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Curso de fotografía en la web, conceptos, técnicas y ejemplos con las mejores fotos

Aprendiendo con Adobe Camera RAW (VIII): Manipulando los colores

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Aprendiendo con Adobe Camera RAW (VIII): Manipulando los colores

Bienvenidos a un nuevo capítulos de “Aprendiendo con Adobe Camera RAW”. Antes de nada, disculpadme por la tardanza en la continuación de la serie, pero, como alguno de vosotros ya sabe, problemas técnicos con mi equipo fotógrafco e informático me han impedido el continuar la serie antes. Así que toca hacer borrón y cuenta nueva. Por eso para este capítulo he querido recordar mi primer post sobre “Cómo fotografiar juguetes”, escogiendo una foto de los cochecitos de mi hijo Diego, el cual ya conoceréis porque ha sido proteagonista de varios capítulos de Aprendiendo con Adobe Camera RAW.

Hoy vamos a hablar de la manipulación y tratamiento del color que nos ofrece Adobe Camera RAW. Para ello, me he atrevido a realizaros un pequeño videotutorial donde podréis ver todas las posiblidades. Antes de verlo os recomiento que os leáis nuestro artíclos del Curso de Fotografía aquí y aquí sobre el uso y tratamiento del color. Os ayudarán enormemente a entender lo que estamos haciendo. Sin más veamos el vídeo.

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Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (II)

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Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (II)

Si en la anterior entrega nos concéntrábamos en cómo realizar correctamente la técnica de panning (seguimiento o barrido), aspecto éste que os sugiero releáis y practiquéis exhaustivamente pues es la clave principal, así como de las diferentes formas de configurar la cámara para obtener distintos efectos de barrido al realizar el disparo, en esta siguiente entrega nos vamos a centrar en otros aspectos que no, por tratarlos más tarde son menos importantes como son la elección correcta de los objetivos y su uso creativo, la composición y la iluminación.

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Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (I)

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Fotografía deportiva: Apunta, dispara y corre (I)


La buena fotografía de acción en los deportes no es fácil. Muchos deportes como el fútbol, o los deportes de motor ofrecen un acceso limitado para los aficionados. Para poner las cosas más difíciles, conseguir tomas de cerca resulta ser prácticamente imposible. Por lo que, por ejemplo, cuando observamos las retransmisiones de la Fórmula 1, podemos observar auténticos museos de coleccionista en las gradas principales. Además resultan ser, por lo general, este tipo de lentes, los teleobjetivos los de precios más altos. En los partidos de fútbol de alta competición ocurre lo mismo.

Sin embargo, hay deportes de acción como puede ser el Mountain Bike o el Motocross donde esto cambia. Por eso tomaremos como ejemplo estos deportes. Tanto a nivel amateur como a nivel profesional el acercamiento es posible. Por eso, un zoom estandar puede ser suficiente para obtener buenas tomas. Eso sí quizás con el motocross tendrás que tener un poquito más de cuidado, obviamente. Las técnicas que veremos aquí en este artículo son fácilmente aplicables a otros deportes, donde prime la explosividad. Además de que muchas veces competiciones de moto cross o mountain bike suelen darse bastante a menudo por lo que es una buena manera de introducirse a la fotografía deportiva.

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Aprendiendo con Adobe Camera RAW (VII): Blanco y Negro en Clave Baja

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Aprendiendo con Adobe Camera RAW (VII): Blanco y Negro en Clave Baja

Tras un breve descanso veraniego, para daros tiempo a asimilar los conceptos retomamos nuestro curso Aprendiendo con Adobe Camera RAW, aquí en Xatakafoto. En esta ocasión vamos a tratar de procesar orientándonos a obtener una clave baja o aproximarnos a ella desde el punto de vista de la edición con Adobe Camera RAW. Indicar que es muy importante, como siempre la toma base. Agradeceros durante este pequeño parón los mensajes de ánimo y agradecimiento recibidos para continuar con el mismo.

He de decir que en mi opinión, al igual que en la clave alta, el lograr este tipo de efecto en una fotografía es una de las técnicas más difíciles para que quede bien. Si no está en su punto muchas veces la foto no dice nada. Hay que trabajar mucho con las luces y sobre todo requiere una muy buena iluminación previa a la hora de tomar la fotografía.

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Dominar los modos semiautomáticos: Sí o sí. Prioridad a la apertura (II)

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Dominar los modos semiautomáticos: Sí o sí. Prioridad a la apertura (II)

Hace poco hablábamos en uno de nuestros artículos sobre dominar el modo manual. Decíamos: Sí o sí. Esto no tiene porqué desprestigiar el uso de modos semiautomáticos que, dependiendo de la situación en cuestión, pueden ser más útiles que el modo manual, en principio. En el caso del modo manual una de las situaciones ideales para utilizarlo era en los casos de condiciones de luz controladas. Aunque yo uso el modo manual casi siempre hay circunstancias que aconsejan el la utilización de los modos semiautomáticos.

En esta segunda parte vamos a afrontar el uso adecuado del modo de prioridad a la apertura y su estrecha relación con la profundidad de campo, algo que también podéis consultar en nuestro curso de fotografía donde puedes completar tu formación al respecto de este concepto. Este modo, representado con la “A” o “Av”, en el dial de nuestras cámaras quizá sea uno de los primeros que utilizamos cuando estamos aprendiendo. Cuando comienzas en esto no sueles tener mucha idea pero suele llegar alguien que como consejor para empezar y que puedas hacerte el interesante ante los tuyos, te da el siguiente consejo: “Pon el modo A, ¿lo ves?, gira la rueda. Clic. ¿Ves el desenfoque del fondo? Queda guay”. Nosotros asentimos con la cabeza, en medio de un silencio sepulcral y con algo de cara de bobos.

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Dominar los modos semiautomáticos: Sí o sí. Prioridad a la obturación (I)

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Dominar los modos semiautomáticos: Sí o sí. Prioridad a la obturación (I)

Hace poco hablábamos en uno de nuestros artículos sobre dominar el modo manual. Decíamos: Sí o sí. Esto no tiene porqué desprestigiar el uso de modos semiautomáticos que, dependiendo de la situación en cuestión, pueden ser más útiles que el modo manual, en principio. En el caso del modo manual una de las situaciones ideales para utilizarlo era en los casos de condiciones de luz controladas. Aunque yo uso el modo manual casi siempre.

En el dial de modo de casi todas las cámaras del mercado, sean compactas, híbridas o réflex, de gama baj, media o alta, nos encontramos una serie de modos que, cuando uno llega a este mundillo, muchas veces utiliza sin saber exactamente para qué tipo de fotografías son adecuados. En el artículo de hoy trataremos de aclarar estos aspectos.

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Guía para realizar fotografías de larga exposición (II)

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Guía para realizar fotografías de larga exposición (II)

Veamos en esta segunda parte más aplicaciones. Estos filtros además provocan el denominado efecto seda. En situaciones donde exista agua al utilizar una velocidad de obtuación más lenta, en buena parte debido el uso del filtro de densidad neutra aunque otras veces será solamente debido a la falta de luz, solemos obtener un efecto en el que agua parece muy suave. También sirve para aquellos cielos con nubes donde obtenemos un desenfoque de movimiento debido al movimiento de las nubes provocado por el viento.

Otra utilidad es cuando nos encontramos reflejos, cuestión que ya vimos hace un tiempo. Como norma general, los reflejos suelen ser 2 pasos más oscuros que el cielo que reflejan, aunque no lo apreciemos a simple vista. Suele ser así. Siguiendo el mismo método que hemos aprendido mediríamos sobre el reflejo y sobre el cielo para obtener la diferencia de pasos. Sin embargo, un consejo, al realizar este tipo de fotografías con reflejos date cuenta que un cielo que en realidad es más oscuro que su reflejo siempre tendrá un aspecto un poco extraño a nuestros ojos.

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Guía para realizar fotografías de larga exposición (I)

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Guía para realizar fotografías de larga exposición (I)

Las cámaras réflex actuales, en general, son fantásticas obras de la tecnología actual, aunque nunca permiten captar el mundo como nosotros lo vemos. Factores como la ISO, la apertura del diafragma o la velocidad del obturador nos permiten manipular esa realidad para conseguir en ocasiones un buen bokeh o bien una gran profundidad de campo, por poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro de manipulación de la realidad supone realizar fotografías de larga exposición.

A veces un cielo muy iluminado nos impide captar solo una pequeña zona de detalle perdiendo detalle en las sombras del suelo y, por contra, las luces altas del cielo pueden aparecer quemadas. Normalmente las cámaras captan entre 5 y 7 pasos de contraste en una escena, quedando sin detalle todo lo que queda fuera de ese rango, aunque con la evolución de los últimos modelos este rango aumenta considerablemente, es un factor a tener en cuenta. Esto es fundamental en la fotografía de paisaje. Por eso es fundamental en la fotografía de paisaje y, en concreto, en la de larga exposición el uso de filtros de densidad neutra.

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Dominar el modo manual: Sí o sí

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Dominar el modo manual: Sí o sí

Dominar el modo manual y sobre todo la exposición en manual es muy aconsejable cuando se toman fotos en condiciones controladas y pretendemos tener una serie de imágenes con un valor idéntico o similar de exposición, podéis consultar para ello los artículos sobre ello Curso de Fotografía: 16. Fotografía en Manual y Curso de fotografía: 17. Fotografía en Manual. Estas condiciones controladas pueden ser interiores normales o bien un estudio fotográfico, por poner algún ejemplo. También se suele utilizar con el modo bulb en la fotografía de larga exposición.

Normalmente, si no dispones de un fotómetro, te puede bastar realizar una foto de prueba y comprobar que es la exposición en el histograma del visor. Aunque diría un poco más, teniendo en cuenta el histograma, esa exposición “correcta”, debe ser la que nosotros queramos tener dependiendo del efecto buscado en nuestras fotografías. Esto nos sirve en estas condiciones de luz controladas aunque si éstas cambian debemos repetir el proceso.

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Focales Fijas vs. Zoom

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Focales Fijas vs. Zoom

Al comenzar en este mundillo de la fotografía piensas que con la lente maravillosa de tu kit podrás realizar todo tipo de fotografías. Más o menos como intentabas hacer antes con tu compacta. Al menos eso me paso a mí, hace algunos años. Nada más lejos de la realidad. Según vas a avanzando y adquiriendo conocimientos descubres que las elecciones que hagas parecen no tener fin. Tu pareja no para de repetirte: “¿Te vas a comprar otro juguete?”. Y la elección de los objetivos a utilizar con tu réflex o con las recientes EVIL es una de ellas. Ya nos lo contaba hace algún tiempo nuestro compañero Vicente Alfonso en sus tres artículos sobre cómo elegir las focales que necesitas.

Evidentemente he de aclarar que uno de los puntos más importantes a determinar el objetivo a usar es el precio. Si tienes un presupuesto ilimitado, cómprate los mejores objetivos del mercado que, normalmente, serán los más caros. Suele ser éste el factor determinante. Estoy convencido de que si mi presupuesto fuera más grande para la parte destinada a la fotografía me compraría los objetivos mejores del mercado. Seguro. Teniendo este factor en cuenta podemos barajar gran cantidad de opciones.

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