Hay ocasiones, en las que a la hora de crear una imagen en blanco y negro nos interesa potenciar especialmente “aquellos blancos que son más blancos y aquellos negros que son más negros”. O lo que es lo mismo: conseguir que el fondo oscuro no compita con un motivo más luminoso en primer plano. En estos casos, no es necesario disponer toda la información del color. Puede ser el caso de querer potenciar un espacio negativo, o una fotografía macro en la que queremos diferenciar cláramente las texturas de una flor del fondo desenfocado.

Y para ello existe un método tan efectivo como sencillo. Consiste en utilizar el modo de fusión de color. Este modo de fusión mezcla la luminancia (o lo que es lo mismo, los tonos de gris de la imagen original) con la saturación de una capa de color negro.

Para ello sólo hay que crear una nueva capa de color negro, superpuesta a la imagen, con el modo de fusión “Color”. Esto se puede hacer tanto en Photoshop, como GIMP.

Foto de portada | Sergio Perea

Esta mañana veíamos en Digital Inspiration esta recomendación y no hemos querido dejar de compartirlo con vosotros, ya que se trata de una manera cómoda y rápida de compartir pases de diapositivas con quien queramos.

Sólo necesitaréis una cuenta de usuario de YouTube, nuestra conexión a Internet y las fotos que deseáis mostrar. Podréis crear rápidamente un vídeo creado automáticamente con las fotografías y compartirlo.

Así que, ¡nos ha parecido una muy buena idea! Especialmente para mostrar cosas sencillas de una manera mucho más digna y elegante que un PowerPoint.

El proceso es lo más simple y sencillo del mundo. Os lo resumo a continuación:

1. Entrar en vuestra cuenta de YouTube y pulsar en el botón de subir vídeo.
2. Pinchar en el botón de Crear presentación de diapositivas de fotos.
3. Seleccionar las fotos deseadas de vuestros álbumes de fotos de Google, o bien pinchar en “subir” y arrastrar a la ventana las fotos si ya las tenemos en nuestro equipo.
4. Sólo nos queda elegir los detalles: duración de cada foto, efectos de transición entre ellas y, si queremos, añadir un poco de música.
5. Opcionalmente podemos limitar la visibilidad poniéndolo privado, si por ejemplo sólo queremos compartir con nuestros amigos las fotos de nuestro último viaje. En este caso sólo es visible mediante enlace.

Lógicamente crear un vídeo de pase de diapositivas no tiene ningún misterio, podemos hacerlo muy fácilmente con programas específicos o editores de vídeo tan simples como Windows Movie Maker o iMovie. Sin embargo, de esta manera es mucho más cómodo y sobre todo más rápido.

Para enseñaros un ejemplo, yo he creado éste en tan solo 2 minutos. La calidad de las fotos no es mucha pues son hechas con el móvil, pero para que veáis un poco el vídeo generado por YouTube con las transiciones y demás:

En definitiva, a mí me parece una buena herramienta complementaria para fotografía. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis probado?

Muy interesante este briconsejo que publican los chicos de Digital Camera World en el que nos invitan a fabricarnos nuestro propio cepillo para mantener en perfecto estado de revista nuestro equipo fotográfico y todo ello en un par de pasos francamente sencillos de realizar y baratos, algo que es de agradecer en estos tiempos de crisis impuestas.

Realmente más que construir un cepillo vamos a reciclar o deconstruir un cepillo o brocha para adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Lo primero es encontrar el cepillo y para ello, si optamos por comprarlo, vamos a tener en cuenta tanto el tamaño del mismo como el tipo de cerdas que usa. En principio es abrumadora la cantidad de cepillos y brochas que podemos encontrar (de dibujo, para pintar, para maquillaje…) pero solo contemplaremos aquellos cuyas cerdas sean lo suficientemente suaves como para no provocar arañazos y a ser posible que no se desprendan con facilidad. No queremos que el remedio sea peor que la enfermedad.

Una vez tenemos al candidato perfecto no queda más que hacer un pequeño corte de unos dos centímetros por encima de las cerdas, con un cuchillo de sierra por ejemplo, y un pequeño agujero para poder usarlo con un mosquetón o la anilla de un llavero, ello nos ayudará a llevarlo cómodamente en el chaleco de fotógrafo, la correa de la cámara o las asas de la mochila.

Foto | John Ward en Flickr

La fotografía panorámica es una de las más agradecidas, ya que podemos conseguir imágenes espectaculares, resoluciones ilimitadas y diferentes perspectivas sin importar qué equipo usemos. Pero a menudo plantea ciertas dificultades técnicas, así que vamos a ver una manera sencilla de evitar esos problemas de cosido o stitching provocados en la toma.

Ya hablamos anteriormente de cómo empezar en esto de la fotografía panorámica y os dábamos unos consejos básicos para realizarlas, pero además de esas pautas iniciales y especialmente cuando hagamos panorámicas en interiores o con elementos cercanos, tendremos que tener en cuenta un par de factores más importante aún: la perspectiva y el punto de vista.

Seguro que alguna vez os ha pasado que os habéis aventurado a hacer una bonita panorámica por trozos con vuestras cámaras, o incluso con vuestro móvil, y al llegar al ordenador os habéis tenido que pelear duramente con el software de creación de panorámicas, ya fuese PTgui, Autopano, Hugin, Photomerge o cualquier otro más sencillo.

Esto ocurre normalmente por la manera en que hemos tomado las fotografías, pivotando sobre un punto equivocado o incluso cambiando completamente el punto de vista entre foto y foto, cosas ambas que modifican el punto de vista y por tanto la perspectiva de la foto.

Aunque cuando fotografiamos paisajes a distancias lejanas y sin elementos en el encuadre que se encuentren a corta o media distancia no habrá problema alguno en la mayoría de los casos, sí que nos los encontraremos cuando hagamos panorámicas a distancias más cortas o con elementos en primer plano. Para hacer la toma correctamente, deberíamos utilizar un trípode y una rótula panorámica y calcular el punto de no paralelaje, más conocido como punto nodal (aunque no es tan correcto decir esto), para saber sobre qué punto en el espacio deberá pivotar nuestro equipo.

Pasos para encontrar el punto de no paralelaje

¿Cómo encontramos ese punto? Pues con el equipo montado y preparado:

1. Colocamos dos objetos en el centro de nuestro encuadre (a ser posible rectilíneos y alargados, como por ejemplo un bolígrafo y un trípode estirado), uno lo más cerca posible del objetivo sin que ocupe demasiado en el encuadre y el otro lo más alejado posible pero que sea visible, pero ambos alineados entre sí y en el visor.


2. A continuación, giramos la cámara (pivote de la rótula, que normalmente rotará sobre el plano del sensor) para dejar los dos objetos primero a un lado y luego al otro, y observamos que se separan entre sí al hacerlo. Lo que hemos de conseguir es que sus posiciones relativas en el encuadre se mantengan cuando hacemos esto.


3. Para corregir esta desviación, necesitaremos una rótula panorámica o bien como mínimo una pletina o zapata que nos permita variar el punto de pivote de la cámara. Moveremos la cámara mediante este mecanismo un poco hacia atrás (para adelantar el punto sobre el que pivotará la cámara y dejarlo en algún punto más adelante del sensor y más atrás de la lente frontal del objetivo). Y volveremos a comprobar el paralelaje como en el paso anterior.


4. Repetiremos el paso anterior hasta que, por aproximación, consigamos que los dos objetos se mantengan en la misma posición relativa entre ellos cuando giramos la cámara y lo desplazamos del centro a los lados (debe mantenerse por ambos lados, lógicamente, si no es que hay algún problema). Cuando lo tengamos, habremos encontrado el punto de no paralelaje.

A continuación os dejo un vídeo explicativo para que lo veáis de una manera más gráfica y quizá más clara, ya que explicado por escrito es demasiado abstracto y cuesta más:

Cuando conozcamos el punto de no paralelaje (o punto nodal si queréis, insisto) ya podremos hacer la tomar de panorámicas pivotando correctamente, lo cual resultará en que luego podremos unir las fotografías con cualquier programa de ordenador sin que haya problemas de cosido (objetos duplicados, superpuestos, fantasmas o directamente errores que hagan imposible la unión automática).

Pero, incluso si no usamos una rótula panorámica ni tan siquiera un trípode, siempre podremos aproximarnos al punto nodal lo máximo posible un poco a mano o a ojo de buen cubero. Simplemente sujetaremos la cámara haciendo descansar el objetivo en nuestra mano, en la “cuna” que se forma entre el dedo gordo y el índice, y comprobaremos el paralelaje de la misma forma que hemos visto, tratando de mantener lo más estática posible la posición de nuestra mano y nuestro brazo (un apoyo como una mesa o barandilla cercana es una buena idea).

Bastará con cambiar el punto de apoyo del objetivo sobre la mano hacia adelante o atrás para corregir el punto sobre el que pivotamos. ¡Probadlo! No es un método perfecto como si dispusiéramos de un trípode y rótula especializados y medidos milimétricamente pero siempre obtendremos resultados más aprovechables que haciéndolo de cualquier manera sin ni siquiera preocuparnos por el movimiento que hacemos.

Y poco más, la verdad. Se puede ahondar mucho más en este tema, pero desde un punto de vista práctico esto es lo más importante a tener en cuenta para hacer correctamente el proceso de toma de nuestras panorámicas. Espero que lo pongáis en práctica y os resulte útil el consejo.

Os dejo aquí también un enlace a la magnífica y exhaustiva explicación que hace Manolo Portillo sobre este tema.

Guía exhaustiva | Manuel Portillo

Absolutamente genial, por lo original a la par que sencillo de realizar, este pequeño vídeo-tutorial decorativo que comparten los chicos de DIY Photography, tanto que encaja perfectamente en esta sección que dedicamos a esos pequeños trucos siempre prácticos y al alcance de cualquiera de nosotros. Ya no tenéis excusa para no imprimir vuestras fotografías.

Los materiales son baratos y fáciles de conseguir, la técnica muy ingeniosa y el resultado un forma muy original de imprimir una fotografía para decorar nuestra casa o, mejor aun, para regalar. El gel medio, quizá el elemento menos conocido, lo podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades. Si tenéis en vuestra ciudad una facultad de Bellas Artes cerca habrá más de una tienda donde lo tengan y si no siempre os quedará Internet.

La fotografía, necesariamente impresa usando tecnología láser, se coloca sobre la plancha de madera, previamente impregnada de una capa de gel medio, teniendo cuidado de eliminar cualquier burbuja de aire y se deja secar para que se transfiera la misma. Es importante tener en cuenta que vamos a provocar un efecto espejo en la transferencia con lo que si queremos evitarlo deberemos imprimirla reflejada para que luego se muestre correctamente.

Una vez transferida la imagen, aquí han dejado secar toda una noche, se retira el papel con la mano, rascando o ayudándonos de un trapo húmedo. El último paso es proteger la transferencia y para ello podemos usar cola de carpintero o algún tipo de barniz con el que dar diferentes acabados a la madera. El último paso deja espacio abierto a la creatividad de cada uno para lograr distintos efectos como podría ser el envejecido. ¿Lo probamos?

Vídeo | crystalshea en Youtube

Muchas veces nos vemos frente a escenas cuya luminosidad es atípica, como por ejemplo un paisaje totalmente nevado, una persona vestida de blanco – como una novia – o por el contrario algo delante de una pared negra o similar. Lo óptimo sería medir la luz ambiente con un fotómetro (medición de luz incidente) y exponer para ese valor, pero por practicidad acabamos muchas veces peleándonos con el exposímetro y los modos de medición de nuestra cámara o exponiendo por aproximación (disparando varias fotos hasta dar con la buena mirando el histograma). Vamos a ver una solución rápida y eficaz.

Como sabéis nuestra cámara hace una medición para equilibrar la escena siempre a un gris medio. Aunque siempre hay algún modo menos habitual, los tres de siempre son el matricial (se calcula la media de toda la escena), el ponderado al centro (al calcular esa media da un mayor peso – configurable en algunas cámaras – a la zona central o del punto/zona de enfoque que estemos usando) y puntual (calcula la exposición para el punto de enfoque en uso). Dependiendo del tipo de fotografía y situación utilizaremos uno u otro (esto ya lo sabéis y lo explicamos en nuestro curso de fotografía).

Cuando la escena es muy luminosa – o muy oscura – y estemos utilizando un modo automático o semiautomático, nuestra cámara entenderá que debe calcular la exposición para una escena normal, esto es con un nivel de luminosidad medio, y como consecuencia si disparamos sin más una escena de nieve (por seguir el ejemplo) saldrá subexpuesta con la nieve gris en vez de blanca, o una escena nocturna saldrá quemada en las luces y con negros grisáceos (además de que puede provocarnos problemas de velocidad de disparo demasiado lenta y tomas trepidadas).

Para evitar esto tenemos la compensación de exposición, ajuste mediante el cual le podemos decir a nuestra cámara que ha de exponer para buscar una escena más luminosa o más oscura de lo normal en un número de pasos o fracciones de pasos de difragma determinado. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos mucha práctica para acertar a la primera (si la tienes, normalmente ya hasta dispararás en manual) y nunca será exacto salvo que hagamos pruebas.

Pero como se trata de economizar, ya sea tiempo y esfuerzo o dinero cuando tiramos en analógico, podemos hacer lo siguiente siguiendo con el ejemplo:

1. Seleccionamos la medición puntual de nuestra cámara.
2. Ajustamos la compensación de exposición exactamente a +2 pasos.
3. Buscamos dentro de nuestro encuadre la zona más puramente blanca de la nieve y medimos a ese punto (o al traje de la novia, en el otro ejemplo).
4. Bloqueamos la exposición con el botón correspondiente (AE) y recomponemos la escena si es necesario para disparar.

Si quisiéramos medir a negro en lugar de a blanco, simplemente haríamos lo mismo pero compensando la exposición a -2 pasos de diafragma y buscando un objeto negro de la escena.

Nuestra foto quedará correctamente expuesta y una vez que tengamos pillada la mecánica veréis que es bastante rápido de ejecutar. Yo personalmente, si estoy en un espacio con luz homogénea prefiero hacer este procedimiento de medición en modo manual (simplemente buscando los valores para sobreexponer 2 pasos a algo blanco, o subexponer 2 pasos a negro) y así dejar ya los valores de exposición fijados hasta que cambie la luz de las fotos que estoy haciendo sin necesidad de utilizar el bloqueo AE (si subo pasos de velocidad de obturación los bajo también de número F y viceversa).

Foto | Francisco J. García de nuestro grupo en Flickr
En Xataka Foto | Truco Express

Has estado haciendo fotos con una apertura de diafragma muy cerrada, llegas al ordenador y te encuentras con esas desagradables motitas de suciedad que están por todas partes, sobre todo en el cielo. ¿Qué podemos hacer?

Pues hay algunas cosas que podemos hacer, no excluyentes entre sí, para solucionar esto. Pero vamos a ver cómo deshacernos de esas motas de polvo en posproducción.

Lógicamente, si esas manchas son muchas y muy notables, lo mejor es llevar nuestra cámara a que le hagan una limpieza del sensor o hacerlo nosotros mismos con muchísimo cuidado, de ese modo disfrutaremos de algún tiempo extra hasta que la suciedad vuelva a perturbar nuestras fotos.

Pero eso no soluciona el problema en las imágenes que ya hemos tomado, así que vamos a ver maneras de eliminar esos puntos mediante retoque.

Retoque para eliminar las motas de polvo del sensor

La primera opción es utilizar la herramienta de eliminación de puntos del revelador RAW que utilicemos: Adobe CameraRAW, Capture One, Adobe Lightroom, etc. Para ello, pondremos un ajuste de contraste máximo y bajaremos un poco la exposición – momentáneamente – de modo que veamos los puntos de polvo muy claramente y, a continuación, con esta herramienta iremos colocando los círculos con el diámetro adecuado sobre cada una de las motas hasta eliminarlas todas. Tendremos especial cuidado en zonas complicadas, ya que funciona como un tampón de clonar y puede provocar errores (a veces es preferible dejar alguna mota que apenas se aprecie). Al acabar dejaremos el contraste en el valor normal y continuaremos los ajustes normalmente.

La segunda alternativa es dejarlo para el momento de retoque. En vuestro software de retoque favorito – yo me baso en Adobe Photoshop, ya que es el que uso y conozco – utilizaremos la herramienta pincel reparador de manchas (o equivalente) con una dureza del 20%, más o menos, para ir eliminando las manchas. Cogemos muestra origen en una zona limpia pero cercana a la mancha (Alt+clic) y aplicamos sobre la mota con un clic sostenido mientras hacemos circulitos sobre ella, como haciendo un pequeño borrón.

Para zonas complicadas donde este pincel nos falla, como en zonas de la imagen cercanas a bordes oscuros o claros, podemos utilizar el tampón de clonar y hacer la misma operación, aunque con más cuidado dado que esta herramienta clona literalmente el punto de referencia u origen que definamos. Podemos hacerlo más poco a poco poniendo una opacidad baja en el pincel.

Otra opción, o más bien un apaño diría yo, es hacer una foto de referencia de polvo justo antes de cada sesión de fotos y luego usarla en el programa de revelado RAW de nuestra cámara para que automáticamente elimine esos puntos, si bien los resultados no suelen ser del todo efectivos. Además, dependiendo de la marca en cuestión, puede ser que sólo nos sirva para las fotos que hacemos a partir del momento en el que hicimos la foto de referencia, lo cual puede ser un gran inconveniente.

Espero que os haya ayudado este truco express. Escoged la mejor alternativa para cada caso y, por favor, en ningún caso os obsesionéis o pasaréis más horas de las necesarias frente al ordenador en lugar de haciendo nuevas fotografías.

Ya vimos el otro día cómo se podían descargar nuestras fotos de Instagram, precisamente recién adquirida por Facebook. Y ahora, aprovechando la ocasión, también vamos a ver lo fácil y simple que es descargar todas nuestras fotos de Facebook.

Ideal si buscamos una copia de seguridad (que también tendremos de nuestras publicaciones) o simplemente queremos limpiar nuestros álbumes para renovarlos y organizarlos de otra forma.

Hace poco Facebook permitía esta opción, pero hace muy poco acaba de anunciar una mejora para disponer de una copia de seguridad de nuestra información en la popular red social.

Solo hay que acceder a la configuración de cuenta y abajo encontraremos un opción que indica “Descargar una copia de tu información” (que vemos resaltada en la imagen). Tras un texto explicativo de lo que se va a realizar, al aprobar esta acción y haciendo click en el botón “Crear mi archivo”, pasará su estado a “Pendiente” y avisa de que en breve recibirás un correo electrónico cuando el archivo esté listo para la descarga.

Como vemos es muy fácil, y especialmente útil para los que comparten muchas de sus fotos en su perfil de Facebook.

En Facebook | Descargar tus datos
En Xataka Foto | Trucos Express

Ayer presentábamos la noticia del nuevo Lensbaby Edge 80 Optic y parece que algunos opinabais que era algo caro, otros que si su calidad se dejaba notar y otros que si se podía hacer en post-producción, por ejemplo con el software Alien Skin Bokeh. Algunos apuntabais al uso de objetivos descentrables como la mejor opción en cuanto a calidad. Esta última opción, es evidente, que sería la mejor opción en cuanto a calidad de imagen aunque los usos de los objetivos descentrables no se limite únicamente a la consecución de un bokeh extremo.

Tal vez la utilización de las lentes de tipo Lensbaby o similares, es dar a nuestras fotos un desenfoque extremo y creativo, nostálgico e incluso hacer que nuestras fotos no estén del todo enfocadas, que se intuyan. En definitiva cierto toque casual. Así que si quieres simular dicho efecto a través de la edición, hoy te contaremos en este Truco Express cómo Simular el efecto lensbaby en 5 minutos. Y digo simular pues lo que haremos es algo parecido pero no igual. Así que si dispones de tu Photoshop y un buen objetivo de apertura grande ya podemos intentarlo. Adelante.

Eligiendo la fotografía

Sí, es la parte más importante. Si disponemos de un objetivo en nuestra mochila que tenga una gran apertura es el momento de utilizarlo. Pues para aplicar este efecto es conveniente que la foto de partida haya sido realizada con un objetivo a su máxima apertura para conseguir un buen bokeh. Partiendo de esta premisa, yo he utilizado una foto en donde podemos ver a Manu, nuestro modelo (al que doy las gracias para prestarse a este experimento) , en primer plano y con el fondo desenfocado.

La foto se realizó utilizando un objetivo de 85mm y a una apertura de f/2.2. En general estos efectos son agradables o adecuados para retratos, fotografía de motivos o fotografía de aproximación; resumiendo, cualquier fotografía que tengamos donde haya un único motivo principal en primer plano con el fondo desenfocado es candidata para este truco express.

Nota: Los valores aplicados en el presente tutorial son relativos y dependen de la imagen. Por eso es mejor que comprendas la explicación completa y luego puedas aplicar tu propio criterio para asignar los valores.

Paso 1

Escogemos la herramienta de selección elíptica y realizamos una selección en la parte enfocada, en este ejemplo la cara. A continuación elegimos la opción en el menú Selección/Invertir. Con ello hemos invertido la selección pues lo que queremos es todo menos la cara.

Para que la selección obtenida no suponga un corte brusco elegimos ahora Selección / Modificar / Desvanecer y elegimos un radio amplio según el tamaño de nuestra imagen. En mi caso usaba una imagen de 4928 × 3264 de mi D7000 por lo que usé un radio amplio de 150 píxeles.

Paso 2

Sin dejar de tener la selección, pulsamos Ctrl+J para duplicar esta selección. No duplicamos la capa, solo lo seleccionado. Así si desactivais la capa inicial debería verse esto:

A esta capa le aplicaremos un desenfoque gaussiano suave, cuyo radio estará alrededor de 5-20 píxeles.

Duplicamos la capa y aplicamos un desenfoque radial a esta segunda capa. Con un valor intermedio entre 40-60 suele estar bien. Aquí es donde más pruebas de ensayo y error tendremos que hacer hasta encontrar un valor adecuado así como colocar exactamente el centro del desenfoque radial.

Paso 3

Pues ya casi lo tenemos ahora tan solo hemos de aplicar una máscara a las dos capas desenfocadas y repasar con un pincel (con la opacidad al 15-25%) los bordes de la cara hasta lograr el efecto completo así:

En resumen

Un efecto sencillo en 5 minutos que nos permite simular el efecto de bokeh extremo que podemos obtener con las lentes lensbaby. Recordad los requisitos que debe cumplir nuestra fotografía. Decir también que este proceso debería realizarse tras los correspondientes ajustes iniciales que sean necesarios.

Fotografías | Alfonso Domínguez Lavín

La fotografía en HDR nos ofrece la posibilidad de combinar varias versiones de una misma fotografía hechas con valores de exposición diferentes. Gracias a esta combinación conseguimos aumentar el rango dinámico de la fotografía.

Lo ideal es crear las distintas esposiciones directamente en la cámara, pero puede que por un motivo u otro no lo hayamos hecho en su momento, y que una vez en casa, delante del ordenador, nos demos cuenta de que esa fotografía podría quedar bien en HDR pero ya no estamos a tiempo de repetir la foto.

En estas situaciones, todavía tenemos una solución, que es crear el HDR a partir del archivo RAW. Los resultados no son tan buenos como con las exposiciones hechas con la cámara, pero podemos conseguir resultados que están bastante bien.

Realmente lo que obtenemos con este método es un pseudo-HDR ya que obtenemos una fotografía con mayor rango dinámico que la original pero a costa de crear ruido durante el procesado.

Existen varios métodos para conseguir un HDR a partir de un RAW. En este truco express os enseñamos el que creemos que es el más sencillo de todos ya que Photoshop hace casi todo el trabajo y nosotros simplemente tenemos que realizar los últimos ajustes según queramos.

En el ejemplo creamos tres archivos JPEG con un paso de diferencia en la exposición entre cada uno de ellos ya que son suficientes para el ejemplo, pero vosotros podéis crear más de tres archivos alcanzando un mayor rango de exposición (por ejemplo desde -2EV hasta +2EV) e incluso disminuir la diferencia de exposición de un archivo a otro, por ejemplo sólo medio paso (0,5EV). De esta forma Photoshop tendrá más opciones para combinar las distintas exposiciones.

Tampoco realizamos ningún ajuste en el panel “Combinar para HDR Pro”, pero es posible mejorar y personalizar los resultados utilizando las herramientas que nos ofrece ese panel o realizar algunos ajustes con capas después en Photoshop. Pero eso os lo dejamos para que lo hagais cada uno a vuestro gusto y nos enseñéis después los resultados.

Vídeo | José Barceló
Música | Olga Scotland (Jamendo)
En Youtube HD | Procesado de un HDR a partir de un RAW
En Xataka Foto | HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso?