Actualmente todas las cámaras del mercado están equipadas con fotómetros súper avanzados que nos permiten medir la luz exacta que refleja la escena. Pero hace unos años esto no era así y muchas cámaras no disponían de ningún sistema de medición de la luz. Para establecer unos estándares en los valores de medición y conseguir de esta forma exposiciones lo más óptimas posible, se diseñó la regla del “Sunny 16”

Esta es una regla sencilla y fácil de recordar, que dice que en un día soleado, al mediodía, si seleccionamos una velocidad de obturación lo más cercana a la sensibilidad de la película o sensor, el diafragma que debemos utilizar para una exposición correcta es f/16. Por ejemplo, para ISO 100, dispararíamos a 1/125 segundos y f/16.

Que nuestras cámaras dispongan de fabulosos sistemas de medición de la luz no significa que debamos ignorar u olvidar esta regla. Puede que no sea tan necesaria como hace algunos años, pero en algunas situaciones puede sernos de gran utilidad.

¿Cómo funciona esta regla?

Hemos hablado de que en un día soleado ajustaremos el diafragma a f/16 para conseguir la exposición correcta, pero sería una regla bastante absurda si sólo fuese válida en los días soleados al mediodía, la peor hora para tomar fotografías.

Para que esta regla sea realmente útil y pueda utilizarse con una cierta facilidad, lo primero que debemos hacer es conocer que los valores de apertura de diafragma estándares son: f/1,4 – 2,0 – 2,8 – 4,0 – 5,6 – 8,0 – 11,0 – 16,0 – 22,0, 32,0 – 45,0 – 64,0. Entre cada uno de ellos hay un paso.

Conoiciendo estos valores de apertura, la regla de Sunny 16 establece que manteniendo la misma velocidad de obturación (la más próxima al ISO) abriremos un paso el diafragma (iremos a un número más bajo) a medida que la cantidad de luz vaya disminuyendo.

En las cajas de películas Kodak venía una pequeña tabla en la que nos indicaban mediante unos dibujos cada una de las posibles situaciones. Esta tabla sería algo parecida a la siguiente:

Por supuesto, la sensibilidad de 100 ISO que indica la tabla no es más que un ejemplo. Actualmente, en fotografía digital podemos ajustar el ISO que deseemos con sólo pulsar unos botones y simplemente tendremos que modificar la velocidad de obturación para que sea lo más próxima al ISO seleccionado. De esta forma el diafragma o número f, se corresponderá con el de la tabla.

Uso práctico

Está bien, la teoría de la regla del Sunny 16 la tenemos todos clara, pero seguimos sin saber cómo podemos utilizarla sacándole el máximo partido.

Imaginémonos por un momento que deseamos realizar un retrato de exteriores, con luz natural y justo al mediodía de un día con el cielo totalmente despejado. Si hacemos caso a la tabla, con ISO 100 dispararemos a 1/125 y f/16, pero esos valores nos proporcionarán una gran profundidad de campo. ¿Qué hacemos si queremos limitar esa profundidad? Reciprocidad. Abrimos diafragma por ejemplo cuatro pasos, hasta f/4.0 y aumentamos la velocidad de obturación también cuatro pasos, hasta 1/2000. De esta forma limitaremos la profundidad de campo.

Supongamos ahora que nos encontramos en mitad del casco antiguo de una ciudad, en una calle donde no nos da el sol y estamos utilizando un teleobjetivo que nos permite abrir el diafragma como máximo hasta f/5,6, la tabla nos dice que en sombra debemos disparar a f/4.0, pero no podemos. La solución es sencilla, abrimos al máximo (f/5,6) pero austamos la velocidad a un paso por debajo de la más próxima al ISO. Si seguimos con ISO 100, la velocidad más cercana al ISO sería 1/125 y un paso menos sería 1/60.

El problema es que a esa velocidad, con un teleobjetivo y sin trípode, es muy probable que la fotografía nos salga movida. Entonces subiendo el ISO a 200 o 400 y reajustando los valores de velocidad de obturación tenemos nuestro problema solucionado.

Vayamos un poco más allá

Foto de soybuscador en nuestro grupo de flickr

Aunque como decíamos antes, hoy en día cualquier cámara viene equipada con un buen fotómetro, seguro que alguno de vosotros descubrió una vieja cámara en algún cajón de vuestros padres o abuelos, comprasteis un rolló de película con la intención de probarla pero, a la hora de medir la luz no veíais por ningún lado ningún indicador de la exposición. Esta regla adquiere su mayor utilidad en las cámaras sin fotómetro integrado.

Pero no nos limitemos a los usos más lógicos y pensemos un poco más en lo que nos indican esos valores del Sunny 16. Imaginemos que nos encontramos con una escena interesante un día en el que el cielo está lleno de nubes compactas pero dispersas pasando continuamente por delante del sol. Pasamos cada minuto de un escenario soleado (f/16) a un escenario nuboso (f/8).

Bien, pues olvidémonos a medias de la regla del Sunny 16, usemos el moderno fotómetro de nuestra cámara y midamos la luz para una exposición correcta. ¿En qué momento la medimos? Da igual, lo que tenemos que tener claro es que existen dos pasos entre la medición con luz del sol directa y la medición con nubes. Si medimos cuando el sol está despejado, pero justo antes de disparar vemos que una nube está tapando el sol, cerramos dos pasos y sin preocuparnos de nuevo por medir la luz con el fotómetro, sabremos que estamos exponiendo correctamente o como mínimo “bastante correctamente”.

Con el tiempo nos acostumbraremos a detectar visualmente si la luz que justo está cubriendo el sol nos quita un paso o dos, realizando los ajustes más adecuados y más rápidamente. La velocidad a la hora de medir la luz y ajustar los valores de exposición en algunas situaciones puede permitirnos conseguir captar escenas justo en el momento adecuado.

Una última observación

En muchas ocasiones, ajustamos valores de ISO elevados por cualquier motivo, apagamos la cámara, al día siguiente vamos a tomar una foto y nos olvidamos de bajar el ISO. El problema esque muchas veces no nos damoscuenta de ese cambio hasta que es demasiado tarde.

La regla del Sunny 16 nos ayuda a reconocer qué valores de exposición son los más habituales en cada situación. Si tenemos más o menos presentes los valores de diafragma que se utilizan en cada escena y seguimos usando el fotómetro de nuestra cámara para medir la luz, nos daremos cuenta inmediatamente de que en el caso de tener ISOs muy elevados, los valores de exposición “no son normales”.

Si por ejemplo estamos a la sombra y recordamos que a f/4, la velocidad de obturación será próxima al ISO y nuestro fotómetro nos indica que la velocidad correcta para esa escena es, por ejemplo 1/3200, inmediatamente pensaremos que algo está fallando y que posiblemente queramos usar un ISO más bajo para minimizar el ruido.

Conclusiones

Foto de DFD’81 en nuestro grupo de Flickr

La regla del Sunny 16 es una regla antigua y que actualmente tiene una aplicación directa mínima ya que prácticamente a ninguna cámara le falta un fotómetro integrado.

Conocer esta regla nos puede ayudar a tener algunos valores de exposición de referencia que, en determinadas situaciones pueden servirnos para modificar los valores de exposición con mayor rapidez o detectar algunos errores en la configuración de la cámara.

Además, en algunas condiciones ambientales especiales, con frio extremo por ejemplo, puede que dispongamos de cámaras mecánicas que nos permitan ajustar los valores de exposición mecánicamente, pero que nuestro sofisticado fotómetro deje de funcionar y sólo podamos usar como guía, la regla del Sunny 16.

Podríamos decir que esta es una de las reglas de la fotografía que deben aprenderse bien, guardarlas en la memoria durante un tiempo y olvidarse de ella dejando nada más que algunos residuos para que de vez en cuando pueda echarnos una mano.

Y para terminar, sólo decir que en algunos libros, se hace referencia a esta norma con la traducción literal, soleado 16 o directamente como la norma del soleado, por lo que aunque en general se conozca en Español con su nombre orgiinal en inglés, debemos tenelo presente al leer libros traducidos.

Foto de Portada | Ardet

En XatakaFoto |

Atención a esto que nos pasan los compañeros de Genbeta, una revolucionaria herramienta que ha desarrollado Adobe y que, suponemos, no tardará en incluir en su poderoso Photoshop. El potencial del software de edición de imágenes parece no tener límites y si ya nos asombró la herramienta Rellenar, presente en Photoshop CS5, este nuevo algoritmo es capaz de revertir el movimiento que provocó la trepidación en nuestras fotografías más revoltosas.

El clamor popular al ver cómo trabaja la herramienta le da a la demostración un toque muy propio de anuncios de teletienda pero deja a las claras que el resultado es más que óptimo. El segundo ejemplo, en el que enfocan el texto, es el que podremos observar con más claridad. Sencillamente, increíble. ¿Logrará dejar en segundo plano el estabilizador óptico de lentes y cuerpos?

Antes he mencionado la herramienta Rellenar y los chicos de Fotografía nos enseñan Patch Match, la evolución de la misma y que parece que también apunta alto, muy alto. Si seguimos a este ritmo no tardará en llegar el día en que verdaderamente cualquier persona pueda hacer lo que quiera con una fotografía, simplemente arrastrando elementos. Todos estos avances no dejan de ser una pequeña puñalada al momento de la captura, aunque es una opinión personal y daría para otro debate.

Vídeo | peterelst | Youtube

Estamos acostumbrados a que las ediciones especiales de cámaras y objetivos sean excesivamente caras, y que su compra sólo se justifique por capricho o coleccionismo, como ocurrió con la Edición Titanio de la Leica M9 (cuya unidad 500/500 acabó en manos del cantante Seal, como recordaréis de una de nuestras últimas entrevistas).

Dentro de ese juego, es un detalle que salgan productos como esta caja que ha preparado Nikon Francia, que contiene tres de los mejores objetivos fijos de la marca: un 24mm, un 35mm, y un 85mm, todos ellos f/1.4. Cabe preguntarse por qué el 50mm f/1.4 se ha excluido de la selección, pero también es cierto que no luce el anillo dorado que tienen el resto, y que Nikon reserva a sus mejores ópticas (habitualmente con lentes ED de Extra-baja Dispersión).

Lo interesante de la reseña es que, pese al elevado precio del conjunto (unos 4.900 euros), el total es casi mil euros inferior a la suma del coste de los objetivos, lo cual sí que justifica su compra sin ninguna duda para cualquiera que quiera tener la flor y nata de los objetivos fijos luminosos de la marca. Desgraciadamente, sólo ha aparecido en tiendas suecas y belgas, y no se sabe nada de la venta en otros países.

Si estáis interesados, más os vale correr, porque sólo han sacado cien ejemplares del conjunto. El resto de los mortales seguiremos rebuscando en los saldos de mercadillo mientras os miramos con envidia.

Vía | Nikon Rumors

Los que hayáis visitado durante el día de hoy Xataka Foto ya os habréis dado cuenta que hemos introducido nuevas mejoras en el blog. Sólo tenéis que echar un vistazo a la cabecera, para comprobar que hemos incluido tres pestañas que nos permitirán organizar mejor nuestro contenido y la actividad de los usuarios.

Acompañando a este rediseño y funcionalidad, nos encontramos con mejoras en el sistema de votaciones utilizando Facebook, y lo facilitamos también a quien no tenga cuenta en la red social.

Tres pestañas: Portada, Fichas y Comunidad

La pestaña Portada no es más que el contenido habitual que presentamos en Xataka Foto, mientras que si accedemos a Fichas nos encontramos con una guía de productos y tecnicas, a la que hemos incluido a dos subpestañas que nos permiten separar el ranking de productos y técnicas más populares y una lista de productos y técnicas por actividad.

En la última pestaña, Comunidad, tenemos acceso un ranking de usuarios que clasificamos por karma de mayor a menor, según su actividad y participación en el blog.

Me Gusta de Facebook

La otra novedad que presentamos con la nueva actualización de nuestra plataforma es la adopción del Me Gusta de Facebook que verán los que estén identificados con su cuenta de este red social, integrando mejor el Open Graph de la misma.

En definitiva sustituimos nuestro botón “Vota” por el “Me gusta” de Facebook y para el resto de usuarios también cambiamos el Vota actual por un nuevo Me Gusta propio.

Esperamos que disfrutéis estas mejoras y si veis algún fallo, ya sabéis que nos lo podéis decir. ¡Gracias a todos por participar en la comunidad de Xataka Foto!

No creo que a muchos os sobren 34.000 dólares (si, cuatro millones y medio de las antiguas pesetas), pero bueno, igual nos lee algún jeque árabe que quiere darse un capricho y comprar esta rarísima lente que se ha puesto a la venta en eBay.

Se trata de un objetivo Nikon fisheye (ojo de pez) F2.8 que con una distancia focal de 6mm ofrece un ángulo de visualización de 220 grados, lo que quiere decir que es capaz de ver por detrás del objetivo, toda una proeza óptica.

Un objetivo, que tal y como podemos leer en esta web se introdujo en 1972, está compuesto por 12 lentes en 9 grupos y pesa la nada desdeñable cifra de 5.2 Kilos.

Originalmente fue desarrollado para usos científicos e industriales, donde 180 grados se quedaban cortos, ya que se requería una cobertura más amplia en labores de vigilancia, fotografías interiores de tuberías, calderas o conductos, entre otros, aunque se ha utilizado en aplicaciones tales como la publicidad y la fotografía comercial para conseguir efectos dramáticos

Pues ya sabéis, si os sobra el dinero y queréis un objetivo exclusivo tenéis hasta el 29 de Mayo para comprarlo, aunque ojo, que encima es de segunda mano…

Vía | Petapixel
Más Información | MIR

Me ha hecho gracia encontrarme en Petapixel con este curioso y buenisimo anuncio donde se compara al software de retoque por excelencia, Photoshop, con una maravillosa crema antiarrugas.

En Xataka Foto ya os hemos hablado de la moralidad cuando hablamos de retoque fotográfico en fotografía publicitaria o de moda y hoy con esta imagen he vuelto a recordar la discusión pública que se produjo hace unos meses sobre el este tema.

Un debate que, cada cierto tiempo vuelve a salir a la palestra y que, como siempre tiene posiciones encontradas. Por un lado los que defienden que Photoshop es el nuevo “cuarto de revelado” y que puede usarse sin limites, especialmente en fotografía creativa, por otro los que apuestan por la fotografía sin retoque alguno.

Personalmente, como opiné hace unos meses, creo que Photoshop es una gran herramienta para el fotógrafo de hoy en día, pero hay que saber ponerle límites, especiamente en disciplinas donde alterar la realidad supone un engaño consciente de lo que se debería mostrar.

Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Photoshop sin límites o muerte al Photoshop?

Vía | Petapixel – psd

En Xataka Foto ya os hemos hablado en alguna ocasión de cómo presupuestar un trabajo fotográfico. Sin duda no es una tarea fácil, ya que hay que tener en cuenta muchos factores si queremos tener un mínimo control de lo que se debe cobrar.

Aunque nosotros os recomendamos un estudio de cada situación, en función del tipo de trabajo o del mercado en el momento de realizarlo, nunca está de más tener una orientación de los precios por los que debemos movernos, ya que nos facilitará afinar más con la oferta que hagamos.

Pues esto precisamente es lo que han hecho des la UPIFC Sindicato de la imagen con “No por menos” un tarifario descargable en formato PDF donde nos recomiendan unas tarifas mínimas de las que no deberíamos bajar si no queremos “romper el mercado”.

Echando un vistazo al documento la verdad es que está muy bien estructurado y con él podremos presupuestar casi cualquier tipo de trabajo fotográfico que nos ofrezcan.

El documento está dividido en Cesión de derechos de reproducción de imágenes de archivo y en Trabajos de encargo, y cada una de las partes describen la mayoría de las situaciones con las que podemos encontrarnos a la hora de realizar un prespuesto.

Sin duda un documento para imprimir y tenerlo siempre a mano como consulta, aunque en esto ya se sabe que cada uno tiene su propia fórmula, e incluso algunos su propio caché, especialmente cuando la fotografía empieza a entrar en el mercado del arte, donde el precio empieza ser algo más subjetivo que objetivo.

Vía | Fotoaprendiz
Más Información | UPIFC
Descarga | Tarifas recomendadas en PDF

Siempre se habla de que debemos esforzarnos al máximo para hacer las fotos en el momento del disparo y dejar el mínimo trabajo posible para el postporcesado.

Muchas veces ponemos el mayor empeño en medir bien la luz, realizar un enfoque correcto y utilizar unos parámetros adecuados y dejamos para luego el tema de la composición, total, un ligero recorte o reencuadre en el postproceso no es pecado y se hace muy fácilmente.

Pues sí, es cierto, pero también es cierto que si hacemos un reencuadre en el que necesitemos girar nuestra imagen, ésta perderá algo de detalle por el camino. Vamos a verlo con unos sencillos ejemplos.

¿Qué me estás contando?

Eso decía yo hasta que me decidí a hacer las pruebas y verlo con mis propios ojos. Es tan fácil como abrir cualquier fotografía en nuestro programa de edición habitual y hacer un zoom lo suficientemente potente como para que nos permita ver la imagen pixelada.

Ahora nos vamos a una zona de la imagen que tenga un contraste fuerte de líneas o colores, donde se vean bien diferenciados los píxeles de uno u otro color:

A continuación duplicamos la imagen, para poder compararla, que si no no tiene gracia, y vamos a la herramienta rotar y le damos un valor de 45 grados. Ampliamos la imagen a la misma escala que la original y las comparamos:

Podemos observar claramente que en la segunda imagen los bordes están mucho menos definidos por lo que estamos perdiendo nitidez en la imagen.

No siempre pasa

Pero esto no ocurre siempre, cuando hacemos un giro de 90, 180 ó 270 grados de una sola vez, la imagen se ve sin ningún tipo de alteración en su nitidez sobre el original:

en esta imagen se han hecho cuatro rotaciones de 90 grados y la calidad sigue siendo exactamente la misma que en el original

Y alguien puede decir: vale, entonces vuelvo a girar la imagen los mismos grados en sentido contrario y la dejo como estaba… o: vale, entonces completo el giro de la imagen hasta llegar a los 90 ó 180 grados y asunto arreglado…

Pues no es así, ya que la imagen cuando se rota en un ángulo que no sea múltiplo de 90 grados, se degrada irremediablemente y aunque luego la reposicionemos al origen o le sumemos otra para conseguir los 90º, no volverá a tener la misma calidad que al principio:

la imagen de la izquierda se ha obtenido haciendo dos giros consecutivos de 45º, mientras que la de la derecha se ha hecho con una sola rotación de 90º

El ejemplo lo deja bien claro, ¿no?

¿Cuál es la causa?

Pues la causa de este efecto no es otra que la interpolación. Interpolar es, según el DRAE: Calcular el valor aproximado de una magnitud en un intervalo cuando se conocen algunos de los valores que toma a uno y otro lado de dicho intervalo. Y esto es lo que ocurre cuando se gira una imagen, que el programa debe “inventarse” píxeles nuevos que no estaban en la imagen original y en consecuencia se pierde calidad de imagen.

Espera un momento, pero si yo sólo he girado la imagen sin tocar el tamaño, se supone que una imagen se interpola cuando se cambia el tamaño y hay que rellenar los píxeles que faltan…

Pues es cierto a medias, la imagen no ha cambiado de tamaño, pero ¿qué ha ocurrido con los píxeles?

Los píxeles son cuadrados que están perfectamente alineados con los bordes en la imagen original, ancho y alto. Al ser cuadrados si los giramos 90 ó 180 grados siguen teniendo los lados alineados con los bordes de la imagen. Pero si el ángulo de giro es distinto de un múltiplo de 90 grados, los píxeles cuadrados originales adquirirían un ángulo imposible ya que sus lados tienen que seguir siendo obligatoriamente paralelos a los bordes de la imagen.

Entonces loS píxeles originales son obligados a reposicionarse y para completar la imagen el programa interpola y genera nuevos píxeles similares a los que tiene más cerca. El resultado es bastante parecido al original, pero si lo observamos ampliado vemos claramente que los bordes han perdido la nitidez inicial y se ven más difuminados.

Tampoco hace falta que juremos no volver a girar una imagen en nuestra vida fotográfica, pero esta puede ser una excusa más para esforzarnos a la hora de tomar la fotografía e intentar dejarla lo más perfecta posible antes de meternos con el procesado.

Es tan grande la fama que tiene el actor en China y en el resto del mundo que Canon se ha armado de valor y ha lanzado una edición especial del actor, la cámara EOS 550D Jackie Chan Ojo de Dragón.

La edición especial limitada viene presentada en una caja con detalles muy cuidados y con el logotipo de oro de Jackie Chan, quien es portavoz en China. En el Kit, además del cuerpo de la cámara también incluye el objetivo 18-135mm IS y diferentes accesorios de cuero como un estuche, una billetera y como otro toque diferencial la correa también es diferente que la que viene de serie, ya que en lugar de ser negra con los bordes rojos, ésta es color oro y con la firma del actor.

Sólo se fabricarán 2010 unidades y únicamente se podrá adquirir en China, aunque no será de extrañar que veamos alguna muy pronto por eBay. El precio que tienen esta edición especial es de 1.100 euros.

Personalmente me parece bastante surrealista hacer una cámara de un actor como Jackie Chan ¿os imagináis una cámara de Chuck Norris? ¿Será indestructible como él?

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Via | itechnews

Es probable que me repita mucho y resulte un poco pesado a veces, pero creo que una de las partes más importantes y más difíciles de la fotografía es la composición. Conozco algunos fotógrafos que tienen una facilidad pasmosa para acertar con la composición adecuada para cada fotografía y no me avergüenza nada confesar que siento algo de envidia sana, ya que a mí me cuesta bastante trabajo y tengo que hacer un esfuerzo en cada foto.

La parte buena es que, los que no tenemos ese don, podemos aprender a componer mejor siguiendo una serie de sencillas pautas , por lo menos a mí me ha servido para ir aprendiendo algo que luego intento poner en práctica:

Teoría, aprender las reglas básicas de composición

Estamos de suerte ya que es un tema del que se habla mucho. Si somos lectores asiduos de alguna revista especializada en fotografía, nos habremos dado cuenta que de vez en cuando viene algún artículo referido a la composición. Del mismo modo, en cualquier libro de fotografía general que se precie deberíamos encontrar algún capítulo dedicado a este tema tan importante y si queremos profundizar un poco más podemos buscar alguno de los títulos específicos sobre encuadre y composición fotográfica que hay en el mercado editorial.

Si cae en nuestras manos algún libro de arte, también podemos buscar si trata el tema de la composición y veremos que las reglas que se usan en la composición artística de un cuadro son igualmente válidas para componer una fotografía.

Análisis, ver fotos y analizarlas con detenimiento

Es hora de empezar a ver si hemos asimilado algo de lo que hemos leído. Miremos fotos con detenimiento y veamos si esas fotos cumplen alguna de las reglas básicas que hemos aprendido. Este ejercicio se puede hacer en común con otros compañeros de afición, así podremos compartir distintos puntos de vista, en definitiva ver por otros ojos. Los foros de crítica fotográfica pueden ser buenos aliados, pero tendremos que tener mucho cuidado con las opiniones a las que hacemos caso, no todo el mundo sabe todo lo que dice ni dice todo lo que sabe.

Práctica, hacer fotos sin usar el zoom

Por descontado, una de las mejores formas de aprender es haciendo fotos y a la hora de componer deberemos intentar que la foto quede lo más terminada posible en el momento de hacer la toma, sobre todo en el aspecto de la composición y el encuadre.

Para esta práctica una ayuda muy útil puede ser salir a hacer fotos con una sola focal y si es fija mucho mejor, así nos obligaremos a esforzarnos en buscar encuadres y composiciones moviéndonos por la escena, sin la complicidad y comodidad del zoom. Si no tenemos ópticas fijas, o usamos una compacta, nos obligaremos a buscar la foto con una focal determinada y sin tocar el anillo o el botón del zoom.

Esta práctica surte mejor efecto si se hace en una sesión larga y siempre con la misma focal, salir a pasear por la ciudad toda una tarde con un 100mm montado puede parecer una locura, pero en un rato seguro que empezamos a encontrar multitud de encuadres atractivos para esa focal.

En la variedad está el gusto, así que probaremos con otras focales, pero siempre en sesiones distintas. Así también aprenderemos a valorar los aspectos técnicos que nos ofrece cada objetivo como la luminosidad o la profundidad de campo.

Revisar con espíritu crítico las fotos que hecho

Después del paseo es hora de ver las fotos y ser autocrítico. Analizarlas bien y apuntar los aspectos en los que hemos cometido errores y ver como los solucionaríamos para ponerlo en práctica en la siguiente oportunidad. Esta actividad también puede hacerse en grupo, seguro que se le saca más partido que haciéndolo uno sólo.

Salir a pasear y utilizar una focal determinada puede ser muy divertido, además de un buen ejercicio de composición con el que se puede aprender bastante de fotografía, os lo recomiendo.