Hemos visto en anteriores entradas la importancia de conocer el lugar en el que vamos a exponer, y de la planificación previa del proyecto de exposición.

Ahora que tenemos la idea de nuestra muestra razonablemente trabajada, vamos a empezar a “construir” físicamente la exposición, empezando por imprimir las fotos que ya hemos seleccionado.

La impresión

Imprimir las fotos es el paso más delicado, fotográficamente hablando, de todos los preparativos de la exposición. La impresión es todo un mundo, y podrían escribirse varias entradas sobre los distintos procesos de impresión, formatos, papeles… pero para la primera vez que exponemos lo más práctico suele ser el método de “pregunta y prueba”. En toda ciudad suele haber uno o unos pocos sitios de referencia a los que suelen ir los fotógrafos profesionales a encargar sus ampliaciones en papel. Consulta a fotógrafos conocidos o en agrupaciones fotográficas, pregunta en Flickr o en foros de Internet, busca en Google… Seguro que a poco que preguntes habrán unos pocos nombres que empezarán a repetirse.

Antes de empezar a imprimir es buena idea acercarse a estos laboratorios y consultarles directamente. Diles que estás preparando una exposición y pídeles consejo.

Al acercarte a varios laboratorios y preguntarles directamente podrás conocer las distintas posibilidades que te ofrece cada uno, que soportes y papeles trabajan, cuanto cobran, y dos detalles muy importantes: uno, cómo debes entregarles el material, y dos: que impresión te causan. Esto último es muy subjetivo y puede llevar a engaño, y realmente solo lo podrás evaluar a la larga, pero la manera en que te tratan dice mucho de como van a tratar tus fotos, y esa puede ser la diferencia entre una impresión cuidada y algo que no se diferencia mucho de lo que sale de tu impresora casera.

Sobre como entregarles el material, pregunta en cada sitio. Lo más probable es que te pidan ficheros JPG, a 300ppp de resolución, en un espacio de color sRGB, y ya escalados al tamaño en que quieras imprimirlos. Ten en cuenta que dependiendo del método de enmarcado que vayas a usar, puede ser recomendable que las fotos tengan un ligero sangrado (borde) a su alrededor. Dependiendo del tamaño de la foto y del papel, este borde se lo tendrás que añadir tú al fichero antes de enviarlo a imprimir, o puede añadirse en el mismo momento de la impresión. Al contrario, si por el método de enmarcado necesitas que las fotos vayan “a sangre” (sin borde), pero por el tamaño del papel quedan bordes sin imprimir, pide en el laboratorio que te guillotinen las copias.

Lleva los ficheros ya procesados, con todos los ajustes de color y contraste. Para evitar sorpresas lo mejor es que hayas editado tus fotos en un monitor calibrado. Un calibrador normalito puede costar entre 90 y 120 euros, pero si vas a imprimir a menudo, es una buena inversión. Si piensas dedicarte seriamente a imprimir tus trabajos, un monitor profesional con calibrado por hardware es una opción a considerar, aunque sus precios son elevados. Por seguridad, guarda varias copias de los ficheros de las fotos ya tratadas y listas para imprimir.

En los lugares serios revisarán cada fichero, y si lo consideran necesario y desean ganarse un cliente, te sugerirán algún ajuste de colores o contraste. Ojo: si retocan tus ficheros sin decirte nada, malo.

En cualquier caso, antes de encargar la impresión de toda la exposición, haz pruebas. Selecciona varios laboratorios, los que te hayan causado mejor impresión (valga la redundancia). Selecciona tres o cuatro fotos, las más complicadas de imprimir: con negros muy negros, detalles en las sombras, colores muy saturados, degradados suaves, o contrastes muy fuertes. Encarga en cada laboratorio seleccionado copias de esas fotos, al mismo tamaño en que serán expuestas. Cuando las tengas, ponlas todas juntas con muy buena luz, y no te costará mucho elegir el laboratorio definitivo teniendo en cuenta la combinación de calidad, precio y trato.

Cuando tengas las fotos impresas, trátalas con cuidado: las esquinas tienen una molesta tendencia a golpearse con su entorno y estropearse, y según el tipo de impresión y acabado, una huella dactilar puede arruinar una buena imagen. Una carpeta rígida es muy útil para el transporte, y unos guantes de algodón no vendrán mal para el manipulado.

Si no estás acostumbrado a imprimir tus fotos, el momento en que ves impresas a calidad y en buen tamaño esas fotografías que has seleccionado tan cuidadosamente es toda una experiencia. Disfrútala.

El enmarcado

Posiblemente el paso más caro de todo el montaje, el tipo de enmarcado vendrá determinado por las especificaciones de la sala, las opciones del laboratorio en el que realicemos la impresión, y el presupuesto de que dispongamos. Las posibilidades son muchísimas, desde un sencillo pegado sobre una cartulina (negra o blanca, por lo general), hasta una impresión en lienzo montada en bastidor, pasando por impresión directa sobre soportes como foam o forex, aunque lo más habitual y con una muy buena relación precio-acabado es montar la foto en un passepartout y enmarcar en aluminio, por lo que nos detendremos un poco más en esta opción.

El passepartout es una cartulina ligera con un bisel interior que se monta encima de la foto (es decir, la foto se pega en la parte trasera del passepartout, con una cinta muy parecida a la de pintor, aunque algo más robusta), y al enmarcarla esta cartulina sirve para realzar la imagen y evitar el contacto directo con el cristal del marco. Una forma muy habitual de ver las fotos con esta preparación es en un marco de aluminio, que son muy ligeros y desmontables, en el que se sitúan una superficie rígida (madera o cartón resistente) que sirve de base, la foto ya montada en el passepartout, y un vidrio o metacrilato (este último más barato, pero de mucha menor calidad).

Algunos detalles a tener en cuenta al montar con passepartout:

• aunque hay disponible una amplia gama de colores, lo habitual es usar blanco o negro. Cuando estés preparando las fotos para la impresión haz pruebas incluyendo en la imagen un borde blanco o negro, a ver cual te parece más satisfactorio. Ten en cuenta también si la pared sobre la que se va a exponer es de tonos muy claros o muy oscuros.

• hay diversas opciones a la hora de realizar un passepartout: comprarlos ya hechos, lo que te limita un poco a la hora de decidir tamaños, tanto de la impresión como del marco; hacerlos tu mismo, comprando la cartulina y una hojilla especial para hacer los cortes biselados, opción solo recomendable si tienes mucho pulso, maquinaria adecuada y bastante tiempo libre; o encargarlos a medida en algún establecimiento de enmarcados. Personalmente recomiendo esta última opción, que aunque es la más cara es la que suele ofrecer mejores acabados.

• la cartulina añade un margen a la foto enmarcada, cuyo tamaño lo decides tú si realizas los passepartout de manera artesana, o bien lo escoges entre las posibilidades que te ofrezcan al comprarlos ya hechos. Ten en cuenta que si tienes una foto de 30×40 y la enmarcas con un passepartout de, por ejemplo, 5 centímetros de ancho en todas sus caras, el marco tendrá que tener un tamaño de 40×50.

• al ir la foto pegada sobre la parte trasera del passepartout, éste se “come” un pequeño borde de la imagen que al quedar tras la cartulina no queda visible. Ten presente al imprimir las fotos si puedes sacrificar esos milímetros por cada lado, o si es mejor imprimir un pequeño margen alrededor de la imagen.

La promoción

Otro aspecto que no debe descuidarse es la promoción de nuestra exposición. A los amigos y familiares ya los tenemos seguro, pero no está de más llegar a más gente, aunque sea simplemente por la ilusión que hace ver a personas que no conocemos paseando entre nuestras obras.

Hay muchísimas formas de dar a conocer nuestra muestra. Algunas nos llevarán algo más de tiempo, otras supondrán un cierto desembolso… En cualquiera de ellas asegúrate de que no falta la información importante: el lugar exacto, las fechas de comienzo y final, el horario si no es muy habitual, tu nombre y el título de la exposición, y algunas fotos de muestra. Aquí van algunas posibilidades:

• crea un evento en Facebook. Hoy en día, la forma más sencilla, económica y rápida de dar a conocer una actividad cultural. Invita a todos tus contactos y anímales a que inviten a más gente.
• diseña un cartel que puedas colgar en varios sitios: tiendas de fotografía, centros culturales o de ocio, carteleras sociales… Tampoco hace falta que sean muchos, con unos pocos estratégicamente situados bastará. Consejo: las impresiones en A4 en imprentas digitales no son caras y quedan mucho mejor que una impresión casera.
• aprovecha el diseño del cartel para editar postales o flyers. Empresas tipo Postal Free son un buena opción por un módico precio, aunque siempre tienes la opción de imprimirlas en un papel tipo cartulina y distribuirlas personalmente entre conocidos y establecimientos que consideres interesantes.
• envía notas de prensa. Muchos medios la agradecen y aunque no te la publiquen entera, siempre está la posibilidad de conseguir una mención en los apartados de agenda cultural. Escribir una nota de prensa tiene algo de arte, pero básicamente: sé breve y conciso, da toda la información importante lo antes posible (si no hay espacio, el periodista empezará a recortar los últimos párrafos), e incluye fotos de muestra a buena calidad, pero sin exagerar (menos de dos megas de peso irá bien para cualquier medio impreso, y de sobra para los digitales).

• envía la nota de prensa tanto a medios “analógicos”: periódicos locales y regionales (en prensa, mejor si es directamente a la sección de Cultura), radios, guías de ocio y cultura…; como a medios digitales: blogs de ocio, cultura o fotografia, guias locales o de ocio en Internet… Muchos no la publicarán y la mayoría ni te contestará, pero cuantas más puertas toques, más se abrirán.

Y ya con las fotos listas y la fecha acercándose, llega el momento del montaje… en un próximo post.

En Xataka Foto | Montando tu propia exposición

Interesante aplicación la que acaba de ver la luz en la AppStore para el iPhone, el iPod o el iPad. Una aplicación que seguro hará las delicias de cualquier poseedor del teléfono o los productos táctiles de Apple que esté interesado en comprar una nueva cámara de fotos.

Se trata de un comparador, dos a dos, de las características técnicas de prácticamente todos los modelos de cámaras existentes en el mercado (más de 1400 modelos, según el autor), que nos va a facilitar la ardua tarea de comparar las cámaras en las webs de los fabricantes.

La aplicación dispone además de otras opciones interesantes, como un resaltado automático de las características en la que destacan los modelos de cada comparativa, un apartado de fotos de las cámaras o la posibilidad de que se nos muestren cámara similares a las que estamos buscando.

Se lanza con un precio promocional de 0.79 euros, y el software promete, además, estar en constante actualización, por lo que no deberíamos temer que se nos quede obsoleto tras la presentación de nuevos modelos de cámaras.

Merece la pena si sois de los que os gusta cacharrear y comparar los cientos de modelos que nos ofrecen los fabricantes.

Vía | 4/3rumors
Más Información | Kompare
Descarga | iTunes

Todos tenemos un modelo de cámara que es la que más nos gusta, al margen de que podamos permitirnos comprarla o no, ya sea por sus prestaciones, por su aspecto externo, por su calidad de construcción, por la cantidad de accesorios disponibles en el mercado…

Pero lo malo es que siempre hay algún aspecto en el que desearíamos que nuestra cámara fuera mejor, seguro que podríamos unir las características de varios modelos e incluso añadir alguno de nuestra propia cosecha para fabricar la cámara a nuestro gusto.

Este fin de semana me ha dado por pensar como sería mi cámara de fotos ideal, que no quiere decir que sea la mejor, solo como me gustaría que fuese, y me ha salido un cacharro más o menos así:

Antes de seguir, me baso siempre en una réflex porque es el tipo de cámara que más cómoda me resulta.

Por fuera

• Grande y con peso. No se si será por una cuestión de semejanza, pero como yo soy grande y con peso me gustaría una cámara que se sujete bien y que pese lo justo, que no sea un ladrillo pero que tampoco salte de las manos.

• Empuñadura para disparo vertical para diestros o zurdos. La empuñadura para disparo vertical es realmente muy útil, tanto para disparar en esta posición como para agarrar mejor la mano. Puestos a pedir, separaría la unidad central de la cámara de las empuñaduras y así podría ponerse un disparador cómodo tanto para diestros como para zurdos. Además este sistema daría más facilidades a personas que tienen movilidad reducida en alguna de las manos.

• Sellada contra inclemencias. Tampoco pido que sea sumergible, solo que esté lo bastante bien sellada en las partes más vulnerables, como para no llevarnos un disgusto si le cae una leve llovizna o nos metemos a hacer fotos en un sitio con algo de polvo.

• Visor grande y luminoso y con toda la información importante. Mirar y encuadrar por el visor cuando es grande y luminoso es uno de los encantos de la fotografía. Por supuesto debe abarcar el 100 % del la visión real del objetivo y tener toda la información importante bien visible para no tener que andar cambiando el ojo a la pantalla LCD.

• Pantalla con Live view grande, abatible y giratoria. Casi todas las cámaras actuales traen el Live view, pero muy pocas una pantalla abatible y giratoria para poder posicionarla en cualquier situación. Normalmente usamos el Live view cuando estamos en una situación en la que es complicado enfocar por el método convencional y tenemos que adoptar posturas antinaturales, así que lo suyo es pedirle a la pantalla que pueda adoptar esas mismas posturas para hacerlo todo más fácil.

Por dentro

• Doble ranura para tarjetas. Y que sean configurables, así podríamos usar una tarjeta para fotos y otra para vídeos, o las dos para las dos cosas indistintamente. Vamos, que se pueda elegir la opción.

• Sistema de enfoque rápido y preciso. Si la cámara no tiene un buen sistema de enfoque ¿para qué quiero un superobjetivo de la muerte con la máxima velocidad de enfoque?

• Sistema de medición de luz preciso. Con una medición evaluativa que evalúe bien y con una medición puntual que sea puntual de verdad.

• Cuerpo estabilizado. Mejor el estabilizador en el cuerpo que en el objetivo, así podemos usar cualquier objetivo por muy antiguo que sea y tener la ventaja del estabilizador, que nunca viene mal.

• Intervalómetro incorporado. Que una cosa tan sencilla y tan útil como un intervalómetro no vaya de serie en todas las cámaras es una cosa que todavía no logro entender, al margen del mal humor que se me pone al pensarlo.

En el corazón

• Sensor full frame y con los megapíxeles justos. Está demostrado que cuanto mayores sean los fotocaptores del sensor, mejor será la calidad de imagen. Así que quiero una cámara con sensor de formato completo y entre 14 y 16 megapíxeles. Creo que esa es una buena cantidad de información y el sensor estará menos apretado, así podrá trabajar mejor en otros aspectos.

• Mayor rango dinámico. Esto se lo dejo a los ingenieros, pero quiero que me pongan el mayor rango dinámico posible, ¡hala!

• Bajo ruido a isos altos. No se si algún día se conseguirá poder utilizar un ISO elevado con tan buenos resultados como para acabar con el uso del flash, pero con los últimos modelos de cámaras vamos por buen camino.

• Vídeo HD y alta velocidad. Como está de moda y tampoco estorba, que pueda grabar vídeo en alta definición y también a alta velocidad aunque sea con una resolución menor.

Por pedir que no quede

• GPS para geoposicionamiento. Un GPS integrado que grabe los datos de posición en el archivo raw, esta opción puede ser muy útil en muchas ramas de la fotografía, no sólo de naturaleza y paisaje.

• Conexión wifi para disparo remoto y envío remoto de imágenes. Para algún tipo de fotoperiodismo, fotografía de estudio e incluso de naturaleza abriría una serie de opciones muy interesantes.

• HDR y ajustes in situ. Ya hay algunas cámaras que permiten hacer varias fotos de un mismo escenario para fundirlas en una sola con más rango dinámico. Además, en alguna ocasión podríamos tener la urgencia de ajustar algunos parámetros sencillos de la foto al momento, como niveles o saturación.

En fin, por pedir que no quede, de momento no se me ocurre nada más, pero seguro que se me escapa algo. ¡Ah, sí! que no cueste más de 700 euros, jeje. Ahora os dejo la bola a vosotros: ¿cómo sería tu cámara de fotos ideal?

Foto | 1909 Victor Flash Lamp de Gentry’s Daguerreian Studio’s photostream

En Xataka Foto ya os hemos hablado en alguna ocasión de cómo presupuestar un trabajo fotográfico. Sin duda no es una tarea fácil, ya que hay que tener en cuenta muchos factores si queremos tener un mínimo control de lo que se debe cobrar.

Aunque nosotros os recomendamos un estudio de cada situación, en función del tipo de trabajo o del mercado en el momento de realizarlo, nunca está de más tener una orientación de los precios por los que debemos movernos, ya que nos facilitará afinar más con la oferta que hagamos.

Pues esto precisamente es lo que han hecho des la UPIFC Sindicato de la imagen con “No por menos” un tarifario descargable en formato PDF donde nos recomiendan unas tarifas mínimas de las que no deberíamos bajar si no queremos “romper el mercado”.

Echando un vistazo al documento la verdad es que está muy bien estructurado y con él podremos presupuestar casi cualquier tipo de trabajo fotográfico que nos ofrezcan.

El documento está dividido en Cesión de derechos de reproducción de imágenes de archivo y en Trabajos de encargo, y cada una de las partes describen la mayoría de las situaciones con las que podemos encontrarnos a la hora de realizar un prespuesto.

Sin duda un documento para imprimir y tenerlo siempre a mano como consulta, aunque en esto ya se sabe que cada uno tiene su propia fórmula, e incluso algunos su propio caché, especialmente cuando la fotografía empieza a entrar en el mercado del arte, donde el precio empieza ser algo más subjetivo que objetivo.

Vía | Fotoaprendiz
Más Información | UPIFC
Descarga | Tarifas recomendadas en PDF

Reconozcamoslo, nos gustan las listas. Y si son de cosas gratis mejor que mejor.

Pues hoy os traemos precisamente esto, una lista, y de cosas gratis, más concretamente un lista de programas libres y gratuitos para fotografía que ha recopilado DIYPhotography para que nos sirvan de alternativa a los ya conocidos y caros programas de algunas compañías de software.

La verdad es que la relación es muy completa y además está clasificada en 5 apartados:

• Reveladores RAW – Flujo de trabajo con RAW
• Edición de imágenes
• Manipulación de imágenes
• Gestión de imágenes

• Herramientas

y en cada uno de ellos podemos encontrar programas por todos conocidos, como Picasa, Irfanview, Gimp o DcRaw, y otros que no lo son tanto pero que también son libres y gratuitos.

Sin duda merece la pena echarle un vistazo y guardarlo en favoritos, quizás alguno nos sorprenda

Vía | Foto Actualidad
Más Información | Diyphotography

Hace unos días hablábamos sobre los visores para las pantallas LCD de las cámaras y surgió la idea de hacer uno aun más barato que el de nuestro amigo Lok y con un poco más de imaginación.

Alguien sugirió en el otro artículo que esos aparatos ya estaban inventados y llevaba toda la razón. Hoodman comercializa unos visores a 80 dólares y si no quieres pagar tanto tienes la opción de los Z-finders de Zacuto, que desde el módico precio de 265 dólares ofrece visores con un acabado muy bueno.

Obviamente los que quieran darle un uso profesional optarán por estas soluciones con mayores garantías, pero si quieres tener un visor con buena calidad y con una inversión mínima, deberías seguir leyendo este artículo.

Para qué vale este cacharro

Hay quien comenta que no le ven sentido a este tipo de visores, pero lo cierto es que a veces puede venirnos muy bien para un determinado uso, algunos ejemplos:

• Cuando queremos hacer enfoque manual en cámaras que no tienen visor, tipo compacta o EVIL.
• Para grabar vídeo con réflex y enfocar a mano.
• Cuando necesitamos usar el enfoque por live-view ampliado, siempre con objetivos manuales, y no disponemos de espacio para alejarnos del visor y verlo nítido, o simplemente para sujetar la cámara con más comodidad usando este tipo de enfoque.

• Para darle utilidad a algunos cacharros que teníamos por casa y hacer valer nuestro derecho a tener cajones llenos de trastos a la voz de: “cariño, ves como al final esto ha servido para algo… si te hubiera hecho caso y lo hubiese tirado…”

De hecho lo he bautizado con el originalísimo nombre de: Visor MACUTO, siglas de Mírame Ahora, Cariño, Utilizando Todo estO (perdón por el desliz de la última palabra, pero es que no encontraba ninguna adecuada que empezara por “o”)

Materiales y herramientas necesarias

Aunque parezca complicado lo cierto es que es un brico muy sencillo y al alcance de cualquiera, ya que tanto los materiales necesarios como las herramientas utilizadas son de lo más común y para realizarlo no es preciso tener mayor habilidad que la necesaria para pelar una manzana.

Los materiales utilizados son los que tenía más a mano, pero vale cualquier otro que tenga unas características similares y que se adapte bien a nuestro proyecto. Como no es necesario que sea muy robusto he usado materiales plásticos que son fáciles de conseguir y trabajar y además no pesan:

• Lupa de 4 aumentos, realmente puede servir cualquiera entre 2,5 y 4X, elegidla de buena calidad, que son baratas.
• Caja de diapositivas de la medida de la pantalla.
• Dos “chismes” que llevan los rollos de papel de regalo para ponerlos en el portarrollos, lo siento pero era lo primero que pasó por mis manos, también puede servir un trozo de tubería de pvc o cartón.

• Una pletina con un taladro para poder sujetar el visor a la cámara.

Las herramientas también son de andar por casa:

• Segueta.
• Lima y/o lija fina.
• Pistola de silicona caliente.
• Cinta adhesiva doble cara.

• Cinta americana.

Tomemos medidas

Antes de comenzar a cortar y pegar debemos tener en consideración un par de asuntos para elegir bien las piezas de nuestro visor.

Mediremos la distancia de foco de la lupa para calcular la distancia entre ésta y la pantalla. Lo haremos pegando el ojo a la lupa y acercándonos a una hoja escrita sobre una mesa, cuando veamos las letras perfectamente nítidas medimos la distancia entre la mesa y la lupa. A esta distancia es a la que deberemos colocar la lupa en el visor.

Cuidaremos que los elementos entre la lupa y el visor no sean demasiado estrechos, así evitaremos el viñeteo y podremos ver la totalidad de la pantalla.

Usaremos una caja que se adapte a la pantalla, si no tenemos ninguna también la podemos construir a medida con algún material rígido.

Es muy importante que la medida de la caja se ajuste al tamaño de la pantalla para poder verla entera, pero también debemos tener cuidado de que no sea demasiado grande para poder manipular los botones de la cámara cuando la tengamos montada.

A cortar y sellar

Ya hemos tomado bien las medidas y llega la hora de empezar a premontar y cortar las piezas.

Primero he cortado el fondo de la caja a la medida de la pantalla. Luego he cortado el círculo en la tapa de la caja donde irá fijado el primer tubo. Fijaros que el corte de la caja no es simétrico con los laterales, esto es para que me deje un poco más de espacio para poder manejar cómodamente los botones de la izquierda de la pantalla. Al hacer el hueco de la tapa tendremos esto en cuenta para que esté centrado con respecto al hueco de la caja.

También he cortado los tapones a la medida de la lupa. En mi caso necesito los dos porque con uno solo no llegaba a hacer foco en el plano donde irá la pantalla.

Antes de seguir vamos comprobando que todo queda como queremos, es muy triste terminar la obra y ver que la lupa está fuera de foco…

Hemos cortado, lijado y limpiado bien las piezas para asegurarnos de que estén bien lisas y no tengan polvo. Ahora vamos a sellar la junta de la caja con la pantalla para que asiente bien y evitar que entre luz parásita. Para ello he usado unos trocitos de espuma negra pegados con cinta adhesiva de doble cara:

Aquí podéis ver como queda:

Empezamos a pegar cosas

Ya podemos comenzar a ensamblar algunas piezas del visor. Primero pegamos la lupa a nuestro ocular con la pistola de calor, también se puede utilizar silicona en frío u otro pegamento que sea firme:

También pegaremos la parte del tubo que va unida a la tapa de la caja:

De momento lo dejamos aquí para no alargar demasiado este artículo. El desenlace podréis verlo en el próximo post.

Después de un poco de tiempo de descanso, continuamos con el bricolaje para fabricarnos un estupendo visor MACUTO para la pantalla LCD de nuestra cámara fotográfica.

En el post anterior habíamos visto los materiales y herramientas necesarias, tomado las medidas de todas las piezas y también habíamos comenzado a cortar y pegar los primeros elementos.

En este segundo y último artículo vamos a terminar de unirlo todo y darle los últimos toques para que nos quede un visor de lo más cuco. Vamos con ello:

Forrado o pintado interior

Lo ideal para este brico es que todos los materiales fueran negros y opacos, excepto la lupa claro, para evitar que la luz exterior penetre en el visor y nos produzca incómodos reflejos. Como estamos utilizando una caja que es azul y además translúcida no nos queda más remedio que pintarla o forrarla por dentro. Lo más cómodo sería pintarla con un espray de pintura negra mate, pero también se puede forrar con algo negro. Por comodidad, y vaguería, yo he utilizado cinta americana negra:

Aquí ya podéis ver como queda todo el interior bien forrado y además hemos aprovechado para montar la tapa y dejarla unida a la caja:

Soporte para sujetarla a la cámara

Este es uno de los aspectos más importantes del trabajo, ya que si no fijamos bien el visor, quedarán huecos por donde entrará luz y resultará incomodo de usar. Así pues, llega el momento de darle utilidad a esa pequeña pletina metálica que sobró algún día al montar un mueble de Ikea. Con ella vamos a fabricarnos un pequeño soporte para unir el visor a nuestra cámara.

Lo primero que necesitamos es que la pletina tenga un agujero por el que pueda pasar el tornillo del trípode, así que si no hemos tenido esa suerte nos tocará taladrarla. Una vez hecho esto la montamos en la cámara y tomamos las medidas para que encaje lo mejor posible con nuestro visor:

Como podéis ver la pletina es recta y demasiado larga, así que primero la cortaremos y luego haremos un par de dobleces para que cuadre a la perfección con nuestro visor:

Ahora la montamos en la cámara y comprobamos que coincida con la altura de la caja del visor:

Y para finalizar este paso la unimos a la caja de forma firme. Esta unión puede hacerse con un par de tornillos pequeños, para lo cual deberemos taladrar antes la pletina, o con un pegamento fuerte. Yo, fiel a mi fama de chapuzas, la he pegado con cinta americana y la unión es muy endeble, así que os recomiendo que os esmeréis en este punto para no tener que volver atrás.

Últimos toques prácticos y estéticos

Para finalizar sólo nos queda fijar el ocular al tubo con pegamento y pintar o forrar el exterior de la caja para que quede un poco más presentable, dentro de lo que cabe.

Es importante que la parte exterior del ocular, la que va a ir pegada al ojo, tenga un diámetro adecuado y una superficie lisa para usarlo con comodidad, a ver si con la tontería vamos a sacarnos un ojo. También conviene que la lupa quede un poco metida en el interior para hacer efecto parasol con el propio tubo y que no toquen las pestañas con la lente.

Señoras y señores: el visor MACUTO

Bueno, pues ya hemos llegado hasta el final y es hora de presentarlo en sociedad. No ha quedado muy estético pero los prototipos nunca lo fueron ¿o sí?

Después de haber hecho unas pequeñas pruebas de campo con objetivos manuales los resultados me han parecido muy buenos, clavando el enfoque incluso con el 500mm, siempre disparando a pulso y con el live-view. Para que os hagáis una idea esto es, más o menos, lo que se ve por el visor. La distorsión tan acusada está producida por la cámara que utilicé para hacer la foto, en vivo el efecto no se aprecia y la pantalla se ve clara y con detalle:

Como siempre os animo a que dejéis rienda suelta a la imaginación y a la improvisación y probéis con otros materiales y cualquier idea que se os ocurra. Al fin y al cabo esto lo hacemos para divertirnos. Pero si además podemos sacar algo útil pues bienvenido sea.

En Xataka Foto | Bricolaje: visor para LCD por un par de euros (I)

Y esta semana os dejamos no una, sino dos entrevistas en Xataka Foto. Hace un par de días charlábamos con Mauro Fuentes, conocido blogger y fotógrafo de la red de redes.

Hoy sin embargo os dejamos con una entrevista que le hemos hecho a uno de nuestros ex-compis como editor del blog. Pero más allá de nuestra relación con él, Bruno Abarca es también un gran fotógrafo, especialmente de fotografía callejera, sólo hay que echar un vistazo a su fotoblog para comprobarlo.

Además, impulsó, junto con algunos amigos, una de las primeras ONG fotográficas de España, Imagen en Acción, por lo que hemos querido hablar con el, tanto de su fotografía, como de algunos otros temas.

Un entrevista para leer con tranquilidad durante el punte de Mayo. Os dejo con ella:

Hola Bruno, seguro que los lectores más veteranos de Xataka Foto ya te conocen como antiguo editor, y muchos otros sabrán de tí por flickr o por tu fotoblog pero cuéntanos algo más sobre tí, ¿quién eres? y ¿a qué te dedicas?

Hola, Manolo. Encantado de estar de nuevo por aquí, aunque sea desde el otro lado del espejo. ¡No he dejado de leeros!. En lo profesional soy un médico novato (o MIR, dicho técnicamente) formándome para la especialidad de Salud Pública y Medicina Preventiva, con cierta orientación hacia la cooperación y la salud internacional.

En lo referente a la fotografía, soy un aficionado más, que comenzó a hacer fotos con una compacta allá por 2004, para documentar un par de viajes, y terminó comprando una réflex a finales de 2006, para terminar de engancharse por completo a este mundillo. Aunque comencé haciendo fotos de todo mientras jugueteaba con Flickr y Photoshop, he terminado por madurar mis gustos y orientación fotográfica hacia la fotografía social y callejera, con la que disfruto muchísimo.

El hombre que llegaba justito

Y ¿cual es tu equipo fotográfico actual?

Tengo una Canon EOS 40D, con un Sigma 10-20mm f4-5.6, que me encanta pese a ser de los más normalitos en su gama, un Canon EF-S 17-55mm f2.8 IS USM, que es el que más uso, y un Canon EF 70-300mm f4-5.6 IS USM, que aunque apenas uso a día de hoy, me ha dado grandes alegrías.

En noviembre de 2009 decidí buscar una cámara más pequeña, principalmente porque para hacer foto callejera la 40D era demasiado grande y pesada. Me decidí por la Canon Powershot S90, y creo que acerté de lleno. ¡Quien me iba a decir a mi que después de escribir artículos como “Cuantas más compactas conozco… más quiero a mi réflex“ en este mismo blog, iba a terminar usando una compacta chiquitaja el 90% del tiempo!... ¡Jajaja!

No está mal, pero ¿hasta qué punto la cámara es importante?

Lo es, aunque sólo hasta cierto punto. Es una herramienta, y cuanto más cómodo te encuentres con ella, o más apropiada sea para el trabajo que vas a hacer, mejor podrás hacerlo. Pero eso es todo. Yo, por ejemplo, creo que no podría hacer las fotos que hago por la calle con una compacta que tardara casi un segundo en disparar la foto desde que presiono el botón.

Sin embargo, creo que una cámara no es un gadget tecnológico más de usar, renovar y tirar, ni tampoco que un adelanto tecnológico valga más que el talento o la madurez del fotógrafo. Ni de lejos. Si tus ojos ven fotografías mediocres, mediocres serán, por minimizado que esté el ruido, por mucho artificio que tenga el objetivo usado, o por muy bien que sepas dotarle de interés con Photoshop a una foto que no lo tiene.

Llévame donde quieras

Hablemos de tu fotografía. Está claro que lo tuyo es la fotografía social, la fotografía callejera. ¿Por qué te gusta tanto esta disciplina?

A veces me da miedo referirme a las fotos que hago como fotografía callejera, porque creo que la mayoría siguen estando lejos de la auténtica fotografía callejera, con sus momentos irrepetibles, su superposición de elementos que forman un todo, su sinceridad. Digamos que yo sólo juego a intentarlo, porque me divierte y me llena. Aprendes mucho de ti mismo y de la sociedad cuando sales a la calle, con los ojos bien abiertos y la cámara en las manos, para tratar de descubrir esos pequeños acontecimientos únicos disfrazados de cotidianos que nadie más ve. La gran mayoría de las veces me vuelvo a casa con las manos casi vacías, con tan sólo un montón de fotos de personas, circunstancias y momentos no tan especiales, pero el día que consigo capturar algo que era único, siento que he hecho algo grande, y sé que volveré a intentarlo. Es adictivo.

¿Y cual crees que es la mejor cámara para practicarla? porque las réflex suelen ser grandes e incómodas para llevarlas siempre encima, ¿no?

Sí, suelen pesar mucho, ser poco discretas y, lo peor, que no sueles llevarla encima salvo que lo hagas expresamente. Creo que la mejor cámara para esto debe ser una pequeña, ligera y silenciosa, con enfoque automático instantáneo o enfoque manual fácil de usar, parámetros manuales fáciles de cambiar con rapidez, luminosa para poder usar velocidades altas, y un rendimiento decente hasta ISO 400 u 800. Estoy convencido de que existen para esto muchas cámaras mejores que la S90, pero mi bolsillo no pensaba lo mismo. En cualquier caso, estoy más que contento con ella.

Además de la fotografía social-callejera ¿qué otras disciplinas te gustan?

La fotografía documental y de viajes, aunque no tengo muchas oportunidades para practicarla. Por lo general me gusta retratar personas en su entorno, y tratar de contar historias o mostrar una realidad desde mi visión con una serie de fotografías. Aprender a hacerlo y practicar es una gran tarea pendiente que tengo.

Mimbre

Y ¿a qué fotógrafos admiras?

En los últimos años me he vuelto un adicto a los libros de fotografías, y he descubierto a fotógrafos excepcionales, al menos a mi parecer. Empecé con Sebastiao Salgado (Éxodos, Trabajadores, Sahel, etc) y de ahí he pasado a Álvaro Ybarra (Hijos del desconsuelo, Apocalipsis), Paolo Pellegrin, Jonas Bendiksen, Gervasio Sánchez, etc. En cuanto a foto callejera, supongo que algunos de los típicos, como Cartier-Bresson, Doisneau, Brassai, Meyerowitz, etc. De flickr me encanta Ying Tang, y en general mucho de lo que veo por Hardcore Street Photography. Si siguiera enumerando no acabaría…

Efectivamente, fui uno de los que la lanzó, aunque ya no sigo implicado, desde hace un tiempo. La idea se me ocurrió por la unión de ambos campos de interés, la fotografía documental, y las ONGs de acción social. En el primero hay un montón de aficionados entusiastas, y en el segundo hay una necesidad de fotografías que documenten y atestigüen el trabajo que se hace, o que ayuden a desarrollar campañas de información y sensibilización, entre otras cosas. Propuse la idea, nos juntamos un buen equipo, lo maduramos todo, y lo lanzamos. Al segundo año abandoné la Junta Directiva para poder centrarme en el final de mis estudios y el comienzo de la especialidad, pero ahí siguen, dando guerra, y haciendo un trabajo estupendo. ¡Y seguro que le vendrían bien nuevos voluntarios con ganas!

Admirable sin duda. Bueno venga, no te doy más la la lata. Para terminar, ¿Cual de tus fotos es tu preferida y por qué?

Estas cosas van por temporadas, y debo decir que a día de hoy, creo no tener una foto preferida. Más bien, tengo un tipo de fotos preferida. Esa que, por arte de magia (e infatigable búsqueda por mi parte, todo sea dicho) logra capturar algo especial en medio de la rutina. Te pongo dos ejemplos: en la primera, un hombre fumando en la parada del autobús, en la segunda, un perro persiguiendo un frisbee recién lanzado. Ambas, para mi, tienen algo. :)

El hombre y el humo

El frisbee

Gracias Bruno, ha sido un placer.

¡El placer es mío!. ¡Un saludo a todos!

No hace mucho tiempo os anunciábamos el lanzamiento de este nuevo modelo de la gama Pen de Olympus, la E-PL1, y ahora, gracias a Olympus hemos podido probarla con bastante detenimiento.

Está clara la apuesta que están haciendo varias marcas por introducir esta gama de cámaras en el mercado, y está claro también que han creado buenas expectativas ya que otras marcas están a punto de meterse a competir en este segmento. Vamos a intentar analizar los pros y los contras de la Olympus E-PL1 para que podáis tener una idea más clara de sus posibilidades y decidáis si esta es vuestra cámara.

Especificaciones técnicas

Siempre resulta algo frío, pero también es importante conocer algunas de las especificaciones técnicas de la cámara para ver, a priori, cuáles pueden ser sus puntos fuertes y sus debilidades:

• Tipo sensor: 4/3, Sensor Live Mos de Alta Velocidad
• Píxeles efectivos: 12,3 megapíxeles
• Tamaño sensor: 17,3 × 13,0 mm
• Sensibilidad: ISO 100 – 3200 en pasos ISO 1/3 y 1 EV
• Velocidad de obturador: 1/2000 – 60 s y modo bulb (máximo 30 minutos)
• Estabilizador de imagen: en el cuerpo, activación vertical u horizontal bidimensional, rango de compensación efectiva: hasta 3 pasos EV
• Tamaños de archivo foto: RAW 4032 × 3042 (14 MB), JPG 4032 × 3042 (5,7 MB) 4032 × 3042 (2,7 MB), 2560 × 1920 (1,1 MB), 1024 × 768 (0,3 MB)
• Grabación vídeo: AVI Motion JPEG, modo HD 1280 × 720 (16:9) y SD 640 × 480 (4:3), 30 fps
• Duración batería: aproximadamente 290 imágenes (100% con Live View) (con un 50% de luz de flash)
• Dimensiones cuerpo: (A x A x P) 114,6 × 72,2 × 41,5 mm

• Peso cuerpo: 296 g.

Primera foto, calidad y colores

Tuve suerte y salio el sol por la mañana, así que aproveché para tirar la primera foto temprano en una casa con mucho colorido y con un cielo azul profundo de fondo. Con esta compresión la imagen no se ve muy bien, pero los colores que refleja son muy fieles a la realidad y la calidad general de la imagen es muy buena. En pruebas posteriores en interior y con luz artificial he tenido algún problemilla con los balances de blancos tanto el automático como los predefinidos, pero usando un balance manual que se hace en un par de segundos, se consiguen unos resultados excelentes.

Diseño y ergonomía

Podemos decir que la E-PL1 es una EP2 venida a menos, es decir con el mismo corazón pero con un cuerpo más pequeño y ligero y menos robusto fabricado en plástico y aluminio.

Si eres de mano grande tendrás algún problema para sujetar la cámara y operar el zoom o el enfoque manual del objetivo, es entonces cuando te gustaría ser un muñeco de dibujos animados y tener sólo tres dedos. En este sentido se queda un poco a medio camino, no se puede sujetar con cuatro dedos como las compactas, ni a manos llenas como las réflex, pero es cuestión de acostumbrarse.

El sistema de menús de configuración es muy completo aunque algo complejo y en este caso la lectura del manual no ayuda mucho, ya que las explicaciones de éste en muchas ocasiones son escasas y algo liosas. Así que toca probar y tocar todos los botones para ver lo que hacen, cuidado con el de cambio de idioma…

Modos de escena

Uno de los puntos fuertes de esta cámara es la gran cantidad de opciones que nos ofrece para trabajar en diferentes modos, desde varios totalmente automáticos al manual donde seremos nosotros los que decidamos los parámetros a nuestro antojo.

Dentro de los modos automáticos tenemos el “ART” con seis configuraciones predefinidas: POP ART, ENFOQUE SUAVE, B/N ANTIGUO, ESTENOPEICO, DIORAMA Y SEPIA y que dan bastante juego a la hora de hacer fotos rápidas pero con un resultado curioso, os dejo tres ejemplos tal cual salen de la cámara:

Modo “Pop art”:

Modo “Blanco y negro antiguo”:

Modo “Estenopeico”:

Otro modo automático, “iAUTO”, nos ayuda, mediante iconos gráficos, a decidir sobre los diferentes parámetros de una fotografía, sin que sea necesario saber cómo funciona el balance de blancos, el diafragma o el obturador. Así tenemos opcion de saturación de color (vívido-apagado), imagen de color (cálido-frío), iluminación (luminoso-oscuro), fondo borroso (imagen borrosa-nitidez) y movimiento (borroso-congelado). Aparte tenemos el modo “SCN” con 19 modos de escena distintos y los modos manuales.

Estabilizador de imagen

El estabilizador de imagen incorporado en el cuerpo es una gran ventaja con respecto a otras marcas que lo montan en los objetivos, ya que permite usar ópticas de calidad de terceros teniendo la ventaja añadida del estabilizador. En las pruebas que hemos hecho se comporta bastante bien llegando a poder disparar a una velocidad de 1/10 seg. con el zoom a tope (42mm) y sin apreciar trepidación en la fotografía.

Objetivos

La E-PL1 viene de serie con el objetivo M.Zuiko 14-42 mm f3,5-5,6 ED, que le da una focal equivalente en 35mm de 28-82 milímetros. Se trata pues de un objetivo bastante polivalente por su focal. No es excesivamente luminoso pero gracias al buen comportamiento del estabilizador de imagen y los buenos resultados del sensor a ISOs medios, podemos utilizarlo sin problemas en la mayoría de las ocasiones.

Campo del objetivo del kit a 14mm:

Campo a 42mm:

Actualmente la gama de objetivos específicos se limita a este 14-42mm y al 17mm f:2,8, aunque en breve estarán disponibles un zoom súper angular M. ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 y otro zoom todo-terreno con tele largo: M. ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm 1:4.0-5.6. De cualquier forma una de las grandes ventajas del sistema micro cuatro tercios, es que cuenta con adaptadores para varias monturas con un gran número de objetivos de excelente calidad óptica y que podremos usar sin ningún problema en nuestra cámara. Actualmente existen adaptadores para monturas Cuatro Tercios, Olympus OM, Nikon F, Pentax K, Leica M, Leica R, Canon FD y Voigtländer y Carl Zeiss VM/ZM.

Todavía nos quedan por analizar un par de detalles, como el comportamiento a diferentes ISOs y hacer una valoración general de la cámara, pero eso lo veremos en otro post.

Más información | Olympus

Foto | mikebaird

Viernes de reflexión para empezar el fin de semana dándole vueltas a la cabeza. Y es que hoy quería hablaros de algo que nos pasa a muchos aficionados a la fotografía a poco que nuestras fotos (o nuestra cámara réflex) empiezan a gustarle a nuestros conocidos, amigos de nuestros amigos, etc.

Poco tiempo transcurre desde ese momento hasta que te empiezan a hacer propuestas del tipo “oye, vaya cámara que tienes, ¿puedes hacer las fotos de la comunión de mi hija? Yo con 4 fotos que hagas me conformo”. Y ojo, peligro, que “me conformo” normalmente quiere decir, ¿me las haces gratis que no tengo ganas de pagar a un fotógrafo?

Y no quiero hablar de intrusismo laboral ni nada por el estilo, tampoco quiero entrar en ese tema, pero personalmente opino que si empezamos a tomarnos la fotografía como algo serio, debemos valorar el trabajo.

What The Duck traducida por Caborian

La boda de tu prima de Andorra, la comunión del hijo del portero, el bautizo de un compañero del trabajo, eso son los eventos más solicitados, BBC que llaman por ahí, pero seguro que también tendréis propuestas de books a chicos o chicas que quieran uno, fotos de arquitectura o de locales, o cualquier otra temática que se os ocurra.

Tampoco me interpretéis mal, no quiero decir que seamos peseteros y que le cobremos a todo el mundo, y tampoco que tengamos que decir que no por defecto. Si nos lo pide cualquier persona a la que tengamos afecto, un familiar o alguien allegado al que queramos hacerle ese regalo, seguro que lo agradecen, si nos apetece porque queremos aprender, también, pero hacedme caso, no os convirtáis en “el amigo que sabe de informática al que todo el mundo llama cuando la impresora no imprime”.

Y es que si tenemos intención de avanzar, profesionalizar mínimamente nuestra pasión, tenemos que empezar por valorar nuestro trabajo y los primeros que tenemos hacerlos somos nosotros. Si un conocido, con el que no tenemos ningún compromiso, no lo valora, mejor que lo intente con otro.

Foto | llamnudds

Y no es cuestión de ir de divo, de estrella, ni nada por el estilo. Valorar un trabajo, y ponerle un precio cuando creemos que el trabajo lo merece no es para nada descabellado, es más, es lo normal, y si lo hacemos desde primera hora seguro que nos cuesta menos conforme pase el tiempo.

Yo, que evidentemente no me libro de estas proposiciones lo tengo claro, y aunque ya me ha tocado cubrir a familiares en determinadas circunstancias, simplemente porque me apetecía, cuando ha llegado el momento he sabido decir que no y ponerle un precio a mi trabajo.

En todo caso, si os veis en un compromiso que no os apetece para nada, es prefirible recomendar a un profesional, un fotógrafo especializado en el tema, que para eso están.

Cuestión aparte es el tema del “intrusimo laboral”. Evidentemente, si vemos que la cosa no se limita a un par de encargos al año, tenemos que legalizar el tema. Hacernos autónomos, cotizar a la seguridad social y facturar, son tareas que no podemos evitar si de verdad nos interesa tomarlo como profesión.

Por último, os dejo algunos post que pueden interesaros sobre este tema. Por un lado echarle un ojo a estos 12 consejos para tu primer encargo profesional y a esta guía para presupuestar un trabajo fotográfico. Por otro, no os perdais los consejos que nos dieron nuestros compis de Pymes y autónomos para trabajar legalmente como fotógrafo