Los acuarios son un lugar recomendable para visitar en familia y muy atractivos para hacer fotos. Sin embargo, es cierto que no es nada fácil que las imágenes resultantes estén a la altura de lo esperado. Sobre todo porque son lugares muy oscuros, con lo que es muy fácil que las fotos salgan borrosas, pero también porque hay otros problemas que solventar.

Por ello nos proponemos ayudaros a hacer buenas fotos en acuarios y soslayar los muchos inconvenientes asociados a estos lugares. Y cuando decimos “buenas” nos referimos tanto a que sean claras y nítidas como a que tengan algún atractivo en la composición.

Por cierto que, ahora que poco a poco recuperamos algo parecido a la normalidad, debido a las normas de seguridad (que incluyen aforos reducidos) y a que la gente aún está algo temerosa de los lugares públicos, es posible que nos los encontremos medio vacíos, con lo cual puede ser una buena oportunidad para visitar uno y conseguir esas fotos que siempre se nos resisten. Veamos cómo:

En Xataka Foto

La regla del F16, ¿qué es y cómo aplicarla en nuestra práctica fotográfica?

Problemas que encontramos

A la hora de hacer fotos en acuarios nos encontramos con diversos inconvenientes; lo primero ya lo hemos apuntado, la escasa luz reinante, con lo que hablamos de fotografía en condiciones de baja luminosidad. Pero también tenemos otros como los reflejos, que inevitablemente tendremos al disparar tras un cristal, e incluso la posibilidad de que haya mucha gente en el lugar que nos estorbe o se nos meta en el encuadre.

Dependiendo del día elegido para visitarlos, los acuarios pueden estar muy concurridos entorpeciendo nuestra intención de hacer fotos.

Respecto a esto último poco podemos hacer, pero sí hay maneras de mitigar el problema como elegir las horas de menor concurrencia (a primera hora cuando abran, o a la hora de comer), utilizar un teleobjetivo corto (que nos permita aislar zonas en el encuadre) o ser creativos tratando de usar a las personas como parte de la composición (como en la foto que habéis visto en portada).

Respecto a lo de disparar tras un cristal, hay que tener en cuenta los consejos que dimos para hacer fotos tras una ventana y evitar los reflejos, aunque en este caso varios de ellos (como limpiar el cristal, situar el sol a la espalda, apagar las luces y usar una tela negra detrás nuestra) no son pertinentes o controlables.

Hacer buenas fotos en acuarios no es una tarea sencilla.

Por eso, básicamente lo más importante es desactivar el flash (importante para los más novatos o los que suelan trabajar en automático), disparar preferentemente en horizontal, utilizar un polarizador (sólo si hay luz suficiente) y, el más crucial de todos, acercar la cámara al cristal todo lo que podamos. Con ello, no sólo intentaremos mitigar los posibles reflejos sino también que los defectos (o suciedad) que pueda haber en el cristal no se noten demasiado.

Ajustes recomendados

Una vez hemos tratado de evitar, en la medida de lo posible, los reflejos, es hora de ver cómo conseguir fotos técnicamente correctas. Para ello lo primero a tener en cuenta es que es más que recomendable elegir el formato RAW, para que más tarde tengamos margen de maniobra para mejorar las tomas posteriormente.

Gracias a esto, por ejemplo, podemos olvidarnos del balance de blancos, un tema que puede ser complicado de decidir in situ, y también tenemos mayor posibilidad de corregir el ruido que haya en las tomas si disparamos a una sensibilidad alta.

Ese tema, el del ISO, es precisamente de lo siguiente que hay que hablar; y es que, si hemos adelantado que estamos hablando de hacer fotos en un lugar oscuro, es lógico pensar en utilizar una sensibilidad alta. Pero ¿cuál? Pues lo mejor es usar la más alta que nos permita la cámara sin que el ruido sea exagerado, para lo cual tendremos que conocer nuestra cámara, aunque como orientación recomendamos usar entre 1.600 y 3.200 ISO, que son valores en los que la mayoría de cámaras actuales rinden bien.

Otro ajuste importante es activar el sistema de estabilización de nuestra cámara y/o lente (si lo tienen), poner el enfoque en modo continuo (ya que vamos a disparar a cosas que se mueven) y, por último, es interesante activar el disparo en ráfaga, de tal manera que podamos hacer varias fotos en serie y tengamos donde elegir.

Fotos movidas

Pero sin duda el ajuste más importante que hay que determinar va a ser el de la velocidad de obturación, que es con el que tenemos que “congelar” el movimiento de los animales y, al tiempo, tratar de dar la mayor nitidez posible a las fotos (evitando imágenes movidas).

Una velocidad de obturación adecuada es clave para lograr que esto no pase.

Pero antes hay que recordar la importancia de sujetar la cámara correctamente, porque ni el mejor sistema de estabilización hace milagros si nuestro pulso es malo o elegimos una velocidad excesivamente baja.

Esto, como sabréis los que tengáis ya ciertos conocimientos, es lo más importante para obtener fotos nítidas, ya que la velocidad de obturación es la clave para congelar un movimiento. Lo malo es que, recordamos una vez más, estamos hablando de disparar con poca luz, con lo que hay que hacer un equilibrio jugando con el triángulo de exposición.

De sus tres valores ya hemos mencionado el ISO, que en principio dejaremos fijo en el valor elegido; en cuanto al diafragma, elegiremos el más abierto que nos permita nuestro objetivo. Por cierto que aquí es donde nos daremos cuenta de lo útil que resulta tener una óptica luminosa (como un 50 mm f1.4 o 1.8, que es un objetivo bastante recomendable para ese tipo de fotos).

A partir de estos dos valores que, como decimos, en principio van a permanecer fijos, tendremos la velocidad de obturación que podemos utilizar. Si la fracción de segundo elegida supera el valor de la distancia focal (por ejemplo 1/125 seg para una focal de 50 mm) iremos bien, si podemos superarla iremos mejor.

Como norma general, por encima de ese valor de 1/125 segundos (quizá un 1/60 seg. si no estamos usando un tele) no tendremos problema, pero pronto nos daremos cuenta de que no es fácil lograr disparar a esa velocidad en un acuario y que la foto no quede subexpuesta (desde luego muy difícil si no tenemos un objetivo luminoso ni subimos el ISO alrededor de 3.200).

Por cierto, que para ello podemos utilizar el modo manual o bien el semiautomático S (Tv en las cámaras Canon) de prioridad a la velocidad, que quizá es el más recomendable para que no haya problemas con posibles cambios de iluminación. Por otro lado, teniendo en cuenta esto recomendamos también utilizar la medición ponderada al centro como modo de medición de la luz, aunque la matricial no debería ir mal.

A veces la simplicidad es una buena receta.

También, dado que los sujetos que vamos a captar se mueven, aprender a usar el botón de bloqueo de exposición puede sernos muy útil. Y, por cierto, ya que estamos, también es importante dominar bien el sistema de enfoque de nuestra cámara, porque esa es otra posible causa de fotos borrosas.

Consejos creativos

Que más o menos dominemos la técnica para conseguir fotos “decentes” no significa que éstas sean buenas. Al principio podemos conformarnos con imágenes correctas, porque lo normal es que obtengamos muchas fotos inservibles ya que no es fácil trabajar en acuarios. Sin embargo, luego deberíamos avanzar y sacar a flote nuestra creatividad.

Una silUeta de los espectadores puede soslayar su presencia e, incluso, hacer más atractiva la toma.

Lo primero será que, una vez tengamos la técnica suficientemente interiorizada, cuidar la composición de las fotos para que estas tengan mayor atractivo. Por ejemplo una manera es tratando de sacar provecho de las siluetas, un elemento bastante interesante y que suele ser fácil de realizar en los acuarios.

Como os explicamos, la clave para lograr una silueta es tener un fondo más o menos brillante y un primer plano con un sujeto menos iluminado, y eso justo suele darse en los acuarios con las personas que miran a los peces.

Aunque la toma no sea muy buena, el uso de la luz en contra para crear una silueta amenazante hace que gane enteros.

Otra forma de hacer más creativas las fotos es jugar con los ángulos; es decir, variar la perspectiva de la cámara para conseguir tomas más interesantes. Piensa que el mismo tiburón puede verse muy diferente dependiendo desde qué ángulo lo captures.

La luz, cómo no, es otro elemento con el que jugar para mejorar las fotos que hagamos, así que hay que fijarse bien en la iluminación de la escena y emplear los posibles focos de luz de forma creativa. Puede ser jugando con las luces que puedan estar de frente a nosotros, y con los que podemos crear siluetas de los propios peces, o con las que iluminen de forma lateral y que nos ayudarán a dar volumen.

Con esto hemos acabado esperando no sólo que aprendáis a hacer mejores fotos en acuarios sino también que os animéis a practicar esta disciplina. No es sencilla, y probablemente volveréis con muchas fotos fallidas, pero todo es cuestión de práctica y persistencia.

Foto de portada | Matt Helbig

Si no has leído el anterior capítulo sobre la velocidad de obturación, os recomendamos encarecidamente que lo hagáis antes de continuar. Una vez leído podemos continuar.

Aspectos técnicos

A vuestra izquierda podéis ver un cuadro (tomado de la wikipedia) donde aparecen las velocidades que puede tener un obturador. En la columna de la izquierda está el valor que nos marca la cámara y en la de la derecha su tiempo real. Es importante que sepas que al salto de un tiempo a otro contiguo se le denomina paso.

En el apartado anterior, cuando hemos hablado de la creatividad que permite este parámetro, hemos hablado de velocidades altas y bajas. En general, y sin que sea una verdad universal, consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. Así de sencillo.

Y a lo mejor te estás preguntando como puedes controlar la velocidad con tu cámara. Pues para empezar debe poder permitir el uso de controles manuales. Si es así, en las cámaras solemos tener dos opciones para jugar con ella. Una es el modo manual (normalmente M) en el que configuraremos la velocidad de obturación y el diafragma. El otro es el modo de prioridad a la velocidad (normalmente S, y por favor, corregidme si me equivoco, ya que puede variar en función de la cámara) en el que simplemente deberemos configurar este parámetro.

Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. Éste es el trípode. Cuando utilizamos velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea. Nuestro movimiento puede arruinar la foto. El trípode (o cualquier otro punto de apoyo) puede salvarnos la vida. Pero ¿cuándo debemos descartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo, existe un truquillo para ello. La velocidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos un 50mm, no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.

Acabaremos señalando que este parámetro es un íntimo de la apertura del diafragma y que los valores de uno influyen en el otro. Pero esto es algo que ya verás cuando hayamos hablado también del diafragma.

Prácticas

Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de la velocidad de obturación:

• Experimenta con un grifo abierto (un pequeño chorro de agua bastará) con distintas velocidades. Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas y trata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada más (y no derroches demasiada agua).
• Prueba fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces y aquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades más bajas).
• Juega a disparar fotografías con velocidades bajas mientras cambias la distancia focal. Te sorprenderán los resultados.
• Prueba a fotografiar niños o mascotas jugando, personas realizando una actividad física, etc. en exteriores y con velocidades muy altas. A ver que detalles eres capaz de captar.
• Intenta colocar un elemento estático y otro móvil en el encuadre. Busca que velocidad es la mejor para lograr la sensación de movimiento. Será más fácil si lo haces en condiciones de baja iluminación, no lo hagas a plena luz del día...
• Coméntanos por aquí que resultados has obtenido.

En Xataka Foto ya hemos hecho multitud de referencias a la velocidad de obturación en algunas fotografías en concreto o en consejos para determinados tipos de fotos. Os aconsejamos dedicar un rato a los posts de nuestra categoría de trucos y consejos para encontrar múltiples ejemplos o ideas relacionados con la velocidad de obturación.

Nos adentramos en el funcionamiento de algunas de las características de la cámara fotográfica que nos permiten controlar el resultado de la foto que tomamos. Si lo que queremos es decidir cómo debe ser la foto que hacemos y decirle a la cámara qué es lo que debe hacer cuando disparamos (lo que implica pasar de programas automáticos) hay que tener en cuenta algunos parámetros, uno de los cuales es la velocidad de obturación.

Antes de continuar, debemos señalar que jugar con la velocidad de obturación (como pasa con otras características de las cámaras) implica un aprendizaje con su consecuente prática. Vale la pena pasar por ello ya que al hacerlo se abren las puertas de nuestra creatividad al poder conseguir múltiples efectos. En este capítulo hablaremos primero del concepto y sus implicaciones en el resultado de la fotografía, seguiremos con algunas características técnicas y finalizaremos con una propuesta práctica.

El concepto. Jugar con la velocidad de obturación.

En fin, sin ánimo de daros más la lata, hablemos de la velocidad de obturación. Ésta es, simplemente, la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara. El obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llega luz al sensor (o película) de la cámara. ¿Recuerdas que la fotografía es pintar con la luz?

De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película. Lógico, ¿verdad?

De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminación, una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad de obturación. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía.

Además de utilizarla para que nuestra fotografía esté bien expuesta, podemos someterla a nuestra creatividad. Ejemplos de ello serían los siguientes:

• Congelar la imagen. Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte (p.ej.: deportista en la ejecución de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: el vuelo de un pájaro), etc. Se consigue con velocidades altas. Otro ejemplo es la siguiente foto:

• Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensación de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades bajas. Un ejemplo sería esta fotografía tomada desde un coche en marcha de la que hablamos en su momento. Aquí la podéis volver a ver:

• Efecto seda: Ya hablamos de éste con un ejemplo práctico. Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja. Aquí otro ejemplo de alfonstr:

• Pintar (literalmente) con la luz: Como vimos en este post. A velocidades muy bajas, podemos utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en el aire. Ejemplo del ya comentado por aquí Eric Staller:

• Lo que te permita tu imaginación...

Mañana cerramos este capítulo con algunos aspectos técnicos y las prácticas correspondientes...