Panasonic apuesta con fuerza por su gama de cámaras de formato completo, la serie S de Lumix. Hoy presenta el nuevo LUMIX 85mm f1.8, el primer objetivo luminoso con montura L de los cuatro que están previstos en el roadmap de la marca. Este objetivo fijo de focal media y gran luminosidad promete ser compacto, ligero y de una construcción robusta.

Panasonic es una de las marcas que apostaron por el Cuatro Tercios. Hace dos años sacaron al mercado el sistema S de formato completo, algo que rompía por completo con la filosofía del sistema por el que se asociaron con Olympus.

Las nuevas S son cámaras de calidad profesional que necesitan tener una gama más amplia de objetivos para poder competir cara a cara con los principales fabricantes del mercado. Así que este LUMIX 85mm f1.8 es clave para entender cómo serán los próximos que se presenten para completar todas las distancias focales que necesitan los fotógrafos.

Un objetivo compacto

Este será el segundo objetivo fijo de la casa. En el catálogo de la marca solo encontrábamos el caro S 50mm f1.4. A partir de ahora estará acompañado de objetivos fijos menos luminosos y de un precio más ajustado.

Además de este objetivo Panasonic ha anunciado también nuevas actualizaciones de firmware para la serie Lumix S y la Lumix G100. En el caso de la serie S estas actualizaciones permitirán mejorar todavía más su enfoque automático. Y en el caso de la G100 le permitirá ser compatible con el software LUMIX Webcam.

LUMIX 85mm f1.8, un teleobjetivo medio perfecto para el mundo del retrato.

Es un objetivo que presenta todas las características de los nuevos modelos que van a presentarse. Como podemos leer en la nota de prensa:

Los cuatros objetivos tienen un tamaño y posición común en los aros de control para proporcionar un uso cómodo y práctico, por ejemplo, cuando la cámara está en un gimbal y es necesario cambiar los objetivos rápidamente. El diámetro de filtro es común en todos los objetivos por lo que permite que los filtros también se pueden utilizar en común.

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Este objetivo tiene 9 elementos en 8 grupos y elimina gracias a la presencia de dos lentes ED (Extra low Dispersion) dos tipos de aberración cromática:

• La aberración cromática longitudinal (axial): Efecto de bordes coloreados que se produce alrededor de un objeto, causado por la incapacidad de la lente de desviar todos los colores hacia un mismo foco.
• La aberración cromática de aumento: La luz de un color genera una imagen con mayor aumento que la luz de otro color lo que ocasiona que la imagen de un objeto fuera del eje se difumine en un pequeño espectro.

Lumix S 85 mm f1,8

Además, gracias a su luminosidad f1,8 consigue un efecto bokeh tan buscado actualmente en todos los objetivos que se presentan, es decir, una suave gradación del desenfoque desde el punto más nítido al desenfocado. Y todo con un diafragma de 9 hojas. El diámetro del filtro es de 67 mm.

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Una de sus grandes ventajas, y que debería ser la máxima de los objetivos destinados a las cámaras sin espejo, es la ligereza. Solo pesa 355g, más ligero que sus equivalentes en Sony o Canon. Algo llamativo si valoramos que es resistente al polvo y a las salpicaduras y resiste temperaturas de -10º.

Esperamos poder hacer una prueba para comprobar la calidad óptica de un objetivo que es esencial para muchos fotógrafos que buscan una focal perfecta para el mundo de los retratos. Su precio será 649€ y estará disponible a partir del mes de diciembre.

Cuando te pones a rebuscar por Adobe Photoshop encuentras herramientas y funciones que no te suena nunca haberlas visto ahí. O en su momento no sabías para qué servían y te olvidaste de ellas para no darle vueltas. Seguro que una de ellas es Eliminar halos, una herramienta de Adobe Camera RAW que usaremos en contadas ocasiones pero que nos salvará las fotografías en más de una ocasión.

La aberración cromática es uno de los problemas más frecuentes que nos pueden dar los objetivos. Da igual su precio, sus comentarios positivos en las redes... puede que en combinación con tu cámara el desastre sea mayúsculo. Lo más normal es que si un objetivo tiene fama de provocar aberraciones cromáticas, las veas siempre que amplíes tu fotografía al 100% en una buena pantalla.

En mi caso sufrí las consecuencias de unir un Canon EF 24-105mm f/4.0 L IS USM con una Canon EOS 5D MarkII... No sé si fue mala suerte pero tuve que cambiarlo repetidas veces antes de volver al 24-70 de toda la vida y echar de menos al fantástico Canon EF-S 17-55MM F/2.8 IS USM que llevaba con cámaras APS-C.

Gracias a este objetivo empecé a trabajar con monitores de alta calidad para poder ver en todo su esplendor las aberraciones cromáticas para verlas con claridad desde el principio y no solo cuando hacia ampliaciones.

Hoy es muy fácil eliminar este problema. Pero si queréis sinceridad os recomiendo hacer fotos en situaciones de alto contraste con todos los diafragmas y con todas las focales y ampliar las imágenes al 100% antes de decidir quedarse con el objetivo nuevo que os habéis comprado.

El halo no se ve a simple vista pero está ahí

Pero si lleváis años con él y no queda más remedio que quedárselo, vamos a ver cómo utilizar esta herramienta que solo tendremos que utilizar en los casos extremos en los que el software no pueda conseguirlo de forma automática.

¿Qué es la aberración cromática?

¿Pero qué es la aberración cromática? Es el halo de color púrpura o verde que aparece en el borde de las zonas de contraste de nuestras fotografías. Esta es la forma más gráfica de explicarlo. Una definición más académica sería:

un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia.

Los fabricantes se esfuerzan en presentar objetivos que eviten este problema con diferentes diseños que denominan con las siglas más aparentes ASPH, ASP, ASL, APO, DO...

Y convendría diferenciar los dos tipos de aberración que podemos encontrar... La que provoca los colores en los bordes contrastados y que hoy vamos a eliminar se denomina aberración cromática longitudinal. La que provoca halos blancos se conoce como **aberración cromática lateral **.

Hay formas de tratar de evitarlo. Un resumen sería:

• Disparar en RAW para facilitar la corrección posterior.
• Evitar usar las focales más extremas de nuestros objetivos zoom.
• Si observamos que nuestros objetivo es proclive a la aberración cromática hay que evitar los diafragmas más abiertos.
• Y no disparar a contraluz... Para evitar la aberración cromática lateral es obligatorio llevar siempre el parasol.

Cómo usar la herramienta Eliminar halos

La forma más sencilla de eliminar los halos es simple y llanamente activar la función Quitar la aberración cromática. Pero puede haber casos en los que no funcione. Así que vamos a ver cómo trabajar con la herramienta Eliminar halos:

La herramienta Eliminar halos

• Ampliamos la imagen a más del 100%. Cuanto más grande mejor. En esta ocasión he subido hasta el 1600%.
• Vamos a la pestaña Óptica>Perfil>Eliminar halos.

Sin halos

• Pinchamos en el halo púrpura o verde que veamos y automáticamente desaparece el problema. Con la enorme ventaja de poder regular con los parámetros Cantidad y Tono el efecto exacto que queremos.

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Esta herramienta la encontramos también en Adobe Lightroom. La tendremos que usar muy poco porque Quitar aberración cromática funciona muy bien la mayoría de las veces pero siempre es bueno saber que tenemos una segunda oportunidad.

Los halos son una de las pesadillas más recurrentes de las fotografías digitales. No deberían salir, pero muchas veces están ahí presentes, imperturbables, estropeando el resultado final. Hoy vamos a conocer un método muy sencillo para hacer desaparecer los halos y conseguir una aspecto final de la copia mucho mejor.

Volvemos a insistir. Los halos no deberían aparecer en nuestras fotografías bajo ningún concepto. Pero todos tenemos que confesar que alguna vez han aparecido. Los motivos son varios y algunos no son agradables de confesar.

En la fotografía veis un ejemplo perfecto. En las zonas de alto contraste, después de un revelado exhaustivo, un halo blanco recorre todos y cada uno de los perfiles de la imagen. ¿Por qué están ahí? El motivo principal es el que acabo de señalar, un procesado demasiado agresivo para levantar las sombras o bajar las luces ha provocado este problema.

El halo en plenitud

También puede aparecer por aplicar una máscara de enfoque con métodos de dudosa procedencia. Y en algunos casos, por una mala reproducción de los datos por parte del sensor en situaciones de alto contraste. ¿Qué quiero decir? Que el halo está en el propio archivo, como podéis ver en este ejemplo.

Comprobaciones antes de eliminar los halos con el método propuesto

Seguro que todos lo habéis vivido en más de una ocasión. Y a lo mejor os habéis pasado horas intentado corregir el problema. Y pocas veces queda realmente bien. Pero antes de hacer cualquier experimento hay que mirar lo siguiente:

Los halos aparecen en los bordes de las personas u objetos que aparecen en la fotografía en situaciones de alto contraste. Están provocados por problemas ópticos del objetivo y es la conocida aberración cromática que deriva en halos. Aunque podemos encontrar otras causas que lo provocan.

Antes era un gran problema deshacerse de ella, pero en las últimas versiones de todos los programas de revelado de RAW se puede quitar fácilmente con la ayuda de un botón: Quitar la aberración cromática. Es independiente de la distorsión óptica y pocas veces no se puede resolver con tan sencillo método.

Fotografía con halo

El objetivo, por supuesto, en el momento de la toma, tiene que estar perfectamente limpio. También ayuda a evitar el problema de la aberración quitar el filtro si todavía lo lleváis y poner un buen parasol si no lo habéis hecho ya.

También los veremos si comprimimos la imagen en exceso sin cuidar el método. E incluso si tenemos cuidado los algoritmos de compresión de las aplicaciones pueden jugarnos malas pasadas.

Y una leve trepidación puede generar también los halos en muchas de nuestras fotografías más preciadas.

Con todas estas precauciones los halos no deberían hacer acto de presencia. Pero los procesados agresivos pueden provocar su desagradable aparición. Y la consiguiente pesadilla de horas de trabajo.

Cómo eliminar los halos en Adobe Photoshop

El método es tan sencillo que os llamará la atención y os dará rabia no haberlo descubierto vosotros mismos. Buscando por la red encontré este vídeo de hace cinco años.

Como siempre, intentaré actualizarlo para una versión más moderna de Adobe Photoshop, aunque pocas variaciones se pueden hacer a algo tan sencillo.

Quitando el halo

1. Abrimos la fotografía en Adobe Camera RAW y la revelamos con nuestro flujo preferido. Como siempre la enviamos a Adobe Photoshop como objeto inteligente. Es importante que nos aseguremos de marcar Correcciones de lente>Quitar aberración cromática.
2. Revelamos la fotografía según queramos guiar la vista del futuro espectador. Y estaremos muy atentos en las imágenes de alto contraste. Ampliamos la fotografía al 100% (Ctrl+Alt+0) para verlo con más seguridad.
3. Cuando terminemos el revelado puede que nos encontremos con varias capas de ajuste, objetos inteligentes y demás. Si es nuestro caso, tenemos que crear una capa nueva en la parte superior que comprenda a todas las demás. Podemos optar por Capa>Acoplar imagen o el atajo de teclado (por llamarlo de alguna forma) Mayus+Ctrl+Alt+E para crear una capa que contenga todas las demás.
4. Con esta capa nueva activa seleccionamos la herramienta Tampón de clonar. Y empezamos la magia en la barra de configuración de la herramienta. En los Modos de fusión marcamos Oscurecer. La idea es genial. La herramienta responde así afectando solamente a las zonas más claras (el halo) sin tocar las zonas oscuras. La Opacidad de la herramienta entre 75-100%, pero personalmente he observado que va mejor al máximo.
5. La técnica consiste en marcar una zona próxima al halo e ir repasando para eliminarlo. Es muy cómodo en algunos casos, marcar la opción Alineado.

El resultado es rápido y preciso y termina de una vez por todas con este problema que muchos arrastran en sus fotografías. ¿Os ha resultado útil?

En Xataka Foto| Tres métodos para evitar los halos en las selecciones con Adobe Photoshop

Los problemas ópticos crees que no te afectan hasta que ves una copia en papel de tu fotografía y ves sus efectos devastadores mires por donde mires. Hoy vamos a conocer la forma más sencilla de acabar, mediante software, con los defectos de muchos objetivos del mercado.

Los problemas ópticos existen, y es más común de lo que piensas. Algunos os refugiareis en que tenéis objetivos punteros y os creéis libres, pero no. De todos los objetivos que he tenido a lo largo de mi vida, el que peor resultado me ha dado era uno de la serie L de Canon, el 24-105 mm original. Distorsiones exageradas, viñeteados bien visibles, aberraciones cromáticas por doquier... Tenía una nitidez estupenda, pero en todo lo demás siempre me daba mejor resultado el popular y despreciado pisapapeles, el 18-55 mm de humilde plástico.

Verdaderos problemas

No hay objetivos perfectos, por mucho que te gastes miles de euros. Siempre podemos encontrar alguna que otra tara que nos impida alcanzar ver esa imagen perfecta que vemos en las fotografías de las exposiciones. No hay forma humana de evitarlos. El objetivo perfecto es una ilusión. Muchos se acercan pero ninguno está libre de pecado. Son las leyes de la óptica y del mercado. Sería tan caro producirlo que muy pocos podrían comprarlo.

Pero con la fotografía digital todo parece más sencillo. Si algo no se puede hacer en la realidad se hace vía software y todo solucionado. ¿Para qué vamos a gastar dinero en lograr algo perfecto si con unos cuántos algoritmos bien hechos se soluciona el problema? Esto es lo que piensan muchos grandes fabricantes que buscan el mínimo coste de producción y el máximo beneficio posible. Si damos al cliente un buen sensor pero no invertimos dinero en la producción del objetivo no pasa nada. Lo maquillamos con Photoshop y todo solucionado. Es una triste realidad a la que desgraciadamente nos tenemos que adaptar.

El sufrimiento del píxel por culpa de un mal objetivo

Con esta denominación, que creo recordar viene de Valentín Sama, podemos hablar de las consecuencias que suponen confiar todo al software en vez de hacer bien las cosas (poco viable económicamente). Si la imagen es cruda, todos los píxeles que la conforman son exactamente iguales. Pero si se procesa para evitar los problemas que queremos evitar, pasaremos a tener píxeles estresados, estirados y deformados desde el primer momento. Esa imagen no tendrá la calidad original y dependerá de las artes del fotógrafo en el manejo de los programas.

Distorsión, viñeteado, aberraciones... todo en uno

Los problemas ópticos de un objetivo son variados:

1. La distorsión provocada por la construcción asimétrica de las muchas lentes que forman un objetivo (unas son divergentes y otras convergentes) dan como resultado que las líneas tengan forma de barrilete en los angulares y en los teleobjetivos forma de acerico. Si tenemos un zoom seguramente presentará ambos problemas.
2. El viñeteado como consecuencia de la menor intensidad de luz a los extremos que en el centro de la imagen por culpa de la diferencia de tamaño entre el tamaño de los sensores y el diámetro de las lentes más cercanas a ellos.
3. La aberración cromática es, como podemos leer en las enciclopedias, un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia. Es más evidente en las zonas de alto contraste de las fotografías y para un ojo poco atento puede pasar desapercibido, sobre todo si se contempla la fotografía en un monitor de mala calidad.

Siempre hemos convivido con estas cosas, pero desde la irrupción de la fotografía digital es más evidente para muchos fotógrafos que se las ven y se las desean para tratar de esconder que sus fotos no están hechas con el mejor objetivo posible. O simplemente porque lo han leído en la red.

Estos problemas son menos frecuentes en los objetivos fijos en los que la luz no tiene que atravesar distintas lentes optimizadas para dar resultados aceptables con distintas distancias focales. Pero el viñeteado siempre estará ahí, en las fotografías realizadas con diafragmas abiertos y la distorsión no podrá evitarse.

A pesar de todo, vamos a ver cómo solucionarlo con Adobe Lightroom. No es la mejor opción, pero desde luego es mejor que nada.

Corregir los problemas ópticos

Lo que vamos a hacer debería convertirse en parte de nuestra rutina de revelado. Soy enemigo de automatizarlo (algo que se puede hacer) porque si cambias de cámara u objetivo se te puede olvidar ajustarlo. Y además es bueno que seas consciente de las limitaciones de tu equipo y no engañarse con falsos maquillajes.

La aberración cromática en todo su esplendor

Recomiendo hacerlo siempre al principio, antes de hacer cualquier ajuste en la pestaña Básicos, pues los cambios que va a sufrir el archivo afectarán con toda seguridad a la exposición. Si quitamos el viñeteado la imagen será mucho más clara, por poner solo un ejemplo.

1. En el módulo Revelar vamos a la pestaña Correcciones de lente.
2. Marcamos la casilla Quitar la aberración cromática. Puede suceder que el caso sea tan complicado que haga falta recurrir a la casilla Manual, donde, con la herramienta Selector de color de halo, marcaremos dicho efecto y lo eliminaremos con los parámetros de Cantidad y Tono púrpura o verde.

Este simple gesto solucionará un problema que exigía mucho esfuerzo posterior en Adobe Photoshop. Dicho de un forma muy sencilla intenta alinear perfectamente los tres canales de la imagen para que coincidan. Además permite un pequeño aumento general de la nitidez de la imagen. Pero no ha terminado todo.

Todo solucionado

1. A continuación marcamos la casilla Activar correcciones de perfil.
2. Si tenemos un objetivo reciente de las marcas más populares del mercado (según Adobe Canon, Nikon y los últimos de Sony sobre todo) no tendremos problema alguno y automáticamente observaremos en la fotografía cómo se corrige la distorsión y el viñeteado.
3. Si no fuera así tendremos que buscar manualmente el objetivo, primero señalando la Marca y posteriormente el Modelo.
4. Y en el peor de los casos puede que no aparezca nuestro querido objetivo (por favor, nunca lo llaméis lente, que es una mala traducción de lens). Si así fuera no quedaría más remedio que hacer un ajuste manual, algo poco recomendable. O intentar crear un perfil en Adobe Lens Profile Creator, del que hablaré algún día.

En Xataka Foto|Corrige la aberración cromática con Adobe Photoshop

La aberración cromática es uno de los defectos ópticos más molestos con los que podemos toparnos cuando hacemos fotografías. Suele aparecer de una forma bastante evidente cuando disparamos con un fuerte contraluz, y es relativamente frecuente en las compactas de entrada, en las ópticas más económicas y en los smartphones. Sin embargo, ni siquiera los objetivos profesionales se libran de adolecer de este defecto en determinadas condiciones de exposición, aunque de una forma mucho más controlada y menos acusada que en las ópticas básicas.

Para minimizar la aparición de este defecto los fabricantes de objetivos suelen recurrir a varias estrategias. En sus propuestas profesionales algunos optan por las lentes de fluorita, un mineral del grupo de los halogenuros compuesto por calcio y flúor capaz de minimizar con eficacia las aberraciones cromáticas. Pero cuando es necesario mantener bajo control el precio del objetivo es preferible optar por varias lentes de muy baja dispersión, aunque esta decisión complica la arquitectura óptica. Veamos con detalle qué es la aberración cromática y qué podemos hacer para evitarla.

Así se manifiesta la aberración cromática

Como he mencionado al principio del post, esta forma de aberración es un defecto óptico provocado por el objetivo de nuestra cámara, y suele manifestarse bajo la forma de unas irregularidades del color bastante marcadas que suelen aparecer, sobre todo, en las zonas de transición de la imagen en las que se produce un contraste fuerte. Por supuesto, este defecto del color no se corresponde con los objetos que podemos ver en el mundo real, y en algunos casos está tan marcado que puede arruinar una fotografía, por acertadas que sean su composición y su técnica.

En la instantánea que he utilizado para abrir el post podéis observar una aberración cromática bastante acusada justo en la parte superior del lomo del caballo, en esa zona en la que se produce un contraste muy fuerte entre la grupa y el cuello, este último mucho menos iluminado. Esta aberración se manifiesta como una línea roja que recorre el contorno del lomo, y que, obviamente, no debería estar ahí. Como la imagen de apertura del post es relativamente pequeña y no nos permite ver este defecto óptico con claridad, os dejo justo debajo de este párrafo esa misma zona ampliada para que veáis de qué estamos hablando sin forzar vuestros ojos.

Para entender con claridad por qué se produce la aberración cromática tenemos que recordar algunas de las características físicas de la auténtica materia prima de nuestras fotografías: la luz. Como seguramente muchos sabréis, la luz blanca que recibimos del sol es el resultado de la combinación de varias luces diferentes, cada una de ellas con un color y una longitud de onda distintos. Si nos ceñimos al espectro de la luz que podemos ver con nuestros propios ojos, sin utilizar dispositivos adicionales, los colores que nos importan son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul celeste, el azul y el violeta. Las ondas cuya longitud está por encima de los 665 nm del color rojo constituyen la radiación infrarroja, y las que están por debajo de los 400 nm del color violeta forman parte del espectro de la radiación ultravioleta. Nuestros ojos no son capaces de percibir ni unas ni las otras; solo aquellas comprendidas entre el rojo y el violeta.

Lo interesante de todo esto es que, tal y como describe la Ley de Snell, cuando la luz blanca pasa del aire a otro medio transparente, como el vidrio de un prisma, disminuye su velocidad de propagación y se desvía de su trayectoria original. Sin embargo, lo curioso es que la trayectoria que va a seguir la luz depende de su longitud de onda y frecuencia. Como hemos visto, cada uno de los colores que componen el espectro visible de la luz blanca tiene una longitud de onda diferente, lo que provoca que la luz de cada uno de ellos siga una trayectoria distinta, separándose. Este interesante efecto podemos verlo no solo cuando la luz blanca es descompuesta por un prisma dispersivo, sino también en nuestra vida cotidiana cuando la luz del sol atraviesa las diminutas gotas de agua suspendidas en la atmósfera durante o después de la lluvia, y provoca la aparición del arco iris.

Si tenemos presente todo lo que hemos contado hasta este momento podemos entender con bastante precisión qué sucede cuando la luz blanca atraviesa las lentes del objetivo de nuestra cámara: que se descompone en los colores que la constituyen. No obstante, la dispersión de la luz no es igual en todas las lentes, de ahí que existan algunas con muy baja dispersión, y que, por tanto, minimizan este efecto. Lo que nos importa es que la aberración cromática aparece cuando la luz de alguna de las componentes converge en un punto del plano focal (la superficie del sensor) distinto al de las demás, provocando la aparición de esa molesta tinción de la que os he hablado antes.

Cuatro consejos sencillos, pero eficaces

Afortunadamente, los objetivos de buena calidad suelen mantener la aberración cromática bajo control, minimizando la probabilidad de que aparezca. Y, además, nosotros también podemos poner de nuestra parte para evitar que mande al garete nuestras fotografías. Aquí tenéis cuatro consejos simples, pero valiosos, que pueden ayudaros a combatirla:

Corrigiendo esta aberración en Photoshop

Como os he adelantado unos párrafos más arriba, es relativamente fácil corregir la aberración cromática utilizando Photoshop o cualquier otro editor avanzado. Para hacerlo podemos recurrir a los ajustes de corrección de lente y a las máscaras de capa. En cualquier caso, tenéis perfectamente explicados todos los pasos que podéis seguir para salir airosos de este proceso en este otro post práctico que publicamos hace tiempo. Que lo disfrutéis.

Imagen | Garry Knight | Marcellus Wallace
En Xataka Foto | Corrige la aberración cromática con Adobe Photoshop

Canon utiliza elementos DO en algunos de sus objetivos desde finales de los años 90. Ahí es nada. La finalidad de estas lentes es corregir la aberración cromática en los objetivos que las incorporan, y para conseguirlo se apoyan en la difracción, que, como sabéis, es un fenómeno óptico que provoca la curvatura de las ondas de la luz al pasar cerca de los bordes de un objeto.

Todo esto viene a cuento de una nueva patente registrada por Canon que parece describir la arquitectura óptica de un objetivo que incorpora elementos DO, y que, previsiblemente, será un EF 100-400 mm f/4.5-5.6. Desde luego, el esquema de la patente (podéis verlo debajo de este párrafo), tiene muy buena pinta.

Que esta patente describa la óptica EF 100-400 mm que he mencionado no garantiza que este objetivo vaya a llegar finalmente al mercado, pero sí que Canon sigue trabajando para mejorar la corrección de las aberraciones cromáticas de sus objetivos, lo que, sin duda, es una buena noticia. Veremos qué nos deparan en el futuro.

Imagen | Canon
Vía | Egami
En Xataka Foto | Canon ha presentado dos nuevos objetivos zoom ultra angulares: 16-35 mm f/4 y 10-18 mm f/4.5-5.6

Hace unos días os traíamos un truco express en el que veíamos cómo podíamos cambiar los colores de elementos de una fotografía en Photoshop siguiendo unos pocos pasos. Hoy vamos a ver cómo podemos corregir la aberración cromática utilizando Adobe Photoshop.

La aberración cromática es un error generalmente relacionado con la calidad del objetivo, pero puede surgir también como consecuencia de iluminaciones con grandes contrastes en las que a la cámara le cuesta procesar la información que recibe cada uno de los canales de color (RGB) y es incapaz de superponer y mezclar los colores correctamente.

En la fotografía detectamos las aberraciones cromáticas como bandas de colores llamativos que no se corresponden con la realidad. Suelen aparecer con coloraciones rojas o azuladas y cerca de los bordes o líneas en las que se cambia bruscamente de cantidad de luz. Vamos a ver cómo podemos corregirlo.

1. Ajustes de corrección de lente

La forma más rápida para corregir aberraciones cromáticas es hacerlo a través de un filtro de corrección de lente. Para ello duplicamos la capa fondo pulsando control+J (comando + J en Mac) y añadimos un filtro de corrección de lente (Filtro > Corrección de lente...).

Entonces se nos abre una ventana con las opciones de este filtro. En el menú de la derecha, justo debajo de los botones "OK" y "Cancelar" tenemos dos pestañas, una que pone "Corrección automática" y otra, la que seleccionaremos, que pone "A medida".

En la segunda de las cuadrículas veréis que pone "Aberración cromática" y que aparecen tres barras que podremos desplazar para corregir las aberraciones cromáticas de nuestras fotografías. Recordad que conviene visualizar la fotografía al cien por cien para este tipo de procesados.

Normalmente corregimos la aberración cromática moviendo las barras del "rojo/cian" y del "azul/amarillo", dejando de lado la barra "verde/magenta". Pero puede que con este método no sea suficiente o que al corregir un tipo de aberración cromática nos aparezca otro, por lo que tenemos otra opción que suele ser más efectiva.

2. Creamos una capa con filtro de desenfoque gaussiano

De nuevo, lo primero que tenemos que hacer es copiar la capa pulsando control+J (comando + J en Mac) para no perder la imagen original. Entonces podemos aplicar un filtro de desenfoque gaussiano (Filtro > Desenfocar > Desenfoque gaussiano...) sobre la capa copia.

Se nos abre una ventana que nos permite seleccionar el radio del desenfoque. Para una imagen de unos 12 megapíxeles un radio de 15 píxeles suele funcionar bien, aunque es conveniente que vayáis probando con vuestras fotos para ajustar mejor el tamaño.

Teníamos una fotografía con aberración cromática y ahora además la desenfocamos, pero tranquilos que lo solucionamos en el siguiente paso. Seleccionamos la capa a la que hemos aplicado el filtro de desenfoque gaussiano y en el modo de capa seleccionamos "Color", casi abajo del todo de la lista.

Obtenemos así una imagen muy parecida a la original, pero en la que algunos colores parece que se empastan. En el siguiente paso vamos a ver cómo conseguir que esto no ocurra y eliminar además la aberración cromática.

3. Ajustar los efectos con una máscara de capa

Seguramente la capa que habéis creado y a la que afecta el filtro de desenfoque gausiano no tiene una máscara de capa, por lo que lo primero que tenemos que hacer es crear una máscara para esa capa. Para hacerlo simplemente seleccionamos la capa y en la parte de abajo de la ventana de las capas pulsamos el tercer botón ("añadir máscara de capa") que es un rectángulo gris con un círculo blanco en el centro.

Inmediatamente nos aparece una máscara de capa de color blanco y que por lo tanto indica que toda la capa está activa. Las zonas negras en una máscara de capa indican las partes de la imagen que no se ven afectadas por la capa que contiene la máscara.

Como normalmente las aberraciones cromáticas se limitan a pequeñas zonas de la imagen, lo que haremos será invertir esa máscara de capa. Pulsamos con el ratón sobre la máscara para seleccionarla y después pulsamos control + I (comando + I en Mac) para que la máscara de capa se vuelva negra y la capa que contiene el desenfoque gaussiano no afecte para nada a la capa de debajo.

Ahora sólo nos queda seleccionar el pincel (B) y con el color blanco y la máscara de capa seleccionada, pintar sobre las zonas en las que hayamos detectado aberración cromática para que la cápa que contiene el desenfoque gaussiano sea efectivo en esas zonas y eliminar así la aberración cromática.

Como véis en la imagen, al pasar el pincel sobre el borde del pan de la hamburguesa, la franja azulada que teníamos, va desapareciendo de nuestra imagen. Si pintamos de blanco la máscara de capa en todas las zonas en las que detectemos aberración cromática conseguiremos eliminarla por completo.

En resumen

Tenemos dos opciones. La primera y más fácil es utilizar un filtro de corrección de lente y ajustar los valores de corrección de la aberración cromática para cada valor, pero este método puede no corregir del todo estos errores, por lo que tenemos una segunda opción.

La segunda opción es añadir una capa con filtro gaussiano en modo color que afecte exclusivamente a las zonas en las que detectamos aberración cromática. Ajustando el tamaño del pincel al de la franja de aberración cromática conseguiremos los mejores resultados.

Ambas opciones son independientes una de otra, por lo que podemos seleccionar la que más fácil nos parezca y que mejores resultados nos ofrezca. Por supuesto también podemos utilizar una combinación de ambas.

Fotografía | José Barceló En Xataka Foto | Trucos Express y Edición Digital

Puede ser que alguno de vosotros haya oído alguna vez que los objetivos de cualquier cámara fotográfica tienen un punto dulce o sweet spot. Este término se refiere a las focales y aperturas de diafragma en las que el objetivo trabaja mejor. En el punto dulce de un objetivo, se mejora la nitidez de la imagen y las aberraciones cromáticas (en el caso de que las haya) se reducen.

Así que os invitamos a que averigüéis cuál es el punto dulce de vuestro objetivo. De esta manera sabremos cómo exprimir al máximo su capacidad siempre y cuando nos sea posible.

Por regla general, los objetivos ofrecen sus peores resultados en ambos extremos de funcionamiento: en las focales más cortas y más largas y en los diafragmas más abiertos y más cerrados. Es por ello que obtendremos lo mejor de ellos trabajando en el camino intermedio de focal y apertura. Algunos fotógrafos afirman que este punto dulce se encuentra a dos pasos superiores a la apertura máxima.

Por otro lado, si queremos ver datos técnicos de la calidad de nuestro objetivo en función de estos dos parámetros que definen su calidad, DP Review tiene una base de datos con algunos de objetivos existentes en el mercado, en la que podremos ver cómo se comportan variando la apertura y la focal a través de un gráfico de colores en el que cuanto más azul sea, más calidad obtendremos, y cuanto más rojo sea, peor calidad obtendremos.

Si queremos hacer la prueba nosotros mismos, tendremos que montarnos un bodegón en casa y apoyar la cámara en un sitio fijo o un trípode. Necesitamos que la cámara esté perfectamente fija para no evitar que nuestro pulso incida en la nitidez de las fotografías.

Después colocaremos la cámara en modo Prioridad de Apertura e iremos variando ésta en cada una de las distintas tomas que hagamos. Tendremos que hacer tantas fotografías como aperturas de diafragma nos permita nuestro objetivo.

Una vez terminadas las fotos, tendremos que pasarnos al ordenador y comprobar los resultados. Para ello ampliaremos la foto al 100% y observaremos en la misma zona las distintas fotografías, evaluando la nitidez y las aberraciones cromáticas que produce cada diafragma.

En cuanto a la longitud focal, dependiendo de ésta obtendremos mayores o menores distorsiones geométricas además del correspondiente viñeteado según la calidad del objetivo.

Ahora deberíamos hacernos una pregunta: ¿tengo siempre que trabajar en el punto dulce de mi objetivo? La respuesta es un no rotundo. Saber el punto dulce de nuestro objetivo tan sólo nos servirá para utilizarlo en el momento en el que nos sea posible y la composición nos lo permita. Deberemos utilizar las focales y diafragmas que necesitemos en cada momento y acudiremos al punto dulce sólo cuando nos sea posible.

Foto de cabecera | Flickr Vía | Canonistas