Como todos sabemos un buen bokeh es sinónimo de haber usado un excelente objetivo. Gracias a la calidad y tipo del desenfoque que se consigue podemos lograr imágenes agradables. Y no nos engañemos, ideales para fardar en Flickr y conseguir numerosos elogios. El bokeh gusta. Es llamativo, atractivo y experimentar con él es un placer para muchos.

Pero si no contamos con un objetivo de la calidad suficiente para deleitarnos y satisfacernos con su bokeh, no hace falta desesperarse. Ni siquiera ahorrar para adquirir ese ansiado objetivo que nos ayudaría a lograr un bokeh fascinante. Con un poco de ingenio, podemos crear capturas cómodamente en casa y lograr un bokeh de diez. ¿Cómo? Muy sencillo, como explican en PhotoTuts, solo hay que jugar con unas luces navideñas, de esas que solemos usar en la época apropiada para decorar y dar el toque de las fiestas, en el fondo de nuestra captura.

Ahora que se aproximan en el horizonte las fiestas de Navidad es buen momento para desempaquetar nuestra caja con adornos navideños y darle una utilidad extra a las luces navideñas: conseguir un bokeh artificial. Como se explica en el tutorial no hay mucho misterio, simplemente experimentar con pequeños objetos como motivo principal, la iluminación de nuestro hogar y colocando justo detrás –y a suficiente distancia– las luces, tendremos casi nuestro objetivo logrado.

Solo faltaría utilizar una apertura grande, la máxima que nos permita nuestro objetivo favorito, y enfocar nuestro pequeño objeto dejando suficiente espacio detrás (unos 4-5 metros dependiendo del objetivo que usemos y la apertura máxima) para que las luces navideñas aparezcan desenfocadas y luciendo cual bokeh maravilloso. Podemos acompañar la acción con flash indirecto (si la luz es insuficiente) y un trípode para asegurarnos estabilidad y usar una velocidad de obturación apropiada. Ahora todos a probar el bokeh, ya no hay excusa.

Vía | PhotoTuts

En Xataka Foto

• Jugando con el bokeh

• Escribiendo en el bokeh

Hoy os traemos un nuevo vídeo donde podéis ver una técnica muy sencilla pero bastante efectiva para aumentar la profundidad de campo. Ésta consiste en tomar, desde el mismo punto pero con distintos puntos de enfoque, una serie de fotografías para luego combinarlas entre sí. Recomendable trípode. al ser fotografías de aproximación o fotografías macro, algunas veces se busca usar aperturas amplias por el bonito bokeh que obtenemos pero esto tiene la pega de disminuir la profundidad de campo. Tal vez al utilizar una apertura amplia queremos usar un iso bajo y usar la luz natural en vez del flash para la toma. Sea como fuere si usamos una apertura amplia y tenemos poca profundidad de campo aquí tenemos una solución para aumentarla.

En Photoshop, desde hace tiempo, nos encontramos con dos herramientas que los aficionados a las panorámicas conocerán bien. Dentro del menú Edición podemos encontrar “Alinear capas automáticamente” y “Fusionar capas automáticamente”. La primera, como vemos en el vídeo la utilizamos para alinear correctamente las tomas que hemos realizado. Posteriormente seleccionamos las tomas y las fusionamos con la segunda opción que os he comentado. Este proceso no es cien por cien exacto y probablemente te requerirá que repases con un pincel suave y una opacidad suave las distintas máscaras creadas automáticamente.

Esta técnica de edición, parecida al método Brenizer, hemos comentado que se usa mucho en fotografía macro y en fotografía de aproximación. Cuando estamos fotografiando un insecto o una flor y nos aproximamos mucho al mismo, la profundidad de campo disminuye. Por tanto la zona desenfocada será mayor. Si nos fijamos en la figura, al disminuir la distancia al motivo también estamos disminuyendo la profundidad de campo. Imaginemos que tenemos una cámara full frame con un objetivo de 50mm. Si tenemos por ejemplo a nuestro sujeto a un metro de distancia disparando a f/1.8 tenemos sólo 4cm de profundidad de campo. A 45 cm esa profundidad de campo disminuye a 1cm. Por esto en los objetivos macros se aconseja enfocar en manual. La profundidad de campo disminuye tanto que la única forma de “clavar” el enfoque es hacerlo manualmente.

Por eso si tomamos distintas fotografías con puntos de enfoque más cerca o más lejos (tampoco de forma exagerada, es decir pequeñas distancias) y combinamos las tomas entre sí, cómo vemos en el vídeo, podemos aumentar la profundidad de campo. Así podremos aumentar la profondidad de campo como vemos en el caso de las figuras de ajedrez del vídeo. Eso sí, requerirá de esta pequeña postproducción y poco de paciencia por nuestra parte.

En Xataka Foto

• Curso de Fotografía: 15. La apertura : Ejemplos prácticos

• Nueve consejos para hacer fotografía a las flores

Desde Xataka Foto os hemos animado muchas veces a invertir en objetivos clásicos, a veces por su excelente calidad, y otras por su buen precio. En casi todos ellos podemos encontrar algo que poco a poco se está perdiendo en los actuales objetivos autofocus: una escala de distancias para el enfoque.

En este Truco Express os quiero dar algunas pautas rápidas para que, con un simple vistazo al objetivo, podáis tener una idea clara de qué parte de la imagen quedará enfocada. Esto os puede ser muy útil cuando vuestra cámara no sea especialmente capaz en el enfoque manual, pero también para cuando queráis hacer fotos discretamente sin usar el visor.

La idea general es fácil: Si ponemos la cámara a F8, y enfocamos a 1’2m de distancia, ¿qué parte quedará suficientemente enfocada? Para saberlo sólo hay que seguir estos pasos:

• Colocamos el objetivo a la apertura deseada (en la foto, arriba del todo, verde remarcado en rojo).
• Colocamos el punto de enfoque a 1’2m (abajo, haciendo coincidir el punto blanco con esta distancia).
• Seguimos las marcas correspondientes a F8 (abajo, señalado a ambos lados), y vemos cómo señalan algo más de 1m por un lado, y 1’5m por el otro.

• Por tanto, podríamos decir que la zona situada entre un metro, y un metro y medio tendrá un buen nivel de nitidez.

Si queremos buscar la hiperfocal (la distancia de enfoque mínima que nos permite enfocar hasta el infinito), sólo tenemos que colocar el punto de enfoque de tal manera que la marca derecha de la apertura señale el signo de infinito.

En el caso mostrado en la fotografía, si el “8” de la derecha marca el infinito, el izquierdo (punto enfocado más cercano) se queda a unos 3’5m, y el punto central un poco a la derecha de la marca de los 5m. Tendríamos por tanto, una zona enfocada desde los 3’5m hasta el infinito, y podríamos decir que la hiperfocal a f/8 corresponde a unos 6m.

Cómo afecta el factor de recorte a esta manera de enfoque

Todo esto es válido si utilizamos un sensor del tamaño para el que fue diseñado el objetivo, ya que las marcas se calibraron de esta manera. En la mayoría de los casos, esto ocurrirá cuando trabajemos con un sensor de 35mm (formato completo).

Si nuestra cámara tiene un sensor más pequeño, y queremos evitar utilizar una calculadora de profundidad de campo, podemos hacer un pequeño truco: multiplicar la apertura seleccionada por el factor de recorte, para tener una idea aproximada de la “apertura equivalente” (en cuanto a profundidad de campo se refiere) en el objetivo.

Así, si utilizamos el objetivo del ejemplo en una cámara Micro 4/3 (factor de recorte de 2X), la profunidad de campo a f/8 equivaldrá aproximadamente a la que marca el objetivo a f/16.

En cambio, si lo utilizamos en una cámara APS-C (facto de recorte 1.5X), pasaremos de f/8 a unos hipotéticos f/12. Como ese número no aparece indicado, podremos usar f/11 como una buena aproximación.

En cualquier caso, estos valores son sólo una indicación de por dónde irán los tiros, y no podemos tomarlos como una guía exacta si vamos a hacer fotografías de enfoque crítico: en esos casos siempre es mejor llevar en el móvil, o en una chuleta, una escala de distancias bien calculada. Si no es vuestro caso, dejad siempre un margen suficiente, para no llevaros ningún susto cuando veáis las fotos en casa.

¿Cómo conseguir desenfoques con cámaras compactas? No es fácil: si recordáis, la profundidad de campo es menor cuanto mayor sea el sensor, de manera que en una cámara pequeña tendremos muchos planos enfocados, y no será fácil aislar al sujeto del fondo.

Si no tenemos más remedio que hacer retratos con una cámara de bolsillo, una de las maneras de intentar esquivar este problema es simulando el desenfoque en postproceso, seleccionando el fondo a mano y aplicando algún tipo de filtro. Además de los integrados con programas como Photoshop, encontramos en el mercado otros especializados como Alien Skin’s Bokeh o Focalpoint.

El problema de este tratamiento es tener una buena máscara que obvie el primer plano y seleccione el fondo, y ahí es donde entra la nueva patente de Samsung, que se basa en utilizar la información de un segundo objetivo, de manera similar a como lo hacen las cámara 3D existentes en el mercado.

La diferencia es que esta segunda óptica sólo se utiliza para obtener datos de profundidad, y por tanto puede tener un menor nivel de resolución o calidad.

Con esta información sobre la profundidad de cada elemento, nuestro software trabajará mucho mejor, ya que la selección de objetos será perfecta. El resultado, de todas formas, seguirá siendo igual de bueno o de malo que el que podía conseguir cualquier experto con un poco de maña: simplemente, hemos simplificado la creación de máscaras.

Yo diría que para este viaje no hacen falta tantas alforjas: Con la popularización de las compactas digitales hemos elevado el bokeh a las alturas, hasta el punto en que se consideren más “profesionales” algunas fotografías de enfoque crítico, simplemente porque las cámaras baratas no puedan hacerlo, independientemente de su mérito artístico.

Por más que metamos tecnología por detrás, la óptica es la óptica y la profundidad de campo va a ser la misma, y todo lo demás siguen siendo retoques a posteriori, y no merece la pena complicar (y encarecer) el diseño para ayudar a trabajar a un filtro.

En todo caso, diría que puede ser un plus para futuras cámaras 3D que ya incorporen sus dos lentes independientes, a través de un nuevo tipo de “filtro artístico” que emborrone las partes no deseadas de la imagen. Al menos, en ese caso, ya habremos pagado por el hardware necesario.

Vía | Photographybay

Desde que salieran en el mercado las primeras DSLR en las que se incorporara el Live View, hasta hoy en día; las mejoras de esta función en las cámaras ha sido muy importante.

A pesar de todo, a la mayoría de la gente le gusta que su cámara disponga de esta función, pero muy pocos acaban dando un verdadero uso real de él, más que el hecho de poder fotografiar como si de una cámara compacta se tratara. Uno de los mejores usos que se le pueden dar al Live View, es sin duda la de conseguir un enfoque preciso, si tenemos la cámara montada en un trípode o en lugar en el que se encuentre bien apoyada.

Únicamente, debemos poner en funcionamiento la opción del Live View (mirar cómo hacerlo en el manual de instrucciones de la cámara, según modelo), y aumentar la imagen hasta llegar a la zona que queramos enfocar. Debemos decir que a la par que hacemos esto, también podemos usar los scrolls de las cámaras para movernos por toda la imagen, por si la zona que queremos enfocar no se encuentra en el centro de la imagen. Posterior a estos pasos, debemos asegurarnos que tengamos en nuestro objetivo la opción de enfoque en manual, y enfocar manualmente.

Un dato a tener muy en cuenta, es que si disponemos de una lente zoom, debemos dejarla a la medida en la que hemos realizado estos ajustes anteriores; ya que si después de haber realizado todo lo anterior, movemos el zoom, no nos habrá servido de nada ese enfoque tan exacto, pues lo perderemos.

La ventaja resultante, es que podremos ver con mucha más facilidad y fiabilidad la zona a enfocar, y nos olvidaremos de confiar siempre en nuestra vista, mientras miramos por el visor; sobre todo en fotos en las que usamos diafragmas muy abiertos, y la escasa profundidad de campo, nos puede jugar malas pasadas.

Aquí podéis ver un ejemplo muy visual, de una de las fotos de nuestro compañero Alfonso realizada con el Live View

Fotos | Alfonso Dominguez , Rodrigo Rivas

Cambiar, por ejemplo, la apertura de la cámara cambia las cosas más allá de la cantidad de luz que entra en la cámara. Como tal, puedes decidir que quieres una abertura más pequeña, con el fin de obtener una mayor profundidad de campo. Una abertura más pequeña significa menos luz que entra a la cámara. ¿Cómo resolver esto de forma aproximada?

La cámara tiene tres ajustes diferentes de exposición: La velocidad de obturación, la apertura, y el valor ISO. Si modificas uno para obtener una exposición más alta o brillante, puedes ajustar otro para compensar la luz adicional capturada.

Por ejemplo: Vamos a empezar con una exposición tomada a 1/100 segundos, f/4.0 e ISO 200. Ahora, tú puedes cambiar su configuración de la cámara a 1/200 (justo la mitad). Eso permite que entre la mitad de la cantidad de luz en la cámara, porque el obturador está abierto sólo para la mitad de la duración. La fotografía será ahora más oscura. Si cambias el valor ISO a 400, la sensibilidad del sensor frente a la luz se duplica, y la foto saldrá “aproximadamente” igual, desde el punto de vista de brillo, como en su exposición original. Decimos “aproximadamente” porque los valores no son nunca exactos y sobre en el valor ISO, el valor indicado por el fabricante suele diferenciarse en algunos rango bastante de lo realmente medido o que la razón de los números f no es exactamente el doble o la mitad.

Prueba a cambiar cualquiera de las opciones para compensar cualquiera de los otros valores: Una abertura más pequeña puede valer para usar una ISO más alta, una velocidad de obturación más rápida puede servir para una mayor apertura y una sensibilidad ISO más baja puede compensar la obturación más lenta velocidad.

Fotografía de portada | Carol Yepes
Via | Pixiq

Hace ya un par de añitos, que Mario Ximenez, uno de nuestros antiguos compañeros, nos dió algunos consejos para hcaer fotografía macro en el campo. En este caso, vamos a ir un poco más allá y nos centraremos única y exclusivamente en las flores.

Para ello vamos a ver nueve consejos para hacer buenas fotografías a las flores. Estos consejos se basan en el uso de las técnicas básicas que la mayoría de nosotros conocemos, pero que a la hora de ponernos a hacer las fotos, es muy posible que obviemos o olvidemos.

¿Qué objetivo uso?

Lo ideal para hacer fotografías a las flores es disponer de un objetivo macro, que nos permita enfocar a una distancia muy corta de las flores, de esta manera, llenarán todo el encuadre y serán unas fotos muy interesantes. Con estos objetivos, se consiguen fotografías que solo ellos pueden realizar, de ahí la importancia que tienen.

También tenemos que decir, que los objetivos macro, tienen una profundidad de campo bastante pequeña, de modo que un pétalo en primer plano de la misma flor puede estar enfocado, mientras que un pétalo en segundo plano estará totalmente fuera de foco. Además, ya que los objetivos macro acostumbran a tener una distancia focal bastante elevada, es indispensable usar trípode y disparador remoto para no mover la cámara ningún mísero micrómetro.

No solo se puede usar un objetivo macro.

Aunque no todo es un objetivo macro, ya que también se pueden hacer fotografías a las flores con un objetivo zoom. Simple y llanamente por dos razones: gracias al zoom en muchas ocasiones podemos llenar el cuadro con la flor y también es fácil tener el fondo desenfocado.

Sin embargo, existe un artilugio llamado Canon Close-Up Lens 500 D, que tiene toda la pinta de un filtro típico y de lo más normal (aunque lo sea), que se añade igual que un filtro y que además, Canon tiene disponible una versión también para Nikon. Este “cristalito” o filtro permitirá disminuir la distancia mínima a la que un teleobjetivo acostumbra a enfocar. El punto en contra, es que algunos generan alteraciones en las imágenes capturadas, como por ejemplo aberraciones y es solo en los más caros, que gracias a estar formados por dos cristales reducen de manera drástica las aberraciones.

Usa los ángulos creativamente

Es interesante no hacer fotografías a las flores en picado, ya que así es como normalmente las vemos los seres humanos. Esto hará las fotos muy poco interesantes. Para remediarlo, es perfecto agacharse, tirarse al suelo o colocar la cámara sobre un trípode pequeño, de manera que tendremos unos encuadres totalmente distintos, que darán importancia y vistosidad a nuestras imágenes.

Captura toda la escena

¿Una flor o muchas flores? En ocasiones, tendremos delante un campo de ellas y también puede ser interesante fotografiarlas a todas. Capturaremos un mar de flores que con un ángulo correcto, parecerá infinito. Un campo de girasoles sería un ejemplo perfecto.

Sin embargo, también es perfecto añadir algún otro elemento a la fotografía, haciendo que éste esté en segundo plano y desenfocado. Obviamente, el protagonismo sería para nuestra flor, que tendríamos totalmente enfocada.

Flores con fondos blancos y negros

En los apartados anteriores, ha quedado claro que es muy importante el fondo que tenga nuestra foto y es por ello que con fotos en interior siempre es interesante colocar un fondo blanco o negro. Los fondos blancos, darán la sensación de que nuestra fotografía es un poster y los fondos negros aportarán un dramatismo extra sobre las fotos.

La luz perfecta en interiores

Las flores son muy generosas a las luces ténues y suaves, de modo que en interior, es perfecto usar la luz natural proporcionada por una ventana a la que no le de el sol de manera directa. También, podemos usar un reflector a la hora de rellenar las sombras creadas por la luz procedente de la ventana.

Parar el viento

Si estás en el exterior, tendrás un enemigo natural al que enfrentarte, el viento. Puede llegar a ser muy frustrante tener el foco hecho, la cámara colocada con el encuadre que buscamos, etc y que a la hora de disparar la cámara para tomar una foto, el viento haga acto de presencia destrozando la toma.

Es algo que especialmente tendremos si tenemos montado en la cámara un objetivo macro. Las soluciones pueden ser varias, una sería probar el viejo truco de bloquear el viento con nuestro cuerpo o mano, pero lo que realmente acaba siendo más aconsejable, es poner la cámara en el modo de prioridad a la velocidad y ajustar la velocidad a al menos 1/250 de segundo (o más rápido, si es necesario) y esto ayudará a congelar el movimiento.

Cuando hacer fotos a flores

Podríamos decir que tenemos tres épocas buenas para hacer fotos a las flores:

• Un día nublado, con el cielo totalmente encapotado, ya que las sombras serán más suaves como consecuencia de que el sol estará tapado por las nubes.
• Justo después de que haya llovido, sobretodo porque el cielo seguirá nublado y las flores tendrán sobre sus pétalos las gotas. Hay que tener cuidado con nuestro equipo, por si vuelve a llover, pero en este momento, las flores tendrán los colores más vivos que nunca y si lo hacemos con un objetivo macro, aún será mejor.

• Si sales en un día soleado, intenta que estas fotos sean disparadas por la mañana bien temprano, o por la tarde, cuando el sol empiece a ocultarse. Colocados a contraluz, con la flor tapando el sol, los rayos de sol iluminarán los pétalos .

Si no llueve, créala tú

Hace tiempo, en un artículo que publiqué, en referencia a accesorios fotográficos muy baratos, comenté el uso de un disparador en spray lleno de agua que podríamos llevar con nuestro equipo fotográfico, precisamente para aquellos días en los que no llueva y queramos añadir unas gotas de agua a los pétalos de la flor que pensamos capturar.

Simple y sencillo, pero conseguiremos algunas fotografías impresionantes con este truquito.

Fotos | trebol-a, ! T.a.b.ú], mhaller1979 y @Michael.
En Xataka Foto | Macro

Alguna vez ya os hemos hablado de formas de calcular las profundidades de campo y las distancias hiperfocales, pero esta vez, vamos mostrar una alternativa más fácil de llevar ya que siempre la llevamos encima. Son dos aplicaciones para dos sistemas operativos móviles distintos llamadas DoF Calculator y Simple DoF Calculator, para Android y iOS respectivamente.

Éstas permiten calcular la produndidad de campo en relación a la distancia focal, apertura de diafragma y la distancia que tenemos hasta el sujeto. También deberemos escoger con qué cámara vamos a disparar, sobretodo para que la aplicación haga los cálculos dependiendo de si estamos disparando con una cámara con sensor full-frame o con factor de recorte.

Por suerte, los desarrolladores de las dos aplicaciones, han tenido en cuenta la posibilidad de hacer los cálculos en el sistema métrico decimal y en el sistema inglés.

En el caso de la aplicación para Android es gratuita y además, encontraréis en el Android Market otra llamada exactamente igual, que también es gratuita. Son de dos desarrolladores distintos, de modo que la interfaz cambia.

En cuanto a la aplicación que hemos comentado para iOS es de pago y cuesta 1,59 euros. Sin embargo, en la App Store, encontraréis muchas más aplicaciones, alguna gratuita pero con una interfaz algo menos cuidada, que prácticamente hacen lo mismo.

Descarga | DoF Calculator para Android
Descarga | Simple DoF Calculator para iOS

Vamos a reconocerlo: el autofocus nos ha hecho vagos y despreocupados. Hay estilos de fotografía y situaciones donde es absolutamente imprescindible, y podemos (o debemos) confiar en él, pero en muchas ocasiones no podemos permitirnos el lujo de esperar a que actúe.

Una situación clásica es un robado improvisado en la calle, con poca distancia al sujeto, y sin posibilidad de pararse a enfocar con cuidado o a repetir la toma. Un buen ejemplo lo tenemos en un reciente duelo de críticas, donde ya apuntábamos algún consejo sobre este tema.

En este caso, con una cámara de gama media, que no tendrá normalmente un visor especialmente grande, si está configurada en automático, tenemos muchas posiblidades de que el enfoque se vaya al fondo o al primer plano (dejando a nuestro protagonista borroso), o de que el proceso de enfoque tarde demasiado y perdamos la oportunidad. ¿Cómo podemos actuar en ese caso?

• Preenfocar a una distancia calculada

Empiezo por la manera más recomendable, pero quizá la más complicada de conseguir: Prácticamente cualquier objetivo tiene una escala de distancias junto a la rueda de enfoque, que nos indica a qué distancia de la cámara está el punto de máximo enfoque.

En realidad, la distancia se calcula con respecto a un punto que encontraréis indicado en casi cualquier equipo (en la parte superior, con un círculo cruzado por una línea), pero para este artículo no vamos a necesitar hilar tan fino.

¿Y cómo sé a ojo cuánto es un metro, dos o tres de distancia, os preguntaréis? Como todo, necesitaréis práctica, práctica y más práctica. Si dejáis el objetivo preenfocado a una distancia concreta, y os lanzáis a la calle a tirar fotos y más fotos, con el tiempo iréis desarrollando el sentido de la distancia, y así podréis esperar a que el sujeto se encuentre a la posición perfecta para hacer la toma.

Si a esto le añadís cierta práctica en encuadrar sin llevar la cámara al ojo (“from the hip”, como dirían los angloparlantes), estaréis perfectamente armados para retratar cualquier escena sin influir en ella.

• Enfoque puntual y reencuadre

Si, como es mi caso, no habéis llegado a este nivel de empatía entre la cámara y vuestro ojo, siempre podéis echarle una mano al enfoque automático. Una de las maneras más habituales es usando el enfoque puntual al centro (normalmente, el más rápido), y después reencuadrando la escena si es necesario.

De hecho, esta manera de actuar no llegó ni tan siquiera con el autofocus: en las pantallas de enfoque partido de las reflex manuales o las telemétricas clásicas, entre otras muchas, la única manera de afinar el foco era mirando al centro de la escena, así que el reencuadre posterior era también obligatorio.

En este caso es muy importante aprender a parar el movimiento y conseguir una postura estable una vez logrado el punto de vista deseado, ya que si trabajamos con velocidades de obturación un poco lentas podemos encontrarnos con una foto movida.

También, si vuestra cámara permite hacer de manera rápida un enfoque puntual a un área concreta de la imagen, podéis evitar el reencuadre, pero antes de usar este modo es conveniente familiarizarse con el tamaño de los puntos de enfoque y el manejo. No son pocas las veces que me he dejado seleccionado un punto de enfoque a la derecha, y he perdido la siguiente tanda fotos por no devolverlo al centro.

• Enfoque contínuo

Otro modo de enfoque que puede resultar útil es el contínuo. Si nuestra cámara trabaja bien de esta manera, podemos por ejemplo llevarla al ojo mientras esperamos a que se componga la escena (o bien usando la pantalla, si disponemos a la vez de Live View y autofocus rápido, una combinación complicada de encontrar), y ella se encargará de mantener enfocado al sujeto, siempre que no salga del encuadre.

Personalmente creo que esta manera de trabajar es arriesgada, porque si trabajamos con profundidades de campo realmente pequeñas, es muy fácil que la cámara cambie el punto de enfoque en el último momento, estropeándonos la foto. En un robado, por ejemplo, es deseable enfocar al ojo, y pedirle a un enfoque contínuo que siga a una de las partes de la cara que más movimiento tiene es quizá demasiado.

• Otros modos de enfoque

Quizá en algunos casos podamos aprender a utilizar otras modalidades de enfoque que se adapten a nuestra manera de disparar. Así, si nuestra cámara permite por ejemplo mantener el enfoque al punto más cercano de la escena, podremos usarlo siempre que nuestro sujeto esté en primer plano.

Al igual que en el punto anterior, cualquier tipo de autoenfoque que no sea puntual será difícil de domar si somos exigentes, y si hacemos un plano medio de un sujeto de perfil, por ejemplo, tenemos todas las papeletas para que el hombro más cercano a la cámara le robe el protagonismo a la cara.

• Más profundidad de campo

Parece una perogrullada, pero si nuestro problema es que se nos escapan partesde la imagen de la zona enfocada... ¿por qué no hacer más grande esa zona? Cuando empezamos a disparar con fijos luminosos, muchas veces cometemos la torpeza de utilizar siempre la máxima apertura, y eso no siempre va a ser necesario.

Imaginemos que tenemos una cámara de 35mm con un objetivo de 50mm. Si tenemos por ejemplo a nuestro protagonista a un metro de distancia, en una calle relativamente despejada, disparando a f/1.8 será complicado clavar el enfoque sobre la marcha, porque tenemos sólo 4cm de profundidad de campo.

Si el siguiente objeto está a varios metros más de distancia, podemos cerrar muchísimo más la lente, porque en casi cualquier apertura va a salir difuminado.

Para hacer este tipo de cálculos podéis jugar con alguna calculadora de las muchas disponibles, bien desde páginas web, bien desde un iPhone o bien desde un Android, entre otros muchos. Si tenéis alguna foto en que no acertaseis con el foco, podéis experimentar y ver su una apertura más pequeña hubierais mantenido el feeling sin fallar en el enfoque.

• “Horquillado de enfoque”

Por último, si todo falla, no hay tiempo para hacer pruebas, y no nos queremos arriesgar a perder la foto, no queda más remedio que pedirle ayuda a la diosa Fortuna y tirar fotos a mansalva, girando la ruleta de enfoque y esperando a que en alguna hayamos acertado. Eso sí, si lo hacéis, no se lo digáis a nadie, si queréis mantener un halo de profesionalidad.

Fotos | Alvarictus | Javier Roche | Victor M.C. | Antonio Goya
Todas de nuestro grupo de Flickr

Foto: Sergio Marcos, de nuestro grupo de Flickr

Si habéis llegado a la fotografía en los últimos veinte años, es posible que nunca hayáis tenido un objetivo fijo. De hecho, muchos pueden verlos como algo del pasado, que sólo tiene sentido por algún cierto encanto “vintage“ para los nostálgicos. Si esa es vuestra opinión, no podéis estar más equivocados.

Un objetivo fijo es una excelente alternativa para cualquier fotógrafo, permitiendo explorar nuevas posibilidades a los novatos, y mejorar sus resultados a los más expertos, amén de una serie de ventajas adicionales muy interesantes.

Menos tamaño y peso

Aunque ahora estamos acostumbrados a ellos, los zoom nos parecen los objetivos normales, pero en su día supusieron un esfuerzo de diseño y construcción debido a su complejidad. Un fijo siempre tendrá un diseño más simple, con un menor número de elementos, lo cual permite reducir bastante su tamaño.

Foto: André Delhaye, de nuestro grupo de Flickr

Así, un 24mm y un 70mm juntos, por ejemplo, ocuparán menos espacio en la mochila que un 24-70mm equivalente (comparando a igualdad de luminosidad y prestaciones), aligerando peso en el cuello y la espalda, y permitiéndonos llevar el equipo en lugares y ocasiones en las que antes prescindiríamos de él.

Menos precio, y a veces mucho menos

Foto: Sara Cuadrado, de nuestro grupo de Flickr

Un diseño más simple también permite ahorrar en costes de fabricación, y eso se traduce en unos precios más asequibles. Un 50mm autofocus con una apertura del orden de f/1.8 se puede encontrar nuevo en la mayoría de las monturas por poco más de cien euros, mientras que un zoom luminoso básico se dispara fácilmente a los 400 euros o más, salvo alguna excepción puntual.

Si ya hablamos de objetivos antiguos manuales, podemos encontrar auténticas joyas por precios de risa. Comprando por pocos euros un adaptador de rosca M42, por ejemplo, tenemos al alcance objetivos luminosos y de bastante calidad para cualquier focal, por muy poco precio.

Menos profundidad de campo

Foto: Javier Yanes, de nuestro grupo de Flickr

Ya sabemos que a medida que abrimos la lente vamos disminuyendo la profundidad de campo. Un zoom de kit rara vez tiene una apertura mayor a f/3.5 en la parte angular y f/5.6 en el extremo opuesto, mientras que la mayoría de las lentes fijas abren al menos a f/2.8.

Tener estas aperturas, en una cámara con un sensor relativamente grande (como el que tiene cualquier reflex o EVIL actual, en mayor o menor medida) permite trabajar con enfoque selectivo con unos resultados imposibles de conseguir con un objetivo más lento (léase “con una apertura máxima menor”).

Si combinamos esta característica con otras que faciliten una profunidad de campo pequeña (sujetos cercanos, distancias focales grandes, sensores de gran tamaño, etc.), las posibilidades creativas serán mucho más gandes.

Menos problemas con poca luz

Foto: David Campillo, de nuestro grupo de Flickr

Cada paso de exposición completo en la apertura compensa un paso de exposición en velocidad o en ISO. Así, cuando la luz flaquee nos evitaremos subir estos dos parámetros si podemos compensarlos con un objetivo luminoso.

También, si tenemos en cuenta que un objetivo rinde mejor (en cuanto a calidad de imagen y falta de aberraciones), como norma general, a uno o dos pasos de exposición de distancia de sus aperturas máximas y mínima, veremos que un objetivo que abra hasta f/1.4 hará mucho mejores fotos a f/4 que uno que tenga esta última como apertura máxima.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el punto anterior (menor profundidad de campo) sigue siendo cierto, así que si abrimos mucho la lente para poder hacer fotos de noche, limitaremos también el tamaño del área enfocada. Como siempre, tendremos que encontrar un equilibrio está todos los parámetros dentro de las posibilidades que nos de la escena.

Menos limitaciones de las que piensas

Foto: David Campillo, de nuestro grupo de Flickr

No podemos negar que un zoom todoterreno nos permite cambiar por completo, con un giro de muñeca, el tipo de fotografía que realizamos. Con una focal fija, en cambio, tendremos que andar adelante y atrás para lograr el encuadre buscado, lo cual no siempre es cómodo ni posible.

Esto, en cualquier caso, puede tener efectos positivos para nuestra formación como fotógrafos, ya que a veces tendremos que buscar la fotografía en condiciones distintas a las ideales, forzando nuestra creatividad y analizando nuevas maneras de capturar la imagen.

También, y en el caso de los objetivos manuales antiguos, la rueda de aperturas puede ser una máquina de tortura para los más nuevos, pero una bendición para los que sepan apreciarla. Si trabajamos en modo de prioridad a la apertura, una rueda dedicada puede ser la mejor manera de controlar este parámetro.

Por último, no hay que perder de vista que un diseño con menos elementos minimiza las posibilidades de tener problemas o fallos en un futuro.

Sumándolo todo, yo no lo dudaría: si no tienes ninguna focal fija, y puedes permitirte esa mínima inversión, hazla. Tienes mucho que ganar, y arriesgarás menos dinero que comprando un zoom equivalente.