

La invención de la película y cámaras de 35mm permitió que la fotografía fuera más asequible y las cámaras fueran optimizadas para ser más compactas. Fue una revolución del mundo fotográfico que sigue vigente hasta el día de hoy.

Este formato de película es con el que muchos de nosotros aprendimos y crecimos como fotógrafos. Debido a esto, es natural que la mejor forma de explicar y transmitir esa experiencia y conocimiento fotográfico sea a través de referencia directa al 35mm.

Varios de mis profesores fueron 100% de película. Aquellos que migraron al mundo digital siguieron la tradición de enseñar fotografía desde la perspectiva análoga. Este tipo de enseñanza probablemente hizo que durante muchos años (si no sigue todavía) todo lo que pensamos esté en términos de Full Frame.

Esta tradición llega entonces con varios preceptos que simplifican explicaciones necesarias para tener un mejor desarrollo como fotógrafos. Entre ellas se encuentran:

• El tamaño del sensor afecta la profundidad de campo.
• Sensor más grande, más detalle.
• Un objetivo es objetivo por factor de recorte en un sensor de menor tamaño.
• Un sensor más grande tiene más rango dinámico.
• Un sensor más grande produce menos ruido.

Idealizan el sensor de 35mm, lo que usualmente demerita las ventajas de otros tipos de sensores.

Cazando los mitos

Estas simplificaciones nos generan problemas similares a la eterna pelea de “los objetivos alteran la perspectiva”. Un mito que hay que explicar constantemente porque no se explica bien la relación de la distancia y posición entre sujeto de captura y cámara. No dudéis en ver nuestro artículo al respecto para ver cómo el compensar el encuadre según el objetivo genera este cambio de perspectiva.

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Es mentira que los objetivos cambien la perspectiva

Ahora, si queremos corregir estas ideas, es necesario entrar en profundidad para cada una de ellas. En este artículo veremos dos de ellas que se relacionan bajo un principio similar: Full Frame no significa más detalle ni mayor profundidad de campo.

Tamaño contra detalle y distancia focal

Rompiendo mitos de sensores

En una ocasión anterior hablamos sobre qué es acutancia y resolución. En aquella ocasión nos enfocamos en la óptica, ya que es el principal factor de nitidez que existe para nuestros sistemas. Presentamos que un objetivo con alto poder resolutivo va a ser mucho más “nítido” ya que puede reproducir sobre el sensor más nivel de detalle.

Pero eso no es todo, el siguiente factor en un sistema fotográfico es el sensor. Un chip tipo full frame de 40MP tiene mayor resolución que uno FF de 20MP, a cambio, el sacrificio es tener píxeles más pequeños.

Esto aplica a la variante del tamaño del sensor. Supongamos que tenemos un sensor APS-C y un 35mm, ambos sensores son de 20MP. Ya que ambos tienen la misma cantidad de pixeles, aquellos del sensor APS-C serán más pequeños.

Esta variación de los píxeles del sensor hace que aquellos sensores con celdas más pequeñas sean más "nítidas" y resolutivas porque son sensibles a un círculo de confusión más pequeño. A su vez, hace sentir que entre más pequeñas sean esas celdas, podemos percibir más las variaciones de definición de la imagen sobre el sensor.

Esta percepción es lo importante. Como mencionamos en nuestro artículo de acutancia y resolución, la nitidez solo se percibe. Esa sensación de nitidez depende del poder resolutivo de la óptica, de la resolución del sensor, del tamaño de la imagen, la distancia física entre esa imagen y nosotros y otros factores más como puede ser un vidrio o una pantalla limpia.

Fstoppers realizó un experimento para probar la profundidad de campo entre dos sensores distintos. Las imágenes fueron capturadas con el mismo objetivo, la misma distancia entre sujeto y cámara. La variable fue que una imagen fue capturada con una Nikon Full Frame de 45.7 MP (píxeles de alrededor de 18.4 nanómetros) y la otra fue con una Panasonic Lumix GH5 de 20.3 MP (píxeles de alrededor 11.09 nanómetros).

El resultado fue que ambas cámaras tienen la misma percepción de profundidad de campo. La variación sería tan sutil que el ojo humano no lo puede identificar.

La teoría analógica dictaría que el sensor full frame debería tener menor profundidad de campo por las dimensiones del sensor. Mientras que la matemática nos aseguraría que el sensor recortado es el que posee una profundidad reducida, debido al valor de círculo de confusión. La práctica nos dice que no importa, el resultado en profundidad de campo es el mismo.

Esto nos sirve para eliminar esos dos mitos alrededor de resolución y profundidad de campo.

Cómo acercarnos a este tema de manera más útil

A nivel de percepción de nitidez, el acercamiento más fácil que debemos tomar como fotógrafos y cuando eduquemos o transmitamos este conocimiento es: si buscamos imágenes con mucha “nitidez”, debemos analizar las tablas MTF del objetivo y revisar si el objetivo tiene una capacidad de resolución de detalle alto. A nivel de sensor, debemos buscar que nuestra cámara tenga un sensor con píxeles pequeños (teniendo en cuenta lo que eso implica en calidad de imagen).

¿Cuál fotografía es más nitida?

Pero, sobre todo, debemos entender a dónde van nuestras imágenes. Si nuestro flujo de trabajo es principalmente el mundo web, todas nuestras cámaras están más que preparadas para suplir la percepción de nitidez sobre la pantalla. Un nivel promedio (20 MP en FF o alrededor de 12 MP en un formato recortado como micro 4/3) es más que suficiente para cubrir editorial de revista de alta calidad e impresión para galería de tamaño promedio (40x60 cm) visto a un metro de distancia. Un alto nivel resolutivo de todo el sistema es necesario cuando nuestro trabajo va a finalizar en una galería, con impresiones en gran tamaño donde el público pueda acercarse a la obra para ver en detalle la escena.

Mientras se vea bien en nuestro destino final, está bien.

A nivel de profundidad de campo, lo primero que hay que olvidar es el precepto de que sensor más grande equivale a menos profundidad de campo y a un bokeh más hermoso. Como mencionamos antes, esto es falso en el mundo digital.

La percepción de profundidad es la mista entre un FF y un sensor APS-C si se mantiene la misma distancia, la misma focal y la misma apertura. Fotos con un 90mm, a 1m de distancia y apertura F2.8

La profundidad de campo varía con tres factores:

• Distancia del sensor al sujeto: A mayor distancia hay más profundidad de campo. A menor distancia hay menos profundidad de campo.

• Distancia focal: Debido a cómo converge la luz sobre el sensor, un teleobjetivo tiene menor profundidad de campo que un gran angular.

• La apertura: Al bloquear el paso de la luz desde las esquinas, estamos aprovechando más el área de mayor convergencia (el centro del objetivo), lo que resulta en una mayor profundidad de campo.

Como el ángulo de visión de un objetivo es distinto en diferentes tamaños de sensor, a una misma distancia focal, tendemos a compensar con la distancia entre cámara y objetivo, usualmente alejándonos (más distancia, más profundidad de campo). Caemos en un error similar al de que el objetivo cambia la perspectiva.

El planteamiento al usar una cámara de sensor recortado debería ser: qué tipo de imagen busco y cómo acompañó el sistema con una óptica que me de la profundidad de campo y ángulo de visión que necesito para mi toma. Una buena herramienta para ello son calculadoras como la de Points in focus, que está disponible para web. A nivel pago, Photopills es una herramienta muy útil para móviles Android y iOS. Y, gratuitos, los usuarios de Android pueden usar apps como HyperFocal Pro.

Con esto terminamos esta sección. En nuestra siguiente edición hablaremos sobre rango dinámico y ruido.

Las patentes son una buena manera de ver hacia dónde se dirige el futuro de la fotografía. Es por eso que la más reciente patente de Sony llama tanto la atención: un objetivo multi-óptico que permitiría ajustar foco y profundidad de campo posteriormente.

El concepto de control de profundidad de luz viene desde la época de Lytro y se comenzó aplicando sobre algunos sistemas móviles como los de Nokia y, posteriormente, a otros intentos como los de Panasonic. Bajo estos principios, algunas compañías de smartphones aplicaron variaciones al modelo y, con los dispositivos multicámara, han logrado crear el efecto de reenfoque o de control de profundidad de campo aprovechando la información en paralelo que pueden capturar con más cámaras y sensores.

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Cómo crear un efecto de desenfoque (y bokeh) en cuatro sencillos pasos

Uno de los ejemplos más recientes de este principio fue Light L16, la monstruosa cámara de 52 megapíxeles con 16 cámaras integradas; en la cual Sony es uno de sus principales aliados. Esta monstruosidad permitía usar la información multicámara para capturar imágenes de muy alta resolución, permitir hacer zoom, variar la profundidad de campo y el punto de enfoque. Monstruosa pero versátil.

La patente, encontrada por Sony Alpha Rumors, se especula ser parte de esta alianza que Sony y Light tienen, ya que el principio es similar. El sistema funciona anclando el objetivo multiópticas a la cámara. Probablemente mediante la conexión electrónica, la cámara entendería que el sensor estará configurado para una lectura simultánea en varios campos. Y el procesador de imagen crearía un mapa de profundidad basado en la información de cada área del sensor que fue expuesta.

Como reporta PetaPixel, esta tecnología parece más lógica teniendo en cuenta que cada vez el poder de procesos es más grande y los sensores cuentan con mayor resolución. Pero, dentro de esa lógica, los sacrificios de las capacidades totales de la cámara serían muchos solo por la habilidad de poder cambiar el punto focal posteriormente. Habría que ver qué mercado podría aprovechar esto al máximo.

Sin embargo, las patentes toman años en aparecer en el mercado, dependiendo de su verdadero potencial comercial. Así que una idea tan loca como ésta es probable que no la veamos aplicada dentro de mucho tiempo. ¿Os gustaría un objetivo así?

Normalmente a la hora de hacer una foto no suele resultar difícil saber cuál es el punto en donde debemos establecer el enfoque. Sobre todo en determinados géneros como el retrato o la fauna, donde está muy claro cuál es el sujeto principal. Pero ¿qué pasa con la fotografía de paisaje donde muchas veces no hay un protagonista y se trata de capturar una escena muy amplia y con muchos elementos?

Hace un tiempo ya os contamos cómo elegir la abertura de diafragma correcta para este tipo de fotos, y ahora le toca el turno al enfoque. Porque, como decimos, no es algo que tenga una respuesta clara, tanto desde el punto de vista creativo como técnico (si lo que queremos es tener la mayor profundidad de campo posible). Así que vamos a daros una serie de trucos y consejos para aprender a establecer el enfoque en el lugar más adecuado para nuestras fotos paisajísticas.

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Estas son las mejores fotos de paisaje de 2018 según el concurso The International Landscape Photographer of the Year

Centrarnos en el tema

En variadas ocasiones hemos comentado la conveniencia de tener un elemento principal en la foto que centre la atención del espectador. Incluso os contamos que puede ser conveniente incluir personas en las fotos de paisaje. Si es el caso, y decides incluir en la imagen un elemento principal (que también puede ser natural, como por ejemplo un árbol ) o si te encuentras uno y decides aprovecharlo (como en la foto de abajo), es evidente que lo suyo es enfocar al punto donde se encuentra ese sujeto principal que se lleva el protagonismo.

Foto de Cassie Boca

Lógicamente, siendo protagonista de la imagen no se entendería que ese elemento no estuviera enfocado. Luego ya será el momento de decidir si queremos que se lleve el protagonismo absoluto desenfocando todo el resto de la imagen (en la medida de lo posible, claro), o si queremos que haya nitidez en toda la escena.

Ojo con el enfoque a infinito

Si no tenemos ese elemento principal, es muy posible además que lo que intentemos capturar se encuentre lejos de nosotros. Y, como sabréis, a partir de cierta distancia (entre ocho y diez metros) la mayoría de ópticas pasan de enfocar a un valor determinado a hacerlo a infinito. Es decir, todo lo que esté más allá de ese punto será infinito, así que es recurrente acabar enfocando a infinito.

Así que si estamos haciendo una foto donde la mayoría de elementos principales se encuentran más allá de diez metros puede parecer que deberíamos simplemente fijar el enfoque en infinito (ya sea de forma manual o haciendo que el sistema AF enfoque en un punto situado al fondo de la escena). Claro que esta pocas veces es una buena táctica porque, como sabréis, incluso para hacer una foto de la luna es mejor enfocar en un punto menos alejado.

Foto de Vladimir Riabinin

Además, aunque la mayoría de elementos estén al fondo, seguro que hay muchas cosas situadas más cerca de nosotros que quizá también merecen atención. Así que, como norma general (y antes de ver otras posibilidades), siempre es mejor enfocar un poquito más cerca que el infinito teniendo en cuenta que la profundidad de campo siempre será mayor por detrás del punto enfocado que por delante.

Cuidado con lo cercano

Muchas fotografías pueden estropearse si el primer plano de la foto (lo que se encuentra más cerca, aunque físicamente puede estar relativamente lejos) no tiene nitidez. Por ello, antes de disparar deberíamos fijarnos si hay algún elemento que está relativamente cerca de la cámara, pensar si preferimos que esté o no enfocado y qué efecto tendría en cada caso.

Foto de Austin Neill

De todos modos, como norma general en fotografía de paisaje (y salvo que queramos aportar cierto dramatismo) suele ser conveniente que haya la mayor profundidad de campo posible, y para ello tendremos que poner en práctica nuestros conocimientos sobre este tema.

Incluso si pretendemos tener zonas desenfocadas es esencial saber cómo funciona la profundidad de campo, porque gracias a ella podremos obtener los resultados esperados. Claro que si pretendemos que todo esté perfectamente enfocado, no bastará con cerrar el diafragma y usar un angular (que, como sabréis, son los parámetros más importantes) sino que habrá que recurrir a otras estrategias.

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Como evitar fotos borrosas aprendiendo a elegir el modo de enfoque correcto

Utilizando la hiperfocal

La más conocida es ésta, de la que casi seguro has oído hablar al menos una vez. La distancia hiperfocal no es sino una distancia a la que podemos situar nuestro enfoque para obtener (teóricamente) la máxima profundidad de campo en una foto. Esta abarcará aproximadamente desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito y para calcularla hay que tener en cuenta una serie de variables: Distancia focal, apertura de diafragma y diámetro del círculo de confusión (que depende del tamaño del sensor).

Foto de Tina Rolf

Como es un concepto complejo (que además no está exento de problemas), os remitimos a este especial donde tratamos sobre ella extensamente, aunque sí os adelantamos que existe una fórmula para calcularla pero que, para facilitarnos el trabajo, hay aplicaciones que lo hacen automáticamente.

Otras técnicas para enfocar

Pero la hiperfocal no es la única manera de conseguir que en una imagen haya una gran profundidad de campo. Hay otros métodos, como por ejemplo el apilamiento de imágenes, que consiste en tomar múltiples imágenes de una misma escena utilizando diferentes puntos de enfoque y luego apilarlas (de ahí el nombre) en el posterior procesado.

Foto de Jack Millard

Otra posibilidad es la denominada técnica de doble distancia, una opción mucho menos conocida que consiste en enfocar al doble de distancia del objeto que esté más cerca de la cámara.

Foto de Paul Jarvis

Esperamos que alguna de estas posibilidades sean útiles para aplicarlas cuando estéis sobre el terreno. Por supuesto, no son reglas inmutables ni que sirvan para todas las situaciones, pero al menos sí que son unas pautas con las que guiarnos a la hora de hacer una foto de paisaje.

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Foto de portada | Rob Bates

Las cámaras fotográficas, sobre todo las más avanzadas, suelen tener muchos botones que, a veces, utilizamos muy poco o, directamente, no sabemos para qué sirven. Lo cierto es que tantas funciones, botones y menús como suelen tener las cámaras puede llegar a ser abrumador para muchos, pero también es verdad que ignorarlos supone perder las ventajas que pueden aportarnos.

Porque si están ahí es por algo, eso está claro, y saber cuáles son y para qué sirven es el primer paso para decidir si nos interesa usarlos o no. Hablamos de controles como el de Previsualización de la profundidad de campo, el de Compensación de exposición, el de Bloqueo de la exposición (AEL) y el de Enfoque trasero (AFL, AF-ON o Back Focus).

Foto de William Bayreuther

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De todos ellos hemos hablado en Xataka Foto, y aunque a veces les hemos dedicado un artículo completo, nos parecía buena idea tenerlos reunidos en un solo lugar y, de paso, repasarlos (para tenerlos frescos) o darlos a conocer a los que se incorporan al apasionante mundo del aprendizaje fotográfico. Así que vamos con ellos:

Previsualización de la profundidad de campo

El primero de los botones del que vamos a hablar tiene un uso bastante restringido, razón por la cual suele estar algo “escondido”. En concreto se ubica en la parte delantera inferior de algunas cámaras (a partir de cierto nivel, ya que las más básicas no suelen tenerlo), pegado a la montura del objetivo ya sea en la parte derecha o izquierda y, generalmente, sin ninguna serigrafía que indique lo que es.

De él ya hablamos hace tiempo y su mecánica es sencilla. Como sabréis, cuando miramos por el visor de una cámara el diafragma suele estar totalmente abierto con el fin de que entre la mayor cantidad posible de luz. Esto, que permite que veamos mejor al componer la imagen, significa también que estaremos viéndola con la menor profundidad de campo posible (con ese objetivo y en esa situación).

El botón de previsualización de campo suele ser poco visible. En la imagen, el de una Canon EOS 800D.

Por tanto, si finalmente no vamos a utilizar el diafragma más abierto, la profundidad de campo resultante será mayor que la que estemos viendo. Así, si pulsamos el botón de previsualización de la profundidad de campo, la cámara cerrará el diafragma hasta el valor seleccionado. El resultado será que veremos una imagen más oscura pero en la que se apreciará efectivamente la profundidad de campo que finalmente tendrá la foto.

Este control lo encontramos sobre todo en cámaras réflex, ya que en las sin espejo no es tan habitual. La razón no es otra que el hecho de utilizar un visor o una pantalla electrónica para hacer las fotos, con lo que muchas cámaras ya muestran la imagen con la luminosidad y profundidad de campo que tendrá finalmente.

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Compensación de exposición

Del siguiente control os hablamos en profundidad hace relativamente poco, pero es de vital importancia por lo que nunca está de más recordar su función. En este caso puede aparecer de distintas formas, las más comunes como una rueda que permite variar los valores de compensación directamente, o como un botón casi siempre identificado con el diagrama “+/-” y que, vía rueda o cruceta, da acceso al ajuste.

Si la cámara lleva una rueda de compensación de exposición el trabajo se hace más sencillo sin duda. En la imagen, la de una Sony A7 III.

La encontramos en prácticamente todas las cámaras réflex, en las sin espejo a partir de la gama media y, normalmente, en las compactas avanzadas. Se utiliza, como ya sabréis, para indicar a la cámara que debe sobreexponer o subexponer una toma (es decir, hacer que la imagen final sea más clara o más oscura), ya sea porque queramos derechear el histograma, corregir una exposición complicada para el fotómetro de la cámara u obtener un efecto concreto (como la clave alta y baja).

Bloqueo de exposición automática (AE-L)

Identificado normalmente con las siglas AE-L, AEL, AE Lock (de Automatic Exposure Lock) o con un asterisco (en las cámaras Canon), este control suele estar en la zona superior derecha de la parte trasera de casi todas las cámaras de cierto nivel, ya sean réflex o sin espejo, porque está pensado para accionarlo con el dedo pulgar.

El botón AEL claramente identificable en la parte trasera de una Sony A99 II.

Sin embargo, como comentamos en este artículo específico sobre él, su función se lleva a cabo en prácticamente todas las cámaras cuando se pulsa el disparador hasta la mitad de su recorrido, momento en el que la exposición queda “bloqueada” (de ahí el nombre). Esto tiene varias utilidades, aunque la principal es la de permitirnos medir la luz en un punto y mantener la exposición recomponiendo la imagen, generalmente en situaciones de luz cambiante o de alto contraste entre las zonas de la imagen.

Botón de enfoque trasero (AFL o AF-ON)

Finalmente, este otro botón es complementario al anterior ya que su función es similar. De hecho, muchas veces vienen asociados, identificándose como AEL/AFL, porque se puede utilizar para cualquiera de las dos funciones. En cualquier caso, su utilidad es la de bloquear el enfoque en un momento concreto o bien permitirnos enfocar con algo que no sea el disparador.

El botón AF-ON fácilmente identificable en el reverso de una Nikon Z7.

Y es que las cámaras que lo incluyen (en los mismos lugares que el anterior control) permiten disociar el enfoque del disparador haciendo que la cámara sólo enfoque cuando se aprieta este botón. Esto por ejemplo es muy útil para mantener el enfoque adecuado en un punto concreto y poder disparar rápidamente sin obligar a que la cámara tenga que enfocar cada vez.

Además, esto significa también que estamos disociando el enfoque de la medición de luz. De este modo, podremos bloquear ambos de manera independiente. Claro que, como contaba nuestro compañero Fernando en este artículo, “en muchos lugares recomiendan enfocar con el botón AF-on, AF-L o similar y medir la luz con el disparador. Personalmente enfoco con el disparador y mido la luz con el botón trasero AE-L o similar con bloqueo de exposición”. Sea cual sea la opción elegida, separar el AF de la medición es una posibilidad muy interesante que es bastante desconocida (y, por tanto, infrautilizada) entre no profesionales.

En el caso de la Fujifilm X-T2 tenemos en la parte trasera ambos botones disociados para un mejor control.

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Foto de portada | Tadeusz Lakota

Nueva York. Un fotógrafo especializado en retratos con luz natural se sintió aterrado cuando accidentalmente tocó un dial de su cámara y ajustó el diafragma de su flamante (y caro) equipo a ƒ5.6. Ross Watkins, quien se autoproclama Natural Light Instagram Photographer (osea, “fotógrafo de luz natural en Instagram”), cuenta que el incidente ocurrió cuando estaba haciendo un retrato a una modelo para colgar en su perfil de Instagram:

Estábamos haciendo unas tomas para mi Instagram, ya sabes, luz natural, hora dorada, cosas chulas para obtener un bonito bokeh cuando, no sé cómo ocurrió, creo que toqué algo sin querer y, de repente ¡todo mi bokeh desapareció!

Watkins cuenta que su primera reacción fue llamar al teléfono de soporte técnico:

Llamé al servicio técnico y les dije que mi equipo estaba estropeado. ¡Todo mi hermoso bokeh se ha ido de repente! ¿Por qué otras hay más cosas enfocadas además de mi modelo? ¿Por qué mi cámara ha bajado automáticamente la velocidad de obturación? ¿Qué clase de objetivo barato es éste que me vendieron? ¡Mis seguidores no entran en mi página para ver los edificios detrás de mis modelos!

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¿Planeando los propósitos para 2019? Que la fotografía sea nuestra meta principal

La especialista en soporte técnico Jenny Potterweight cuenta su versión de la historia:

Un tipo llamó diciendo que su equipo estaba roto, así que le preguntamos cuáles eran los síntomas. Dijo que la “función bokeh” se había estropeado, lo cual resultaba muy confuso. Le pedimos que nos lo aclarara y comenzó a despotricar acerca de que las imágenes no eran “dignas de su perfil” y que ya no eran ‘bokehlicious’, lo que realmente tampoco nos aclaró mucho. Por eso, le dijimos que nos enviara una imagen de muestra por correo electrónico.

Así lo hizo, y nos llegó una foto que, sutilmente, había llamado ‘DondeestaelBokeh!.jpg’, pero que parecía una foto completamente normal. Una pose de modelo algo irónica, hecha en una ciudad con luz de atardecer. Verificamos los datos EXIF y comprobamos que el disparo se había hecho a ƒ5.6, lo que explicaba porqué la imagen tenía una cierta profundidad de campo.

El fotógrafo “daminificado” termina la historia y cuenta lo aprendido de este episodio:

El soporte técnico me devolvió la llamada y me pidió que volviera a poner la óptica en ƒ1.4, que repitiera la foto y viera si el resultado era el esperado. Yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando… ¿Es que mi cámara tiene algún tipo de control de bokeh incorporado que funciona con números extraños? ¿Por qué? ¿Qué significan esos números? Me dicen no se qué de "Profundidad de campo"... ¿Eso qué es? Creo que estaban borrachos ¿Qué es eso de la profundidad de campo? ¿Qué tiene eso que ver con mi maravilloso bokeh?

En fin, de todos modos, al final logré cambiar esos números extraños y mi bokeh regresó y pude seguir publicando mis maravillosas fotos en Instagram. Pero no me ha gustado nada eso del ƒ5.6 y de la “profundidad de campo”. He hecho una marca y bloqueado el dial del objetivo para que no vuelva a repetirse esta pesadilla...

¿Qué os parece la historia? Evidentemente esto podría haber sido un buen relato para publicar el pasado viernes, Día de los Inocentes, pero hemos preferido dejarlo para hoy con el fin de acabar el año con una sonrisa. Porque, efectivamente la historia es una invención publicada originalmente en FStoppers y que queríamos compartir con vosotros. ¿Moraleja? Hacer fotos es sencillo, saber hacerlas no tanto. ¿O qué os parece a vosotros? Saludos, gracias por leernos y Feliz 2019.

Foto de portada | Andrei Panfiloiu