Continuamos con nuestra guía de inicio en Affinity Photo. En la primera edición vimos el proceso de revelado digital y en su segunda parte la edición. En este apartado nos centraremos en el retoque digital y algunas herramientas adicionales con las que Affinity se mantiene como una fuerte alternativa ante Photoshop.

Finalizando nuestras imágenes

Como mencionamos en nuestra entrada anterior, Affinity tiene una interfaz que no requiere mucho aprendizaje para migrar de una alternativa como puede ser Photoshop o GIMP. Su sistema de edición permite que hagamos ajustes no destructivos, lo que nos permite un flujo de trabajo más libre.

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Primeros pasos en Affinity Photo, una de las alternativas a Photoshop: el revelado digital

A nivel de retoque, una de las principales herramientas que hay que destacar es la posibilidad de dividir las ventanas de trabajo. Esto siempre nos permite poder editar de cerca mientras mantenemos una mirada global de los ajustes que estamos realizando, lo que permite un trabajo de edición más controlado.

También se destaca la inclusión de acciones predeterminadas. Pensado para fotógrafos, el software cuenta con un propio creador de separación de frecuencia que podemos ajustar y aplicar durante un retoque. Esta herramienta se accede como al crear un filtro y tiene la ventaja de darnos una barra de ajuste para buscar el punto suave de la frecuencia baja.

Otro de los filtros importantes en el retoque fotográfico es el filtro de licuado, el cual se encuentra separado en otra ‘Persona’ de Affinity. A diferencia de Photoshop, este filtro solo cuenta con opciones de ajuste básicas, que serán más que suficientes. Pero, para algunos, quizás extrañen las herramientas de licuado de cara con las que cuenta el software de Adobe.

Finalmente encontramos la ‘Persona’ de exportación y el menú de exportación que se puede conseguir presionando ctrl + alt + shift + S. Este espacio de trabajo nos permite sacar extractos de imagen, ajustar las propiedades de exportación con un parecido más hacia el estilo de Lightroom o Capture One.

En el laboratorio

Abajo podemos ver los resultados de un proceso de retoque de retrato simple. Usaremos la imagen de abajo como ejemplo.

Lo primero que haríamos comúnmente es la primera capa de limpieza de la piel. Para este proceso creamos una capa aparte y trabajamos con las herramientas de parche y curita.

Después haríamos el retoque profundo de la piel. Para ello usaremos la herramienta de separación de frecuencia y pintaremos lo necesario con una brocha y el gotero de color.

El siguiente paso de contraste o de ‘Dodge and Burn’ muestra una de las limitaciones que tiene actualmente el software: come mucho proceso. Hasta el momento, se trabajaron alrededor de ocho o nueve capas. El rendimiento del software para este punto ya comenzaba a notarse en la carga y fluidez de las herramientas. Si bien no es tan grave, vemos que el software de Affinity todavía necesita afinarse más.

Esta caída en rendimiento se evidencia más al utilizar una herramienta como el panel de ‘Licuar’. Si bien los ajustes eran pocos, la herramienta tuvo que trabajar mucho en condiciones normales de trabajo. Lo que puede ser tedioso, en especial si no se cuenta con un computador que tenga mucho procesador, RAM o tarjeta gráfica potente.

En esta imagen hemos trabajado los labios y ajustado el color y otros detalles con herramientas de ajuste y clonado.

Finalmente, con las capas de ajuste de tono finalizamos el estilo de color de la imagen.

Abajo podéis ver el resultado final.

Como se puede apreciar, Affinity tiene todo lo necesario para ser nuestra solución desde el revelado hasta finalizar la foto. Aún tiene herramientas por mejorar y, además, debe optimizar más su rendimiento. Pero es sin duda el mejor software que hay en el mercado si uno quiere reemplazar Photoshop y salir del sistema de suscripción de Adobe.

En muchas ocasiones te habrás encontrado ante la necesidad de ampliar una foto de baja resolución; un reto complicado para el que podemos echar mano de herramientas conocidas (como Photoshop) o de aplicaciones web como Let’s Enhance. Recientemente han presentado la versión 2.0 (en fase Beta aún eso sí) de este software, que promete usar los algoritmos más modernos para ampliar fotos sin pérdida de calidad, y nosotros hemos querido ponerla a prueba.

Ya sea porque son fotos hechas con una cámara antigua o un móvil, lo de tener que interpolar el tamaño de una fotografía es un clásico que se nos plantea a todos alguna vez. Nosotros ya hemos explicado otras veces cómo hacerlo con Photoshop, pero al conocer el lanzamiento de esta herramienta mejorada nos propusimos probarla para ver qué tal resultado da y, sobre todo, intentar dilucidar si merece la pena pagar por este software.

Y es que se trata de una aplicación de pago, desde nueve dólares al mes para un total de 100 fotos mensuales, y hasta 34 dólares para un total de 500 fotos al mes. Claro que para probarlo no hace falta pagar, porque se puede hacer con hasta cinco fotos con la resolución limitada a ampliarla un 400% del original (cuando el máximo es un 1.600%).

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El horquillado (o bracketing) en fotografía: Qué es y cómo utilizarlo adecuadamente

Así lo hemos probado

Para nuestra prueba buceamos en busca de cuatro fotos entre las carpetas donde guardamos las hechas en nuestros análisis de cámaras. Escogimos imágenes de dos cámaras distintas (la Sony A6600 y la Olympus OM-D E-M1 Mark III) y con variedad de temas: Un retrato, un paisaje amplio, una toma cercana con mucho detalle y una foto urbana con una persona como motivo principal.

Redujimos las fotos a una resolución de 650 píxeles (a 150 ppp, aunque como ya demostramos este dato no es esencial) para subirla a Let’s Enhance y realizar la conversión. En este caso, al ser una ampliación 4x, el resultado que vamos a obtener es una foto de 2.600 píxeles máximos. Si pudiésemos probar la ampliación a x16 hubiésemos podido obtener una imagen de 10.400 píxeles, lo que nos da una idea de la capacidad que ofrece el software. Pero ¿estarán los resultados a la altura?

Ahora lo vemos, pero antes repasemos brevemente el proceso. Según abres la página ya te invitan a arrastrar una foto para ampliarla. Así lo hacemos pero antes de ponernos en marcha nos preguntan qué queremos hacer con la foto (escalarla o mejorarla, con algunas variantes) y seguidamente nos piden introducir una dirección de email y una contraseña. Con esto nos estaremos registrando, claro, lo que nos obligará también a ir a nuestro gestor de correo y pinchar en el habitual enlace para corroborar que somos nosotros.

Tras este proceso, un poco engorroso pero sencillo, ya podemos acceder a la interfaz del programa, que se asemeja a un software sencillo de edición de fotografías. La mayor parte, a la izquierda, está dedicada a gestionar nuestras fotos mientras que a la derecha encontramos algunas opciones para lo que vamos a hacer con las imágenes.

Lo más importante es el tamaño al que la queremos escalar (ya hemos dicho que limitado con esta versión de prueba) y el tipo de algoritmos que queremos aplicar. Esto dependerá de si se trata de una foto o una ilustración, y además aquí vemos la opción de usar Photo 2.0 (beta) o Photo 2.0 faces (beta), para aplicar las fórmulas de inteligencia artificial incluidas en la última versión.

Por último, el programa nos ofrece la posibilidad de mejorar la foto, cosa que obviamos. Elegido lo que queremos, hacemos clic en Start Processing y vemos cómo la foto empieza a ser tratada. En muy poco tiempo ya tenemos el resultado y obtenemos nuestra foto en la parte izquierda con indicación de la resolución original, la nueva y un cuadro con una flecha que nos invita a bajar la nueva foto.

Analizando los resultados

Comparativa de la foto original a 2.600 de resolución (izquierda) con el resultado ofrecido por Let’s Enhance 2.0 Beta (derecha). Fotografías ampliadas al 100%

Llega el momento de comprobar qué tal han quedado las fotos y aquí es donde nos encontramos con “una de cal y una de arena”. Lo primero lo tenemos con las pruebas del retrato y la toma cercana de detalle, que resultan bastante convincentes. Ampliamos las fotos resultantes al 100% y comprobamos que el resultado es muy aparente.

Comparativa de la foto original a 2.600 de resolución (izquierda) con el resultado ofrecido por Let’s Enhance 2.0 Beta (derecha). Fotografías ampliadas al 100%

Para asegurarnos, la comparamos con la foto original convertida a 2.600 píxeles desde el archivo RAW y es evidente que no son iguales, pero el resultado es bastante bueno. Incluso probamos a realizar con un par de las fotos el método citado de Photoshop y Let’s Enhance resulta más convincente.

Comparativa de la foto original a 2.600 de resolución (izquierda) con el resultado ofrecido por Let’s Enhance 2.0 Beta (derecha). Fotografías ampliadas al 100%

Pero ahora viene la de arena, con la prueba de la foto de paisaje y la urbana. La primera ofrece un resultado que no está mal, aunque como era de esperar hay elementos que han perdido detalle y, al ampliarse, han tomado aspecto de caricatura, pero el resultado es pasable. Ahora que con la otra foto nos llevamos la sorpresa.

Comparativa de la foto original a 2.600 de resolución (izquierda) con el resultado ofrecido por Let’s Enhance 2.0 Beta (derecha). Fotografías ampliadas al 100%

Nada más abrirla observamos algo muy raro en la cara de la señora que cruza un paso de cebra de vuelta de hacer la compra, y al ampliar la foto vemos que su rostro se ha pasado al terreno del cubismo (o la abstracción). En el resto de la foto observamos, como en la anterior, una tendencia a ofrecer trazos que más parecen de un dibujo, pero son entendibles, pero lo de la cara es inaceptable. Un desastre.

Detalle de la fotografía ampliada al 200%

Como queremos asegurarnos de que no es algo casual, buscamos una quinta foto en la que aparezcan varias personas, para ver cómo trata sus rostros. Repetimos todo el proceso, asegurándonos de marcar la opción Photo 2.0 faces (beta), conseguimos nuestra foto “acabada”, la ampliamos y… Lo mismo más o menos: rostros deformados o que, simplemente, parecen hechos por un caricaturista. Así que parece que no era algo provocado por la casualidad...

Comparativa de la foto original a 2.600 de resolución (izquierda) con el resultado ofrecido por Let’s Enhance 2.0 Beta (derecha). Fotografías ampliadas al 100%

Detalle de la fotografía ampliada al 200%

Conclusiones

Así las cosas, parece que la herramienta no es lo útil que parecía, y directamente parece que "no le gustan los humanos". Por supuesto nos queda la duda de cómo sería el resultado de ampliar una foto a la máxima resolución que permite (x16), pero visto lo que ha pasado con los rostros tenemos la impresión de que el resultado sería la misma “interpretación cubista” pero a mayor resolución.

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Estas son las ventajas y los inconvenientes de elegir el formato RAW para nuestras fotografías

Por todo ello, nuestra conclusión es que no parece que el resultado que nos ofrece la aplicación merezca la pena pagar por ello. Quizá si, por la razón que sea, tuviésemos que realizar este trabajo de forma habitual y en gran volúmen podría merecer la pena.

Pero si sólo lo vamos a hacer ocasionalmente parece más interesante probar a hacerlo según el método que os contamos con Photoshop, trabajando en ajustar los parámetros de la foto en concreto para obtener el mejor resultado posible.

Continuamos con el tutorial de Luminar 4 tras un largo tiempo esperando la actualización que fue lanzada hace poco. En esta última parte del tutorial de introducción a Luminar veremos el módulo de herramientas profesionales y un par de flujos de trabajo para paisaje y retrato, que nos muestran ejemplos de cómo usar este revelador basado en inteligencia artificial.

Con esto terminamos la introducción a Luminar 4 y esperamos vuestros comentarios, por si queréis que sigamos con más tutoriales en profundidad o con tutoriales de cómo crear estilos y presets para la herramienta. Si queréis ver los módulos anteriores podéis visitar: Parte I, Parte II y Parte III.

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Skylum Luminar 4: Aprendiendo a utilizar el revelador de fotografías especializado en inteligencia artificial (Parte III)

El modulo Pro

El módulo de herramientas pro es uno de los más importantes para el acabado de nuestras tomas. En este podemos acceder a controles que nos permiten controlar elementos de forma específica o hacer ajustes de manera más fina. Arrancamos con las herramientas.

La primera herramienta que veremos es ‘Contraste avanzado’, con ella podemos manejar el contraste en la imagen de manera pulida. A diferencia de la herramienta de ‘Contraste inteligente’ en el módulo de herramientas esenciales, este permite controlar específicamente el contraste entre rangos de iluminación.

Dentro de lo que podemos encontrar están las variables de ‘Destaca el contraste’, donde podemos ajustar el contraste general. Con ‘Contraste medios tonos’ y ‘Contraste de sombras’ podemos controlar el contraste en regiones específicas de luminancia.

Con la herramienta ‘Degradado ajustable’ podemos realizar ajustes de exposición, contraste, sombras, altas luces, calidez y vibrancia de manera degradada. Permite crear ajustes simultáneos en el degradé (hacia un lado y el otro). Tiene controles de rotación y difuminado. Es muy similar a un ajuste de degradado de Camera raw y demás programas de revelado.

Le sigue la herramienta ‘Oscurecer y aclarar’. Esta herramienta sirve para ajustar la exposición de forma controlada por máscaras y realizar procesos como el de ‘dodge and burn’, creando ajustes de luminancia específicos. Tiene un problema, el software consume muchos recursos y las herramientas no son tan fluidas y, mientras pintamos, no veremos los ajustes en tiempo real, haciendo de este proceso un proceso muy largo y tedioso. Es recomendable utilizar una tableta gráfica para hacerlo más sencillo. Sin embargo, es un trabajo que sería preferible dejar para otro software.

Con el ‘Mejorador de color’ podemos ajustar contraste y tinte sobre la imagen. Perfecto para dar un toque final al degradado de color. Tiene cinco ajustes específicos.

• Brillo: agrega saturación al rojo y verde sobre los tonos fríos al aumentar o elimina saturación de rojos y verdes al ir a ceros.

• Calidez: se puede enfriar tonos medios a sombras o da calidez de tonos medios a brillos.

• Contraste: según el tono elegido, aumenta la luminancia del tono elegido, y modifica el valor tonal y la luminancia de los tonos complementarios. En este orden de ideas: Rojo se vuelve blanco, Azul a magenta, verde se mantiene intacto. Amarillo vuelve verde y rojo blanco y azul negro. Verde se vuelve blanco y rojo y azul intactos. Cyan vuelve rojo negro, azul blanco y verde intacto. Azul se vuelve blanco y rojo y verde pierden luminancia. Magenta mantiene rojo intacto, verde negro y azul blanco.

• Calidez de color dividido: Vira los tonos calidos o fríos de una imagen hacia sus opuestos.

• Ajustes avanzados: Puede agregarse tintes a sombras, mediotonos o brillos.

La herramienta de ‘Filtro fotográfico’ agrega una capa de color la cual podemos ajustar en tono, saturación y opacidad. Entre menos saturación, el efecto va a ser más sutil, pasado el 20% de saturación el efecto parece como un tinte fuerte.

Finalmente, con la herramienta ‘Dividir tono’, al igual que en Photoshop o Camera Raw, sirve para tintar brillos y sombras y balancear ese tinte sobre la imagen.

Flujo con un paisaje

Ya que hemos terminado con las herramientas, vamos a ver un ejemplo de flujo de trabajo con paisajes. Usaremos la imagen de abajo como ejemplo.

Primero, en el módulo de herramientas esenciales, ajustamos los balances de ‘Luz’: Exposición, contraste, luces, sombras, punto blanco, punto negro y curvas.

Mejoramos detalle de la escena con 'Mejora AI' y 'Estructura AI'.

En ‘Color’, ajustamos saturación y vibrancia.

Podemos aumentar detalles con la herramienta de ‘Mejorador de detalles’. En este caso un poco detalles finos y grandes.

Reducimos ruido con la herramienta de ‘Eliminar ruido’.

Usando la herramienta de ‘El mejorador de paisajes’ nos ayuda con los tonos y el follaje.

Pasamos a las herramientas de módulo ‘Creativo’. Con ‘Sustitución de cielos’ cambiamos el cielo para arreglar el cielo sobreexpuesto de la fotografía original. Podemos usar un cielo del software o un cielo personalizado capturado por nosotros.

Con ‘Apariencia mate’ podemos ir ajustando el color para darle una sensación a la escena.

Con ‘Brillo’ podemos darle una sensación más de fantasía.

Agregando ‘Grano de película’ agregamos textura a la escena.

En el módulo de herramientas profesionales, arrancamos con ‘Contraste avanzado’ para ajustar el contraste en la escena y las sombras.

Con ‘Mejorador de color’, ‘Filtro fotográfico’ y ‘Dividir tonos’ vemos el cambio podemos ajustar la gradación de color de la escena. En este caso, algo noventero.

Abajo podemos ver el resultado final de la imagen.

Flujo con retrato

Para mostrar un ejemplo de flujo con imagen de retrato tomaremos la imagen de abajo como muestra.

En el módulo de ‘Herrameintas Escenciales’ arrancaremos primero con la de ‘Luz’ y ajustaremos la exposición general.

Ayudamos a la nitidez y estructura de escena con ‘Mejorar con AI’ y ‘Estructura AI’.

Suavizamos el color con los ajustes de la herramienta ‘Color’.

Podemos ganar algo de textura sobre la imagen con la herramienta de ‘Mejorador de detalles’.

Podemos agregar ‘Eliminar ruido’.

En el módulo de retrato podemos arrancar con ‘Mejorar pieles’ para darle más suavidad a nuestro sujeto.

Con el ‘Mejorador de retratos’ nos centramos en ayudar a las características con Luz de cara, Mejorar ojos, Remover ojeras, Mejora cejas, Saturación de labios. Así completamos los ajustes del retrato.

Con la herramienta de ‘Clave alta’ podemos ir creando la sensación de escena que se ajusta a la temática de boda. Esto acompañado con ‘Efecto Orton’ para más suavidad.

En el módulo de herramientas profesionales ajustaremos la escena con el ‘Mejorador de color’ ya que nos sirve para ayudar al contraste en los tonos piel, aprovechando también la calidez de la escena.

Con ‘Filtro fotográfico’ podemos terminar la gradación de color y así terminar nuestra imagen.

Abajo podéis ver el resultado final.

Como con cualquier software, el trabajo esencial está en practicar qué funciona mejor con nuestras imágenes. Es importante entender para qué funcionan las herramientas y aplicarlas de manera coherente a lo que buscamos en nuestras fotografías.

Esperamos que os hayan gustado estos módulos de introducción a Luminar 4. No olvidéis comentar si estáis interesados en ver más de lo que se puede lograr con esta herramienta. Hasta la próxima.

En la segunda parte del tutorial dedicado a Darktable (DT) vamos a ver cómo podemos ajustar sus parámetros para lograr un funcionamiento más fluido. Como introducción al programa no nos detendremos en todos los apartados, sino en aquellos que nos sirvan para trabajar más rápido.

Darktable 3.0 no ha cambiado aparentemente. Una vez instalado cuesta distinguir si estamos ante la versión 2.4 o la actual, pero solo con trastear un poco descubres las diferencias. Pero si nos adentramos en las preferencias descubriremos que estamos ante un programa muy renovado y preparado para presentar batalla.

En muchos casos presenta más opciones que los programas más reconocidos. Por ejemplo, tenemos más posibilidades a la hora de interpolar nuestras imágenes. Y en la gestión del color deja desnudo a Adobe Lightroom.

Darktable 3.0

Así que vamos a ver los parámetros más interesantes para empezar con Darktable con buen pie. Y puede que decidas abandonar el programa con el que estás trabajando ahora.

Las preferencias de Darktable 3.0

Para acceder a las preferencias tenemos que dar clic al icono de la rueda dentada que encontramos en la parte superior, justo debajo de los distintos módulos. Hay tantas opciones que puede llegar a abrumar.

Clic en el icono

Pero en Xataka Foto vamos a detenernos solamente en aquello que nos puede ayudar a acelerar nuestro flujo de trabajo. Aviso a navegantes. Este manual de introducción está enfocado a la última versión de Darktable. Si tienes una versión anterior el orden de los parámetros es distinto.

Cuando vemos la ventana de Preferencias observamos que tenemos distintos apartados: Opciones de interfaz de usuario, Opciones básicas, Opciones de la sesión, Atajos de teclado y Preajustes. Vamos a ver, como hemos dicho, solo los más interesantes para empezar con buen pie.

Opciones de interfaz de usuario

En este apartado vamos a ajustar el aspecto de la pantalla del programa y de cada uno de los módulos.

• Tema: permite cambiar el color de la interfaz del programa. Personalmente apuesto por darktable, el que viene por defecto. El color dominante es un gris medio y permite observar correctamente nuestras fotografías.
• Establecer autor y editor al importar: es importante escribir nuestro nombre para darle una autoría a nuestros archivos.
• Utilizar un RAW de tamaño medio como vista previa en lugar de un jpeg incrustrado: es una buena opción para ver nuestros archivos en la Mesa de luz, pero aumenta el tamaño del catálogo.
• Procesamiento de las miniaturas de alta calidad desde el tamaño: Si el tamaño de la miniatura es mayor que el valor indicado se utilizará para conseguir la máxima calidad, aunque irá más lento.
• Modelo para la línea informativa de la imagen: cómo queremos ver los metadatos junto a la miniatura. En la parte inferior también podemos elegir su posición.
• Desplegar solo un módulo a la vez en la mesa de luz: esencial cuando queremos la mínima información en pantalla.
• En el apartado de Seguridad dejaría todo marcado tal como está por defecto.
• Dentro de la Miscelánea podemos configurar el Tamaño de los paneles laterales en píxeles a un tamaño adecuado para nuestra pantalla y dejaría todo lo demás por defecto.

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Opciones básicas

Aquí podemos decidir la calidad de imagen, cómo ajustar los archivos .xmp de metadatos, todo lo relativo a la tarjeta gráfica y de nuevo unos ajustes generales.

Ajustes de preferencias

• En Calidad los ajustes por defecto permiten ir más rápido. Destacaría la opción Manejo de color de las miniaturas de caché para permitir una buena representación del color en la mesa de luz y en la tira de diapositivas.
• Y es perfecto Interpolación cromática usada para ampliar en el modo de cuarto oscuro. Aquí es donde se puede ajustar sin problemas los archivos RAW de los sensores X-Trans de Fuji.
• En Interpolador de píxel tenemos por defecto el algoritmo Lanczos3 que no encontramos en los programas comerciales.
• Eliminaría la opción Establecer automáticamente la curva base de la cámara para obligarnos a hacer todo el revelado.
• Dentro de XMP marcaría siempre Generar un archivo asociado por cada imagen para hacer los ajustes compatibles con otros programas.
• En CPU/GPU/Memoria hay que tener mucho cuidado para optimizar su rendimiento. Memoria en MB para usar en la caché de las miniaturas lo subiría a 512 MB como mínimo si tenemos pensado trabajar mucho en la Mesa de luz.
• Desmarco Activa el segundo plano del disco para la caché de las miniaturas para evitar saturar de información el disco duro (a no ser que tengas uno dedicado a tal menester).
• Lo más importante es Activar el soporte de OpenCL para aprovechar toda la velocidad que puede aportar nuestra tarjeta gráfica.

Y poco más. Los demás apartados, Opciones de la sesión, Atajos de teclado y Preajustes permiten más ajustes pero para empezar creo que ya hemos visto suficiente. En el próximo artículo nos centraremos en cómo revelar nuestras fotografías para obtener el mejor resultado posible con la ayuda de los diez pasos.

Continuamos con el tutorial de manejo de Luminar 4, el revelador de imágenes basado en inteligencia artificial. En la edición pasada conocimos un poco sobre el software, su interfaz y los botones principales para la visualización, selección y organización del material fotográfico. En esta ocasión veremos el flujo de importación de imágenes y conoceremos las herramientas que se encuentran en ‘Esenciales’, el primer módulo de herramientas de revelado de la plataforma.

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Skylum Luminar 4: Aprendiendo a utilizar el revelador de fotografías especializado en inteligencia artificial (Parte I)

Organizando el material

En la edición pasada presentamos la ventana de Biblioteca. En esta ventana, en la esquina superior izquierda, encontramos un ícono de agregar imágenes con el símbolo ‘+’. Al hacer click en el podemos ver que podemos importar imágenes individuales o carpetas de imágenes.

Importar imágenes individuales nos permite explorar entre carpetas por archivos específicos. Podemos seleccionar una o varias de una sola carpeta. Estas quedarán importadas en los álbumes automáticos de ‘Recientemente Añadidas’ (donde además se podrán ver según fecha de importación) y ‘Ediciones de una sola imagen’, también se podrán encontrar dentro de todas las fotos (separadas en año de captura).

Importar carpetas abrirá un mapa de árbol para encontrar la ruta de la carpeta a importar. Al hacerlo, podrán ver que a la derecha de la aplicación verán los nombres de las carpetas importadas. A tener en cuenta, estas carpetas son un acceso directo a las carpetas dentro del disco. Así que cualquier modificación puede afectar directamente a los archivos. Siempre debemos cuidar que al eliminar algo debemos decirle al programa si vamos a eliminarlo del disco o solo de la vista en la biblioteca.

Todas las subcarpetas que agreguemos crearán un folder en la carpeta del disco. Al igual, al importar carpetas, todas las carpetas que se encuentren dentro de la importada quedarán guardadas como subcarpetas de la principal.

Si nuestro propósito es organizar las imágenes que vamos importando por proyectos o por series en proceso, lo que podemos hacer es crear álbumes fotográficos. Junto al título de ‘Álbumes’ podemos dar click sobre el ícono de + para crear las subcarpetas. Luego agregamos imágenes a los álbumes arrastrandolas a ellos.

De esta manera tendremos nuestros proyectos organizados. Como mencionamos en nuestra evaluación, el sistema de organización de imágenes no es tan completo como el de Capture One o Lightroom, pero cuenta con lo suficiente para hacer el trabajo.

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Luminar 4, análisis: el revelador basado en inteligencia artificial pone la alerta pero aún no asusta a la tradición

Arrancando la edición

Al seleccionar una imagen o varias imágenes, el siguiente paso será ir a la sección de editar. Esta sección está dividida en cuatro módulos principales: Esenciales, Creativo, Retrato y Profesional. En esta parte, nos enfocaremos en ver las herramientas que se encuentran en el primer módulo.

Arrancamos con el panel de ‘Luz’. En éste, encontraremos las herramientas más básicas de cualquier software de revelado: Temperatura, Tono (que es el tinte), Exposición, Contraste, Altas luces (Brillos), Sombras y, en ajustes avanzados, un sistema de elección de proceso de revelado, punto blanco, punto negro y el panel de curvas con la opción de seleccionar luminancia y canales RGB.

De este apartado lo más importante es saber sobre el perfil de revelado. Por defecto vendrá calibrado en predeterminado de Luminar, pero se puede elegir revelar según los perfiles de la cámara con las que realizó la captura. También se puede elegir perfiles de revelado de estándar de Adobe y perfiles DCP personalizados.

El siguiente panel es el de ‘Mejora con AI’. Este es el primer panel que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para mejorar las escenas. Con ‘AI Accent’ podemos iluminar la escena manteniendo un contraste coherente sin dañar mucho la información de las sombras.

Con la herramienta de ‘Mejorado de cielos por AI’ podemos recuperar cielos y disminuir la bruma del horizonte.

En el panel de ‘Estructura AI’ encontramos una versión más inteligente de la herramienta de ‘Claridad’ de Lightroom. Esta herramienta potencia o suaviza los bordes de los elementos en escena para buscar más sensación de nitidez sobre ella. Sin embargo, lo mejor que tiene es que no presenta artefactos en los bordes al exagerar el efecto.

En el panel de ‘Color’ encontramos los controles de saturación, intensidad (vibrancia) y una herramienta para disminuir dominantes de color. Esta última es útil en especial si nos encontramos con una escena que no nos termina de ajustar mediante el manejo de temperatura y tono del panel de ‘Luz’.

Este panel también cuenta con un ajuste avanzado en el cual podremos dividir el color en ocho tonos y controlar los parámetros de tono, saturación y luminancia de esos tonos. Cuenta con un editor de máscara, lo que puede ser bueno para realizar ajustes de color a objetos específicos. No tiene una función de cambio de tono total, solo con sus vecinos próximos.

El siguiente panel es el de ‘Conversión a blanco y negro’. Como dice su nombre, elimina la saturación total de la imagen y permite hacer ajustes según luminancia en los tonos RGB y CMY. Con la herramienta de saturación podemos buscar recuperar la saturación de alguno de esos canales para un efecto de color creativo.

A este panel le sigue el de ‘Mejorador de Detalles’. Esta es probablemente una de las herramientas más poderosas del software, con la capacidad de buscar nitidez por contraste de manera global o específica. Para ello tiene tres controles: Detalles pequeños, detalles medianos y detalles grandes. También cuenta con una herramienta general llamada ‘Mejorar Nitidez’.

‘Mejorar nitidez’ hace un perfilado de la imagen y trata de mejorar levemente los bordes de manera sutil. ‘Detalles Grandes’ es ideal para escenas como retratos en primer plano y planos cercanos de objetos, ya que buscará mejorar la nitidez en bordes generales, de manera más fuerte que lo hace ‘Mejorar nitidez’. ‘Detalles medianos’ busca acentuar los bordes de manera más fuerte, encontrando más contrastes para acentuar, es muy útil en fotografía de calle, fotografía social y en retratos en plano general. ‘Detalles pequeños’ busca todos los lugares donde pueda crear un contraste aparente sobre la imagen, acentuando mucho los detalles de la escena. Es ideal usar este modo en fotografía de paisaje, arquitectura o astrofotografía, pero hay que tener cuidado. Al usar este modo puede resaltarse el ruido de imagen, lo que genera artefactos y destrucción de la escena.

Con los ajustes avanzados podemos controlar mejor la forma en que el algoritmo busca los contrastes y aplica el efecto de nitidez.

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Los mejores consejos para trabajar sin problemas con Capture One (I)

‘Eliminar ruido’ es uno de los paneles que peor funcionan en la herramienta, en especial al usarlo en Windows. Puede reducir el ruido de luminosidad o el ruido de color. Cuenta con un potenciador de estos ajustes. Sin embargo, el trabajo que realiza es pésimo. La reducción de ruido es mínima y en algunas ocasiones puede producir artefactos extraños.

El siguiente panel es el ‘Mejorador de Paisajes’ esta es otra herramienta con IA que es pensada principalmente para ajustes de color y contraste en escenas de paisaje. Con ella podemos disminuir un poco la bruma de una escena, podemos llevar la imagen hacia tonos de hora dorada y podemos acentuar el color del follaje. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues el pasarse en esta última puede hacer parecer que las plantas son radioactivas.

El panel cuenta con un ajuste avanzado para cambiar el tono del follaje. Este nos sirve para darle más armonía a la imagen o puede ayudarnos a cambiar los tonos para dar la sensación de que es otra época del año.

Dentro de este módulo, el panel final que encontraremos es el de ‘Viñeteo'. Al igual que en Lightroom y Capture One, esta herramienta nos permite viñetear de manera circular o cuadrada, de forma difusa o con bordes definidos y de manera clara u oscura.

Esto es todo por esta ocasión, en nuestra siguiente nota veremos los módulos de ‘Creativo’ y ‘Retrato’. ¡Hasta la próxima!

Desde su anuncio, Skylum Luminar llamó la atención por ser un revelador enfocado en herramientas de inteligencia artificial. Al publicar nuestra evaluación, algunos de los lectores parecían interesados en la herramienta. Así que para vosotros, traemos este tutorial de Luminar 4.

El tutorial estará dividido en cuatro partes. En esta primera, conoceremos la interfaz de entrada, las vistas y el menú de información del material. Vamos a ello:

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Luminar 4, análisis: el revelador basado en inteligencia artificial pone la alerta pero aún no asusta a la tradición

Preparando el camino

Lo primero que encontraremos al abrir la aplicación es el menú de la librería. En esta pantalla, los usuarios podrán ver el catálogo completo de imágenes o, al seleccionar un álbum o una categoría, el filtrado de las que pertenezcan a ellas. Este es nuestro primer lugar del flujo de trabajo.

Desde esta ventana podremos observar en la parte superior la barra de herramientas y, bajo ella,encontraremos los botones para interactuar principalmente con la interfaz.

En la parte superior a la izquierda, encontraremos el botón de agregar imágenes. Estas pueden ser agregadas mediante un folder en grupo o permite importar imágenes individuales para editar. Los folders importados tendrán un acceso directo en la barra lateral derecha. Las imágenes individuales podrán localizarse en el acceso directo predeterminado de individuales editadas.

En el costado izquierdo hay dos casillas: una muestra las imágenes en miniatura y el segundo modo es las imágenes en modo individual con un listado. Cada uno de ellos posee una variación en las opciones y la interfaz general.

En el modo de miniaturas. La interfaz es más reducida. En el medio de agregar imágenes y el modo de visualización solo se encuentra la opción de mostrar las miniaturas del mosaico de imágenes en pequeño, mediano o grande. Además se encuentra un botón de exportar que permite conectar y subir directo las fotografías a Imgur, mandarlas por correo o exportarlas en alguno de los formatos de imagen permitidos por la aplicación.

En este modo también podremos ver un ícono sobre las imágenes si han sido editadas, ver el icono de etiqueta de color, ver si tienen bandera de favorito y ver la cantidad de estrellas. Para asignarle uno de estos valores podemos utilizar los números, al estilo Capture One y Lightoroom. Gracias a ello podremos dar niveles para depurar y organizar las imágenes dentro de nuestros álbumes y carpetas.

Así mismo, al ver las imágenes en mosaico, dentro de la interfaz central hay dos desplegables que nos permiten filtrar las imágenes de varias maneras. Podemos decirle que nos muestre las imágenes por la calificación, bandera o etiqueta que le hayamos colocado y que de la misma forma nos muestra ordenado por fechas, hora, nombre, peso y más valores.

El segundo modo de previsualización es el de imagen sencilla. En este, la imagen seleccionada de la barra lateral izquierda aparecerá en grande en el centro de la interfaz. El menú de carpetas seguirá activo. Se mantiene el botón de exportar.

En este modo lo primero que podemos notar es que la barra superior tiene un botón de ‘looks’. Al presionarlo, en la parte inferior encontraremos ajustes predeterminados del programa, aquellos que carguemos de presets y otros que creemos. En esta barra podremos encontrar un desplegable que filtra estos looks en estilos: retrato, aéreo, fotografía de calle, paisaje, etc...

Seguido al botón de looks, encontraremos un desplegable de zoom además de los botones de acercar y alejar. Luego los botones de comparativa de imagen *antes /después, donde el ojo es una previsualización rápida y el segundo nos permite crear una división guía de antes y después. Lastimosamente solo en vertical.

Finalmente encontraremos un botón de recorte en el cual podremos encuadrar y rotar la imagen. Al hacer click en este, entraremos en otra interfaz que nos permitirá elegir el aspecto de imagen, girar la imágen hasta 45° en dirección o en contra de las manecillas del reloj y una retícula.

Para finalizar esta primera parte, veremos también la sección de información. Esta es la parte más sencilla de toda la interfaz de usuario. Sea que estemos en modo mosaico o en modo de imágen sencilla, lo que aparecerá acá es la información de histograma, nombre del archivo, fecha y hora de captura, dimensiones de la imágen, peso, modelo de cámara, objetivo, tipo de medición utilizado, ISO, diafragma, velocidad de obturación, distancia (si la cámara lo registra) y focal utilizada (para zooms). Esto es útil en caso de necesitar alguna metadata general de la imagen.

Ya que comprendemos la interfaz general del software, podremos avanzar a sacarle el jugo. En la segunda parte veremos el proceso de importación, la diferencia entre fólderes y álbumes y arrancaremos a manejar la primera sección de edición: herramientas esenciales.

¡Hasta la próxima!

Los domingos de octubre deberían ser maravillosos para los fotógrafos. La luz empieza a ser más suave, menos dura que la del verano. El otoño es precioso para fotografiarlo... Pero a lo mejor no podemos salir de la ciudad, así que a lo mejor podemos leer hasta tarde en la cama y luego salir a ver una exposición o algo. En Galaxia Xataka Foto queremos encontrar algo que fotográficamente os atraiga para este día o los que vienen.

• Empezamos con un plan perfecto para el lunes en vez del domingo. Se entregarán los premios del concurso 'Derechos en el objetivo: Vivienda' de Amnistía Internacional, en la Biblioteca Pública Municipal Vargas Llosa. Además podremos ver la exposición con todos los seleccionados hasta el 31 de octubre en pleno centro de Madrid.
• En una de las páginas más completas de tutoriales han vuelto a publicar un vídeo en el que nos explican cómo dar vida a nuestras fotografías en Instagram. Consiste animar automáticamente un pase de fotos en Instagram. Además nos regalan el editable para hacerlo en Adobe Photoshop con nuestras propias imágenes.
• Otro clásico de esta sección es el trabajo de Photoshopeando. Está haciendo uno de los cursos más completos de Adobe Photoshop que podemos encontrar en la red. Lleva ya nada más y nada menos que 33 lecciones. En esta ocasión nos habla del mundo de las máscaras de capa.
• En Oscar en fotos tenemos una interesante reflexión sobre el mundo de las reglas fotográficas a la hora de enseñar. ¿Son realmente necesarias o nos limitan más que otra cosa? Empieza todo con la figura del profesor John Keating de El club de los poetas muertos', así que os prometo que es interesante.
• Y han inaugurado la exposición de Francesca Woodman, una fotógrafa de culto estadounidense que se quitó la vida el 19 de enero de 1981 tras sufrir una depresión con solo 23 años. La podemos ver en la Fundación Canal hasta el 5 de enero de 2020.

Y hasta aquí el Galaxia Xataka Foto de hoy. Espero que vuestro domingo sea estupendo desde un punto de vista fotográfico y si de paso estáis con los amigos, la familia que os gusta, vuestra pareja o simplemente felices por estar solos acompañados de una cámara, mejor que mejor.

Domingo frío. Día para descansar o para pasar con la familia. O para salir con la cámara en busca de algo nuevo... Pero lo que seguro que podemos hacer es sentarnos frente al ordenador o tumbarnos con el móvil o la tablet para mirar las noticias más interesantes que os proponemos esta semana en Galaxia Xataka Foto.

• Hace poco hablamos de los secretos de la velocidad de obturación y pusimos de ejemplo la famosa fotografía de Lartigue del coche de carreras. Pues bien, aquí nos cuentan todos los pormenores de aquel disparo que tantas veces se utilizan en las clases de fotografía.
• Las curvas de Adobe Photoshop son siempre una asignatura pendiente para los fotógrafos que empiezan. Intentamos explicarlas de mil formas para que la gente sea capaz de entender su potencial. Esta vez se ha lanzado a la palestra Solo fotografía. Y la verdad es que sus explicaciones nos han convencido.
• El mercado de la fotografía cada vez es más extraño. Las grandes marcas parecen tener problemas a pesar de sus excelentes máquinas. La gama media y baja están perdiendo más y más clientes por los móviles. Así que no nos extraña que Nikon haya cerrado una de sus fábricas. Ya veremos qué nos depara el futuro.
• Parece que últimamente quieren desbancar a Adobe del olimpo de los programas de revelado. Son tantos los ataques que alguno llegará a triunfar, por más que Photoshop ya forme parte del vocabulario popular. En esta ocasión nos llama la atención la actualización del programa Zoner Photo Studio X, que entre otras cosas permite leer y guardar archivos en formato HEIF en Windows. Para despistados es el formato propuesto por Apple para sustituir al viejo jpeg.
• Interesante tutorial para aprender a igualar el tono y el color de dos fotografías que queremos fusionar para hacer un montaje más o menos realista de una escena que no pudimos ver pero que sí imaginamos.
• Seguro que os habéis dado cuenta de que no es posible abrir varios archivos en Adobe Camera RAW en las últimas versiones de la forma que siempre hacíamos... Pues bien, Carlos A. Oliveras nos da la solución.

Y hasta aquí las noticias que nos han parecido más interesantes de la semana que hoy termina. Espero que hayais descubierto cosas nuevas y que por lo menos haya servido para entretener las duras tardes dominicales.

Últimamente se ha hablado mucho de la Luna con esto del del fenómeno de la superluna y muchos son los que se han armado con su cámara en busca de la mejor instantánea de nuestro satélite. El problema llega cuando al disparar el resultado no es más que un lejano y difuso borrón blanco.

A continuación os vamos a dar algunas pautas para poder retratar bien la Luna. Estos consejos básicos van dirigidos tanto a usuarios con interés en la fotografía astronómica que aún no posean experiencia, como a fotógrafos con conocimientos avanzados que por algún motivo no han conseguido obtener los resultados que desean cuando ponen su objetivo frente a este astro.

Cuida el entorno

Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el lugar y momento adecuados. La ciudad no es la mejor ubicación para realizar no solo ésta, sino cualquier tipo de trabajo astrofotográfico, pues la luz y la contaminación del entorno hace que el cielo pierda su profundidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el clima, ya que un cielo lleno de nubes podría entorpecer nuestro trabajo. Un área abierta lejos de la urbe y con el cielo despejado es el entorno clave para obtener buenos resultados.

Otra cosa que debemos tener presente es la fase de la Luna que queremos fotografiar. Hay muchas webs que alojan el calendario lunar y nos indican en qué fase se encontrará la luna cada día y con ello, podremos planear cuándo iremos en su búsqueda para retratarla. El horario también es importante ya que preferiblemente debemos hacerlo cuando anochece o amanece, pues son los momentos en que la luna está más baja.

Fotografía tomada con Sony a7 RII + FE 24-240 (ISO 100, f10, 1/125)

El equipo

Huelga decir que es inviable tomar una fotografía de la Luna decente con un teléfono móvil por lo que el equipo que necesitaremos será una cámara con lente de mínimo de 200 mm, aunque lo ideal es utilizar entre 300 (como en la foto de cabecera) y 500mm. Debemos asegurarnos de que la cámara se encuentra en modo de archivo con formato RAW para después poder ampliar el resultado sin perder demasiada calidad.

Otro elemento importante es el trípode, pues en largas distancias focales (a partir de 300 mm), cualquier ligero movimiento podría cargarse la imagen. Así bien un trípode estable e incluso acompañado de un disparador remoto serían los complementos perfectos para evitar el más mínimo problema de nitidez.

Canon EOS 100 D+ EF70-300mm f/4-5.6 IS USM ISO 250 1/160 f8

Ajustes recomendados

Teniendo en cuenta la cantidad de luz que emite la luna es importante elegir una velocidad de obturación rápida. Los ajustes que mejor resultado ofrecen son: entre ISO 100, apertura f10 y obturación 1/125 e ISO 200 y obturación alrededor de 1/250 con apertura f16.

Estos datos son estimados y en cada caso podrían dar resultados distintos, por lo que lo ideal es ajustar el ISO o la apertura hasta que podamos ver claramente los detalles de la superficie. Como decimos es muy importante evitar el uso de una velocidad de obturación más lenta u obtendremos resultados borrosos.

Por último lo ideal es realizar el enfoque en modo manual, poco a poco hasta obtener el punto concreto, no hay ninguna prisa por enfocar, ¡la Luna no se va a ir a ninguna parte!

Foto de cabecera cortesía de Miguel Esteban tomada con Canon 70D + Canon EF 70-300 f/4-5.6 IS USM (ISO 250, f16, 1/160)

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Todos tenemos claro que el objetivo de un trípode es el de sostener la cámara de forma estable, para poder fotografiar sin trepidaciones, independientemente de lo largos que sean los tiempos de exposición. Pero pocos fotógrafos profundizan en la manera correcta de utilizarlo. Puede parecer una cuestión muy obvia, pero como toda obviedad, a veces no recibe la atención que se merece.

Si además vamos a sacarle partido en exteriores, o en la naturaleza, la cosa se complica, porque hay que aprender a protegerlo de los agentes externos y utilizarlo con sentido común para no sufrir accidentes en nuestro equipo. El viento, el agua, el barro, el salitre, los desniveles producidos por un suelo irregular, son elementos que condicionan mucho la forma de utilizar el trípode.

Regla de la inversa de la focal

Antes de nada, responderemos a la pregunta: ¿cuando utilizar el trípode?. En realidad la respuesta sería: siempre que sea posible. El trípode siempre añade estabilidad y por tanto nitidez a la fotografía. Pero si no puede ser, al menos es importante tener en cuenta aquellas situaciones en las que será totalmente imprescindible si no queremos perder mucha calidad en nuestras fotos.

Flickr de Mira John

La regla de la inversa de la focal nos proporciona qué tiempo mínimo de exposición nos hará imprescindible el uso de un trípode. Y lo que viene a decir es algo tan sencillo como que no debe dispararse a mano a tiempos de exposición iguales o más largos que la inversa de la focal, porque de lo contrario correríamos el riesgo de sufrir trepidaciones.

Por ejemplo: con una focal de 50mm, no habría que disparar a mano a menos de 1/60. Y con una focal de 200mm, a menos de 1/250.

Por supuesto esta regla no tiene en cuenta el sistema de estabilización del objetivo. Con estabilizador, podríamos ganar un par de pasos, pero esto dependerá de nuestro equipo.

Colocando el trípode

Scott Ableman

Lo primero que hay que hacer es elegir dónde queremos colocar el trípode. Esto no es cuestión baladí: hay gente que primero coloca la cámara y después selecciona el encuadre. Siempre es recomendable hacerlo al revés: primero encuadramos, y entonces sabremos con seguridad la altura y orientación del trípode.

Después debemos extender las patas hasta lograr la longitud deseada. En este punto es importante empezar a hacerlo con la parte de arriba, ya que la parte de abajo es más fina y por tanto menos estable. Por otra parte, cuanto mayor sea el ángulo de abertura de las patas, menor será la altura, ya que se reducirán las vibraciones. Por supuesto, el uso de la columna central sólo en caso de extrema necesidad, porque subir esta barra nos hace perder mucha estabilidad.

En algunos casos, el trípode permite desplazar la columna central. Esto es útil, por ejemplo, en fotografía macro. Cuando se utiliza esta función, hay que tener muy en cuenta el efecto palanca que produce el peso de la cámara sobre el trípode. Si las patas las hemos colocado con una longitud demasiado corta, el trípode no será muy estable. Y si las hemos colocado largas, producirá más vibraciones.

Este efecto es amplificado exponencialmente cuando desplazamos el centro de masa moviendo la columna central. En otras palabras: hay que ser muy cauto a la hora de desplazar esta columna.

Otra consideración a tener en cuenta es que una de las patas del trípode siempre debe apuntar hacia delante. La razón es obvia: las otras dos patas nos molestarán menos y no tropezaremos con ellas. Además, debemos ajustar las mordazas para que la barra central quede totalmente vertical.

Flickr de 5Volt

Una típica forma de ganar algo de estabilidad es colgar una mochila o algo de peso sobre la barra central del trípode. Pero ojo, esto sólo funcionará cuando hayáis colocado el trípode siguiendo la metodología descrita y el peso no se tambalee. Hay ocasiones en las que el viento produce el efecto contrario que se pretende sobre una mochila colgada del trípode.

Colocando la cámara

Flickr de Yoshifumi Harada

Partiendo de la base de que el trípode que hemos elegido está homologado para trabajar con el peso del equipo que ponemos sobre él, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. En cualquier caso, la mejor garantía de que un trípode es bueno es que sea pesado. Mucha gente da prioridad a justo lo contrario: buscan trípodes muy ligeros para que sean fáciles de llevar, pero esto es un error. Los trípodes ligeros son mucho menos estables.

Antes de colocar la cámara, asegúrate de que todas las mordazas están perfectamente fijadas, pues ocurren muchos accidentes en estos casos, y nuestra cámara puede acabar en el suelo sin que podamos evitarlo.

Hay elementos en la cámara que también pueden causar pequeñas trepidaciones a pesar de estar sobre un buen trípode. Las dos principales son: el golpe del espejo en el momento de disparar, y la vibración que se produce al pulsar el disparador.

Ambas las solucionaremos utilizando un disparador remoto, y configurando la cámara para que bloquee el espejo a la hora de disparar.

En cuanto a la cámara, es importante desactivar el sistema de estabilización, que sobre un trípode no tiene ningún sentido e incluso si está funcionando puede hacer justo lo contrario de aquello para lo que está destinado.

El mantenimiento

Flickr de Chippycheeky

El trípode, cuando se utiliza en exteriores, estará en contacto con elementos que lo desgastarán con el uso, como el barro o el agua. Además los cambios bruscos de temperatura malean el metal del que está construido. Esto perjudicará a los cierres y los materiales. Si no mantenéis vuestro trípode en perfecto estado perderá versatilidad.

Por eso, después de cada sesión no está demás adquirir el hábito de limpiarlo bien y guardarlo en su funda. Sobre todo si ha estado en contacto con humedad, barro o salitre. Cuando usáis el trípode en una zona de playa, es buena práctica "endulzarlo" para quitar todas esas partículas que luego se irán acumulando con el tiempo.

Cada cierto tiempo, es recomendable desmontarlo y limpiarlo pieza por pieza, pero ¡ojo! nunca echéis aceite o grasa directamente en los tubos, porque el estropicio puede ser espectacular. Si lo véis imprescindible, echadlo sólo sobre la rótula, visagras, pestillos, etc, pero siempre con mucha moderación. Y elegid bien el lubricante, porque algunos son corrosivos. Yo siempre he utilizado grasa de litio, disponible en ferreterías.