El otoño está llegando a su final y eso significa que está muy cerca el día en el que el sol se situará en su punto más bajo (hablamos del hemisferio norte, claro) y por tanto el momento en el que es más fácil que sus rayos se cuelen en el encuadre de nuestras fotos. Algo que, sobre todo en principiantes, suele evitarse a toda costa pero que puede ser un buen recurso para obtener imágenes muy atractivas.

Por supuesto no se trata de evitar que el sol se cuele accidentalmente, sino de hacerlo a propósito, de forma controlada y con una intención estética. De hecho, incluirlo en nuestras fotos permite ciertos efectos muy atractivos que se consiguen a través de diversas técnicas que vamos a repasar a continuación.

Foto de Omar Prestwich

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Trucos y consejos para conseguir buenos retratos de grupo

Flares

Uno de los efectos más típicos que se producen al incluir el sol en nuestras imágenes es ese destello de luz que se conoce como flare y que en fotografía aparece de muchas formas. Por ejemplo puede hacerlo con una especie de “resplandor” de luz solar o incluso en forma de arcos de luz que progresan a través del encuadre. Este efecto puede ser molesto en principio, pero también le podemos sacar provecho.

Foto de Omar Prestwich

Para ello, lo principal será evitar que el sol aparezca directamente en el encuadre y limitar la cantidad de sus rayos que llegan al objetivo. Esto se puede conseguir bien con el parasol de la cámara o bien componiendo de manera que algún objeto tape el sol y/o la mayoría de sus rayos; todo depende de las circunstancias y, también, del objetivo que estemos usando.

Foto de Luemen Carlson

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El parasol del objetivo: Cuándo usarlo, cómo y para qué

Efecto estrella

Una posibilidad es conseguir lo que los ingleses llaman un starburst, que es algo así como un “estallido solar”. Es decir, una serie de rayos que circundan al astro rey asemejándolo a la forma en la que todos dibujamos de niños al sol. Este efecto es bastante atractivo y, además, se puede conseguir con cierta facilidad.

Foto de Amit Talwar

Para ello lo mejor es hacer la foto durante el atardecer o el amanecer, porque es cuando el sol no aparece tan brillante y podemos incluirlo en el encuadre. Si queremos hacerlo en otro momento del día, seguramente necesitaremos oscurecer de algún modo la mayor parte de su luz (permitiendo que se vea bien el borde eso sí), para lo cual es ideal captarlo tras las hojas de un árbol.

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Trucos y consejos para conseguir buenos retratos de grupo

El efecto estrella se produce por la difracción de la luz al pasar por el diafragma de nuestro objetivo. La cantidad de rayos que se verán depende de la palas que tenga el diafragma pero, curiosamente, si es un número par el valor será esa misma cifra y si es impar se duplicará. Lo que no varía es que cuanto más cerrado esté el diafragma más fuerte será el efecto. Así, normalmente de ƒ11 en adelante deberíamos poder conseguirlo.

Foto de Andreas Klammer

Siluetas

Cuando se hacen fotografías con el sol bajo se tiene una buena oportunidad para conseguir las siempre atractivas siluetas. Claro que obtener una buena silueta requiere de cierto trabajo de planificación. Como ya contamos en este artículo específico, la técnica se basa en colocar al sujeto sobre un fondo de luz brillante y exponer para esa zona de altas luces.

Foto de Tchoutcho Dantine de Thier

Sin embargo, hay que tener buen ojo para evaluar correctamente la situación, enfocar con cuidado y, sobre todo, aprender a medir bien la luz para conseguir un efecto bien realizado. Si lo conseguimos, la foto puede decir mucho por sí sola porque las siluetas tienen un gran poder evocador.

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Los reflejos solares: Cómo evitarlos (o cómo sacarles provecho)

Puestas de sol y amaneceres

Por último, no podía faltar un epígrafe sobre uno de los temas más populares entre los fotógrafos de toda clase y condición. Los amaneceres y atardeceres son fenómenos que siempre nos han fascinado, por lo que (cómo no) les hemos dedicado muchas páginas. Por ejemplo os recomendamos este especial sobre el tema del que extraemos las principales claves.

Foto de Conscious Design

Lo primero, la importancia de planificar lo que vamos a hacer (tanto sobre el lugar como sobre el tiempo y la climatología que podemos tener), después la necesidad de llegar con tiempo al lugar para no ir con prisas y, por último, la paciencia. En cuanto al equipo, es importante el uso del trípode y, respecto a la técnica, el uso del formato RAW y del modo de medición puntual de la cámara para medir la luz en el punto que más nos interese.

Foto de Reed Naliboff

Con esto hemos acabado esperando que os haya quedado claro que el sol puede estar perfectamente en nuestro encuadre sin “estropear” la foto. ¿No os parece? Por supuesto agradecemos vuestra participación si queréis compartir qué tácticas o técnicas empleáis vosotros en vuestras fotos.

Foto de portada | Matt Antonioli

Normalmente cuando hacemos una foto en la que aparece una persona queremos que se la aprecie perfectamente, por lo cual si tenemos un contraluz o similar tenemos que recurrir al flash de relleno o a alguna otra técnica para compensar la iluminación. Sin embargo, hay veces en las que hacer que el sujeto se convierta en una silueta recortada sobre un fondo brillante puede ser mucho más efectivo para conseguir una imagen impactante. Veamos cómo conseguirlo.

Lo cierto es que las siluetas son una forma estupenda de transmitir misterio, emoción o incluso drama a una fotografía gracias a su simplicidad y a su capacidad para sugerir una historia. Porque, más que contar, este tipo de fotos dejan al espectador que reconstruya la parte “que falta” en la imagen gracias a su imaginación.

Foto de Mohamed Nohassi

La técnica básica para conseguir este tipo de fotografías es colocar al sujeto que quieres que aparezca como silueta con un fondo de luz normalmente muy intensa y exponer la imagen para la parte más brillante (el fondo) en vez de para el sujeto “principal”. Al exponer para la zona más iluminada haremos que el sujeto en cuestión quede subexpuesto y, con mucha probabilidad, aparezca como una silueta negra.

La técnica no es difícil de conseguir, pero hay que tener en cuenta diversas variables, además de buen ojo para evaluar correctamente la escena (teniendo en cuenta que el ojo compensa las diferencias de iluminación de forma increíblemente rápida). Básicamente podemos valernos de la exposición manual para exponer en la zona correcta o bien “forzar” a que la cámara lo haga de otras maneras (hay varias), aunque también es importante saber medir bien la luz de la escena. Así que vamos con ello:

Lo primero, elegir bien el tema

Foto de Jlhopgood

Casi cualquier cosa es susceptible de convertirse en una silueta, pero es evidente que hay sujetos que son mejores que otros. Por eso lo ideal es escoger una forma que tenga fuerza y que sea al mismo tiempo reconocible y lo suficientemente interesante como para mantener el interés del espectador. Piensa que una silueta es un objeto bidimensional, sin color ni textura que pueda hacerla atractiva, por lo que debe ser distinta.

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Cómo exponer correctamente en fotografía digital

Prohibido usar el flash

Foto de Negative Space

Si eres un fotógrafo con ciertos conocimientos no hará falta que te lo digamos, pero si eres novato tienes que saber que debes desechar totalmente el uso del flash. Si sueles utilizar tu cámara en modo automático es probable que ya hayas visto que tiene cierta tendencia a levantar el flash incorporado para usarlo en cuanto la luz decae, y ésta es una de esas situaciones en las que querrá usarlo, arruinando tu silueta. Piensa que lo que necesitas es tener la menos cantidad de luz posible iluminado al sujeto que va salir como silueta desde su parte frontal.

Busca la mejor luz

Foto de Daiana Lorenz

Como decíamos, no nos interesa que el sujeto principal tenga iluminación frontal, sino más bien posterior. Es decir, por decirlo de otro modo, lo que necesitamos es que haya mucha más luz en el fondo que en el primer plano. Por eso, la luz perfecta para esto es ubicar al sujeto frente a una puesta de sol o un amanecer, aunque cualquier luz brillante en el fondo sirve para lograr una silueta.

Procura que las siluetas no se solapen

Foto de David McEachan

Si la imagen que quieres capturar contiene más de un objeto que va a aparecer en sombra se corre el riesgo de que se solapen perdiendo fuerza por su propia idiosincracia (al perder de alguna manera la tercera dimensión) por lo cual conviene mantenerlos separados. Por ejemplo, si quieres que aparezca una persona y un árbol y haces la foto mientras que la segunda se apoya en el primero es posible que el resultado sea confuso y que se fusionen las formas confundiendo al espectador.

Siluetas en modo automático

Foto de burak kostak

Como sabrás, las cámaras digitales suelen leer las escenas a fotografiar y exponen de tal manera que todas las zonas salgan medianamente bien expuestas (decimos medianamente porque como sabéis esto es imposible en muchos casos). Por eso ante un caso como el que estamos contando lo usual es que, en modo automático, la cámara exponga para sacar al sujeto principal con detalle, lo cual hará aumentando la exposición o tratando de usar el flash.

Como de lo que se trata aquí es de que el sujeto principal salga subexpuesto, pues no te quedará más remedio que “engañar” a la cámara. Una forma es encuadrar la imagen sin que aparezca el sujeto principal, centrándose en la parte más iluminada, y pulsar el obturador hasta la mitad (de manera que la cámara mida la luz para esa zona). Acto seguido recompondremos la foto para incluir al sujeto y dispararemos. Otra manera de hacerlo en modo automático es empleando el botón de compensación que suelen incluir casi todas las cámaras digitales. Bajamos el nivel varios puntos hasta que veamos que la imagen se oscurece y el sujeto principal aparece como una silueta, y simplemente disparamos.

Ojo con el enfoque

Foto de Pixabay

Normalmente la idea será que, a pesar de salir completamente en negro, el sujeto principal aparezca perfectamente enfocado, lo que complicará el proceso que os comentábamos de encuadrar la zona brillante y reencuadrar con el obturador pulsado hasta la mitad. Si lo intentas es posible que la foto te salga enfocada al fondo, donde mediste la luz. Afortunadamente puedes evitarlo de dos maneras. La primera es utilizar el enfoque manual, porque esta es una de esas situaciones en las que viene muy bien. La segunda es tratar de utilizar una profundidad de campo muy amplia (gracias sobre todo al uso de un diafragma muy cerrado), incluso recurriendo a la hiperfocal.

Siluetas en modo manual

Foto de Pixabay

Todo lo anterior sería la forma de proceder si no tenemos muchos conocimientos y disparamos en modo automático. Pero si esta técnica no funciona o queremos controlarla mejor lo ideal es disparar en modo manual, incluyendo el enfoque de esta manera. De este modo podremos medir la luz en la zona brillante de la escena, determinar la exposición adecuada para esta zona, recomponer la imagen y disparar.

Dicho así suena parecido a lo anterior pero el control que se consigue es mayor y está menos sujeto a error, sobre todo porque debemos combinarlo con el uso de los distintos modos de medición de la luz que casi seguro tiene nuestra cámara. Gracias a ellos podemos medir la luz en una zona pequeña (usando el modo puntual) de tal manera que la exposición se ajuste de forma más exacta a la parte de la imagen que queremos que esté perfectamente expuesta.

Hay otras posibilidades como hacer varias tomas usando el horquillado de la exposición, pero las descritas arriba son las más aconsejables para lograr bonitas siluetas y que, con suerte, ni siquiera necesites retocar la foto a posteriori.

Últimos consejos

Foto de Indi Samarajiva

Como os contamos hace unos meses, utilizar marcos es una buena manera de mejorar la composición ya que ayuda a focalizar la atención, entre otras posibilidades. En fotografías de siluetas también es muy efectivo así que no desdeñes utilizar los elementos que puedas encontrar para ello.

Por otro lado, piensa también que aunque tengas la idea de una silueta completa y perfectamente perfilada sobre una preciosa puesta de sol, tampoco deberías desdeñar el uso de siluetas parciales en las que el sujeto no aparezca completo. A veces un toque de luz sobre ellos los hace un poco más tridimensionales y “reales” y permite conseguir imágenes igualmente bellas y, tal vez, menos convencionales.

Foto de Kostas Katsouris

Foto de portada | jill111

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Seis técnicas creativas para hacer que el sujeto principal cobre protagonismo en una fotografía

The Bézier Game es un juego ideal para aquellos que aún no sepan cómo manejar la pluma con precisión y rapidez. A través de una serie de trazos a conseguir, siluetearemos figuras geométricas simples y complejas con las que aprenderemos a conseguir trazos curvos, rectos o a generar vértices adecuados que después podemos aplicar en nuestras imágenes.

La pluma es una de las herramientas más potentes, precisas y versátiles que podemos aprender en Photoshop. Gracias a ella somos capaces de dibujar trazos simples, crear estelas o siluetear de la forma más precisa posible la cara de una modelo. Es una herramienta básica si eres diseñador, ilustrador, fotógrafo o te dedicas a cualquier tipo de actividad profesional relacionada.

Sin embargo, el comportamiento de la pluma puede parecer errático en algunas ocasiones: curvas seseantes, puntos de ancla mal puestos o anclajes de los que tiramos demasiado y después somos incapaces de corregir cuando pasamos al siguiente punto de ancla.

Por eso, hoy os traemos The Bézier Game, un juego con el que aprenderemos a crear con toda naturalidad siluetas y contornos que después podemos aplicar a nuestras fotografías para siluetear a la velocidad de la luz todo lo que necesitemos desde cero.

Sitio Oficial | The Bézier Game

Puede que más de una vez te hayan dicho aquello de “¡qué foto tan bonita, parece una postal!”, y aunque imaginamos que no te hará mucha gracia, seguro que sigues empeñado en lograr espectaculares fotos de atardeceres y/o amaneceres (si es que eres madrugador). Por ello te vamos a mostrar recomendaciones que te ayudarán a mejorar tus tomas de este tipo.

Porque si te apasiona la fotografía, estamos seguros de que nunca te cansas de ver el espectáculo del amanecer y atardecer, los cálidos colores del cielo, las nubes dramáticas teñidas de colores y la luz suave y cálida. Incluso un lugar anodino puede convertirse en una foto espectacular gracias a una buena puesta de sol, y no digamos si encima el lugar acompaña.

Foto de Dennis Yang

Por eso en este artículo nos hemos propuesto hacer un repaso a los puntos clave que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de fotografías, así como aportar consejos prácticos para mejorar tus resultados.

La planificación es lo primero

Por supuesto, antes de sacar la cámara hay que planificar mínimamente lo que vamos a hacer, tanto sobre el qué como sobre el cuándo. Respecto a lo primero, es interesante que días antes hayamos localizado el sitio perfecto para las fotografías, ese lugar donde la composición sea irresistible. Sobre el cuándo, hoy día es muy sencillo saber a qué hora se pone o sale el sol (hay páginas que nos lo cuentan e incluso apps como ésta disponible para iOS) así que, una vez informados, sólo hay que seguir las recomendaciones.

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El triángulo de exposición explicado gráficamente

Llega con tiempo

Sabiendo a qué hora vamos a ver despuntar/ ocultarse el sol por el horizonte, conviene llegar al lugar que ya hemos elegido previamente con al menos media hora de antelación. Esto te permitirá elegir el sitio donde colocar la cámara con el encuadre ideal dándote la oportunidad de hacer pruebas en varios sitios.

Si se trata de un amanecer es probable que no sepas exactamente el lugar por donde va a despuntar el sol, por eso conviene estar muy atento porque antes de que esto suceda la luz del horizonte te dará una pista clara del lugar exacto.

Foto de Teresa Boardman

Llegar temprano también te permitirá probar el objetivo que vas a utilizar y decidir cuál va a ser el mejor para la imagen en concreto que quieres captar. Luego cuando el espectáculo comience podrás ir cambiando de focal y haciendo más pruebas pero es recomendable haberlo hecho con antelación.

No te olvides del trípode

Aunque podrías tirar de ISO y estabilizador para conseguir resultados decentes, sin duda la técnica básica es similar a la de las fotografías de larga exposición diurna. Es decir, es altamente recomendable poner el ISO al mínimo para obtener el menor ruido posible y cerrar el diafragma hasta una abertura en la que el objetivo rinda al máximo y nos asegure profundidad de campo (sobre f11 es una buena cifra).

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Consejos prácticos para aprender a utilizar el trípode de forma correcta

Esto, unido a la escasez de luz, hará que tengamos que usar una larga exposición por lo que la estabilidad que proporciona un trípode será muy necesaria (ojo, y no nos olvidemos de anular el estabilizador si nuestra cámara/objetivo lo llevan). Por cierto que si así lo deseamos, podemos forzar que la exposición sea más larga de lo que sería necesario con el fin de lograr los atractivos efectos que se consiguen con las fotografías de larga exposición, como el agua lavada o las nubes con efecto de movimiento.

Utiliza modos manuales y medición puntual

Para hacer lo que antes te comentaba no hace falta decirte que habrás tenido que obviar los modos automáticos de exposición de tu cámara, que desde luego no son los más adecuados para este tipo de situaciones. Del mismo modo, tampoco podemos fiarnos del fotómetro matricial; ya sabes, el que hace una medición de toda la escena y determina unos valores para todo el conjunto.

En los atardeceres/amaneceres es muy recomendable cambiar la forma en la que medimos la luz al modo puntual para tomar una medición de las zonas que más nos interesen. Aquí todo dependerá de la situación concreta, pero lo usual es medir la luz en el cielo (ojo sin incluir el sol) para que respete las tonalidades de éste. De paso, las zonas de sombra queden totalmente en negro dando lugar a las siempre atractivas siluetas.

Foto de Marc Berry Reid

Otra forma de hacerlo es realizar una subexposición respecto a lo que nos diga el fotómetro en modo matricial, lo que en la práctica implicará lo mismo. Ahora si lo que nos interesa fotografiar incluye que haya detalle tanto en las zonas de altas luces como de sombras la estrategia ha de ser diferente.

En este caso básicamente hay dos posibilidades. Utilizar un filtro graduado de densidad neutra o hacer al menos dos exposiciones (una para cada zona de contraste) que luego montemos en el ordenador con un tratamiento de tipo HDR.

Usa el formato RAW o ten cuidado con el balance de blancos

Lo ideal, como siempre recomendamos, es disparar en formato RAW por las evidentes ventajas que aporta a posteriori (y si aún no lo has hecho ahora puede ser un buen momento). Aparte de ofrecer la máxima calidad, una de las cosas en las que nos ayuda es a no tener que preocuparnos del balance de blancos, que en este tipo de fotografías puede ser importante.

Y es que los tonos rojizos típicos de los atardeceres y amaneceres pueden verse mitigados por el balance de blancos automático de la cámara. Por eso, si no quieres utilizar el formato RAW ten cuidado con este ajuste y prueba a ver cómo van quedando las tomas. O mejor, directamente ponlo en modo Sombra lo que hará que las tonalidades anaranjadas se vean potenciadas.

Foto de João Costa

Echa mano de la regla de los tercios

Aunque siempre os decimos que en fotografía la creatividad es lo más importante y que las reglas están para romperlas, como estamos hablando de fotografía de paisajes aquí es bastante recomendable seguir la archiconocida regla de los tercios. Ya sabéis, ésa que nos dice que el centro de atención de una imagen hay que colocarla en la intersección de unas líneas imaginarias que dividen la fotografía en tres partes de arriba abajo y de izquierda a derecha.

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La regla de los tercios a fondo: Qué es, cuándo y cómo usarla (y cuándo no hacerlo)

En este caso, como decimos, esta regla que nos ayuda a estructurar la composición es muy útil ya que no suele ser nada recomendable situar el horizonte en el medio de la imagen o el sol, si es que aparece, en el centro de la foto. Por el contario, las líneas horizontales que surgen de la regla son el mejor lugar para situar el horizonte. De igual modo, los puntos en que se cruzan con las verticales son el mejor lugar para el sol o para otros elementos de importancia que aparezcan en la composición.

Foto de Pierre Rindsig

Eso sí, esto no significa que no podamos romper la regla para conseguir otros resultados o que nos olvidemos de otro tipo de líneas que rompan la composición, como las siempre agradecidas líneas oblicuas que nos introducen dentro de la fotografía.

Juega con las siluetas y otros elementos

A veces en este tipo de fotos uno se queda extasiado con la belleza de un sol perdiéndose entre lejanas montañas y la foto resultante es anodina por la falta de otros elementos de interés. Así, además del cielo con sus bonitos colores es importante introducir diferentes niveles de lectura en la imagen, además del fondo, que rompan la monotonía que puede producirse en este tipo de fotos.

Un elemento interesante en primer plano, o algo en un plano medio que añada algo, como un edificio o una persona en silueta, pueden hacer que nuestra foto gane muchos enteros. Estos elementos son los que seguramente nos brindarán la posibilidad de añadir esas líneas de referencia en la composición de la imagen de las que os hablábamos antes. Para ello, habrá sido importante llegar con antelación al sitio y localizar un buen lugar que aporte esos elementos a nuestra foto que la hagan inolvidable.

Foto de John Hernandez

Y sobre todo sé paciente

Una regla inmutable de este tipo de tomas es la paciencia. Un atardecer/amanecer puede alargarse mucho sumando tanto con el tiempo de antes como el de después. Es decir, esa hora azul (también conocida como hora dorada) justo previa a la salida del sol o posterior a su puesta, y que es uno de los mejores momentos para realizar fotos.

Durante todo este tiempo es posible que la escena cambie considerablemente y nunca se sabe cuándo será el momento más atractivo. Las nubes, que siempre suelen aportar interés a este tipo de fotografías (incluso en muchas ocasiones convirtiéndose en las protagonistas), pueden cambiar mucho y la luminosidad es muy diferente en todo ese intervalo de tiempo.

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La Ley de Reciprocidad. Qué es y cómo la aplicamos al hacer fotografías

Así que ya que estamos en situación, lo ideal es aguantar todo el proceso e ir haciendo fotos cada cierto tiempo. Por último, tened en cuenta que debido a la inclinación de la Tierra respecto al Sol y a la meteorología más cambiante, el otoño y la primavera suelen ser las mejores épocas para lograr fotografías espectaculares de atardeceres o amaneceres, pero como nunca se sabe dónde está esa foto soñada cualquier momento es bueno para ello. Así que adelante y que vaya bien.

Foto de j.lau88

Foto de portada | Óscar Condés

Las fotografías de siluetas a contraluz suelen ser tomas muy sencillas, pero a la vez muy atractivas. Si bien es cierto que para lograrlas hay que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y, por supuesto, con los correctos ajustes de exposición. A pesar de su simplicidad, son imágenes complicadas de conseguir, sobre todo, si buscamos potenciar el impacto que causan, y queremos lograr transmitir sentimientos fuertes como calma, inquietud, miedo,...

En principio, una silueta es cualquier forma sobre un fondo claro o muy iluminado, donde el sujeto es una simple forma negra que queda resaltada. Lo más común es que la fuente de luz sea el sol, por ejemplo en un atardecer, lo que provoca que gran parte de la imagen quede subexpuesta.

Hay algunos factores que hay que tener en cuenta para lograr efectivas siluetas y, resulta muy gratificante alcanzar buenos resultados, cuando tomamos una correcta medición, a menudo la clave de la toma. Vamos con algunos sencillos consejos:

• Es importante que el sujeto no reciba demasiada luz, que no existan reflejos que le resten importancia a la silueta en sí.

• Si no hay suficiente luz en el fondo, la silueta aparecerá gris en vez de negra, por lo que es esencial tener una fuente potente que provoque el contraste.

• Suelen dar mejor resultados si elegimos sujetos relativamente grandes, en vez de pequeños e insignificantes, así el resultado es más espectacular.

• Recomendable usar una abertura pequeña (número f alto), para captar una gran profundidad de campo.

• Como consecuencia, tendremos que utilizar trípode o una base estable para la cámara, puesto que tendremos que usar velocidad de obturación baja.

• Para la medición es mejor no tomar el sujeto oscuro ni la luz más fuerte, mejor buscar un punto intermedio, alguna sombra grisácea nos puede dar un valor adecuado (aunque esto depende mucho de cada escena).

• Para lograr una silueta impactante hay que cuidar mucho la composición y buscar el lugar más adecuado para los elementos.

• La simplicidad ayuda mucho a destacar nuestra silueta, por ello, elimina todo aquello que pueda distraer la mirada.

• Podemos conseguir buenas siluetas con muchos motivos diferentes, desde personas, animales a edificios o cualquier elemento que disponga de una silueta interesante a contraluz. Por ello, no nos centremos siempre en los mismos motivos, agudizando la vista podemos encontrarlos en cualquier lugar y situación.

Todo estos son sencillas cuestiones a tener en cuenta, pero no hay una teoría exacta que nos permita alcanzar buenas siluetas. Por lo que resulta importante la práctica, la experiencia y un poco de suerte. A practicar.

Algunos ejemplos | 13 buenas siluetas en Flickr Fotos | tookie | AmmarQ8