Hoy ya nos adentramos de pleno en el meollo de lo que es el flujo de trabajo. Para mi, sin duda alguna, la parte más importante de todos los pasos de nuestras rutinas de trabajo: la clasificación de las imágenes.

Y ¿por qué la más importante? Muy sencillo. Si te quedas durante el suficiente tiempo en el mundo de la fotografía te sucederán unacosa. Vas a aprender mucho sobre la edición digital, más o menos rápido, pero aprenderás mucho (si nos lees muchísimo, claro) y lo más normal es que más tarde o más temprano, quieras volver a esas fotografías que hiciste antaño para darles ese nuevo aire de inspiración que te embarga. Pues siento decirte que si no te has tomado tu tiempo para clasificar y organizar convenientemente tus fotos, acabarás con un billete de primera clase hacia el frenopático más cercano. Y eso se extiende a cualquiera de los motivos legítimos o no que puedas tener para rebuscar en tu archivo. Tómatelo muy en serio.

Siempre lo digo, pero lo hago porqué es cierto: cada maestrillo tiene su librillo, de manera que debes encontrar tu camino en el workflow, pero aquí encontrarás consejos y elementos que deberías tener en cuenta. ¡Vamos a ello!

1. Organización en el disco duro

Vas a descargar tus fotografías en el ordenador y… ¿dónde las pones? ¿En qué carpetas? ¿Cómo las nombraremos? La variables que deberías tener en cuenta a la hora de nombrar las carpetas son:

• La fecha: Para tener todas las fotografías ordenadas cronológicamente. No olvides un detalle si este va a ser el método elegido, mejor nombra las carpetas año/mes/día, así siempre las mantendrás realmente ordenadas según la fecha en las que las hiciste.
• La temática: Esta categoría no tiene porqué ser incompatible con la anterior. Te servirá si quieres tener separadas fotos de estudio de las que haces en excursiones o fiestas, o si te dedicas profesionalmente y las del trabajo las quieres separar de las privadas, o si haces sesiones de fotografía dedicadas enteramente a algún tema o persona… Cuando digo que no tiene porqué ser incompatible con ordenar las fotografías por fechas es porqué dentro de estas categorías puedes incluir subcarpetas con las fechas.
• De hecho, creo que el sistema más práctico es el que resulta de utilizar una fecha primero y la temática después.

Con esto ya hemos solucionado buena parte del problema, una primera organización de las fotografías en el disco duro. Pero si queremos buscar una fotografía determinada, a menos que tengamos una ligera noción de en que fecha se tomó, puede ser una odisea encontrarla. Todavía hay que trabajar más estas fotografías. ¿Cómo? Etiquetándolas.

2. Etiquetar fotografías

El poder poner etiquetas o tags a las fotografías, a mi, me soluciona la vida. Puedo buscar fácilmente fotos con determinadas personas, objetos, de determinadas temáticas e incluso cruzar estos parámetros. Una vez he descargado las fotos en sus carpetas, toca etiquetarlas. Aquí deberás hacer una labor previa de elegir tu propio estándar para tus fotos. Si cambias demasiado tu manera de etiquetarlas, perderan todo su poder. ¿Qué deberías tener en cuenta?

• Utilizar el nombre de las personas. Mucho ojo con los nombres comunes. A veces poner nombre+inicial del apellido funciona.
• Ciudad o población donde se tomó la foto (o incluso país).
• Actividad que se lleva a cabo (fiesta, cumpleaños, photowalk, trabajo…)
• Temática (naturaleza, deporte, paisaje, retrato, estudio…)

Tampoco intentes ser demasiado exhaustivo, si no la tarea de etiquetar se puede volver realmente tediosa.

Perdona si te estás preguntando cómo etiquetar las fotografías. Puedes utilizar mucho software para ello: Lightroom, Aperture, iphoto... Existen infinidad de programas que cumplirán esta función. Incluso con flickr puedes hacerlo.

3. Formatos

Tu trabajo de gestión y organización puede haber terminado aquí mismo. Tus fotografías podrían estar listas para ser editadas, lo que sería el siguiente paso en el flujo de trabajo.

Ahora bien, debes saber que tienes una posibilidad más si en tu caso disparas RAW. Puedes convertir esas fotografías a formato DNG (Digital Negative), que tiene diversas ventajas y del que hablaremos en otro momento. Pero simplemente os contaré que es un formato que almacena en el mismo archivo los retoques que realices con tu programa de edición de RAW con lo que te ahorras los quebraderos de cabeza cuando tienes que hacer copias de seguridad (archivos RAW y base de datos de retoques en ubicaciones distintas), además de asegurarte que si un día cambias de programa de edición, tu trabajo sea compatible con este software distinto.

No es algo imprescindible, pero personalmente te recomendaría que lo hicieras (a menos que alguien me convenza de lo contrario en los comentarios).

4. Copia de seguridad

Ahora, después de organizar y de etiquetar las fotografías, deberías considerar la posibilidad de hacer una primera copia de seguridad de tus fotografías. Luego podemos hacer otra cuando ya las hayas procesado.

Y podemos dar por casi finalizada esta etapa. Aunque personalmente suelo hacer un par de cosas siempre una vez ya he llegado a este punto:

• Introducir la tarjeta de memoria en la cámara y formatearla. Me ha pasado varias veces que al iniciar una excursión fotográfica, después de ocho o nueve fotos, encontrarme que la tarjeta la tenía llena. El resultado es una tarjeta malgastada.
• Asegurarme que la cámara está en modo manual, disparo en RAW si por lo que sea he hecho fotos en jpg y bajar el ISO a 100.

¿Haces algo distinto durante esta este paso? Explícanoslo en los comentarios…
Fotografía de cabecera | motion gears -team force de ralphbijker
Más sobre el flujo de trabajo | Flujo efectivo | La toma de imágenes

Este nuevo software está diseñado para obtener los mejores resultados en el revelado RAW, los fotógrafos profesionales verán minimizado el tiempo necesario para la postproducción de sus imágenes, alcanzando altas cotas de flexibilidad y calidad.

Phase One sabe lo que hace en el campo de los respaldos digitales, y con este software ofrece la posibilidad, tanto de la captura directa a través de sus respaldos, así como del revelado de las imágenes de los muchos modelos de cámaras DSLR compatibles con el software.

Entre las novedades de está versión es destacable la creación de presets, el trabajo con múltiples monitores, la creación de estilos personales que sirve de “firma” para el fotógrafo y un editor de color mejorado que puede ser usado como perfil ICC para su aplicación a múltiples imágenes.

Una característica realmente útil para la fotografía de retratos o de moda, es la herramienta de tono de piel, con la que se puede conseguir reproducir un tono de piel natural bajo diferentes condiciones de iluminación y de temperaturas de color, sin tener que recurrir a la carta de grises.

Para corrección de lente dispone de compensación de los defectos de los objetivos, como aberración cromática, distorsiones, pérdidas de nitidez, pérdidas de diafragma, además de poder usarla de forma creativa con la aplicación de efectos de viñeteado.

Capture One 4 Pro soporta los respaldos digitales de Phase One para Mamiya así como para una amplia gama de DSLR: Canon, Epson, Fuji, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Pentax y Sony.

En cuanto a los precios, la versión PRO es gratuita para los poseedores de la versión anterior, y está disponible a un precio de 99 euros para la versión simple, y de 299 euros para la versión Pro. De todas maneras, está disponible en la web de Phase One una versión de evaluación por 30 días para que podamos probar las prestaciones de este potente software.

Más información | Phase One, Capture One 4 Pro

Como os comentábamos la semana pasada, vamos a empezar una serie de entradas den XatakaFoto sobre el flujo de trabajo.

El tema en cuestión creo que da para bastante contenido, incluso para escribir un libro. De modo que lo que veremos por aquí es una humilde aproximación en la que por fuerza nos dejaremos cosas en el tintero. Si detectáis cualquier elemento importante que olvidamos, no os cortéis en añadirlo en los comentarios.

Os recomiendo leer la entrada de la semana pasada sobre la efectividad del flujo. Por muchas ideas que encontréis en estas entradas, por muchas cosas que os descubramos y que quizás os seduzcan, siempre, y repito, siempre, deben ser estrategias subordinadas al hecho de que os sean útiles y efectivas en vuestro flujo. Recordad que lo que me funciona bien a mi no tiene porqué ser efectivo para vosotros y viceversa.

Empecemos con la deficinición de flujo de trabajo según la wikipedia:

El Flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas.
Se desprende de esta afirmación

De esta definición se desprenden varios conceptos. El primero de ellos es que el flujo está compuesto por unas fases, unos pasos que son correlativos, o dicho de otro modo, que van uno detrás de otro. Hoy veremos el primero de los pasos.

Además, lo que hay que procurar siempre es que el flujo sea una rutina de trabajo que nos consuma el mínimo tiempo y esfuerzo posible, persiguiendo que sea eficiente.

Sabiendo ya qué es el flujo, vamos a por el primero de los pasos que lo conforman: la toma de imágenes.

Quizás a alguno/a de vosotros le sorprenda que incluya la toma de imágenes en el flujo de fotografía ideal, ya que muchas personas empiezan a pensar en este proceso en el momento en que descargan las fotografías en el ordenador. No puedo estar más en desacuerdo, ya que el momento de hacer fotografías con nuestra cámara es una actividad compuesta de decenas de elementos y técnicas que también pueden optimizarse para nuestro beneficio.

También es cierto que en esta fase, un flujo bien construido es más importante para los fotógrafos profesionales, mientras que a los que andamos con nuestra cámara disparando cuando nos apetece, quizás no sea necesario ser estricto con algunos pasos. Es más, seguro que alguien considera que lo que expondré a continuación se le puede calificar de hábitos. Y también tendrá razón.

¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta en el flujo en esta primera fase?

• Para mi el flujo empieza el día antes de la sesión. No creo que sea del todo parte del flujo, pero a mi me gusta considerarlo así. Cargar las baterías, formatear las tarjetas de memoria, el disco duro portátil, asegurarme de que la cámara está en manual, que el valor ISO está lo más bajo posible y que el modo de disparo está en RAW. Yo una vez me tiré de los pelos al darme cuenta que había hecho un montón de fotos en una ciudad de otro país durante un viaje en jpg.
• El equipo y su distribución. Más que decidir que parte de tu equipo necesitarás para tu sesión fotográfica (que es algo muy variable entre sesión y sesión) me refiero a como lo distribuirás de una manera cómoda para que te sea sencillo y rápido acceder a éste en cuanto lo necesites. Cambiar objetivos, montar trípode, tarjetas de memoria, elementos de iluminación, filtros… ¿Puedes introducir cambios en como trabajas en este sentido? Si fotografías animales en su hábitat natural, seguro que sabes de lo que hablo…
• Rutina al tomar fotografías. Cosas tan aparentemente tontas como donde guardas la tapa del objetivo que estás usando. Si vas a hacer muchas fotografías seguidas con el mismo objetivo quizás no importe que esté al fondo de una bolsa. Pero si vas paseando y de vez en cuando haces alguna foto, quizás necesites que estéa mano. O como agarras la cámara. ¿Te atas la correa a la mano? ¿Al cuello? ¿La cruzas sobre un hombro? ¿O la guardas en la mochila?

Como podéis ver, esta primera parte es relativamente sencilla en cuanto a elementos a tener en cuenta. Pero si le didicáis un rato a pensar en vuestras rutinas en este paso, es muy probable que se os ocurran pequeños cambios en vuestros hábitos que pueden resultar en una mayor comodidad. Si es que no habíais pensado antes…

Pero para ser sinceros, la parte en la que más se pueden pulir muchos aspectos es durante el resto de fases. Pero lo dejamos para otro día. Mientras tanto os dejo con un enlace (en inglés) donde os podéis aburrir leyendo hasta el mínimo detalle un flujo de trabajo de un fotógrafo de moda. A mi me resulta especialmente interesante la parte en la que explica el flujo durante la toma de imágenes. Es alucinante como no deja escapar ni un solo detalle…

Fotografía de cabecera | motion gears -team force de ralphbijker

Todavía no hemos hablado durante este primer año con la profundidad necesaria sobre un tema que sé que, al igual que me pasa a mi, a muchos y muchas de vosotros os apasiona: el workflow o flujo de trabajo. Simplemente os hemos dejado algún ejemplo como puede ser este caso.

Afortunadamente vamos a tratar de cubrir esta carencia, pero antes de ello quiero compartir con vosotros un post muy ligero que he encontrado, pero que para mi ha resultado fascinante por lo simple y revelador y que además nos servirá de perfecta introducción al tema.

Es normal estar optimizando contínuamente nuestro flujo de trabajo para que sea cada vez más eficiente. A medida que descubrimos nuevas funcionalidades del software que utilizamos (o cuando cambiamos a otro soft distinto) o cuando añadimos pasos nuevos para lograr objetivos distintos…

Pero lo que nunca debemos perder de vista son dos simples preguntas que a veces son complicadas de contestar: ¿Qué objetivos persigo con mi flujo de trabajo? y ¿en que medida satisface mi flujo de trabajo estos objetivos?

Lo más probable es que pienses que esto es algo evidente. Y estaré de acuerdo contigo. Pero creo que es muy, muy sencillo perderse entre la inmensidad de posibilidades que nos ofrece la fotografía digital y construir un flujo que pueda ser mejorado eficazmente.

Y yo mismo serviré de ejemplo. Mi caso particular puede que sirva para ilustrar de qué estamos hablando. Los objetivos que persigo con mis fotografías actualmente son:

• Retratar parte de mi vida, lo que incluye múltiples eventos, reuniones, fiestas… repletas de gente.
• Mostrar estas fotografías a mis contactos (mediante flickr, facebook, mandarlas por correo electrónico o lo que sea).
• Eventualmente utilizar estas fotografías para realizar algún regalo.

Podría añadir alguna más pero con esto nos bastará. Empecemos por el primer punto. Hace algunos años que descubrí la posibilidad de etiquetar mis fotografías. Esta posibilidad se convirtió rápidamente en una necesidad, pues las múltiples búsquedas de personas en mis fotos e incluso combinaciones de éstas, se convirtió en una tarea sencilla y rápida mientras anteriormente era una tarea tediosa.

El ejemplo de las etiquetas, probablemente sea adecuado para la inmensa mayoría de flujos que tengamos todos nosotros, pero lo que quiero manifestar es que si no te sirve para alguno de tus objetivos, mejor no lo utilices.

Quizás lo veamos más claro en los siguientes puntos. Para mostrar las fotografías a mis amistades, sea por la vía que sea, a través de internet, necesito redimensionarlas y ajustar su resolución para que sea sencillo y rápido transmitirlas y recibirlas. ¿No te has acordado nunca de la familia de alguna amistad cuando te inunda el correo de fotos de más de 2Mb de peso? Además, si las voy a subir a flickr, pues casi que no sean de una alta calidad, no se vaya a aprovechar nadie…

En este caso lo más apropiado es disponer de algún proceso automático que me ahorre el tiempo necesario para prepar montones de fotografías para poder mostrarlas a mis contactos.

Y finalmente, lo que hizo que un día me diera con un canto en los dientes. El hecho de que eventualmente imprima las fotografías por el motivo que sea. Además de tener automatizado el proceso anterior, tenía (de hecho tengo) otro que preparaba unos perfectos TIFF a máxima calidad listos para llevar a imprimir y obtener fotografías con un acabado perfecto. Evidentemente no lo aplicaba a todas mis fotografías, pero sí a las que más me gustaban (quizás un 15% del total de fotos).

No os podéis imaginar lo estúpido que me sentí en su momento cuando repasé mentalmente las fotografías que había mandado imprimir en el último año (muy, muy pocas) y la cantidad de espacio que ocupaban esos TIFF en mi disco duro externo. ¿Resultado? No aplico ya más esa acción a menos que haya decido llevar una fotografía a imprimir. Y mucho menos la archivo a menos que le haga algún retoque posterior.

Repito, os puede parecer una tontería, pero almenos a mi, cuando descubro nuevas posibilidades con nuestras fotografías muchas veces las pruebo y las incorporo sin pensar muy bien si realmente las necesito. ¿A alguien más le ha pasado o soy un bicho raro?

Para finalizar el tema os dejo con un enlace a un flujo de trabajo de un fotógrafo de moda. El enlace está en inglés y se trata de un artículo extenso y completamente detallado. Para vouyers digitales que como yo, estoy seguro que sois.

Por cierto, un flujo de trabajo es eficiente cuando puedes responder que mucho o totalmente a la pregunta ¿en que medida satisface mi flujo de trabajo estos objetivos?

Fotografía | Owen’s command center de Travis Isaacs
Vía | Organizepictures

Adorado por muchos, odiados por otros tantos, hoy vamos a hablar más detenidamente de su contenido y porqué es un excelente libro que probablemente no debería faltar en tu biblioteca. Antes que quede claro que mi opinión personal es que es casi imprescindible su lectura.

¿Porqué es un libro importante?

Básicamente porqué este libro es una perfecta guía sobre un flujo de trabajo cien por cien adaptado a las necesidades de la fotografía digital. Desde el momento en el que descargamos las fotografías a nuestro ordenador hasta su impresión, publicación en internet o archivado personal.

Difícilmente encontrarás un libro que comprenda este proceso de la manera en la que lo hace José María Mellado, con la exhaustividad con la que lo hace.

Y si por un lado tenemos el retrato del flujo de trabajo, por otro tenemos la cantidad de conceptos que son tratados en el libro y su más que adecuada, clara y sencilla explicación, una destacable habilidad del autor. Déjadme que haga una pequeña lista de algunos de los temas que encontrarás:

• Porqué es importante trabajar con imágenes de 16 bits.
• Gestión del color y la importancia de los perfiles de color.
• Calibración de los monitores.
• Tiff y jpg, ¿qué formato usar?
• Procesamiento exhaustivo en RAW.
• Ajustes básicos y avanzados con Photoshop CS2
• Uso del Adobe Bridge y Camera RAW
• ...

Pero lo importante, repito, es enmarcar todos los temas tratados dentro de un proceso de trabajo.

Donde pincha el libro

Principalmente en que empieza a estar algo desfasado. Ya ha pasado algo de tiempo desde su primera edición y esto se nota. Hoy podemos trabajar más cómodamente con los objetos inteligentes y este aspecto no está contemplado en el libro. Aún así, tiene mucho mérito ser un libro referencia en un mundo en constante evolución y a un ritmo vertiginoso.

El punto fuerte que resulta la propuesta de trabajo que hace Mellado puede ser a su vez una debilidad. ¿Tenemos más opciones de software para tratar los archivos RAW? ¿Y para visualizarlos y clasificarlos? ¿Existen otros modos de tratar las imágenes finales? ¿Qué pasa con mi adorado Lightroom?

Recomendaciones de uso

Es un libro altamente recomendado. Aunque no te guste el resultado que consigue el autor con sus fotografías (o las multitudes de fotografías nacidas gracias al melladismo).

Creo que la actitud más correcta que se debe tomar ante el libro es compararlo con tu método de trabajo. Incorpora aquello que le falte y consideres importante. Prueba los métodos que propone Mellado, adáptalos a los tuyos y luego descarta lo que no te interese. Vuelve al tuyo y compara los resultados. Aprende aquellos conceptos que no conocías y busca por internet otros métodos para aplicarlos.

Y vuelve al libro más adelante para volver a aplicar todo el proceso.

En general se trata de un libro que continuará siendo interesante aunque quede muy desfasado y en un futuro se utilicen herramientas muy distintas, porqué el método de trabajo, lo que creo que es lo realmente importante, al final es bastante independiente del software que utilices.

Conclusión

Es una compra muy recomendable, a pesar de que el autor esté preparando un nuevo libro. No te arrepentirás de tenerlo siempre a mano.

Enlaces | Web del libro | Review en Fotomaf

Apple lanza por sorpresa la nueva versión de su programa de edición y gestión de fotografías, una nueva versión que viene del brazo de la última actualización de Leopard. Algo de lo que me di cuenta cuando fui a instalar la versión de prueba de Aperture 2 y me pedía Leopard 10.5.2, así que, si queremos probarlo, no hay más remedio que actualizar.

A parte de 103 nuevas funcionalidades, Aperture 2 se presenta con una nueva interfaz simplificada y un nuevo motor de procesamiento de imagen, que promete una velocidad mayor a la hora de trabajar con grandes cantidades de archivos. Podemos encontrar nuevas herramientas para el tratamiento de imágenes: como “Recovery” que permite recuperar algunos detalles en fotografía quemadas; “Vibrancy” para aumentar la saturación en nuestras fotos sin conseguir unos tonos horribles; “Definition” que añade claridad a nuestras fotos; filtros para agregar o eliminar el viñeteo; y un pincel de bordes suaves para eliminar manchas o defectos.

Y como no, para un usuario de Mac es importante la integración de Aperture 2 con otras aplicaciones Apple. De cara a la publicación de nuestras fotografías en la web se integra con tu cuenta .Mac, y se mejora la comunicación con las herramientas para impresión y con los dispositivos móviles como el iPhone.

El precio es de 199 euros para la versión completa, y actualizada cuesta 99 euros.

Más información | Apple

Cuando tuve las primeras noticias de esta tarjeta pensé que estariamos ante un ingenio que cambiaría la forma de trabajar(workflow) de muchos aficionados a la fotografía. Creía que por fin estaría en manos de muchos una posibilidad que por ahora sólo ofrecen las cámaras de gama alta o profesionales; la transferencia de nuestras fotos a Internet mediante conexión WiFi.

Pero después de leer los primeros análisis, uno se da cuenta de que la Eye-Fi no es para tanto. Quizá porque los usuarios esperabamos demasiado de una simple tarjetita SD, o quizá porque sus creadores han lanzado falsas expectativas. El caso es que la Eye-Fi no podrá subir nuestras fotos directamente a alguno de los servicios online que usamos casi a diario como flickr, picasa, photobucket o TypePad. O usar una conexión cualquiera y abierta para mandar nuestras fotos al ordenador que queramos. Que es lo que se esperaba de esta tarjeta.

El funcionamiento de la Eye-Fi se limita a transferir las fotos de nuestra cámara a nuestro ordenador, pero sólo mediante una conexión inalámbrica cifrada. Y es luego un programa que debemos instalar en nuestro ordenador, el encargado de subir todas las fotos a los servicios online que le indiquemos, y donde digo todas, son todas, ya que no permite la posiblidad de seleccionar que fotos subir a Internet.

Vamos, que es como un lector de tarjetas pero sin cables, con la pega de que es más lento y que consume batería de la cámara. Personalmente no le encuentro utilidad, por muchas vueltas que le dé. Y haciendo caso de los análisis que he leído, sería mejor idea invertir en un buen lector de tarjetas USB y unas cuantas tarjetas con alta tasa de transferencia.

Más información | engadget , dpreview

Las opciones habituales para guardar el archivo con capas son el TIFF y el PSD, formato nativo de Photoshop. Para conseguir nuestro propósito usaremos el PSD. Eficaz pero sumamente pesado. Hoy vamos a ver cómo reducir su peso más de un 50% siguiendo unos pasos sencillos.

1. Antes de guardar el archivo haremos todas las capas invisibles. Este es el primer paso para la reducción. ¡Te acabas de ahorrar alrededor de un 25% del peso final del archivo!

2. Es el momento de guardar el archivo en PSD. El programa te preguntará si quieres “maximizar la compatibilidad” de tu archivo*. NO! No queremos que sea compatible al máximo. Para lo único que sirve esto es para hacerlo compatible con la versión 2.5 del programa… ¿Conoces a alguien que todavía la use? Aquí ya se queda otro 20% del peso total. Suma y sigue.

3. El último paso será comprimir el PSD con Winzip o Winrar. Si los configuras para que la compresión sea la mejor, puedes perder hasta otro 20% del peso del archivo original sin haber perdido calidad en absoluto.

Estos son los resultados obtenidos en el laboratorio de Xataka Foto. Se ha usado un archivo de 3008x2000 a 240 ppp:

• PSD con 5 capas visibles y compatibilidad maximizada: 57.8 Mb
• PSD con 5 capas invisibles y sin compatibilidad maximizada: 44 Mb
• Archivo comprimido en Winrar que contiene el PSD con 5 capas invisibles y sin compatibilidad maximizada: 26 Mb

Así que ya sabéis, si manejáis muchos archivos PSD o habitualmente los tenéis que enviar por internet, incluir este tipo de rutinas en el workflow puede ahorrar un poco de espacio y tiempo de envío sin sacrificar calidad.

*La opción de maximizar la compatibilidad se puede desactivar en las opciones del programa, para que no pregunte cada vez que guardamos un PSD.

Imagen de | Nadar, bajo licencia Creative Commons.

Un método de trabajo bien meditado, ordenado y eficaz nos puede salvar de caer en errores tontos y de dar al traste con un archivo que podría ser valioso, una vez asumido y automatizado en nuestro trabajo diario. Por tanto, meditar cuáles son los pasos que seguimos en el postproceso de nuestas fotos, en qué orden es conveniente llevarlos a cabo o con qué programas es importante.

Diseñar un flujo de trabajo no es más que buscar la optimización de esfuerzos y evitar posibles errores. Aquí os dejo el mío:

1. COPIO las imágenes desde la memoria flash al disco duro del ordenador. Mantener una copia en la tarjeta puede venir bien en caso de desastre.
2. Guardo los archivos en una carpeta cuyo nombre es “aaaammdd.Nombre Descriptivo”, donde a=años, m=meses y d=días. Echa un vistazo al post sobre organización de fotos escrito por Israel.
3. Con Adobe Bridge etiqueto todos los archivos de forma genérica.
4. Clasifico las fotos en dos carpetas: SELECCIÓN y RESTO. Dentro de la carpeta selección hay otras dos: INTERNET y TERMINADAS, en la primera guardo JPEG’s para enviar por mail o publicar en internet y en la segunda TIFF’s, para imprimir o para archivar.
5. Proceso cada imagen en RAW, habitualmente, con Adobe Camera Raw y lo llevo a Adobe Photoshop para la edición (en 16 bits y SRGB).
6. Una vez hechos los retoques pertinentes – contraste, niveles, etc. – guardo el archivo en TIFF – con capas – en la carpeta TERMINADAS. Si la voy a archivar no le hago nada, pero si es para imprimir la paso a CMYK.
7. Ahora preparo una copia que pese poco para enviar por mail a algún amigo o para publicar en internet. En función de su finalidad la redimensiono a un tamaño o a otro.
8. Aplico una máscara de enfoque en este momento.
9. Guardo el JPEG asegurándome de que el modo de color sea SRGB, el que mejor interpretan los navegadores web.

Seguro que este es un poco enrevesado en carpetas y mejorable en pasos, pero es el mío. Se aceptan sugerencias.