Muchos nos hemos encontrado alguna vez con que tenemos delante de nuestra cámara a una persona con gafas y que queremos utilizar la luz del flash para iluminar mejor su rostro, pero al instante nos damos cuenta de que no se le ven los ojos porque el flash se refleja en el cristal de sus gafas.

Es un problema que como podéis ver en el vídeo, es fácil de solucionar sin tener que recurrir a pedirle que se quite las gafas, cosa que por otro lado podría no gustar a la persona que vayamos a fotografiar. Se trata simplemente de cambiar el ángulo de incidencia de la luz del flash hasta que desaparezca el reflejo, pero vayamos paso a paso.

Ángulo de incidencia vs ángulo de reflexión

El ángulo de reflexión siempre es el mismo que el de incidencia pero en sentido contrario. Entonces se trata de que la luz del flash incida sobre el sujeto en un ángulo suficiente para que al reflejarse parte de esa luz sobre las gafas, no llegue ni una pizca hasta nuestra cámara.

Cambiando el ángulo de incidencia

Este problema se soluciona fácilmente si colocamos un reflector en el lado opuesto al flash, pero debemos tener en cuenta que ese reflector también actuará como fuente de luz y por lo tanto deberemos buscar también un ángulo en el que no se refleje en las gafas.

Polarizadores de luz y de lente

La otra solución es utilizar filtros polarizadores montados en nuestro objetivo para evitar los reflejos, y si éstos no son suficientes, exiten unos filtros que se colocan delante de los flashes y convierten la luz del flash en luz polarizada.

Al igual que con el polarizador del objetivo, al usar el que colocamos delante del flash, también debemos ir dando vueltas al filtro hasta ver que la luz que llega al cristal de las gafas está totalmente polarizada.

Combinando estos polarizadores y colocando la luz del flash en un ángulo correcto seguro que no aparece ningún tipo de reflejo en las gafas de nuestros próximos modelos. En caso contrario, siempre nos quedará la solución de los actores de la televisión, usar monturas sin cristales, así seguro que no tenemos reflejos.

Vía | PetaPixel
Vídeo | YouTube
En XatakaFoto | El polarizador, no todo se reduce a la acentuación de los colores

Cambiar, por ejemplo, la apertura de la cámara cambia las cosas más allá de la cantidad de luz que entra en la cámara. Como tal, puedes decidir que quieres una abertura más pequeña, con el fin de obtener una mayor profundidad de campo. Una abertura más pequeña significa menos luz que entra a la cámara. ¿Cómo resolver esto de forma aproximada?

La cámara tiene tres ajustes diferentes de exposición: La velocidad de obturación, la apertura, y el valor ISO. Si modificas uno para obtener una exposición más alta o brillante, puedes ajustar otro para compensar la luz adicional capturada.

Por ejemplo: Vamos a empezar con una exposición tomada a 1/100 segundos, f/4.0 e ISO 200. Ahora, tú puedes cambiar su configuración de la cámara a 1/200 (justo la mitad). Eso permite que entre la mitad de la cantidad de luz en la cámara, porque el obturador está abierto sólo para la mitad de la duración. La fotografía será ahora más oscura. Si cambias el valor ISO a 400, la sensibilidad del sensor frente a la luz se duplica, y la foto saldrá “aproximadamente” igual, desde el punto de vista de brillo, como en su exposición original. Decimos “aproximadamente” porque los valores no son nunca exactos y sobre en el valor ISO, el valor indicado por el fabricante suele diferenciarse en algunos rango bastante de lo realmente medido o que la razón de los números f no es exactamente el doble o la mitad.

Prueba a cambiar cualquiera de las opciones para compensar cualquiera de los otros valores: Una abertura más pequeña puede valer para usar una ISO más alta, una velocidad de obturación más rápida puede servir para una mayor apertura y una sensibilidad ISO más baja puede compensar la obturación más lenta velocidad.

Fotografía de portada | Carol Yepes
Via | Pixiq

A veces el arte se mueve a caballo entre el morbo y la creatividad, y ese parece ser el caso del proyecto 12:31, obra del fotógrafo Frank Schott junto con otros colaboradores. El proyecto revive imágenes fantasmagóricas de Joseph Paul Jernigan, ejecutado por inyección letal a dicha hora del 5 de Agosto de 1993.

El cuerpo de Jernigan fue donado a la ciencia, y escaneado para el Visible Human Project, obteniéndose 1871 fotografías a intervalos de un milímetro. Para este nuevo proyecto se utilizó el vídeo de dichas capturas, que el autor reprodujo en su portátil. La fotografía registra la huella de luz que deja el portátil en un entorno oscuro, a modo de light-painting.

Aunque muchos lo considerarán de mal gusto, el resultado tiene una belleza difícil de cuestionar. Para ayudar a resolver estas dudas éticas, en cualquier caso, es bueno saber que todos los beneficios de la venta de las tomas impresas (una edición limitada de 7 imágenes, a 700 dólares cada una) será donado íntegramente a Amnistía Internacional.

Web | Proyecto 12:31 | Frank Schott Vía | Laughing Squid

Como ya sabéis, sacar fotos en un día soleado o nublado influye mucho por la sencilla razón de que la temperatura general de los colores cambia. Esta temperatura se mide en Kelvin y puede ir desde valores de mil, que correspondería a lo ofrecido por la luz de unas velas o cerillas, la bombilla incandescente de toda la vida que tendría una temperatura de 2700K aprox, hasta valores de diez mil, que podría corresponder a los primeros instantes del amanecer o del ocaso. ¿Como controlar esto en una cámara réflex? Simplemente variando el balance de blancos según la situación en la que nos encontremos.

Podríamos decir que durante el amanecer, o en un día especialmente nublado y gris, podríamos alcanzar temperaturas de diez mil grados Kelvin, mientras que en las horas donde el sol luce en todo su esplendor, podríamos alcanzar temperaturas de 5000K a 6500K, que es lo que se conoce como luz día. Al atardecer, cuando el sol ya ha desaparecido del horizonte, la temperatura de color puede descender hasta los 1000K, propiciando que se vean colores muy “anaranjados” y tonos de piel poco naturales.

En las cámaras digitales tenemos diferentes configuraciones predefinidas que nos pueden ayudar a calibrar correctamente los colores de nuestras fotos. Según la cámara que tengamos podremos definir el balance de blancos más al detalle y conseguir reproducir unos colores naturales. En las cámaras de película, esto resulta más complicado ya que tendremos que hacerlo a través de filtros en el objetivo.

Las actuales herramientas de postproceso como Lightroom o Aperture nos permiten variar el balance de blancos con la fotografía ya tomada, siempre que hayamos disparado la misma en formato RAW, claro está. De esta manera podremos corregir una foto para que se representen los colores de la misma correctamente, aunque también podremos falsearlos para intentar emular un tipo de fotografía antigua o desgastada.

Vía | Photoguides

Si algunas vez has tenido problemas iluminando una escena para conseguir tiempos de exposición aceptables, imagina que tienes conseguir tomar 600 imágenes por segundo en plena noche. Ese problema se encontró el fotógrafo Vincent Laforet grabando un anuncio un anuncio para una empresa de calzados, y tuvo que solucionarlo con la friolera de 225.000 vatios de luz (según sus propias palabras, suficiente para freir un huevo en diez segundos, o un pavo en una hora).

El principal problema que tuvo fue que, incluso con esta ingente cantidad de luz, sólo pudo conseguir trabajar con una apertura de f/2.0, que con las focales de hasta 100mm con las que trabajaba, le daba una profundidad de campo ínfima. Teniendo en cuenta que cada segundo real se traducía en 25 segundos en el resultado, un pequeño instante fuera de foco podía dar al traste una secuencia completa. Afortunadamente, Vincent contaba con un operador de cámara con 26 años de experiencia, y el apoyo de sistemas automatizados de enfoque.

Si alguno ha pensado en que debería haber iluminado aún más la escena, pensad que subir un paso de exposición requiere duplicar el equipo de iluminación, y sólo le permitiría llegar a f2.8. Eso sí, por lo menos no creo que pasaran demasiado frío, con todas esas luces calentando el escenario.

En su blog personal tenéis un vídeo del making-off, y un timelapse con el montaje del equipo. Para los curiosos, la cámara usada fue una Phantom HD Gold, tirando a ISO 640, con ópticas Cooke S4/i. El resultado, tecnicismos aparte, tiene una calidad estética y un impacto visual que, pese a la nieve, no dejará frío a nadie.

Web oficial | Vicent Laforet
Via | Petapixel

Foto de Jar0d

En las sesiones fotográficas siempre es bueno tener una ayuda a la hora de iluminar a nuestros modelos, de modo que un reflector, tanto en un estudio como en el exterior, puede ser de gran utilidad a la hora de reaprovechar la luz de los flashes o la propia luz del sol, de manera que no creemos excesivas sombras.

Hay muchas soluciones distintas, sobretodo con el tipo de material que se refleja la luz y aunque no son tampoco algo excesivamente caro, puede ser que aún no dispongamos de ningún reflector, de modo que aquí es dónde entra la gracia de este artículo, en el que vamos a ver tres objetos que podemos usar como reflectores y que son muy económicos.

Y aunque dispongamos de reflectores, puede darse el caso de que los hayamos olvidado al coger el equipo, de modo que usar una alternativa como la que sería el primer objeto que os propongo puede ser la solución rápida al olvido.

Foto de ChicagoGeek

• Parasol de coches. El típico parasol con color plateado y metálico, que se encuentran por 1 euro tranquilamente, nos puede servir perfectamente para reflejar la luz. Además, los encontraremos de distintos colores que también nos puede ayudar a dar un toque más personal a la foto.

• Papel de aluminio. El papel con el que envolvemos los bocadillos o tapamos algunos alimentos es un perfecto reflector. Eso si, tendrá que ser en una lámina lo suficientemente grande como para consegurir el efecto deseado.

• La ropa blanca. Cualquier persona que lleve puesta ropa blanca, puede llegar a reflejar la suficiente cantidad de luz de un flash, así que podemos usarla para ello. La ropa en si, no será tan económica, pero si que un amigo se la ponga y nos ayude en la sesión fotográfica.

¿Se os ocurren más objetos que usar como reflectores? ¡Si son económicos mejor!

Foto de Stuart Conner

Durante la noche del pasado sábado, me encontraba en casa de unos amigos en una fiesta de cumpleaños. Como suele ser habitual, me dijeron que me llevase la cámara para realizar las fotos de lo que aconteciera la noche. Pero mi sorpresa llegó cuando mi objetivo no era capaz enfocar automáticamente. La razón, muy sencilla, la situación de luz era tan ínfima que no conseguía encontrar sobre qué punto de enfoque hacerlo.

En un primer momento, me quedé paralizado, no sabía cómo actuar frente a este problema, pero en primera instáncia empecé a enfocar a los sitios donde había un poco más de luz, para posteriormente encuadrar a las personas que en ese momento posaban para mi. Obviamente, al haber poca luz, tenía un diafragma bastante abierto (el f/3.5 que da el sencillo lente de kit que poseo) y como tenía distancias muy cortas a mis sujetos, sacar el 50mm f/1.8 era excesivo, por lo que tampoco me quedaban al 100% en foco las capturas.

Estuve probando a enfocar manualmente, pero casi no veía cómo estaba quedando la toma, por lo que era un fracaso la cosa… pero en ese momento fue cuando se me encendió la bombilla. Se me ocurrió que enfocar manualmente era correcto, pero para tener una idea mucho más clara de cómo estaba quedando el enfoque, tenía que aumentar la distancia focal, de modo que tenía la cara en primerísimo plano y estando aquí, enfocar manualemente. Vi el cielo en ese momento, ya que con lo poco que podía percibir, conseguí enfocar casi todas las siguientes fotos perfectamente.

Es un truco, que a mi parecer no es ni eso, pero que en esa situación me sirvió para poder seguir haciendo fotos a mis amigos. ¿Qué otros trucos para una situación de luz como esta podríamos saber? Os invito a compartirlos en los comentarios.

Foto: Janne Parviainen

No es la primera vez que os hablamos de cómo pintar con luz vuestras fotografías, y difícilmente será la última. Esta vez os presentamos una galería perfecta para Haloween, gracias a un enlace de Photojojo.

Janne Parviainen es un artista finlandés especializado en esta técnica. Aunque su formación viene de la pintura (de hecho, es profesor en un centro para adultos), su afición a la fotografía le ha llevado a usar la luz como pincel, y dibujando escenas fantasmagóricas con figuras irreales creadas únicamente gracias a la iluminación, con exposiciones que llegan a durar más de diez minutos, creando imágenes increíblemente detalladas.

Si ya has probado todos nuestros consejos para la fotografía de terror, ¿qué tal si buscas luces de colores, y pruebas el modo bulb de tu cámara? Ten cuidado, ¡tus imágenes pueden cobrar vida!

Foto: Janne Parviainen

Web oficial | Janne Parviainen

Foto | mugley

Hace unas semanas, Jesús os trajo unos consejos para hacer fotos en la playa, y yo misma os estoy trayendo poco a poco algunas ideas para hacer fotos en distintas ciudades turísticas. Pero claro está, seguro que a más de uno os ha tocado quedaros en casa en vacaciones este verano. Y si como yo, vivís en ciudad, esto es especialmente desesperante, ya que el cóctel de calor más contaminación puede con cualquiera.

Sin embargo, siempre se puede tomar fotografías en nuestro entorno más cercano, aunque cueste más que cuando nos encontramos en tierras lejanas disfrutando de vacaciones. Las siguientes son algunas ideas para que salgáis a la calle con la cámara por la noche, cuando la temperatura se aguanta mejor, y aprovechéis toda esa contaminación lumínica de la que “gozamos” para crear imágenes sorprendentes.

1. El tráfico y las largas exposiciones

Foto | DWRose

Algo bueno tenía que tener el tráfico en las ciudades, y esto es la posibilidad que ofrece para plantar nuestro trípode en la acera de una calle con mucha circulación de vehículos y probar con una larga exposición. Podéis probar con unos 10 segundos para empezar, e ir variando los parámetros según os apetezca para que os guste más vuestro resultado final.

2. Los bokeh en ciudad

Foto | Ben Fredericson (xjrlokix)

Las luces de cualquier ciudad también son un paraíso para conseguir bokeh coloridos y atractivos. Si además, consigues destacar un detalle que se identifique plenamente con la ciudad, como es el caso del rótulo de un taxi, pues mejor que mejor.

Foto | zlakfoto

¿Aún no habéis probado el truco de haceros un filtro casero para conseguir bokeh de distintas formas? Pues no esperéis más, porque es fácil, fácil, y los resultados pueden ser muy buenos. En este caso la imaginación de cada uno tiene un gran peso, como podéis comprobar en la foto de arriba.

Light painting con… ¡polillas!

Foto | Photojojo

Ya hemos hablando en varias ocasiones de la técnica de light painting en Xataka Foto. Le podéis dar una vuelta a la técnica clásica de varias formas, ya sea valiéndoos de bengalas, como os contábamos el mes pasado, o, incluso, de las polillas que revolotean en farolas, focos, o cualquier otra fuente luminosa de esas que abundan en la ciudad.

Desde Photojojo nos aconsejan para tal fin evitar disparar directamente a la luz, y mejor disparar desde detrás o un lateral para conseguir mejores resultados. Además, es aconsejable que la fuente de luz destaque en un lugar oscuro, sin más luces próximas.

Disfrutad con la búsqueda y captura de luces en la ciudad para conseguir imágenes que nada tengan que envidiar a las realizadas en vacaciones. ¡Buena suerte!

Dado que soy usuario de una cámara de gama media y en ocasiones he realizado fotografías en unas condiciones mínimas de luz, me he visto obligado a subir la sensibilidad ISO a la hora de tomar una foto y de esta manera, he podido experimentar lo que es el ruido digital en una fotografía.

Hay veces en las que nos obsesionamos en no subir la ISO, por miedo al ruido, pero nos encontraremos con situaciones en las que subirla no dará información en zonas que a baja sensibilidad no tendremos, con lo que conseguiremos una mejor fotografía.

Aquí tenéis los tres consejos para disparar con valores altos de ISO:

Cuanta más luz, mejor

Parece una obviedad, hablando de ISOs altas, pero no todas las situaciones de baja luz se crean de la misma manera. Si estás disparando durante el ocaso o la puesta de sol, la luz creada por el sol suele ser suficiente, por lo que una captura con ISO 1600, será mejor al principio de la puesta de sol, que al final. Habrá más información en la imagen cuando hay más luz, por lo que a ser posible, haz la foto cuando haya más claridad.

Olvídate del ruido

Lo mejor que he aprendido, es que una ISO 800, no significa que tenga que haber más ruido en la fotografía. Gracias a las herramientas de post-proceso podemos reducir éste en el caso de que nos sea necesario, en mi caso Adobe Lightroom 3, que como nos apuntaba Jesús León, tiene una mejora en el sistema de reducción de ruido.

Dispara en RAW

El formato RAW, es nuestro amigo y gracias a él, podremos recuperar información en las sombras que una imagen en formato JPEG no es capaz. Siempre que sea posible, no subexpongas la captura, ya que tendremos esa información disponible, hasta a ISOs superiores a 800.

Pero la realidad es que todo depende de para qué necesites la fotografía. Una imagen con un poco de ruido, pero que no vas a llevar a impresión a tamaños grandes, no notarás ciertos niveles de ruido y con pequeñas correcciones puedes tener una buena fotografía, sin ruido notable y que puede ser perfectamente válida para una publicación.

Foto | Sabbath y I.Gouss