Muchos de nosotros sabemos que la velocidad de obturacion marca claramente la trepidación de nuestras fotos, y por consiguiente la nitidez de las mismas (aunque aqui tambien entra en juego el enfoque que eso es caso aparte como hemos explicado en otros post). Clarisimamente hablamos de fotos disparadas sin tripode.
Uno de los principales factores por los cuales se nos trepidan las fotos es tanto, por nuestra fé ciega a creer en nuestro pulso, y también por ignorar que velocidades son buenas en que determinadas ocasiones. Pues bien, un truco bien sencillo es sin duda el de disparar a una velocidad de obturación, siempre por encima de los milimietros de nuestros objetivo. Por ejemplo, si disponemos de un 50mm, siempre intentaremos disparar por encima de 1/60 , o si por ejemplo disponemos de un teleobjetivo de 200mm siempre por encima de 1/250. Uno de los puntos a tener en cuenta sobre todo en objetivos zoom, será también el peso de dicha lente, pues también influirá (a más peso tendremos a usar una velocidad un poco más alta de la establecida por esta “regla”)
Hoy en día gracias a los estabilizadores de imagen (muy útiles en determinados casos), estas velocidad pueden llegar a disminuirse en dos-tres pasos (hasta ciertas determinadas velocidades no muy lentas). Y por supuesto, si no conseguimos una velocidad de obturación necesaria para dicho momento, por falta de luz, ni que decir que el aumento de la sensibilidad (ISO), es más que factible, si no queremos apoyar la cámara en ningún lugar, como bien sabéis. Por último si conseguimos, hacer una ráfaga de tres disparos, conseguiremos casi siempre que la segunda toma, sea siempre la de menor trepidación.
Dejar claro que es no es una “regla” para nada exacta, pues hay multitud de variables que influyen en todo esto, por tanto es una pequeña referencia para empezar a comprender dicho fenómeno.
En tabla de abajo vereis un pequeño resumen de todo, por supuesto es una tabla orientativa, ya que hay muchos temas que inciden en la variabilidad de ella. Pero para la gente que comienza o no sabe porque ocurre este fenómeno, es un buen punto de partida. Temas como el tamaño del sensor, pulso de cada persona, etc… lógicamente son esa clase de variables entre otras.
Comentarios
crequ que tambien es importante hablar del tamaño del sensor ya que no es lo mismo un 200 mm en un full frame que un 200 mm en una aps-c 320mm
yo en aps-c tiraba al doble de la focal y ahora en full frame tiro por lo general al doble tambíen para asegurarme la fotografía, prefiero tener ruido a una foto movida.
Gracias por compartir la tabla Rodrigo
Ruben mencionarte que lo que realmente hace que se use una velocidad u otra según sus milimetros es por el peso o longitud del mismo. Por tanto un 50mm en 35 seguirá siendo igual en APS-C, pues realmente el objetivo sigue teniendo las mismas aberraciones, características etc... lo único que se produce un recorte en la imagen del total. En eso no influye.
no estoy de acuerdo cuanto más zoom es mayor la trepidacion.
puedes hacer la prueba con 70mm y con 200 por ejemplo, de hay que haga falta mayor velocidad.
si tienes un agular como un 16mm, puedes bajar mucho la velocidad debido a que la trepidación al tener una focal tan angular es mínima porque el poco movimiento que tiene no se aprecia.
pero no por el peso.
cuando tu tienes un sensor aps 1.6 o el de nikon 1.5 o olympus x2 tienes que tener en cuenta la focal y en olympus un 200mm es un 400 y si tiras a menos de 1/400 sin tenr un estabilizador saldrá movida.
por este motivo un 50mm en ff es 50mm pero por ejemplo en apsc es un 80mm que para 50mm quizas no se note pero con un 200 mm que es un 320mm se notaría muchisimo tirar una foto en 1/200 o 1/320
-- editado por última vez a las 17:35
brillante
Bajo mi punto de vista creo que te equivocas. Intentaré explicarlo tal y como lo entiendo yo:
Está claro que la imagen que conseguimos al tirar con un 50mm en FF y APS-C es diferente.
El error que comete la gente es que piensa que se hace más zoom en este último formato. La distancia focal es la misma. La única diferencia es que en APS-C obtenemos un recorte de lo que se obtiene en FF (ya que el sensor es más pequeño), por lo que en cuanto a trepidación, será la misma.
Me explico. Tiras una foto con tu FF. Sale sin trepidar. Ahora vas a tu programa de edición, y haces un recorte de la foto. ¿Afectaría esto a la trepidación? Son dos conceptos diferentes que no tienen por qué mezclarse.
interesante
ahh pues puede que tengas razón ya que por otro lado lo importante es la imagen proyectada en el sensory una focal 50mm la imagen proyectada en el sensor es del mismo tamaño lo que varia es el tamaño del sensor que es el que recorta.
Anda lo que he aprendido hoy jeje un saludo
Exacto Dani, esa es la explicación.
Puede que la foto este realmente trepidada, pero que en la foto a tamaño completo no se aprecie. Miralo de esta manera, un cambio de un grado es un cambio bastante grande en un cono de 3º, mientras que apenas se notaria en uno de 110º. Si quieres la prueba de que el tamaño de sensor si importa, pon tu camara sobre un tripode en modo live-view, y haz zoom hasta el maximo que te permita tu camara. Si estas al aire libre veras que la camara realmente si se mueve, aunque nosotros no lo percibamos en la imagen a tamaño completo.
Creo que te equivocas ya que tambien la focal 2.8 en apsc y en ff se comportan diferente, si con uno ejemplo si en ff sale 1 cm bien enfocadito en apsc salen 1,5 cm, es un ejemplo no es real pero yo al menos noto que tengo mas profundidad de campo con la aps que con la ff a la misma distancia y mismo f. Lo que no he provado es lo de la trepidacion mi pulso es bastante malo, pero he de hacer la prueba.
Vale eso es cierto dftommy, llevas razón y si influye, solo que influye minimamente...el problema es que aunque podría influir ese factor de recorte sobre todo por la densidad de pixeles; es de una manera no muy grande. Pero de acuerdo si, poniéndonos muy exigentes llevas razón. El problema es que muchas veces ese tipo de cosas solo se aprecian en impresiones y a un tamaño bastante grande (y a veces ni eso), pero como te digo, de acuerdo contigo.
Alma de cántaro, pero esto es debido al factor de recorte.
Coge el objetivo en la mano y míralo desde fuera, por el diámetro grande, el centro de la óptica es la parte perfecta, cuando empieza la curvatura de la óptica es cuando empiezan las aberraciones de color, los distorsionados, etc...
Pues bien, ahora imagínate el tamaño del FF y verás cómo éste ocupa TODO el objetivo, aberraciones, curvatura, etc. Ahora haz lo mismo con el APSC ¿Cuanto ocupa? menos ¿verdad?. Pues al ocupar menos, obtendrá menos aberración, menos curvatura, etc, etc...
Edito:
Curiosamente el APSC con objetivos de FF gana más en calidad. A las pruebas me remito: Cualquier Sony APSC con objetivos Serie AF de Minolta (si, de hace más de 20 años).
Saludos.
-- editado por última vez a las 10:22
Yo diría mas bien el doble de velocidad que de milímetros, sobre todo a partir de 200mm
Realmente el doble no es, pero como bien dije, el peso de las lentes influyen mucho el peso y longitud, y lógicamente si usamos un 200mm fijo con apertura constante de 2,8, pesará más que un zoom 55-250mm y por tanto es cierto que la velocidad apropiada será mayor. El articulo se basa en unos puntos base con variables.
Y a su vez, podemos compensar ese excesivo peso del mayor teleobjetivo con su mayor luminosidad, o lo que es lo mismo, conseguir mas velocidad de disparo.
Genial artículo! es una de las primeras reglas que me enseñaron en fotografía!!! No hace falta discutir tanto... es una regla aproximada, no para seguirla al pie del a letra.
Como truco "express" me parece muy bueno, pero, como dices, luego hay que mirar las particularidades de cada objetivo y situación, pero me ha gustado el apunte!
interesante
Hola, se que no viene muy al caso... o sí... quien sabe... me explico (ya que no es algo que todo el mundo tenga en cuenta)
No todos tenemos el mismo pulso (de ahí que no todos seamos cirujanos, o manejemos maquinaria de precisión) yo en concreto me autodenomino "KIKE TEMBLEQUE" en honor a un muñeco que tenía mi hermana... bueno al caso que me disipo...
Cuando empecé a disparar mis primeras fotos... hace mucho... me grabé esa tabla a fuego... y cuando veía mi diapo siempre trepidada... siempre... empecé a plantearme que era lo que ocurría... y lo que ocurría era que mi temblor (y ni por un asomo es un temblor grave) influía en la toma... de ahí que mi mujer se pueda permitir el lujo de disparar con un 80mm a 1/60.... y yo tenga que buscar velocidades superiores al 1/250
pues eso...
tenedlo en cuenta...
además de las particularidades de cada objetivo, y de cada toma... analicemos las particularidades de cada "hacedor de fotos" :-)
un salu2
En la trepidación de una foto, aparte del pulso, influyen las vibraciones que puede causar el movimiento del espejo reflex. Luego me adentraré un poc más en ese tema y el uso de tripode.
Por otro lado, cualquier vibración a la hora de sacar la foto (ya del pulso o del espejo) es más notable cuanto más largo es el objetivo, pues la zona capturada es menor. Esto lo tengo bastante probado con mis objetivos largos, incliyendo un 300 estabilizado y un 100 macro. Dado q estamos hablando de la zona encuadrada, des mi humilde experiencia es necesario distinguir el tamaño del sensor:el mismo objetivo mostrará menos trepidacion en una FF que en una APSC.
Sin menospreciar la tabla del post, yo siempre intento seguir la regla de la focal: Disparar como mínimo a una velocidad de 1 entre la distancia focal del objetivo, utilizando la equivalente en 35mm. Des esta forma y con una tecnica de sujeccion de la camara medianamente normal, se puede asegurar la ausencia de trepidacion en la gran mayoría de los casos. Un ejemplo claro: En una APSC de Canon, nunca tiro a menos de 1/160, incluso procuro no bajar de 1/200 por asegurar (sobre todo en situaciones donde no puedo ponerme en una posición tan estable como desearía). Por la misma regla de 3, con un 50 no tiraría 'nunca' a velocidades inferiores a 1/80 (a pulso).
De cualquier forma, esto no siempre es real, sobre todo con objetivos angulares. Con velocidades más lentas de 1/60, es facil tener problemas de trepidación, ya sea por movimietno del espejo o por movimiento propio. Podeis hacer la prueba tirandoa pulso con un 18mm a 1/30, una velocidad 'teoricamente segura' según la regla expuesta anteriormente.
En cuanto al tripode, para nada nos va a garantizar la ausencia de trepidación si no se usa correctamente, en este caso debido una vez más al movimiento del espejo y en ocasiones a las vibraciones causadas al pulsar el disparador de la camara. Las virabciones de la cmara son muy variables, depende de la forma en la q se apriete el disparador, y no puedo dar muchos datos, aunke me considero bastante malo en ese aspecto. La virbación del espejo es especialmente preocupante entre 4 y 1/125 segundos. Aunque 1/125 pueda parecer una velocidad relativamente alta, sobre el tripode no están nuestras manos para absorver esa vibración, y es perfectametne posible que nos comamos con patatas la trepidación causada.
Mi consejo para evitar la trepidación sobre tripode: Activar el bloqueo del espejo o el modo live view (el espejo baja cuando lo activamos y a la hora de abrir el obturador ya no se mueve) y dsiparas con el temporizador a 10 segundos (para dar tiempo a que la camara se estabilice tras pulsar el disparador) o mejor aun, utilizar un disparador remoto para evitar producir cualquier tipo de vibración. Adémas, también nos ahorrar la espera de 10 segundos, que puede ser muy tediosa.
No soy un profesional ni nada q se le parezca, mis fotos no son gran cosa y puede haber teorias tan validas como esta, o incluso más, pero lo que he expuesto aquí siempre me ha dado unos resultados geniales en ese aspecto.
PD: Con objetivos estabilizados la cosa cambia y si que se puede disparar mas despacio (bastante mas despacio en algunos casos) pero ahi ya depende de cada mecanismo de estabilización.
Un saludo y perdón por el ladrillo
La regla de la inversa de la distancia focal es más vieja que las bragas de Isabel II, pero es una buena regla y evita desagrables sorpresas.
Lo que me ha resultado bastante, pero bastante chocante, es el cuadro de velocidades que hay al final del artículo. Afirmar que se puede disparar a 1/8de segundo con pulso muy firme y que además se puede bajar dos pasos, supongo que hasta 1/2 segundo si se dispone de estabilizador me parece muy exagerado. Con mi cámara, una Panasonic FZ38 dotada de uno de los mejores estabilizadores del mercado, el Power OIS, pude establecer el "umbral 50", es decir la velocidad en la que al menos el 50% de las tomas no estubiesen trepidadas en 1/10 para una distancia focal equivalente de 27 mm. Me parece muy extraño que exista algún modo de estabilización que sea capaz de llegar a 1/2 segundo con ciertas garantias.
A 1/2 de segundo esta claro que es imposible que una fotografía te quede sin trepidar por mucha estabilización. Es una "regla" no exacta" y en muchos casos orientativa como ya expusimos. Ten en cuanta que es un truco express y tampoco podemos hacer hincapié en todos y cada uno de los problemas, paso a paso. Eso si, últimamente la estabilización esta consiguiendo unos resultados increíbles.
Intenta probar una telemétrica, mejor con obturador de recorrido horizonal y con un softy enroscado en el disparador... quizá el medi segundo sea excesivo pero, merece la pena.
Salud y saludos.
Para mi la estabilización es un gran invento para vender, funciona siempre y cuando tengas un pulso más que firme si quieres que la foto sea correcta, lo que si te asegura un objetivo estabilizado son las tomas dentro de las velocidades correctas, osea la inversa de la focal, pero los 2-3 pasos y algunos 4 pasos son algo muy discutible, también depende mucho del tipo de lente y construcción, no es lo mismo un 18-50mm estabilizado que irá mejor que un 70-300mm que además suelen ser muy ligeros y eso dificulta mucho la correcta sujección en velocidades críticas. Además algo que falta en el artículo es que al reducir la velocidad de exposición, salgan o no trepidadas, las fotos no recogen la acción a 1/15s ó 1/30s pero sí a apartir de 1/100s, lo cual suele hacer algo más absurdo el uso de la estabilización, a mi me asegura aún más las fotos dentro de su regla de velocidad normal, porque muchas veces por prisas las fotos a la velocidad segura no salen bien, el estabilizador evita estas fotos que nos pillan desprevenidos.
Gracias por el post Rodrigo. Aunque como ya han debatido ampliamente todas las cámaras no tienen el mismo comportamiento ni todos tenemos el mismo pulso...
Pero siempre coger bien la cámara, postura adecuada (ver otros post) y el temporizador a dos segundos con varias tomas.
Eso hago yo para curarme en salud, mínimo 3 tomas. Y aún así siempre hay alguna en la que fallan las 3.
Hola que tal amigos, muy interesante la informacion, de hecho hace poco que me compre un 70-300mm sigma, me serguia esa interrogante, a que velocidad disparar.
Sin embargo aun no consigo respuesta, pues que a la velocidad que dispare la imagen queda movida, o desenfocada la verdad no se si es la calidad del lente, pero no queda como me esperaba, y lo raro es que por el visor y el live view veo la imagen correctamente pero al tomarla no es asi, sera que es el lente que esta malo? o sera la camara? Quien me puede dar una ayudita? gracias.
Si lo que comentas te ocurre al tirar a 300mm eso se debe a que las lentes funcionan algo peor en los extremos (en tu caso a 70mm y 300mm)siendo mejor utilizar todo el rango restante (p.ejem. 80-250) Yo tengo un 55-200 y procuro no tirar a 200 por que me ocurre com a ti. Algun experto en la sala te podra conestar mejor que yo.
Lo primero debiras aclararte de si la borrosidad es desenfoque o movida, que pueden ser ambas cosas a la vez. Si no dilucidas esto difícil ponerle remedio.
Salud y saludos.
Qué mal lo paso con el 100-300 a pulso como no sea a plena luz de un día soleado... :P
Si la cámara pesa bastante, como es el caso de una réflex de gama media y alta, se puede disparar a velocidades muy bajas. Las compactas al ser más ligeras, simplemente por el mero hecho de pulsar el disparador movemos la cámara, en cuyo caso habría que buscar un apoyo, o ponerle algo que aumente su peso.
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