La escala es un recurso muy importante que nos ayuda a transmitir a las personas que observan nuestras fotografías la perspectiva de tamaño de una escena. Sin ella, algunas instantáneas perderían gran parte de su impacto. He utilizado expresamente la palabra «algunas» porque la sensación de escala no es necesaria en todas las disciplinas fotográficas.

Cuando preparamos un bodegón no tenemos que preocuparnos por la escala porque todos tenemos referencias bastante sólidas acerca del tamaño de los objetos que solemos fotografiar. En fotografía abstracta también es preferible prescindir de la sensación de escala porque no buscamos una confrontación con el mundo real. Sin embargo, en fotografía de paisajes y urbana puede resultarnos muy útil para transmitir la perspectiva de tamaño real que tienen algunos objetos. Veamos cómo podemos conseguirlo.

Introduce un elemento reconocible

Afortunadamente, transmitir al espectador la sensación de escala es relativamente sencillo. Lo que debemos hacer es introducir en nuestra fotografía un elemento de tamaño perfectamente conocido que nos ayude, por comparación, a identificar el tamaño del objeto que realmente protagoniza nuestra fotografía. Si capturamos, por ejemplo, un bosque de sequoias, nos vendrá de perlas que en la fotografía aparezca una persona o un animal para que el observador pueda apreciar claramente el descomunal tamaño de estos árboles.

Por supuesto, también podemos transmitir sensación de escala introduciendo un objeto de tamaño perfectamente conocido, como un coche. El problema es que, con frecuencia, la introducción de este elemento adicional complica la composición. Para resolver este reto solo debemos tener presente una idea: el objeto que transmite la sensación de escala debe estar perfectamente integrado en la escena. Debe estar ahí de una forma natural, y no forzada. De lo contrario desviará el punto de interés y echará por tierra nuestra fotografía.

La mejor forma de afianzar todo lo que os he contado es verlo puesto en práctica en una instantánea, así que os dejo varias fotografías que ilustran bastante bien lo útil que puede resultarnos transmitir sensación de escala. Espero que os resulten útiles.

Fotografía: Stevens Beth, U.S. Fish and Wildlife Service

Fotografía: Kevin Dinkel

Fotografía: Vicente Villamón

Imagen de apertura | faungg's photos
En Xataka Foto | Seis consejos que te ayudarán a mejorar la composición de tus fotos de paisaje

La aberración cromática es uno de los defectos ópticos más molestos con los que podemos toparnos cuando hacemos fotografías. Suele aparecer de una forma bastante evidente cuando disparamos con un fuerte contraluz, y es relativamente frecuente en las compactas de entrada, en las ópticas más económicas y en los smartphones. Sin embargo, ni siquiera los objetivos profesionales se libran de adolecer de este defecto en determinadas condiciones de exposición, aunque de una forma mucho más controlada y menos acusada que en las ópticas básicas.

Para minimizar la aparición de este defecto los fabricantes de objetivos suelen recurrir a varias estrategias. En sus propuestas profesionales algunos optan por las lentes de fluorita, un mineral del grupo de los halogenuros compuesto por calcio y flúor capaz de minimizar con eficacia las aberraciones cromáticas. Pero cuando es necesario mantener bajo control el precio del objetivo es preferible optar por varias lentes de muy baja dispersión, aunque esta decisión complica la arquitectura óptica. Veamos con detalle qué es la aberración cromática y qué podemos hacer para evitarla.

Así se manifiesta la aberración cromática

Como he mencionado al principio del post, esta forma de aberración es un defecto óptico provocado por el objetivo de nuestra cámara, y suele manifestarse bajo la forma de unas irregularidades del color bastante marcadas que suelen aparecer, sobre todo, en las zonas de transición de la imagen en las que se produce un contraste fuerte. Por supuesto, este defecto del color no se corresponde con los objetos que podemos ver en el mundo real, y en algunos casos está tan marcado que puede arruinar una fotografía, por acertadas que sean su composición y su técnica.

En la instantánea que he utilizado para abrir el post podéis observar una aberración cromática bastante acusada justo en la parte superior del lomo del caballo, en esa zona en la que se produce un contraste muy fuerte entre la grupa y el cuello, este último mucho menos iluminado. Esta aberración se manifiesta como una línea roja que recorre el contorno del lomo, y que, obviamente, no debería estar ahí. Como la imagen de apertura del post es relativamente pequeña y no nos permite ver este defecto óptico con claridad, os dejo justo debajo de este párrafo esa misma zona ampliada para que veáis de qué estamos hablando sin forzar vuestros ojos.

Para entender con claridad por qué se produce la aberración cromática tenemos que recordar algunas de las características físicas de la auténtica materia prima de nuestras fotografías: la luz. Como seguramente muchos sabréis, la luz blanca que recibimos del sol es el resultado de la combinación de varias luces diferentes, cada una de ellas con un color y una longitud de onda distintos. Si nos ceñimos al espectro de la luz que podemos ver con nuestros propios ojos, sin utilizar dispositivos adicionales, los colores que nos importan son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul celeste, el azul y el violeta. Las ondas cuya longitud está por encima de los 665 nm del color rojo constituyen la radiación infrarroja, y las que están por debajo de los 400 nm del color violeta forman parte del espectro de la radiación ultravioleta. Nuestros ojos no son capaces de percibir ni unas ni las otras; solo aquellas comprendidas entre el rojo y el violeta.

Lo interesante de todo esto es que, tal y como describe la Ley de Snell, cuando la luz blanca pasa del aire a otro medio transparente, como el vidrio de un prisma, disminuye su velocidad de propagación y se desvía de su trayectoria original. Sin embargo, lo curioso es que la trayectoria que va a seguir la luz depende de su longitud de onda y frecuencia. Como hemos visto, cada uno de los colores que componen el espectro visible de la luz blanca tiene una longitud de onda diferente, lo que provoca que la luz de cada uno de ellos siga una trayectoria distinta, separándose. Este interesante efecto podemos verlo no solo cuando la luz blanca es descompuesta por un prisma dispersivo, sino también en nuestra vida cotidiana cuando la luz del sol atraviesa las diminutas gotas de agua suspendidas en la atmósfera durante o después de la lluvia, y provoca la aparición del arco iris.

Si tenemos presente todo lo que hemos contado hasta este momento podemos entender con bastante precisión qué sucede cuando la luz blanca atraviesa las lentes del objetivo de nuestra cámara: que se descompone en los colores que la constituyen. No obstante, la dispersión de la luz no es igual en todas las lentes, de ahí que existan algunas con muy baja dispersión, y que, por tanto, minimizan este efecto. Lo que nos importa es que la aberración cromática aparece cuando la luz de alguna de las componentes converge en un punto del plano focal (la superficie del sensor) distinto al de las demás, provocando la aparición de esa molesta tinción de la que os he hablado antes.

Cuatro consejos sencillos, pero eficaces

Afortunadamente, los objetivos de buena calidad suelen mantener la aberración cromática bajo control, minimizando la probabilidad de que aparezca. Y, además, nosotros también podemos poner de nuestra parte para evitar que mande al garete nuestras fotografías. Aquí tenéis cuatro consejos simples, pero valiosos, que pueden ayudaros a combatirla:

Corrigiendo esta aberración en Photoshop

Como os he adelantado unos párrafos más arriba, es relativamente fácil corregir la aberración cromática utilizando Photoshop o cualquier otro editor avanzado. Para hacerlo podemos recurrir a los ajustes de corrección de lente y a las máscaras de capa. En cualquier caso, tenéis perfectamente explicados todos los pasos que podéis seguir para salir airosos de este proceso en este otro post práctico que publicamos hace tiempo. Que lo disfrutéis.

Imagen | Garry Knight | Marcellus Wallace
En Xataka Foto | Corrige la aberración cromática con Adobe Photoshop

Los que hayan pasado de una DSLR a una CSC algo de lo que seguro habrán notado el cambio a peor es la duración de la batería. Da igual el modelo, la tecnología que incorporan todas hace que se requieran mucha más energía y eso afecta, y mucho, a la autonomía que nos ofrecen sus baterías.

Visor electrónico, pantalla táctil, conectividad... y otras muchas opciones que convierten a las cámaras sin espejo en cámaras muy completas, son los motivos de lo poco que nos duran sus baterías. ¿Alguna solución? Mientras llegan baterías más potentes y modelos de CSC más optimizados en el consumo de energía, no nos queda más remedio que tomar algunas medidas. Así que repasamos cómo podemos configurar nuestra CSC para que la batería no se agote tan pronto.

• Si no vas a usar la pantalla, desactívala y quédate con el visor. Aquí depende del modelo, pero cada vez frecuente es encontrar esta opción que nos permitirá ahorrar energía.

• No utilices el brillo al máximo de la pantalla. En situación de mucha luz, en exteriores es complicado y la opción de subir el brillo puede ayudar (aunque no demasiado), así que evitemos utilizarlo y busquemos alternativas (como cubrir la cámara con lo que podamos).

• Desactiva el pre-enfoque y/o el enfoque continuo. Es una delicia poder contar con un autofocus rápido pero en la opción de pre-enfoque que nos ayuda también consume mucha energía, así como el enfoque continuo. En los momentos en los que no lo necesitemos acordémonos de desactivarlo (¿has probado el enfoque manual? también sirve para ahorrar energía).

• Desactivar la luz de ayuda al autoenfoque. Útil cuando las condiciones de luz dificultan el enfoque pero otra opción más que "come" batería. La podemos mantener en off y solo activarla para momentos puntuales que necesitemos.

• Desactiva la visualización automática. Nos gusta ver los resultados al instante, pero si estamos realizando varios disparos y no vamos a revisar cada uno al momento, pues mejor lo desactivamos.

• Desactiva el sonido. Tanto ese pitido cuando se ajustan los controles como el de confirmación del enfoque. En muchas ocasiones no los necesitamos y casi ni los apreciamos, así que mejor en modo off.

• Mantén desconectadas las opciones de conectividad. La mayoría de modelos requieren que la activemos para poder disparar en remoto o enviar fotos a nuestro smartphone o tablet vía WiFi o NFC, pero en algunos modelos trabaja en "segundo plano", así que mejor nos aseguramos que siempre está desactivado.

• Obturador electrónico off. Si tu CSC tiene está opción seguro que se agradece cuando necesitamos disparos silenciosos (u otras opciones que permite como ráfagas continuas), pero también es otra opción que consume mucha energía. Si no lo necesitamos realmente, mejor disparemos con el obturador mecánico.

• Activa el modo ahorro o personalízalo. Todos los modelos de CSC posee una opción de ahorro, así que podemos hacer uso de ella. En algunas cámaras incluso permiten configurarla con varias opciones, como por ejemplo, desactivar la pantalla a los 5 minutos y poner en reposo la cámara a los 10 minutos. Así, si no la estamos usando realmente la cámara entra en "standby" y nos ahorrará valiosa batería.

Estas opciones son fáciles de manejar y nos serán muy útiles cuando no tengamos otra batería de repuesto. Tampoco es que no dupliquen la autonomía pero sí nos permitirán exprimir al máximo la escasa autonomía que nos permiten las baterías de las cámaras CSC.

Fotos | Zhao y Kārlis Dambrāns

En Xataka Foto | Truco Express: Optimiza la duración de la batería de tu cámara

La mayor parte de las cámaras fotográficas que podemos comprar actualmente no necesita grandes cuidados. Muchos modelos de gama media, alta, y, por supuesto, todos los profesionales, cuentan con chasis de aleación de magnesio o policarbonato con fibra de carbono, entre otras opciones, que les dan una rigidez y una resistencia considerables. Por esta razón, una buena cámara de fotos no suele ser en absoluto delicada.

Aun así, hay una serie de consejos que a todos nos viene bien recordar si queremos dilatar la vida útil de nuestra cámara y prevenir posibles averías. Y es que, aunque no son especialmente delicadas, es necesario, al menos, eliminar la suciedad que deposita sobre ellas el uso habitual. Probablemente los usuarios experimentados ya conoceréis todos los consejos que os vamos a dar en este post porque muchos de ellos son bastante evidentes, pero es probable que resulte útil a aquellos que hacen sus primeros pinitos en el mundo de la fotografía. A ellos está dedicado este post. Vamos allá.

Déjala como «los chorros del oro»

• 1. No limpies nunca el chasis de la cámara con productos abrasivos o genéricos. Utiliza en su lugar un pincel suave para retirar el polvo, y una gamuza también suave ligeramente impregnada en alcohol isopropílico al 91% para eliminar las manchas de grasa y otras sustancias.
• 1. Nunca toques el sensor. Ni con tus dedos ni con cualquier otro objeto. Existen productos de limpieza específicos para limpiar los sensores, como la barra adhesiva profesional de la que os hablamos no hace mucho en este otro post. También podéis optar por métodos «artesanales».
• 1. Aunque algunas cámaras de gama alta y las profesionales están selladas, en general es aconsejable protegerlas de la humedad y el polvo intensos, así como de las temperaturas extremas. En las tiendas de fotografía y en Internet podemos comprar unas fundas impermeables que nos pueden ayudar a protegerlas cuando el entorno es hostil.
• 1. Siempre que no estés utilizando la cámara, coloca la tapa del objetivo. De esta forma evitarás que la lente externa se manche o se arañe (varios editores de Xataka Foto preferimos prescindir de los filtros UV y los protectores). Por supuesto, no introduzcas la cámara en una mochila con más objetos sin colocar previamente la tapa del objetivo.
• 1. Si tienes una cámara con objetivo intercambiable, protege siempre la montura y los contactos del chasis fijando la tapa al cuerpo cuando retires el objetivo. Por supuesto, también es muy aconsejable guardar los objetivos colocando previamente las dos tapas de sus extremos.
• 1. Muchos usuarios no fijan la correa de su cámara correctamente, lo que puede provocar que poco a poco se vaya deslizando y acabe desprendiéndose en el momento menos pensado, y golpeándose contra el suelo. En este otro post explicamos cómo resolver este problema.
• 1. Es evidente, pero no viene mal recordarlo: nunca fuerces una tarjeta de memoria al introducirla en su ranura de la cámara. Instalar las baterías suele ser muy fácil porque es sencillo intuir la posición correcta, pero la inserción de las tarjetas no suele ser tan evidente. Eso sí, junto a la ranura suele aparecer un dibujo que nos explica cómo abordar esta tarea y en qué posición debemos introducirla. Si tienes dudas, presiona con suavidad y no la fuerces.
• 1. No dejes tu cámara expuesta directamente al sol durante mucho tiempo. Si la exposición es muy larga su chasis podría decolorarse. Y, lo que es peor, si alcanza una temperatura excesiva, por ejemplo, al dejarla encima de la bandeja del interior de un coche expuesta directamente al sol, podrían resultar dañados los delicados circuitos electrónicos de su interior.
• 1. Si por accidente se ha derramado algún líquido directamente sobre la cámara o un objetivo, elimínalo rápidamente con un paño absorbente. Si la afectada es la cámara, espera unas horas antes de encenderla de nuevo para que desaparezca la humedad que quizás haya ido a parar a su interior. Si, a pesar de seguir este procedimiento, no se enciende, llévala a un servicio técnico que trabaje con el fabricante de tu cámara.

Como habéis podido ver, todos estos consejos son absolutamente lógicos y pueden ser llevados a cabo con poco esfuerzo. Antes de concluir, una propina. En esta dirección de YouTube podéis reproducir un vídeo elaborado por Canon en el que este fabricante nos ofrece varios consejos interesantes similares a los de este post. Merece la pena echarle un vistazo, pero, eso sí, la locución solo está disponible en inglés.

Imagen | Canon
En Xataka Foto | Truco express: ahorra limpiando tus objetivos con el líquido artesanal que te proponemos

Hoy me gustaría compartir con vosotros un pequeño truco para deshacernos fácilmente de las manchas del sensor empleando una función que nos ofrece Adobe en sus más recientes versiones de Camera Raw y de Lightroom: la nueva opción de _Visualizar tintas planas_ (o "visualize spots" en inglés) que incorpora la herramienta de _Eliminación de tinta plana_.

Y es que, por desgracia, a día de hoy todavía no hay una solución para librarnos físicamente de las numerosas manchas en el sensor con las que nos vemos obligados a convivir en mayor o menor medida. Ni siquiera limpiándolo cada vez que vamos a hacer fotos.

Y bien podrían haber llamado a esa herramienta "eliminación de manchas" directamente, si no fuese porque también nos sirve para otras cosas, como por ejemplo eliminar un cable o alguna nube de nuestro cielo.

h2. Localizar rápidamente todas las manchas

La cuestión es que muy a menudo - especialmente en fotografías realizadas con una apertura de diafragma pequeña - aparecen esos dichosos circulitos o manchas que nos traen de cabeza y no siempre son fáciles de localizar.

Antiguamente, muchos teníamos que dedicar un rato extra a mover los niveles de ajuste hacia los extremos para conseguir verlas bien y proceder a eliminarlas, antes de realizar los ajustes de revelado de nuestro archivo RAW.

Pues bien, con esta nueva versión simplemente pincharemos en la herramienta _Eliminación de tinta plana_ y a continuación activaremos la casilla de _Visualizar tintas planas_. Automáticamente se nos invertirá la imagen y se nos mostrarán los contornos de los elementos en la fotografía, entre ellos las dichosas manchas que se ven, ahora sí, perfectamente.

Además disponemos de un ajuste de la intensidad moviendo un sencillo deslizador, de modo que jugando un poco podremos ver incluso las manchas que en la foto no son apreciables fácilmente, tanto en las zonas oscuras como en las claras.

Otra opción en algunas cámaras, es hacer la famosa foto de referencia de polvo y revelar nuestros archivos RAW con el software propio del fabricante, que se encargará de eliminar esas manchas automáticamente. Pero eso ya es otra historia sobre la que ahondaremos otro día.

¿Conocíais esta opción? ¿La utilizáis? A mí personalmente me parece comodísima y me ahorra muchísimo tiempo.

Adobe Lightroom nos ofrece todo lo necesario para procesar nuestras fotografías sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones. Aún así hay quien sigue pasando a aplicaciones como Photoshop o Gimp para añadir efectos. Uno de ellos son los destellos de lento. Con Lightroom también podemos simular un destello de lente, sólo es necesario conocer un par de detalles y practicar.

En el siguiente vídeo, de forma sencilla os mostramos cómo generar un destello de lente en Adobe Lightroom. Un proceso que según la pericia, grado de detalle y nuestra propia experiencia de saber cómo se forman los diferentes tipos de destellos podrá ser cuestión de minutos o más. Por supuesto siempre teniendo en cuenta que, al igual que los filtros de Instagram, no hay que abusar y saber que no toda fotografía se presta a añadirles destellos.

En Xataka Foto | Truco Express

Como ya os contamos en numerosas ocasiones, rebotar el flash al techo, a un reflector o a una pared en muchas circunstancias puede ser una buena idea para mejorar la iluminación en nuestra foto.

Esto nos dará una luz más suave y uniforme, consiguiendo un _look_ mucho más natural, ya que a efectos prácticos estaremos convirtiendo ese techo en nuestra fuente de luz indirecta y de gran tamaño.

¿Pero qué pasa si no tenemos un flash de mano con cabeza basculante sino que simplemente disponemos del flash integrado de nuestra cámara?

h2. Usa un reflector para rebotar el flash integrado

Bueno, pues la opción de presupuesto cero - y un tanto ortopédica - ya os la hemos enseñado y consiste en utilizar un trozo de cartulina plateada que podemos llevar siempre en la bolsa de la cámara. Esto sirve casi para cualquier cámara con flash y, con un poco de ingenio y cinta adhesiva, podemos mejorarlo.

Pero si queremos un poquito más de comodidad y fiabilidad, podemos emplear un accesorio muy sencillo como el famoso _Easy Bounce_ que podéis encontrar a la venta en eBay para vuestro modelo de cámara y sólo os costará unos 16 euros.

Este ingenioso artilugio nos permitirá hacer lo mismo, pero de un modo mucho más estable y con menor pérdida de luz, mejor en definitiva. Además, se desmonta, pliega y transporta de manera sencilla.

Además, tal y como veis en el vídeo (digo "veis" porque entenderlo, en alemán, es un poco más difícil), se puede regular el ángulo de inclinación para manejar la dirección de la luz hacia el techo o pared a nuestro antojo, e incluye también la opción de usarlo como difusor directo, aunque sinceramente eso se nota mucho menos.

h2. Cómodamente transportable, regulable y con modo de difusor

Si lo usamos como difusor, al ser de un tamaño tan pequeño y estar a una distancia mínima del flash, realmente no habrá una diferencia que se note muchísimo. Sin embargo, si lo usamos como reflector, podremos conseguir diferentes resultados.

Tened en cuenta también, que si queremos hacer un encuadre picado o contrapicado y el techo (o la pared) está a nivel, vamos a necesitar sí o sí ese ajuste del ángulo para conseguir que la luz lleve la dirección que nosotros buscamos.

Otra alternativa es el clásico Lightscoop del que ya os hablamos hace mucho tiempo, pero debo decir que me parece bastante más limitado, al no ser regulable, e incómodo para transportar.

Ya sabéis, no dejéis de probar los resultados tan diferentes que podéis obtener al rebotar el flash integrado y, contemplad este consejo de llevar siempre esa pequeña herramienta en vuestra bolsa.

Hay ocasiones, en las que a la hora de crear una imagen en blanco y negro nos interesa potenciar especialmente "aquellos blancos que son más blancos y aquellos negros que son más negros". O lo que es lo mismo: conseguir que el fondo oscuro no compita con un motivo más luminoso en primer plano. En estos casos, no es necesario disponer toda la información del color. Puede ser el caso de querer potenciar un espacio negativo, o una fotografía macro en la que queremos diferenciar cláramente las texturas de una flor del fondo desenfocado.

Y para ello existe un método tan efectivo como sencillo. Consiste en utilizar el modo de fusión de color. Este modo de fusión mezcla la luminancia (o lo que es lo mismo, los tonos de gris de la imagen original) con la saturación de una capa de color negro.

Para ello sólo hay que crear una nueva capa de color negro, superpuesta a la imagen, con el modo de fusión "Color". Esto se puede hacer tanto en Photoshop, como GIMP.

Foto de portada | Sergio Perea

Esta mañana veíamos en Digital Inspiration esta recomendación y no hemos querido dejar de compartirlo con vosotros, ya que se trata de una manera cómoda y rápida de compartir pases de diapositivas con quien queramos.

Sólo necesitaréis una cuenta de usuario de YouTube, nuestra conexión a Internet y las fotos que deseáis mostrar. Podréis crear rápidamente un vídeo creado automáticamente con las fotografías y compartirlo.

Así que, ¡nos ha parecido una muy buena idea! Especialmente para mostrar cosas sencillas de una manera mucho más digna y elegante que un PowerPoint.

El proceso es lo más simple y sencillo del mundo. Os lo resumo a continuación:

1. Entrar en vuestra cuenta de YouTube y pulsar en el botón de subir vídeo.

2. Pinchar en el botón de Crear presentación de diapositivas de fotos.

3. Seleccionar las fotos deseadas de vuestros álbumes de fotos de Google, o bien pinchar en "subir" y arrastrar a la ventana las fotos si ya las tenemos en nuestro equipo.

4. Sólo nos queda elegir los detalles: duración de cada foto, efectos de transición entre ellas y, si queremos, añadir un poco de música.

5. Opcionalmente podemos limitar la visibilidad poniéndolo privado, si por ejemplo sólo queremos compartir con nuestros amigos las fotos de nuestro último viaje. En este caso sólo es visible mediante enlace.

Lógicamente crear un vídeo de pase de diapositivas no tiene ningún misterio, podemos hacerlo muy fácilmente con programas específicos o editores de vídeo tan simples como Windows Movie Maker o iMovie. Sin embargo, de esta manera es mucho más cómodo y sobre todo más rápido.

Para enseñaros un ejemplo, yo he creado éste en tan solo 2 minutos. La calidad de las fotos no es mucha pues son hechas con el móvil, pero para que veáis un poco el vídeo generado por YouTube con las transiciones y demás:

En definitiva, a mí me parece una buena herramienta complementaria para fotografía. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis probado?

Muy interesante este briconsejo que publican los chicos de Digital Camera World en el que nos invitan a fabricarnos nuestro propio cepillo para mantener en perfecto estado de revista nuestro equipo fotográfico y todo ello en un par de pasos francamente sencillos de realizar y baratos, algo que es de agradecer en estos tiempos de crisis impuestas.

Realmente más que construir un cepillo vamos a reciclar o deconstruir un cepillo o brocha para adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Lo primero es encontrar el cepillo y para ello, si optamos por comprarlo, vamos a tener en cuenta tanto el tamaño del mismo como el tipo de cerdas que usa. En principio es abrumadora la cantidad de cepillos y brochas que podemos encontrar (de dibujo, para pintar, para maquillaje...) pero solo contemplaremos aquellos cuyas cerdas sean lo suficientemente suaves como para no provocar arañazos y a ser posible que no se desprendan con facilidad. No queremos que el remedio sea peor que la enfermedad.

Una vez tenemos al candidato perfecto no queda más que hacer un pequeño corte de unos dos centímetros por encima de las cerdas, con un cuchillo de sierra por ejemplo, y un pequeño agujero para poder usarlo con un mosquetón o la anilla de un llavero, ello nos ayudará a llevarlo cómodamente en el chaleco de fotógrafo, la correa de la cámara o las asas de la mochila.

Foto | John Ward en Flickr