Con el anuncio por parte de Samyang de la salida al mercado de un objetivo descentrable de 24mm. y el historial del fabricante coreano en sacar objetivos con características profesionales a un precio bastante asequible, los fotógrafos de naturaleza y arquitectura pueden beneficiarse del control de perspectiva y ángulo de inclinación que nos ofrecen los objetivos Tilt & Shift, imagino que, a un precio algo más razonable que los originales de Nikon o Canon. Pero como el precio no lo es todo en este tipo de objetivos, veamos en esta guía cómo usar lentes descentrables y qué pueden ofrecernos. Eso sí, usando un Nikon 24mm. F/3,5 PC-E ya que el Sanyang todavía no esta disponible.

Movimientos de desplazamiento o Shift

Shift o el desplazamiento del objetivo paralelo al plano focal, permite que el centro del círculo de imagen creado por el objetivo, no coincida con el centro del sensor, lo que nos permite poder crear panorámicas o tener un mayor control de la perspectiva.

Para crear panorámicas, aprovechamos los movimientos en horizontal o en vertical y podemos juntar tres imágenes sin tener que rotar el cuerpo de la cámara, ni usar rotulas panorámicas. Cuando tomamos la foto sin desplazar la lente, la cámara capta la zona de imagen que tenemos delante. Si desplazamos el objetivo hacia la derecha, también desplazamos el círculo de imagen sobre el sensor captando la zona de la imagen que tenemos a la derecha.Si lo desplazamos a la izquierda, captamos la zona de imagen de la izquierda. Al juntar estas tres fotografías en el ordenador, no tendremos ningún problema con las líneas al no haber movido el punto nodal y el software que usemos para procesar la panorámica no tendrá que preocuparse de corregir la perspectiva. Este control de desplazamiento también nos permite crear imágenes angulares sin distorsión en las esquinas y con un ángulo de visión equivalente a un objetivo de 18mm en una cámara full frame y 15mm. en una APS-C. El resultado final también es una imagen con muchos más píxeles, algo que puede ser interesante desde el punto de vista de grandes ampliaciones. Las panorámicas también pueden ser en vertical gracias a la posibilidad de rotación del objetivo sobre su propio eje.

La siguiente ventaja que nos proporcionan los objetivos descentrables es la posibilidad de un mayor control de la perspectiva como en las fotografías que os pongo de ejemplo. Como veis, podemos usar el desplazamiento de la lente para hacer coincidir el punto de fuga del edificio que fotografiamos con el centro del objetivo, consiguiendo que las líneas queden perfectamente rectas. La primera fotografía es la fotografía de un edificio alto desde el suelo, en la segunda fotografía nivelamos la cámara para tener las líneas verticales rectas y en la tercera fotografía, hemos desplazado la lente hacia arriba para tener el edificio completo. Como podéis ver, el resultado es muy interesante ya que no tenemos ningún tipo de distorsión.

Movimientos de inclinación o Tilt

Los movimientos de inclinación o tilt nos permiten inclinar la zona de enfoque de la cámara dejando de ser paralelo al plano focal y pasando a tener forma de cuña, la inclinación de la lente no tiene por qué aumentar la profundidad de campo pero sí permitir al fotógrafo fijar la zona de enfoque en un punto determinado.

Si mantenemos el plano de focal paralelo al objeto que queremos fotografiar e inclinamos el objetivo hacia abajo, conseguiremos que la zona de enfoque crezca en forma de cuña desde el punto inferior más próximo, hacia el punto superior más alejado. Si inclinamos hacia arriba el objetivo, conseguiremos la dirección contraria.

El movimiento Tilt combinado con la inclinación de la cámara y diafragmas abiertos, nos permite realizar la ilusión óptica de ver una maqueta en miniatura como en las fotografías que tenéis de ejemplo. Eso sí, al tener un descentrable de 24mm. la fotografía esta recortada para centrarse en la zona de enfoque.

Objetivos descentrables en el mercado

Tanto Nikon como Canon tienen una gama amplia de objetivos descentrables en el mercado, cubriendo el 24mm, el 45mm. y el 85mm. en Nikon y 90mm. en Canon. Estos últimos son ideales para usar con un duplicador en bodegones. Canon también tiene un maravilloso 17mm. descentrable que tiene que ser una auténtica gozada usarlo en interiores. Todos ellos superan los 1.500 euros de venta, por lo que si Samyang entra en el mercado por debajo de los 1.000 euros, abriendo el mercado a cámaras Sony y Pentax, se puede llevar una gran parte del pastel.

En Xatakafoto | Uso Practico de los objetivos Fotografías | José Juan Gonzálvez

¿Alguna vez te preguntaste por qué puedes parecer más guapo en algunas fotos y más feo en otras, incluso con tu mejor sonrisa, la misma luz o la misma pose? Puede que sí o puede que no, depende de cada uno también. Pero también depende de un efecto tan normal y cotidiano en la vida del fotógrafo como es la distorsión de lente. Hecho éste que puede cambiar perfectamente el resultado visual de una fotografía y hacer que funcione o no.

Y es que la distorsión de lente es de vital importancia cuando realizamos un retrato. La distorsión de lente es la deformación producida por el objetivo cuestión esta que pudisteis ver en nuestra serie sobre uso práctico de los objetivos de José Barceló. Así la distorsión de perspectiva también se ve afectada por la distancia del sujeto a la cámara. También dependiendo de la longitud focal del objetivo, la imagen se deforma más o menos, afectando a la forma en las caras y los objetos que se ven en las fotos. Normalmente cuando fotografiamos objetos inanimados tiene menos importancia pero cuando el rostro de la persona es protagonista sí la tiene. Y mucha.

En esta sencilla serie, Eastwood, pasa de un 350 mm a 19 mm, siempre refiriéndonos a formato Full Frame. Las tomas se realizaron siempre de frente a la modelo, ya que si buscamos un punto más alto o más bajo también puede existir deformación. Esto lo saben bien quienes fotografían a esos pequeños diablillos, los niños, y por eso siempre se recomienda ponerse a su altura. Por lo tanto lo adecuado para retratos suele ser utilizar objetivos “normales” o “teleobjetivos cortos y largos”.

Nos contaba José Barceló que el problema para definir el objetivo normal viene influenciado por la opción de incluir o no la visión periférica. Los autores que incluyen la visión periférica cosideran que los objetivos normales son los de 35mm, los que prefieren no incluirla, optan por los 50mm como objetivos normales.

Aún así, lo más habitual es establecer que un objetivo normal es aquel que tiene una distancia focal lo más próxima a la diagonal del formato que se usa. Con sensores o película de formato de 35mm (completo o “full frame”) se consideran objetivos normales los que tienen una distancia focal de 50mm. Además de que estos objetivos ofrecen una visión próxima a la de la vista humana.

Observa que en una focal de 19mm el efecto es bastante obvio, atenuándose ya bastante entre 50mm y 70mm, para tener un aspecto bastante natural entre 100mm y 135mm, a partir de esas focales las diferencias son mucho menores y casi inapreciables. Si después postprocesamos las imágenes, seguramente podremos corregir en parte la distorsión de lente. Pero, en conclusión, si no lo tenías claro ya, quédate con que para retratos mejor usar un objetivo normal o un tele corto/largo. Una focal por encima de 50mm te dará una imagen con un aspecto natural que una sacada a 20mm. Recuerda, también, tu “mal llamado factor multiplicador”, mejor usar “factor de recorte” si eres usuario de APS-C o micro cuatro tercios, tenlo en cuenta(*). Aunque también buscar focales angulares o ultra-angulares pueden tener su punto divertido. En definitiva, “Depende, // depende ¿de qué depende? // de según como se mire, // todo depende”, que decía la canción de Jarabe de Palo.

(*)Nota sobre el mal llamado factor de multiplicación: Si mi cámara tiene un factor de recorte de x1,5 y mi objetivo tiene una longitud focal de 100mm el encuadre que obtendría sería “equivalente” al que obtendría con un objetivo de 150mm en una cámara “full frame” o formato 35mm. Pero el factor de recorte no afecta a la distorsión de la lente. Es solamente para que comparéis vuestros resultados si tenéis una APS-C o micro cuatro tercios con las imágenes de esta serie.

Nota del Editor: Ver comentario 19

Via | Gizmodo

Más información | Stephen Eastwood

Continuando con la serie de artículos enfocados al uso práctico de los objetivos, en el que ya hemos aprendido a utilizar los objetivos angulares, los normales y los teleobjetivos, vamos a ver hoy cómo podemos sacarle el máximo partido a un objetivo macro.

Hasta ahora habíamos hablado de los distintos tipos de objetivo en función de su distancia focal. Entonces lo primero que debemos saber es que los objetivos macro no están relacionados directamente con ninguna distancia focal concreta.

Los objetivos macro se relacionan con unas características de capacidad de enfoque muy cercano y a la reproducción de los elementos en la imagen al tamaño real, es decir, el pétalo de una flor de un centímetro deberá ocupar como mínimo un centímetro en nuestro sensor o película cuando tomemos la fotografía desde la distancia mínima de enfoque.

¿Cómo puedo reconocer una fotografía hecha con un objetivo macro?

Foto de José Barceló

Reconocer una fotografía hecha con estos objetivos es relativamente sencillo ya que suelen ser tomas de gran aproximación al sujeto fotografiado en las que podemos observar detalles que a simple vista apenas somos capaces de percibir.

Por eso, en lugar de reconocer las fotografías como hemos hecho hasta ahora en función del campo visual, la profundidad de campo y la distancia entre planos, en este apartado hablaremos un poco más de las características de estos objetivos.

Decíamos que estos objetivos nos deben permitir acercarnos lo suficiente a los elementos que fotografiamos como para que el sensor los capte a tamaño real, eso sería una relación de aspecto 1:1, pero no hay porqué conformarse con eso y esa relación puede ser superior (2:1, 3:1, etc.). Generalmente los objetivos macro reales nos ofrecen una escala en la que en función del punto de enfoque nos indican la relación de aspecto que obtenemos.

Al encontrarnos tan cerca del sujeto la profundidad de campo se ve muy limitada. Además a esto debemos añadirle que por lo general los objetivos macro más utilizados suelen ser teleobjetivos cortos, con lo cual se limita todavía más la profundidad de campo. Para lograr obtener una mayor profundidad de campo, los objetivos macro reales suelen permitir cerrar el diafragma hasta f/32.

Hablamos continuamente de objetivos macro “reales” porque muchos fabricantes ponen la etiqueta a objetivos macro que por ejemplo no alcanzan completamente el aspecto 1:1 y muchas personas compran accesorios macro pensándose que se trata de objetivos macro y no debemos confundirnos si no queremos que nuestras imágenes y carteras se resientan.

Por otra parte existen los objetivos micro (que poco tienen que ver con el catálogo “micro” de Nikkor) que son objetivos para fotografía microscópica más especializada.

Pero… ¿En qué tipo de fotos suelen usarse?

Foto de José Barcelo

Lógicamente este tipo de objetivos se utilizan para tomar fotografías a elementos diminutos, de unos centímetros o incluso menos de un centímetro. Por este motivo lo más habitual cuando se habla de fotografía macro es pensar directamente en fotografía de flores e insectos.

Pero la fotografía macro no se limita a estas fotografías, faltaría más. ¿Cómo podemos tomar fotografías de ese precioso y caro anillo, con su diamante de apenas unos milímetros? La respuesta es sencilla, con un objetivo macro, un gran conocimiento de la técnica de iluminación y mucha paciencia.

Entonces los objetivos macro también se utilizan mucho en la fotografía de pequeños objetos para publicidad, objetos que con un objetivo que no fuese macro se convertirían en simples objetos sin ningún tipo de detalle.

En fotografía de alimentos también es habitual usar este tipo de objetivos ya que nos permiten acercarnos a lo suficiente a la comida como para captar detalles en los que no solemos fijarnos cuando comemos y eso nos ayuda a obtener fotografías diferentes de platos muy apetitosos.

Algunos errores frecuentes al usar un objetivo macro:

Pensemos por un momento en lo que hablábamos antes de la relación de aspecto. Un centímetro en la realidad se reproduce como un centímetro en el sensor. Entonces una vibración de un milímetro al disparar, se reproducirá también a tamaño real en el sensor. Eso significa que si sacamos una copia a un tamaño 20 por 30 centímetros lo único que querremos hacer es tirarla a la basura porque estará totalmente movida.

Errores de desenfoque también son habituales en este tipo de fotografías. Al disponer de una profundidad de campo tan limitada, es fácil que si enfocamos en un punto poco interesante de la escena, el punto de máximo interés aparezca desenfocado.

La fotografía macro es la fotografía de aproximación, pero cuidado porque al aproximarnos tanto es muy fácil que nosotros o nuestro equipo fotográfico estemos tan cerca del elemento al que tomamos las fotografías que proyectemos sombras sobre el mismo.

Entonces… ¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi objetivo macro?

Foto de José Barceló

Lógicamente lo primero que debemos hacer para aprovechar al máximo nuestro objetivo macro es acercarnos. ¿Cuánto? para empezar diremos que lo máximo que puedas. Ajusta el anillo de enfoque para enfocar a la mínima distancia posible y acércate al sujeto hasta que aparezca enfocado, de esta forma estarás tomando una fotografía lo más cerca que te permite el objetivo.

Siempre que sea posible usa el trípode y tómatelo con calma. Si tu cámara dispone de la opción de bloqueo del espejo, úsala, evitarás las vibraciones que produce el espejo al moverse en el momento que tomamos la fotografía. De esta manera evitaremos vibraciones mínimas que aparezcan ampliadas debidas a la proximidad del sujeto.

Sigue tomándotelo con calma, fíjate bien en la escena y busca un punto de máximo interés sobre el que centrar el enfoque. Puedes usar tanto enfoque automático como manual, pero lo importante es estar seguro de que enfocamos donde queremos. En insectos el punto de interés suelen ser los ojos, el más próximo. Si fotografiamos flores, los estambres con el polen, fotografiando objetos, depende de cada ocasión y de nuestras intenciones.

No te limites a buscar una flor o un insecto, acercarte y disparar, eso lo puede hacer cualquiera. Si quieres fotografiar naturaleza busca situaciones especiales, las horas del día en que la luz sea mejor y, si es necesario, ayúdate con iluminación artificial, busca mejores composiciones y aprovecha el control sobre la profundidad de campo. No dejes que tus fotografías macro se limiten a tomar fotos de cerca.

En fotografía macro no todo es fotografiar flores e insectos, busca objetos con detalles y texturas interesantes. Realiza composiciones en las que gracias a la aproximación obtengas fotografías abstractas interesantes. En definitiva, sé creativo.

¿Existen opciones más económicas?

Aunque generalmente los objetivos macro presentan unos precios intermedios, disponemos en el mercado de algunas opciones que por un lado ayudan a obtener mayores aproximaciones con los objetivos macro y por otro lado podríamos decir que simulan los efectos de estos objetivos.

Una opción bastante económica y útil son los tubos de extensión, que suelen venderse en lotes de varios tubos con distintas distancias focales de ampliación. Se sitúan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara y tienen dos inconvenientes principales. La pérdida de luz que producen (dependiendo de la extensión perderemos más o menos luz) y que algunas funciones automáticas del objetivo pueden perderse.

Una segunda alternativa son los filtros o lentes dióptricas que se enroscan en la parte frontal del objetivo y actúan como lentes de aumento por lo que no tendremos que acercarnos más al sujeto sino que directamente aparecerá más grande. En este caso no se pierde ni luz ni ninguna función, pero sí una cierta calidad de imagen en el caso de que estas lentes no sean de gran calidad.

Y finalmente la opción más económica de todas, coger un objetivo que no sea macro y colocarlo delante de la cámara pero invertido, es decir, con la parte en la que enroscaríamos los filtros hacia el sensor y la rosca del objetivo hacia lo que queremos fotografiar. No podremos conectar el objetivo a la cámara, por lo que algunas cámaras puede que no nos permitan disparar al no detectar objetivo y en todas, perderemos las funciones automáticas salvo la medición de la luz por TTL.

Únicamente podremos ajustar la apertura del diafragma en aquellos objetivos que dispongan de un anillo para ello y no cierren automáticamente el diafragma al máximo en cuanto se desconectan del cuerpo. El enfoque deberá ser siempre manual.

Con esta última opción es importante tener cuidado de que no se nos caiga el objetivo, vigilar que sujetamos el objetivo lo más ajustado al cuerpo de la cámara posible y evitar al máximo que entre polvo en el sensor si no queremos tener que limpiar el sensor después de la sesión macro.

Ejercicios prácticos

Si vuestra cámara lo permite, nos gustaría que intentarais tomar algunas fotografías macro usando un objetivo normal invertido.

Y para finalizar una última pregunta ¿Qué opináis de la macrofotografía? Os encanta, la detestáis, nunca lo habéis probado…

Foto de portada | Modo_Bulb
En XatakaFoto | Uso práctico de los objetivos y Fotografía macro

Continuando con el especial “Uso práctico de los objetivos”, en el que ya hemos visto cómo aprovechar al máximo los objetivos angulares, los normales y los teleobjetivos cortos, vamos a ver hoy cómo podemos sacarle el máximo partido a nuestros teleobjetivos largos.

Si decíamos que permitiéndonos un poco de margen, un teleobjetivo corto era aquel cuya distancia focal era o estaba comprendida entre los 70mm y los 200mm, ahora podemos decir que un teleobjetivo largo es el que tiene una distancia focal (o rango de distancias focales en el caso de teleobjetivos zoom) mayor de 200mm.

Al poseer una mayor distancia focal, limitamos todavía más el campo visual, reduciéndose ahora por debajo de los 12º. A mayor distancia focal menor campo visual. Por ejemplo, un teleobjetivo de 300mm tendrá un ángulo de visión de unos 8º y un 500mm de unos 5º.

De nuevo las distancias focales hacen referencia a cámaras de formato de 35mm con película o sensor “full frame” (FF).

¿Cómo puedo reconocer una fotografía hecha con un teleobjetivo largo?

Foto de David Yebra en nuestro grupo de flickr

Saber reconocer fotografías hechas con este tipo de objetivos nos ayudará a tener una idea de lo que podemos esperar de nuestro teleobjetivo largo o del que pensamos comprar.

Nos fijaremos de nuevo en los tres puntos habituales que más fácilmente nos ayudan a reconocer una fotografía hecha con estos objetivos.

Estos efectos van aumentando a medida que se alargan las distancias focales.

Pero… ¿En qué tipo de fotos suelen usarse?

Foto de mike828 en nuestro grupo de flickr

Generalmente en lo primero que pensamos al hablar de teleobjetivos largos es en esas fotos de fauna salvaje sobre fondos verdes, ocres, azules, etc. totalmente homogéneos que ayudan a aislar perfectamente al animal. Y es que la fotografía de fauna salvaje es un campo fotográfico en el que se usan muchísimo estos objetivos, pero no el único.

En fotografía deportiva también se usan muchísimo este tipo de lentes. La foto de vuestro deportista favorito, con el público en las gradas totalmente desenfocado, el coche de fórmula uno al tomar una curva a cincuenta metros del fotógrafo, el surfista cogiendo una ola a cuarenta o cincuenta metros de la orilla… todas estas fotografías no podrían tomarse sin este tipo de objetivos ya que en muchas ocasiones es imposible que el fotógrafo esté más cerca de lo que está.

La fotografía de prensa requiere muchas veces teleobjetivos largos, quizá no siempre un 500mm pero sí que se utilizan muchas veces objetivos de 200mm o 300mm para poder “acercarse” a ese político del que les han colocado a treinta o cuarenta metros por motivos de seguridad.

En definitiva, siempre que deban tomarse fotografías de primeros planos y se interpongan distancias “insalvables” trataremos de usar un teleobjetivo largo para lograr “acercarnos”.

Algunos errores frecuentes al usar un teleobjetivo largo:

El error más habitual no suele ser el no usar trípode, ya que con el peso de estos objetivos, es más cómodo usarlo. El error viene por usar trípodes inadecuados o usar un buen trípode de forma incorrecta.

Otro error habitual es pensar que por disparar a velocidades altas (1/500 segundos por ejemplo) no es posible que las fotografías salgan trepidadas. Con esos campos visuales tan pequeños, cualquier ligero movimiento, incluso el golpe del espejo de la cámara réflex, pude producir trepidación al usar estos objetivos.

Entonces… ¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi teleobjetivo largo?

Foto de el maüetu en nuestro grupo de flickr

Usa trípode, siempre, y no te conformes con un trípode cualquiera, busca un buen trípode, robusto y pesado, que limite al máximo el movimiento. Las “bolsas de judías” o “bean bags” son una buena alternativa que nos proporcionan incluso una mayor estabilidad que el trípode.

Para teleobjetivos de 200 o 300mm puede ser suficiente sujetar el objetivo al trípode a través de un anillo, pero nunca deberíamos sujetar únicamente la cámara al trípode ya que la propia longitud del objetivo y su peso puede provocar ligeros movimientos que en la foto se verán multiplicados.

Si usamos teleobjetivos aún más largos, lo ideal sería sujetar el objetivo al trípode con un anillo al cabezal del trípode, y además, mediante cabezales especiales, fijar también la cámara al trípode para minimizar así los posibles movimientos.

Algunas personas ponen una mano sobre el objetivo o sobre la cámara para minimizar las vibraciones, pero pienso que no termina de ser una buena opción ya que es fácil que nosotros seamos los que movemos el equipo con nuestra mano.

Creo que la mejor opción es ajustar el encuadre, enfoque, exposición, etc. y una vez listo, bloquear el espejo de la cámara (si nuestra cámara nos lo permite) y el enfoque y sacar nuestras manos de la cámara. Para disparar podemos utilizar un cable disparador o el temporizador de nuestra cámara, aunque el temporizador no nos permite disparar en el momento preciso.

Usa diafragmas abiertos para limitar al máximo la profundidad de campo y conseguir aislar todavía más al sujeto principal.

Debido a la limitación en los movimientos por el tamaño y peso del equipo, lo más aconsejable es elegir bien el sujeto a fotografiar, asegurarnos de que es lo mejor que podemos fotografiar de todo lo que estamos viendo y maximizar los esfuerzos para obtener una buena fotografía del mismo, olvidándonos de lo que ocurre a su alrededor, aún a riesgo de perder alguna buena foto.

Estos teleobjetivos son ideales para pasar desapercibidos, así que pueden ser muy útiles para “robar” fotografías. Eso sí, debéis tener en cuenta que todo el mundo, incluso las personas que no tienen ni idea de fotografía, saben que un objetivo largo sirve para “acercarse” mucho y, así como están las cosas hoy en día, aunque no debería ser así, podéis encontraros con algún problema por eso.

En días con fuertes vientos, podemos quitar el parasol de nuestro objetivo para reducir la superficie contra la que golpea el viento y minimizar así el movimiento. Eso sí, debemos tener en cuenta que será más fácil que aparezcan en nuestras fotografías halos por luz parásita.

¿Existen opciones más económicas?

Foto de José Barceló con una Canon 350D, 300mm, f/6.3, 1/1000 seg., ISO 800

Buscando en Google “precio objetivo 500mm” y mirando alguno de los resultados, la mayoría de nosotros nos llevaremos un buen susto, incluso un susto de casi una decena de miles de euros.

Salvo los objetivos zoom con distancias focales que suelen cubrir de 70-300mm y con aperturas de diafragma máximas de f/5.6 (a 300mm) que pueden tener un precio aceptable, prácticamente no existen opciones en el mercado que nos proporcionen una buena luminosidad (apertura máxima al menos a f/4), con una buena calidad óptica con un precio inferior a los mil euros.

De nuevo podemos optar por los multiplicadores de focal para ampliar la distancia focal de nuestro teleobjetivo corto para alcanzar las distancias focales de un teleobjetivo largo.

Por ejemplo, con un objetivo de 200mm y un multiplicador de 1,7x tendríamos el equivalente a un 340mm. Incluso podemos usar los multiplicadores en teleobjetivos largos para ampliar aún más esa distancia focal, por ejemplo un 500mm con un multiplicador de 1,4x se convertiría en nada más y nada menos que un 700mm.

Eso sí, debemos tener en cuenta siempre las indicaciones del fabricante en cuanto a la relación entre nuestra cámara, el multiplicador y el objetivo con el que lo usemos. Como dije en la primera parte de este artículo, podemos perder algunas funcionalidades o luminosidad dependiendo de la combinación que hagamos.

Entonces cobra importancia la compra de nuestro teleobjetivo corto. Aquí entran en juego las cinco preguntas que deberíamos hacernos todos antes de comprar material de las que os hablaba a principio de mes. Si compramos un teleobjetivo de 200mm con una apertura máxima de f/4.0, al combinarlo con un multiplicador de focal que nos quite un paso de luz, la apertura máxima efectiva pasará a ser f/5.6 y eso puede ser problemático en algunas ocasiones en las que escasee la luz.

Sin embargo si tenemos eso en cuenta antes de comprar el objetivo de 200mm, podríamos optar por uno que, aunque sea un poco más caro, nos permita una apertura máxima de f/2.8 y así quedarnos en f/4.0 al combinarlo con el multiplicador anterior y conseguir algunas buenas fotografías que en el caso anterior podríamos perder.

Otra opción mucho más económica pero muy especial y de la que os hablaremos más adelante, son los objetivos catadióptricos de 500mm y de 1000mm.

En resumen

Debido al pequeño campo visual que nos permiten ver estos objetivos, es muy fácil que pequeñas vibraciones aparezcan como grandes movimientos en nuestras fotografías.

Al usar este tipo de objetivos es fundamental usar un buen trípode con un buen cabezal y manejarlo correctamente.

El precio de estos objetivos suele ser realmente elevado, por lo que una buena opción es combinar un teleobjetivo corto con un multiplicador de focal para “acercarse” más a los sujetos que vayamos a fotografiar.

Foto de portada | DiegoBE en nuestro grupo de flickr
En XatakaFoto | Uso práctico de los objetivos y Curso de Fotografía: 7. Tipos de objetivos

Después de dos capítulos del especial "Uso práctico de los objetivos" en los que hemos aprendido a usar los objetivos angulares, a hacer panorámicas con ellos y a usar los objetivos normales, vamos a continuar hoy con la primera parte de los teleobjetivos (o teles), dedicada a lo que conocemos como teleobjetivos cortos.

Un teleobjetivo (lo clasifiquemos como corto o largo) es aquel objetivo con distancias focales superiores a la normal, es decir, superiores a la diagonal del formato que se usa, en el caso de película de 35mm o sensores full frame, superior a 50mm de distancia focal.

Por lo tanto, si la distancia focal es mayor a la normal, al contrario de lo que ocurre con los objetivos angulares, con los teleobjetivos el ángulo de visión disminuye por debajo del de la vista humana.

Los teleobjetivos se suelen dividir en teleobjetivos cortos y largos ya que las características propias de teleobjetivo se llevan al extremo al usar los teleobjetivos largos y no podemos tratar de la misma manera un teleobjetivo de 100mm que uno de 500mm.

Teóricamente los objetivos cortos son los que presentan unas distancias focales comprendidas entre 70 y 135mm, pero al igual que en el caso de los objetivos normales, nos vamos a permitir una cierta flexibilidad para conocer mejor las características y los usos, y hablaremos de teleobjetivos cortos para referirnos a aquellos con distancias focales comprendidas entre 70mm y 200mm y que por lo tanto nos cubren los ángulos de visión comprendidos entre los 46 y los 12º.

Nota: Aunque coloquialmente suele llamarse "zoom" a los teleobjetivos, la denominación "zoom" únicamente hace referencia a la posibilidad de variar la distancia focal usando un mismo objetivo. Por ejemplo, un objetivo 200-400mm es un teleobjetivo zoom, pero sin embargo un objetivo de 300mm sigue siendo un teleobjetivo pero en este caso no es zoom sino que es un teleobjetivo de distancia focal fija.

¿Cómo puedo reconocer una fotografía hecha con un teleobjetivo corto?

Como con el resto de objetivos, aprender a reconocer una foto hecha con este tipo de objetivos nos ayudará a saber qué podemos esperar del nuestro cuando lo usemos.

Nos fijaremos como siempre en los tres puntos que más fácilmente nos ayudan a reconocer este tipo de objetivos.

• Campo visual: Como hemos dicho antes, es menor que el de la vista humana. Al ser teles cortos, esta limitación en el campo visual aunque sea fácilmente reconocible, no es exagerada. Al ver fotos realizadas con este tipo de objetivos nos dará la sensación de que nos encontramos más cerca del sujeto de lo que estaba el fotógrafo realmente, como que falta parte de la escena, es decir, que si hubiésemos tomado nosotros esa fotografía habríamos visto (sin mirar por la cámara) todo lo que envuelve al sujeto que fotografiamos, y que, al mirar por la cámara con este objetivo se nos recorta parte de la escena que veíamos sin cámara.
• Profundidad de campo: Con este tipo de objetivos se empieza a reducir la profundidad de campo. Incluso con diafragmas medios-cerrados los fondos aparecen desenfocados. Aún estando desenfocado el fondo, generalmente (salvo distancias de enfoque muy cortas y diafragmas muy abiertos) los elementos del fondo no pierden sus formas, tenemos fondos desenfocados pero normalmente podemos reconocer qué ocupa ese fondo.
• Distancia entre planos: Se dice que los teleobjetivos aplanan la imagen. Lo que ocurre es que al ver fotos hechas con estos objetivos, nos da la impresión de que la distancia entre los distintos elementos que aparecen es menor de la que había realmente. Podríamos decir que de alguna manera las dimensiones se acortan.

Pero… ¿En que tipo de fotos suelen usarse?

Estos teleobjetivos cortos, especialmente los de distancia focal de 105mm son los más utilizados en fotografía de retratos formales.

En bodegones se utilizan mucho para conseguir captar los detalles de los elementos, consiguiendo cerrar el encuadre sin tener que colocarse encima del bodegón y evitando así, por un lado posibles contactos que muevan los elementos del bodegón y por otro, la proyección de sombras o reflejos de nuestro propio cuerpo o material.

Con estos objetivos ya sí que entramos en el fabuloso mundo de la fotografía de flora y fauna. Sin ser teleobjetivos extremos ya sí que nos permiten un cierto acercamiento que nos viene especialmente bien para aquellos animales que aún siendo salvajes, están más acostumbrados a la presencia humana. También pueden sernos útiles para acercarnos a animales que no sabemos muy bien como reaccionarán. Con estos objetivos podemos estar a una distancia prudencial al tomar las fotografías.

Algunos errores frecuentes al usar un teleobjetivo corto:

Teniendo en cuenta que cualquier error si se comete expresamente como forma creativa puede dejar de serlo, un error frecuente que se comente con estos objetivos es cerrar en extremo el encuadre. Realmente el error no es cerrar los encuadres demasiado, sino cerrarlos porque "es que con este objetivo lo veo todo muy de cerca y me da pereza echarme unos pasos hacia atrás".

Es comprensible que si fotografiamos a nuestro hijo de un año no queramos estar a quince metros de él mientras tomamos las fotos y no vemos lo que ocurre a su alrededor, pero en estos casos es mejor usar un objetivo normal con una gran apertura de diafragma (f/1.8 por ejemplo) que nos desenfoque el fondo y nos permita estar más cerca. Lo que no es bueno es colocarse a dos metros y que todos los retratos de nuestro hijo se limiten exclusivamente a su nariz y sus ojos. Algún retrato así está bien, pero todos no.

Otra situación que podríamos catalogar como error frecuente es aquella en la que usamos un objetivo de 135mm para fotografiar a la gente sin ser vistos. El error no es usarlo para fotografiar a personas, sino pensar "es que me gusta fotografiar a la gente pero me da vergüenza acercarme mucho". Con el tamaño que empiezan a tener estos objetivos y la distancia a la que estaremos, os aseguro que darse cuenta de que les sacáis fotos, se van a dar cuenta igual que usando un 50mm, pero además pensarán que estáis escondiéndoos por algún motivo.

No usar trípode con estos objetivos empieza a ser un error. Como comentaba nuestro compañero Rodrigo en uno de sus artículos sobre flujo de trabajo, siempre es mejor usar trípode que no usarlo, pero en la práctica es muy habitual que por un motivo u otro no lo usemos. Con estos objetivos puede ser que a 70mm apenas notemos diferencias entre usarlo o no, pero sí con un teleobjetivo de 200mm, os aseguro que el porcentaje de fotografías realmente nítidas se ve disminuido enormemente por no usar trípode.

El peor de los errores siempre será no llevar estos objetivos "porque pesan mucho y total no voy a usarlo". Es cierto que pesan más que los que hemos visto hasta ahora, especialmente aquellos más luminosos, pero puedes dar por sentado que si lo dejas en casa seguro que en la mejor foto del día necesitarás ese objetivo.

Entonces… ¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi teleobjetivo corto?

En retratos nos permite obtener desenfoques muy interesantes que ayudan a separar y resaltar el sujeto enfocado del fondo que aparecerá desenfocado.

En el caso de los bodegones la distancia entre los objetos es mínima, y puede resultar difícil conseguir desenfoques selectivos a poco que cerremos unos pasos el diafragma. Claro, la cuestión es ¿Por qué quieres cerrar el diafragma si lo que buscas es limitar la profundidad de campo? El motivo es muy sencillo, porque la máxima calidad óptica de los objetivos suele encontrarse en los diafragmas medios para este objetivo. Por lo tanto si lo que buscas es máxima calidad óptica y conseguir un desenfoque que te conserve la forma en los elementos del fondo lo ideal es usar un teleobjetivo corto disparando a diafragmas medios (alrededor de f/8 aunque puede variar en función de cada objetivo).

Aprovecha para cerrar los encuadres en paisajes. Aprende a aprovechar ese efecto de aplanar la imagen del que hablábamos antes. Podemos fotografiar una serie de montañas una detrás de otra y lograr formas geométricas muy interesantes. Además de acercar todos los elementos del paisaje, también comprime la neblina apareciendo con más presencia en nuestra imagen de lo que podemos verla con nuestra propia vista.

Al cerrarnos el campo de visión, son objetivos muy útiles para centrarnos en los detalles, tanto objetos, partes del cuerpo humano o de animales, o detalles arquitectónicos. Si además combinamos estos detalles con desenfoques selectivos, podremos lograr fotografías muy interesantes de elementos que muchas veces pasan desapercibidos.

Ten siempre presente que cuando mires a través del visor de tu cámara y tengas montado un teleobjetivo, tu campo visual se reduce mucho y es posible que estén ocurriendo cosas a tu alrededor que por un lado también desees fotografiar y por otro, prefieres que no estén ocurriendo tan cerca de ti. Por eso puede ser útil de vez en cuando abrir el ojo que no tenemos metido en el visor para ver lo que ocurre a nuestro alrededor.

¿Existen opciones más económicas?

Con los teleobjetivos cortos empezamos a adentrarnos en el frustrante mundo del "me gustaría comprarme este objetivo, a ver ¿cuánto cuesta?... ya no me gustaría comprármelo"

Por este motivo los fabricantes tienen a la venta complementos ópticos que nos permiten multiplicar la distancia focal por 1.4, 1.7 o por 2, con lo que un objetivo de 100mm puede convertirse con uno de estos complementos en uno de 140, 170 o 200mm.

La principal desventaja de estos complementos es que perdemos luminosidad en nuestros objetivos y por ejemplo un objetivo de máxima apertura a f/4, pasa a tener una máxima apertura real de f/5.6 al usar alguno de estos complementos multiplicadores.

Además aunque la pérdida de calidad óptica suele ser inapreciable en los multiplicadores 1.4x y 1.7x, sí suele notarse una cierta pérdida en el caso de los 2x.

En algunas ocasiones y dependiendo tanto del objetivo que usemos como del complemento óptico, podemos perder la función de enfoque automático en nuestro objetivo, aunque parece que los fabricantes empiezan a ponerle solución a este problema.

Realmente esta opción es muy interesante y muchos profesionales optan por usar este tipo de multiplicadores de focal, pero es necesario informarse bien de las características y, en caso de existir, las deficiencias que tendremos al usarlo con un objetivo en concreto y para una finalidad determinada.

En resumen

Los teleobjetivos cortos nos acercan al sujeto y nos cierran el campo visual. Además nos aplanan la escena al crear la sensación de acercamiento de planos en la fotografía.

Los teleobjetivos cortos no te ayudarán a pasar desapercibido pero sí te permitirán una cierta distancia de seguridad frente a animales (o personas) a los que no quieras acercarte demasiado.

Los multiplicadores de teleobjetivos pueden ser una buena opción para ahorrar algo de dinero sin perder mucha calidad óptica, pero siempre debemos informarnos bien tanto de las características de estos complementos como su relación con el objetivo con el que vayamos a usarlos.

Ejercicios prácticos y resultados

Como ya va siendo habitual, queremos proponeros una serie de ejercicios prácticos.

• Coge tu teleobjetivo corto y busca detalles y formas geométricas en algunos paisajes abiertos. Puedes aprovechar la disminución de la distancia entre planos para unificar elementos que se encuentran a distintas distancias y obtener formas geométricas interesantes.
• Intenta "robar" una fotografía en la calle con un 135mm (o aproximado) sin que la persona que estas fotografiando se dé cuenta de que estás ahí. Comprobarás que la mayoría de situaciones en que puedas robar la foto, podrías haberlo hecho igual con un 50mm.
• Ya que hemos sacado el tema, pon a prueba tu objetivo, realiza varias tomas de la misma escena y en cada una de ellas ve cerrando el diafragma. Visualiza después las imágenes en tu ordenador al 100%. Sitúate sobre el punto de enfoque real (no una zona enfocada cualquiera, sino el punto sobre el que has enfocado) y comprueba con que apertura de diafragma obtienes una mayor calidad óptica con tu objetivo.

La respuesta a la pregunta que os formulaba en el artículo de los objetivos normales sobre qué foto no había sido tomada con un objetivo normal y por qué, efectivamente, como muchos de vosotros comentabais, era la del pájaro sobre el alambre, por el fondo desenfocado y porque el pájaro ocupa casi todo el encuadre, con lo que si se hubiese hecho con un 50mm el fotógrafo debería haber estado demasiado cerca del pájaro y seguramente se habría escapado antes de hacerle la foto.

Fotos y foto de portada | José Barceló En XatakaFoto | Uso práctico de los objetivos y Curso de Fotografía: 7. Tipos de objetivos

Después de tres entradas aprendiendo cómo utilizar los objetivos angulares vamos a continuar con la serie “Uso práctico de los objetivos” aprendiendo a reconocer y utilizar los objetivos normales.

Como siempre debemos empezar describiendo la normalidad, y tabién como en la vida misma, el concepto de normalidad es relativo. En fotografía se suele admitir que un objetivo es normal cuando su campo de visión y sus características se aproximan a la visión humana.

El problema para definir el objetivo normal viene influenciado por la opción de incluir o no la visión periférica. Los autores que incluyen la visión periférica cosideran que los objetivos normales son los de 35mm, los que prefieren no incluirla, optan por los 50mm como objetivos normales.

Aún así, lo más habitual es establecer que un objetivo normal es aquel que tiene una distancia focal lo más próxima a la diagonal del formato que se usa. Con sensores o película de formato de 35mm (completo o “full frame”) se consideran objetivos normales los que tienen una distancia focal de 50mm.

Si somos un poco flexibles y nos permitimos navegar en un rango de focales saltándonos la teoría más extricta, podremos considerar como normal el rango de distancias focales incluídas entre los 35 y los 70mm. Este rango nos viene bien para enmarcar las características de estos objetivos ya que las diferencias entre los 35 y los 50mm y entre los 50 y los 70mm pueden ser muy sutiles.

¿Cómo puedo reconocer una fotografía hecha con un objetivo normal?

Foto de Adriano Agulló dentro de nuestro grupo en Flickr

Como hemos dicho antes, este tipo de objetivos ofrecen una visión próxima a la de la vista humana. Por este motivo al ver una fotografía hecha con un objetivo normal deberíamos tener la sensación de que lo que vemos ocurrió tal y como lo vemos.

Ser capaces de reconocer una fotografía hecha con un objetivo de 50mm, o por lo menos identificar como normal una fotografía hecha con un objetivo de distancia focal dentro del rango de los 35-70mm, nos ayudará a conocer que podemos esperar de nuestro objetivo normal.

Podemos fijarnos en los siguientes puntos para reconocer un objetivo normal:

Pero… ¿En que tipo de fotos suelen usarse?

Foto Reasonable Excuse

Al tratarse de objetivos intermedios, este tipo de objetivos suelen usarse en situaciones generales, es decir, situaciones en las que no necesitemos un campo de visión extraordinario como el de los objetivos angulares y que no necesitemos acercarnos demasiado a los sujetos sin ser vistos como en los teleobjetivos (que aprenderemos a usar en próximas entradas).

Hemos dicho que reconoceremos una fotografía hecha con un objetivo normal porque somos capaces de reconocer las dimensiones reales de los objetos que aparecen. Entonces será fácil entender que este tipo de objetivos se utiliza para tomar fotografías de sujetos que deben conservar sus proporciones reales en la imagen.

Lo utilizan mucho aquellos fotógrafos de calle que sin querer dar sensación de lejanía o de cámara espía, no desean (por respeto o por verguenza) acercarse en esceso a los sujetos que fotografían. Además a algunos de estos fotógrafos les gusta precisamente por esa sensación de normalidad que desprenden las imágenes tomadas con este tipo de lentes y que les ayudan a acercar al espectador a la escena sin sentirse un extraño o un espía.

Algunos errores frecuentes al usar un objetivo normal:

Foto de Javier Gr. dentro de nuestro grupo en Flickr

Al tratarse de objetivos intermedios, con los que la cámara ve lo que ve el fotógrafo, es difícil equivocarse al escoger este objetivo para algún fin en concreto, aún así podríamos catalogar como “errores” intentar darle usos inadecuados a estos objetivos.

Hemos dicho que estos objetivos conservan las proporciones y esto nos podría llevar a pensar que es el objetivo ideal para retratos formales, pero no, la distancia focal más usada en retratos formales es el 105mm (en formato de 35mm full frame) que gracias a los efectos moderados de teleobjetivo ayuda a crear retratos con una atmósfera con mucho encanto gracias al desenfoque moderado pero apreciable.

Obviamente no es el objetivo más indicado para paisaje al tener un ángulo de visión más reducido que los angulares a no ser que tomáramos una secuencia de fotos para montar posteriormente una panorámica. Tampoco sería una buena opción para ir de “caza fotográfica” en busca de animales a los que realizar primeros planos ya que una de dos, o huyen por miedo o nos comen.

Entonces… ¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi objetivo normal?

Siempre que quieras tomar una fotografía para reproducir fielmente lo que ven tus ojos deberías utilizar un objetivo normal o con una distancia focal lo más próxima a la normal. Por ejemplo, te encuentras ante una escultura increíble que deseas mostrar a otras personas a través de una foto, entonces con un objetivo normal conseguirás una reproducción lo más fiel a la realidad en cuanto a dimensiones se refiere.

Aprovecha para dominar al máximo la profundidad de campo. Con este tipo de objetivos la influencia de la lente sobre la profundidad de campo es mínima, quiero decir, no tienen una gran profundidad de campo como los angulares ni una profundidad de campo mínima como los teleobjetivos, por eso puedes jugar con la distancia a la que se encuentre el sujeto y la apertura del diafragma para conseguir el máximo control sobre la profundidad de campo.

Al tratarse de objetivos que ven lo que nosotros vemos y que generalmente tienen un tamaño y peso reducidos son objetivos muy cómodos para “la cámara que siempre llevo encima”, es decir, salgo a dar un paseo y no quiero llevarme la mochila con los tropecientosmil cacharros, esta es la opción más cómoda y que mejor suele adaptarse a las fotografías generales.
Con esto no quiero decir que sea un objetivo todoterreno (como sería por ejemplo un 18-200mm) sino que si por cualquier motivo te encuentras con que únicamente puedes seleccionar un rango focal y desconoces que tipo de fotografías harás, con un objetivo normal y unos pasos hacia adelante o hacia atrás podrás salvar muchas escenas.

¿Existen opciones más económicas?

Foto de Sergio Dominguez dentro de nuestro grupo de Flickr

La mayoría de marcas comerciales disponen de objetivos de distancia focal fija de 50mm que sin ir a los de gama alta ya son muy luminosos (máxima apertura f/1.8) y se venden a precios realmente bajos (unos cien euros). Esto hace que cualquier accesorio para simular los efectos de estos objetivos sea innecesario.

Son las lentes más económicas de todas y por lo tanto sería bastante ilógico comprarse buscando ahorrar dinero, por ejemplo, un objetivo de 35mm y un multiplicador de focal de 1.4x para conseguir un objetivo de 50mm cuando comprarse directamente el objetivo de 50mm será más económico y ofrecerá mayor luminosidad y calidad de imagen.

En resumen

Los objetivos normales respetan las proporciones de los objetos tal y como las vemos nosotros. En una fotografía tomada con estos objetivos somos capaces de reconocer, por lo menos de forma aproximada, las dimensiones de los elementos que en ella aparecen sin necesidad de referencias.

Si buscas un objetivo para llevar con tu cámara siempre encima esta puede ser una buena opción, suelen ser mucho más económicos que los objetivos zoom y acercándote o alejándote un poco del sujeto conseguirás buenos resultados. Además en caso de accidente te alegrará haber escogido el objetivo más barato para llevar siempre encima.

Ejercicios prácticos

Foto de portada | Ritxy
En XatakaFoto |

Después de conocer cómo aprovechar al máximo nuestro objetivo angular y aprender a usarlo para tomar fotografías que posteriormente convertiríamos en panorámicas, vamos a terminar de hablar de los objetivos angulares con los dos métodos que nos quedaron pendientes para hacer fotografías panorámicas.

Componer una panorámica a partir de varias tomas

Foto de wavemoon1 dentro de nuestro grupo de Flickr

En este caso sí o sí debemos saber antes de tomar la fotografía que lo que queremos es una fotografía panorámica. Lo que haremos es realizar varias tomas de nuestra escena y posteriormente unirlas en el ordenador mediante un programa de edición fotográfica o algún programa que nos cree este tipo de panorámicas automáticamente.
Como tratamos de darle uso a nuestros objetivos, no entraremos en la parte del procesado digital y nos quedaremos con la manera de tomar estas fotografías sobre el terreno para la edición posterior.

Entonces debemos seguir algunas pautas para obtener las fotografías de la máxima calidad posible para facilitar luego la composición:

Foto de XavierSam dentro de nuestro grupo de Flickr

Este método también presenta algunos inconvenientes:

Situaciones en las que puede usarse este método:

Este método es ideal para paisajes estáticos, sin ningún tipo de movimiento, como puedan ser fotografías de grandes edificios o paisajes en calma.
En relación con el método de cortar la fotografía, obtenemos la ventaja de que podemos realizar fotografías de hasta 360º, es decir, dar una vuelta completa tomando fotos.
Cuanto mayor sea el número de fotografías que tomes mayor será el ancho de la foto y un mayor campo visual abarcará.

Cámaras panorámicas

Foto de Antonioski dentro de nuestro grupo de Flickr

Como comentábamos en la entrada anterior, podríamos decir que esta es la opción de obtener fotografías panorámicas reales ya que la propia fotografía abarca un amplio campo visual y además respeta el formato panorámico en el que la imagen es el doble de ancha que larga.

Se trata generalmente de cámaras de película (analógicas) en las que la película va corriendo a medida que se va captando la fotografía.
También existen cámaras digitales con un sensor panorámico que capta en una misma exposición toda la panorámica, es decir, disparamos y obtenemos la foto panorámica sin tener que pasar por el ordenador ni ningún procesado de la cámara. Eso sí, el precio es “ligeramente” más elevado que las analógicas.

Por supuesto esta es la opción más cara, pero también es la más recomendada para aquellos que deseen especializarse en la fotografía panorámica.

Como curiosidad nos gustaría hablaros en este apartado de la Spinner 360º, una cámara lomográfica de la que ya nos habló Jesus y que consigue tomar fotografías de 360º de una forma muy peculiar.
Cogemos la cámara con una pequeña barra de sujeción y tirando de un cordón logramos que dispare y gire hasta dar una vuelta entera mientras hace la fotografía. Los resultados son bastante imprevisibles pero siempre interesantes.

Y os dejamos con este vídeo corto de esta curiosa cámara:

Ejercicios

¡Esperámos vuestras panorámicas!

Foto de portada | Mauricio Lopez
En XatakaFoto |

En la primera parte de "Uso práctico de los objetivos angulares" veíamos cómo reconocer una fotografía hecha con un objetivo angular, cómo sacarle el máximo partido a tu angular y conocíamos alguna opción para conseguir los efectos de los objetivos angulares sin tener que gastarnos demasiado dinero en material.

Bien, pues en esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo conseguir fotografías panorámicas usando los objetivos angulares.

Antes de nada, ¿a qué llamamos fotografías panorámicas?

Clásicamente se han conocido las imágenes panorámicas como aquellas imágenes que muestran panoramas, es decir, una visión amplia de un paisaje desde un mirador. Por extensión entendemos como panorámica cualquier fotografía que nos muestre una visión amplia de una escena. Por esto la fotografía panorámica se relaciona en muchas ocasiones con la fotografía con objetivos angulares.

Normalmente se establece que una fotografía panorámica debe ser por lo menos el doble de ancha que alta. Vamos a ver cómo conseguir una fotografía panorámica usando nuestros objetivos angulares.

¿Qué opciones tenemos para conseguir una fotografía panorámica?

Existen básicamente tres formas de obtener imágenes panorámicas. En función de la escena ante la que nos encontremos puede sernos más útil o práctica una u otra.

<li><strong>Tomar una foto y recortarla</strong> para darle aspecto de panorámica</li>
<li><strong>Realizar un montaje</strong> de varias fotografías de la escena</li>
<li>Hacer las fotografías con<strong> cámaras especialmente diseñadas</strong> para realizar fotografías panorámicas</li>

Pero "fotografías panorámicas reales", es decir, una foto el doble de ancha que alta y que muestre un panorama sin composiciones ni ordenadores de por medio, sólo podemos conseguirla mediante la tercera opción. Esto no quiere decir que ninguna de las tres opciones sea mejor que las otras, simplemente son diferentes.

Obtener una panorámica a partir de una fotografía hecha con angular

Foto de A.Abella dentro de nuestro grupo en Flickr

Es posiblemente la opción más sencilla de las tres. Consiste en tomar una fotografía con un objetivo angular para mostrar el máximo campo de visión posible y una vez en casa y delante del ordenador, recortar digitalmente la foto por arriba y por abajo para que quede con las proporciones de la fotografía panorámica. También podemos sacar una copia en papel de la foto y recortarla después.

Por supuesto no es obligatorio cortar por arriba y por abajo. Se puede cortar únicamente por uno de los dos lados en función de cómo sea nuestra fotografía.

Encontramos algunos inconvenientes a esta forma de obtener panorámicas:

<li>No ampliamos el campo de visión más de lo que podemos ampliarlo con un objetivo angular (o ultragranangular)</li>
<li>Tendremos que sacrificar parte de la imagen para realizar el recorte. Por este motivo es aconsejable que antes de tomar la fotografía, pensemos si una vez en casa vamos a recortarla para darle formato panorámico y de esta manera no poner elementos interesantes de la fotografía en los cuartos superior e inferior de la foto para no tener que recortarlos después.</li>

¿Cuándo es más útil este método?

Si tenemos una fotografía hecha y pensamos que podría quedar mejor en formato panorámico pero no tenemos acceso de nuevo a la escena, podemos usar este recorte para conseguir la apariencia de fotografía panorámica. Mi consejo es que os encontréis ante esta situación el menor número de veces posible. Ante una escena interesante conviene pararse a pensar qué formato le viene mejor a la foto y entonces disparar sabiendo si después la recortaréis en panorámico o no.

En escenas con mucho movimiento, personas, animales o vehículos en la escena, nubes arrastradas por el viento, etc. puede sernos útil realizar las panorámicas de esta manera, aunque debemos tener presente que el ángulo de visión nunca será mayor que los 180º que podemos obtener con un objetivo ojo de pez (ultragranangular extremo).

Respuesta a los ejercicios de la primera parte

El resultado de la pregunta que os formulábamos en la primera parte de esta entrada: "¿En qué foto no usaron un objetivo angular?¿Por qué?" es:

En la última foto, la de la cámara y el pajarillo. Cómo algunos de vosotros apuntábais se puede reconocer fácilmente el uso de un teleobjetivo (por lo menos se reconoce que no es un angular) por el desenfoque tan marcado del fondo. Además, que el pájaro admita una cámara a esa distancia vale, pero dos cámaras con objetivo angular a menos de medio metro del pájaro... ya sería demasiado. En la tercera parte de esta entrada os hablaremos de los otros dos métodos que tenemos para obtener fotografías panorámicas.

Foto de portada | Mauricio Lopez En XatakaFoto |

Hoy en día es habitual encontrar objetivos zoom que abarcan distancias focales tan alejadas como los 18mm y los 200mm, pero aunque se trate de un mismo objetivo conviene tener presente a que distancia focal aproximada estamos trabajando para conocer como reaccionará el objetivo.

Con esta entrada empezamos la serie “Uso práctico de los objetivos” que pretende ser una pequeña guía para poner en práctica toda la teoría acerca de los distintos tipos de objetivos.

Empezamos pues con los objetivos angulares, aquellos que comprenden distancias focales menores a los 35mm y que son capaces de captar imágenes con un ángulo de visión superior a la del ojo humano (sin tener en cuenta la visión periférica), es decir, más de 63º de campo visual.

Podemos dividirlos en angulares simples (24-35mm), granangulares (15-24mm) y ultragranangulares (menos de 15mm) y la diferencia que encontraremos entre ellos es que se van marcando de cada vez más las características propias de un objetivo angular.

Nota: Cuando demos los valores de distancia focal las relacionaremos siempre a cámaras de formato de 35mm.

¿Cómo puedo reconocer una fotografía hecha con un objetivo angular

Foto de Elenita dentro de nuestro grupo en Flickr

Ser capaces de reconocer una fotografía hecha con un objetivo angular (sin haber visto la escena real) nos ayudará a tener en mente cuales son los resultados que obtendremos al usar nuestro angular.

Generalmente nos fijamos en cuatro puntos para reconocer este tipo de fotografías:

Pero… ¿En que tipo de fotos suelen usarse?

Foto de José Barceló

Es habitual relacionar los objetivos angulares con la fotografía de paisaje, tanto natural como urbano ya que nos permiten mostrar una mayor porción del paisaje que nos rodea, pero los usos del gran angular no se limitan al paisaje.

En fotografías de espacios reducidos puede ser la única solución posible. Por un lado nos permite mostrar en una sola fotografía toda una habitación y por otro esa misma habitación parece más grande de lo que realmente es.

En reportajes sociales o fotografía de calle (streetphotography) es habitual usar objetivos angulares para acercar al observador de la fotografía a la escena. Podríamos decir que los objetivos angulares invitan al espectador a formar parte de la fotografía.

Algunos errores frecuentes al usar un objetivo angular

Es habitual ver fotografías, recuerdos de viajes, en los que podemos contemplar ese impresionante edificio de ochenta pisos con dos puntitos pequeñitos del mismo color que la ropa de mis compañeros de viaje, justo en la parte baja de la fotografía. Al final el único resultado que obtenemos es una fotografía de un edificio altísimo, pero la gente pensará que sólo tú estuviste en ese viaje y seguro que para tus compañeros no será la fotografía favorita del viaje.

Al igual que hablo de un edificio altísimo y de los compañeros de viaje, podemos trasladar el mismo caso a fotografía de naturaleza o cualquier otro campo.

Entonces… ¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a mi gran angular?

Foto de Juan Antonio Capó dentro de nuestro grupo de Flickr

Como hemos dicho más arriba los objetivos angulares abarcan un gran campo visual, aprovéchalo. No te limites a disparar fotografías únicamente en horizontal para enseñar la inmensidad de un paisaje. Busca alguna planta o roca que te llame la atención, pon la cámara en vertical, acércate a la planta o roca y déjala en el tercio inferior de la fotografía. Verás como consigues una mayor sensación de profundidad añadiendo elementos cercanos.

Si fotografías escenas urbanas acércate, no dispares desde lejos o sinó perderás todos los detalles de la escena.

Puedes aprovechar la distorsión que comentábamos para añadir un efecto creativo a tus imágenes. Pídele a un amigo que se vista de payaso, que haga malabares o simplemente que ponga cara de loco o alguna expresión graciosa, colócate por encima o por debajo de él y dispara estando lo más cerca que puedas. Verás como esa expresión gana fuerza con la distorsión del gran angular.

Foto de Juan David dentro de nuestro grupo en Flickr

¿Tienes pensado irte de viaje? Si lo que quieres es enseñar ese edificio altísimo del que hablábamos antes al completo y mostrarle a tus amigos y familiares que tus compañeros de viaje estuvieron allí contigo, colócate a una distancia en la que seas capaz de meter en el encuadre todo el edificio y entonces pídele a tus compañeros que se acerquen a ti. Aunque cubran parte del edificio aparecerán en la foto como personas reconocibles y no como meros puntos de colores.

Si viajas sólo puedes aprovechar para incluir otros elementos en la fotografía además del edificio o el típico paisaje de la postal. Postales representativas del lugar hay muchas y la mayoría hechas por fotógrafos que viven cerca de ese lugar y que por lo tanto pueden escoger el mejor momento para tomar la fotografía, no merece la pena intentar imitar la postal a las dos del mediodía y con los andamios puestos para restaurar la catedral. Muchas veces junto a estos edificios emblemáticos nos encontramos esculturas o simplemente grupos de turistas que podemos incluir en la fotografía en el primer plano para añadir un punto de vista diferente y más personal del edificio.

¿Existen opciones más económicas?

Existen en el mercado algunos complementos para nuestros objetivos que al acoplarlos mediante un adaptador en la parte delantera del objetivo nos reduce la distancia focal de nuestro objetivo y por lo tanto podemos llegar a lograr un objetivo angular a partir por ejemplo de un normal (50mm) o podemos lograr un gran angular a partir de un angular simple.
Si bien es cierto que la opción es más económica que un objetivo angular real, la calidad visual, especialmente en los bordes de la imagen es en la mayoría de los casos también menor.

Os dejo un vídeo grabado por Luipermom en el que modifica uno de estos complementos de efecto angular para fabricarse un complemento que hace el efecto de ojo de pez (un ultragranangular con 180 grados de visión)

En resumen

Como decía Robert Capa no sin una doble intención:

Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que no te encuentras lo suficientemente cerca

Ejercicios prácticos

Foto de Miguel Angel Ortega dentro de nuestro grupo de Flickr

Nos gustaría proponeros algunos ejercicios para poner en práctica lo que vayamos explicando en la serie “Uso práctico de los objetivos”

Puedes compartir tus fotos y comentar las de los compañeros a través de los comentarios.

Foto de portada | Sitoo en nuestro grupo de Flickr
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