Ya pusimos a prueba la versión inicial de este software que te informa de cómo se comportaría un objetivo concreto en tu cámara de fotos.

La empresa de Richard Meston, Reikan Technology, saca ahora la versión 2.0 de su exitoso "FoCal" con las siguientes mejoras respecto a su predecesor:

Compara los resultados con otros usuarios de FOCAL

Con FoCal 2.0 se puede comparar los resultados de las pruebas realizadas con tu cámara con los resultados de miles de otros usuarios focales. Solo disponible en la versión FoCal PRO

Revise tus pruebas anteriores

Podrás revisar los resultados detallados de las pruebas anteriores que hayas realizado para poder compararlas.tanto en la versión actual como en la versión anterior de FoCal. Esta opción solo estará disponible en la versión FoCal PRO

Informes mejorados

Los informes son ahora más concisos, agrupando la información pertinente y mostrando más información importante. Característica disponible también solo en la FoCal PLUS

Resultados más rápidos

Obtener resultados precisos en menos tiempo con los nuevos algoritmos de análisis en Focal 2. FoCal PLUS y FoCal PRO se benefician de la mejora del procesador de calibración automática del objetivo.

Mejoras en la interfaz de usuario

Una interfaz de usuario más fácil de entender, con nuevas ventanas con pestañas, operación más intuitivas y control integral teclado.

Instrucciones de voz

Su creador asegura que FoCal 2 incluso habla contigo, como si de nuestra amiga SIRI se tratara solo tendremos que decirlo para poder calibrar nuestra cámara.

¿Cómo puedes obtener FoCal 2?

El paquete de instalación contiene el software, imágenes de destino y un manual de referencia.

Descarga focal 2.0 iniciando sesión en el LMS en(http://www.reikan.co.uk/rtlwebmain/ipn/license.aspx).

Más información | Página oficial Reikan

Hasta no hace tanto, los modos PASM eran todo a lo que nos ateníamos con nuestras cámaras para realizar la exposición, seleccionando uno u otro modo según la toma que fuéramos a realizar. Durante décadas, no hubo ningún avance en este campo.

El Auto-ISO irrumpió en el mercado hace ya unos cuatro o cinco años, y lo cierto es que lo hizo en silencio. Aún más, me sorprende que siga siendo un elemento poco considerado a día de hoy. Y es que, en mi opinión, el Auto-ISO es probablemente el avance más importante para los fotógrafos en estos últimos años, y ha cambiado la manera en la que muchos empleamos los automatismos para la exposición.

El ISO: un elemento puramente técnico

Con las cámaras actuales y sus enormes rangos de ISO utilizables, no debemos temer por un ISO máximo elevado como 6400

A estas alturas, ya la mayoría entiende más o menos lo que es el ISO: una ganancia electrónica aplicada al sensor, una manera de estimular a los fotocaptores para que se vuelvan más sensibles a la luz. Lo importante es que no introduce ninguna variación a nivel creativo en la imagen, por lo que es el elemento sacrificable del triángulo de la exposición.

Podríamos considerar el ISO como el elemento de equilibrio en la exposición. Los inconvenientes de elevar el ISO son la aparición de ruido y la reducción del rango dinámico, afectando más lo primero a sensores Canon y lo segundo, a sensores Sony. En todo caso, salvo en algunas situaciones donde la perfección es vital, tiraremos de ISO para que nuestra exposición sea correcta. No debemos tener miedo a un ISO alto.

Cómo y dónde emplear el Auto-ISO

En fotografía de aves, el Auto-ISO es increíblemente útil

Pese a que me parece el mejor modo de exposición automática, obviamente el Auto-ISO no se adapta a cualquier circunstancia. Cuando tengamos preferencia por realizar tomas con exposiciones creativas (clave alta o clave baja por ejemplo), tomas de estudio, fotografía estática de naturaleza y/o con filtros densidad neutra, el modo Manual sigue siendo nuestro mejor amigo.

No obstante, en todas aquellas circunstancias donde la luz varía de manera constante, como fotografía social o fotografía de aves, es un auténtico regalo caído del cielo.

El Auto-ISO en la actualidad permite múltiples configuraciones en sus mejores aplicaciones. En todo caso, siempre permite la selección de un ISO máximo y otro mínimo, pero vamos a ver distintas opciones y su utilidad:

Es el último modo el que sin duda, se adapta a más circunstancias, y se vuelve más útil en múltiples escenarios, sean reportajes, fotografía de bodas, conciertos, etc. Me parece una carencia grave que haya cámaras que no incorporen este modo en pleno 2015, ya que realmente hace la vida del fotógrafo mucho más sencilla.

Un ejemplo claro es la Sony A7 II, que con su estabilizador integrado se puede beneficiar de velocidades de obturación mucho más lentas de lo que marca la regla habitual. Sin embargo, no podemos configurar el Auto-ISO basado en la distancia focal para emplear velocidades de obturación más lentas. Una omisión muy importante.

El Auto-ISO en las cámaras de hoy

Fuji ha mejorado con actualizaciones de firmware, pero aún tiene un largo camino por delante con el Auto-ISO

Vamos a repasar por encima, las posibilidades de Auto-ISO que brindan diversas marcas en sus cámaras hoy en día:

Como vemos hay mucha variedad, pero Canon con su 7D Mark II y Nikon son las que tienen el Auto-ISO más avanzado. Lo cierto es que las omisiones de modos Auto-ISO y su compleja configuración y aplicación según marca y cámara, hace que este modo esté siendo considerado solo por usuarios más avanzados generalmente.

Personalmente, considero que todas las cámaras deberían aplicar la capacidad de configuración que tienen Nikon o Canon en su último modelo. Su utilidad es máxima, y si amplian la sencillez, y los atajos para variar entre distintos modos o configuraciones, veremos como se convierten rápidamente en los modos automatizados más empleados.

Yo puedo decir que empleo el Auto-ISO en al menos cuatro de cada cinco fotos. Es así de útil, y en mi caso, empleando Nikon con sus varios modos, casi siempre hay alguno que se ajusta a lo que necesito en el momento. Pero debemos pedirle más a otras marcas que aún no piensan en esto, y en todos los casos, deben simplificar su configuración. Yo ni recomendaría una cámara que no funcione, como mínimo, con Auto ISO + modo manual.

Animo desde aquí a todos a desempolvar el manual, y echarle un vistazo a tu cámara por si tiene Auto-ISO y ver como puedes configurarlo. Probablemente halles en él una nueva forma más sencilla de sacar fotos.

En Xataka Foto | Algunos de los mejores tutoriales de fotografía que no deberías perderte

Lo prometido es deuda. El pasado lunes publicamos la primera entrega del post que hemos decidido dedicar a la distancia hiperfocal para ayudaros a manejarla con comodidad. Como recordaréis, repasamos cómo calcularla a partir de la fórmula Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión), pero es evidente que resulta poco práctico calcular la hiperfocal sobre el terreno.

Afortunadamente, hay varias formas de utilizarla de una manera sencilla y ágil, que es lo que todos buscamos cuando tenemos nuestra cámara en las manos. Al fin y al cabo, como vimos en la primera entrega, la hiperfocal depende de la distancia focal, la apertura y el factor de recorte del sensor, por lo que podemos utilizar la fórmula del párrafo anterior para crear nuestras propias tablas y llevárnoslas encima cuando creemos que la hiperfocal puede ayudarnos a tomar la fotografía que tenemos en mente. Veamos cómo podemos calcular estas tablas.

Hiperfocal con sensores de 35 mm y APS-C

En mi opinión lo más práctico es que cada fotógrafo tome las distancias focales y las aperturas con las que suele trabajar, y, a partir del círculo de confusión (CoC) del sensor de su cámara, calcule su tabla de distancias hiperfocales. Como orientación podemos tener en cuenta que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, mientras que el de un captador APS-C suele oscilar alrededor de los 0,02 mm. Estos valores son aproximados porque el tamaño de todos los sensores Full Frame y APS-C no es idéntico, pero como orientación son perfectamente válidos. Por supuesto, si conocéis el CoC exacto del sensor de vuestra cámara, mucho mejor (como veremos más adelante en este mismo post, Internet es una fuente de recursos inagotable).

En cualquier caso, aquí tenéis dos tablas con algunas distancias hiperfocales que pueden resultaros de utilidad. He tomado como referencia los sensores de 35 mm y APS-C, y varias longitudes focales y aberturas muy comunes, pero es probable que echéis de menos alguna combinación. En ese caso solo tenéis que recurrir a la fórmula de la distancia hiperfocal e introducir vuestros propios valores. Cuando tengáis la tabla confeccionada y ajustada a vuestra cámara y vuestras ópticas, imprimidla y metedla en vuestra bolsa de material fotográfico. Es una buena idea plastificar la hoja en la que la hemos impreso para prolongar su vida útil y evitar que resulte dañada por la humedad. En cualquier caso, ahí van las tablas.

Las hiperfocales en Internet

Como acabamos de ver, nosotros mismos podemos elaborar nuestra propia tabla con las distancias hiperfocales que nos interesan, pero existen otras formas más cómodas de obtener esta información que pueden ahorrarnos estos cálculos. En Internet podemos encontrar aplicaciones diseñadas expresamente para calcular las hiperfocales por nosotros, como, por ejemplo, DOFMaster Hyperfocal Chart.

Hay otras herramientas similares (si hacéis una búsqueda en Google encontraréis unas cuantas), pero esta me parece interesante porque es muy sencilla, y, además, nos permite generar nuestra propia tabla de hiperfocales introduciendo el rango de distancias focales y aberturas de nuestros objetivos. La única «pega» de este programa es que es bastante antiguo y solo funciona en Windows, pero es posible usarlo en un Windows moderno utilizando el modo de compatibilidad con versiones anteriores del sistema operativo de Microsoft.

Otra posibilidad si cabe todavía más cómoda consiste en instalar en nuestro teléfono móvil una aplicación que realice el cálculo de la distancia hiperfocal por nosotros. Estas herramientas suelen tener una base de datos amplia que recoge el tamaño del sensor de buena parte de las cámaras del mercado. Una opción para Android que me gusta bastante es HyperFocal Pro, y para iOS tenemos, por ejemplo, DepthOfField y SetMyCamera. Todas ellas son gratuitas y pueden resultaros de gran ayuda. Que las disfrutéis.

Imagen | Domwalster
Descarga | DOFMaster Hyperfocal Chart | HyperFocal Pro | DepthOfField | SetMyCamera
En Xataka Foto | Descubre cómo utilizar y sacar el máximo partido a la hiperfocal (Parte 1)

No es la primera vez que hablamos en Xataka Foto de la distancia hiperfocal. La hemos tratado en otros posts hace tiempo, pero la verdad es que hasta ahora no le hemos dedicado un post en exclusiva que nos permita afianzar este concepto y profundizar en las posibilidades de este recurso técnico que seguro que muchos ya conocéis, pero que probablemente otros usuarios desconocen o no saben cómo utilizarlo.

Dominar la distancia hiperfocal no solo nos ayudará a controlar con más precisión la profundidad de campo de nuestras fotografías, sino también a obtener mejores resultados en ciertos escenarios que suelen «atragantarse» a algunos fotógrafos, como algunas fotografías de paisajes. Confío en que después de leer este post todos os sintáis cómodos manejando la distancia hiperfocal de vuestra cámara. Vamos allá.

Distancia hiperfocal: concepto

Lo primero que debemos hacer es interiorizar el concepto. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo, que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. De esta forma todo lo que esté colocado en esa región aparecerá completamente nítido en nuestra fotografía. Como veis, es un recurso muy útil en muchos tipos de imágenes, pero sobre todo en aquellos paisajes y fotografías urbanas en los que queremos maximizar la profundidad de campo y estar seguros de que el motivo que queremos capturar a una distancia relativamente próxima a la cámara saldrá nítido.

Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que la distancia hiperfocal está delimitada por tres parámetros: el tamaño del sensor de nuestra cámara, la distancia focal que estemos utilizando y la apertura del diafragma. Basta que modifiquemos uno solo de estos valores para que la distancia hiperfocal cambie, lo que nos deja un margen de maniobra bastante amplio. Como es lógico, el tamaño del sensor de nuestra cámara no va a cambiar, pero sí podemos jugar con la apertura y la longitud focal (a menos que usemos una óptica con focal fija), aunque el valor de estos parámetros está condicionado por la hiperfocal que queramos conseguir.

Así se calcula la hiperfocal

La fórmula que nos permite calcular la distancia hiperfocal es la siguiente:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión)

Como veis, es un cálculo relativamente sencillo en el que tenemos dos productos y un cociente. Por un lado tenemos que elevar al cuadrado, o multiplicar por sí misma, la distancia focal. Además, tenemos que calcular el producto de la apertura y el círculo de confusión (CoC), y, una vez que tengamos ambos resultados, calculamos el cociente del primero entre el segundo. Esa será la distancia hiperfocal que estamos buscando.

Conocer la distancia focal y la apertura del diafragma no puede plantear ningún problema a nadie, pero es muy probable que el término «círculo de confusión» no esté claro para todo el mundo. Así que vamos a explicarlo. El círculo de confusión es la parte de una imagen que tiene una nitidez aceptable, por lo que nos permite localizar aquellos puntos fuera de foco que pueden ser identificados por una persona con una vista saludable. Como veis, esta definición es bastante intuitiva, pero también es imprecisa, por lo que es necesario recurrir a una regla que nos permita calcular este parámetro con más precisión.

Habitualmente en fotografía suele aceptarse que el diámetro límite de un círculo de confusión se obtiene a partir de la mancha o punto irregular más grande que puede ser percibido por el ojo humano como un punto regular. Es evidente que este parámetro depende de la agudeza visual de la persona que mira el punto y de la distancia a la que es observado. En cualquier caso, para dejar este concepto bien atado se ha llegado a la convención de que el círculo de confusión en fotografía es aquel punto que no puede ser percibido por el ojo humano cuando es ampliado en una fotografía impresa a un tamaño de 8 x 10” que está siendo observada a una distancia de 24 pulgadas (unos 61 cm).

Si no te ha quedado claro del todo el concepto de círculo de confusión, no te preocupes. Realmente lo único que tienes que saber es que este parámetro depende del tamaño del sensor de tu cámara, por lo que el factor de recorte del captador incide en la distancia hiperfocal. Para no entrar en más detalles farragosos (el cálculo del CoC es complejo) lo que nos viene bien tener presente es que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, y el de un sensor APS-C suele ser 0,02 mm. En ambos casos he indicado «suele ser» debido a que no todos los captadores de 35 mm y APS-C tienen exactamente el mismo tamaño.

Un ejemplo clarificador

La mejor forma de ilustrar todo lo que hemos visto hasta ahora no es otra que poner algún ejemplo que nos ayude a fijar los conceptos. Tomemos como referencia una cámara con sensor Full Frame y un objetivo con zoom. Si queremos calcular qué distancia hiperfocal vamos a obtener si utilizamos una longitud focal de 50 mm y una abertura de f/8, por ejemplo, tendremos que hacer el siguiente cálculo:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión) = (50 * 50) mm /(8 * 0,03) mm = 2.500 mm / 0,24 mm = 10.416,66 mm = 10,41 m

Como podéis ver, nos ha salido una distancia hiperfocal cercana a los diez metros y medio, lo que significa que todo lo que esté colocado entre el infinito y una distancia a nuestra cámara de algo más de 5 metros (10,41 m /2) saldrá enfocado.

En la siguiente y última entrega de este post, que estará lista muy pronto, veremos cómo podemos utilizar las tablas de distancia hiperfocal y qué otros recursos prácticos tenemos a nuestra disposición para no tener que ponernos a hacer estos cálculos sobre el terreno.

Imágenes | Hefin Owen | Pedro Szekely
En Xataka Foto | Principios básicos de la profundidad de campo en función de la distancia focal y diafragma

¿2160 mm a f/5.6?. Parece que podemos estar hablando de algo impresionante aunque no lo es para tanto si lo pensamos. Un adaptador FT-1, un multiplicador por 2 y un objetivo 400mm montados sobre la nueva Nikon V1 y ya lo tenemos. Dicha focal sale del siguiente cálculo: 400mm x 2 × 2.7 = 2160mm, recordemos que 2.7 es el factor de recorte o factor multiplicador que tienen las nuevas nikon sin espejo. ¿Pero a qué precio? Ya sabemos que nos gustan los gadgets, hacer “bricomanía” fotográfica.

Tengamos en cuenta que usamos un multiplicador TC 2.0x, que es un accesorio que se interpone entre el objetivo y el cuerpo de la cámara con el fin de multiplicar la distancia focal de la lente. Este accesorio tiene un factor de multiplicación, que multiplicándolo con la distancia focal del objetivo nos dará la distancia focal total. De ahí el 2 del cálculo anterior. El multiplicador tiene lentes en su interior y reduce la cantidad de luz que llega a la cámara.

En mi opinión hay inventos útiles y otros no tanto, independientemente de la calidad de imagen del resultado final, ya que en muchos casos se trata de dos cosas fundamentalmente: una, experimentar y aprender, y dos, dar una solución ingeniosa con un artilugio casero a la alta tecnología que, en ocasiones, resulta no accesible para nuestro presupuesto. En este caso entiendo que la utilización de esta combinación de elementos es simplemente para conseguir esa focal tan grande, poder parapetarnos a cierta distancia y jugar un poco a ser paparazzi, con todo el respeto. Independientemente de la calidad resultante obtenida, que habría que analizarla bien, no dejan de ser unos 9000 euros, aproximadamente, de material lo que tenemos aquí. ¿Con aplicaciones para ser paparazzi o hacer fotografía de vida salvaje? Tal vez o tal vez no.

Vía | Nikon Rumors

¿Alguna vez te preguntaste por qué puedes parecer más guapo en algunas fotos y más feo en otras, incluso con tu mejor sonrisa, la misma luz o la misma pose? Puede que sí o puede que no, depende de cada uno también. Pero también depende de un efecto tan normal y cotidiano en la vida del fotógrafo como es la distorsión de lente. Hecho éste que puede cambiar perfectamente el resultado visual de una fotografía y hacer que funcione o no.

Y es que la distorsión de lente es de vital importancia cuando realizamos un retrato. La distorsión de lente es la deformación producida por el objetivo cuestión esta que pudisteis ver en nuestra serie sobre uso práctico de los objetivos de José Barceló. Así la distorsión de perspectiva también se ve afectada por la distancia del sujeto a la cámara. También dependiendo de la longitud focal del objetivo, la imagen se deforma más o menos, afectando a la forma en las caras y los objetos que se ven en las fotos. Normalmente cuando fotografiamos objetos inanimados tiene menos importancia pero cuando el rostro de la persona es protagonista sí la tiene. Y mucha.

En esta sencilla serie, Eastwood, pasa de un 350 mm a 19 mm, siempre refiriéndonos a formato Full Frame. Las tomas se realizaron siempre de frente a la modelo, ya que si buscamos un punto más alto o más bajo también puede existir deformación. Esto lo saben bien quienes fotografían a esos pequeños diablillos, los niños, y por eso siempre se recomienda ponerse a su altura. Por lo tanto lo adecuado para retratos suele ser utilizar objetivos “normales” o “teleobjetivos cortos y largos”.

Nos contaba José Barceló que el problema para definir el objetivo normal viene influenciado por la opción de incluir o no la visión periférica. Los autores que incluyen la visión periférica cosideran que los objetivos normales son los de 35mm, los que prefieren no incluirla, optan por los 50mm como objetivos normales.

Aún así, lo más habitual es establecer que un objetivo normal es aquel que tiene una distancia focal lo más próxima a la diagonal del formato que se usa. Con sensores o película de formato de 35mm (completo o “full frame”) se consideran objetivos normales los que tienen una distancia focal de 50mm. Además de que estos objetivos ofrecen una visión próxima a la de la vista humana.

Observa que en una focal de 19mm el efecto es bastante obvio, atenuándose ya bastante entre 50mm y 70mm, para tener un aspecto bastante natural entre 100mm y 135mm, a partir de esas focales las diferencias son mucho menores y casi inapreciables. Si después postprocesamos las imágenes, seguramente podremos corregir en parte la distorsión de lente. Pero, en conclusión, si no lo tenías claro ya, quédate con que para retratos mejor usar un objetivo normal o un tele corto/largo. Una focal por encima de 50mm te dará una imagen con un aspecto natural que una sacada a 20mm. Recuerda, también, tu “mal llamado factor multiplicador”, mejor usar “factor de recorte” si eres usuario de APS-C o micro cuatro tercios, tenlo en cuenta(*). Aunque también buscar focales angulares o ultra-angulares pueden tener su punto divertido. En definitiva, “Depende, // depende ¿de qué depende? // de según como se mire, // todo depende”, que decía la canción de Jarabe de Palo.

(*)Nota sobre el mal llamado factor de multiplicación: Si mi cámara tiene un factor de recorte de x1,5 y mi objetivo tiene una longitud focal de 100mm el encuadre que obtendría sería “equivalente” al que obtendría con un objetivo de 150mm en una cámara “full frame” o formato 35mm. Pero el factor de recorte no afecta a la distorsión de la lente. Es solamente para que comparéis vuestros resultados si tenéis una APS-C o micro cuatro tercios con las imágenes de esta serie.

Nota del Editor: Ver comentario 19

Via | Gizmodo

Más información | Stephen Eastwood

Si a principios de mes nos alarmábamos al ver aquel teleobjetivo de dimensiones generosas a la venta por más de 10.000 dólares, hoy nos encontramos con otro “monstruo” de este tipo que lo supera tanto en precio como en focal.

Está también en eBay y su precio es de 13.500 dólares estadounidenses, más los no despreciables 500 adicionales que cuestan los portes, haciendo un total de catorce mil dólares que incluso para un teleobjetivo no es moco de pavo. Al menos en esta ocasión, sí estamos hablando de un objetivo con tecnología actual y que seguramente proporciona un gran rendimiento óptico: zoom que cubre de 200 a 500mm, apertura máxima F/2.8 constante, elementos de baja dispersión que minimiza las aberraciones en todo el rango focal, pantalla LCD con información sobre la longitud focal… ¡ah! y un peso de menos de 16 kgs.

¿Dimensiones? 726 mm de largo y 236.5 mm de diámetro, ¡ahí es nada!

Ya sabéis, si tenéis unos ahorrillos sueltos con los que no sabéis qué hacer, podéis ir a eBay y compraros esta maravilla para vuestra réflex Nikon (es la montura en la que se vende), pero dejad algo para el trípode y luego no os quejéis de lumbalgia, pues sólo la maleta que trae para transportarlo ya tiene pinta de pesar lo suyo.

Vía | Nikon Rumors
Más información | Xataka Foto | SIGMA | Neva | Juza Nature Photo Foto | Juza

Foto de da100fotos.

Vamos a continuar con la serie elige la focal que necesitas para hablaros de la fotografía de naturaleza y la fotografía macro.

De este último tema ya hemos hablado largo y tendido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de recomendaros las focales adecuadas en esta tercera parte de la serie.

En la fotografía de naturaleza quizás se puedan abarcar muchos tipos de disciplinas, pero en este caso me quiero centrar más en la fotografía de Aves y en general la fauna.

Fotografía de Naturaleza (fauna)

En este caso será requisito fundamental una focal de gran alcance, por el simple hecho de que generalmente en este tipo de fotografía cuanto más evitemos el contacto directo con la fauna, más probabilidades tendremos de que no se nos escapen. Aparte de que conseguir una instantanea en su hábitat natural, sin haber sido descubierto, le dará una mayor naturalidad a la toma.

En este caso necesitaremos dos requisitos importantes para que nuestras fotos salgan bien enfocadas. Una es que el objetivo cuente con estabilizador o dispongamos de este en nuestra cámara. Y también será necesario contar con objetivo luminosos, si lo que queremos es fotografiar aves o animales en movimiento, para conseguir la mayor velocidad de obturación posible.

En este caso, la focal recomendada sería a partir de 200mm, tanto 400mm o hasta que vuestro presupuesto alcance. Cuanto más alejados estemos de la zona en la que vamos a realizar nuestras capturas, más probabilidades de encontrar a la fauna relajada, y así conseguir unas fotos más interesantes. También evitará que ningún animal que se encuentre a nuestro alrededor, pueda sentirse asustado con nuestra presencia, pues con un 200mm o un 400mm la distancia será más que prudencial.

También es posible contar en este caso con un zoom, con rangos del tipo 70-200 o similares. Como siempre digo, una focal fija suele dar una mayor calidad. Aunque en este caso, dada la improvisación que deberemos realizar en muchos casos, por lo imprevisible de la naturaleza, quizás sea más recomendado un poco de zoom y así poder jugar con el encuadre y composición.

Foto de Vicente Alfonso.

Si ya es complicado encontrar algún animalejo desprevenido, no os cuento lo complicado que es encuadrarle en movimiento y sin un rango en el que poder desplazarnos.

También en otros casos se suele echar mano de un gran angular, aunque en estos casos se suele disparar mediante control remoto y así dar otra perspectiva a la fauna que nos rodea.

Fotografía macro

Al igual que nos ocurría con la fotografía de naturaleza, también será imprescindible guardar las distancias, aunque en este caso de una forma un tanto distinta, ya que necesitaremos estar lo suficientemente cerca del insecto, anfibio o animal en cuestión, para usar la relación de aspecto 1:1, pero también lo suficientemente alejados para no espantarlo.

Pero como en todo, dependiendo de la focal utilizada podremos realizar nuestro macro un poquito más alejado o no. Y os aseguro que unos cuantos centímetros, en este tipo de fotos es fundamental.

Foto de Vicente Alfonso.

Para empezar puedo decir que hay un tipo de macro 50mm 1:1 que se comercializa bastante bien. Pero los más habituales son los 100mm o 135mm para este tipo de foto. Cuanto más alcance tenga nuestra focal, más alejado podremos estar de protagonista de nuestra foto, manteniendo siempre el factor de ampliación 1:1. Porque os recuerdo que aquellos objetivos que vienen marcados como 1:2 no son realmente macros. Y de paso decir, que la fotografía macro como tal, se considera a la que se realiza en la proporción 1:1, por muchos otros enfoques que tenga nuestro objetivo, y por mucho macro que tenga escrito en los laterales.

Estas focales suelen ser bastante luminosas, de al menos f/2.8, aunque esto no es del todo importante, ya que en la fotografía macro se suele usar unas aperturas muy cerradas, de al menos f/8 para arriba. Por lo que el que la lente sea o no luminosa, no será un problema. El problema vendrá cuando estemos usando focales tan cerradas y nos encontremos muy cerca del insecto, y no tengamos apenas luz para disparar a una velocidad de obturación suficiente. Por eso, en este tipo de fotografía el uso del flash, suele ser casi obligatorio.

Foto de fotonauta.net

De todas formas no os preocupéis por espantar a los insectos o anfibios con el flash, generalmente ni se inmutan. Como en el caso del pequeño reptil que podéis ver en la foto anterior. La foto la realicé encima de ella, con flash, y pude hacer toda una serie de al menos 50 fotos sin problemas, hasta que me cansé. Aunque con los insectos no lo tendréis tan fácil.

En Xatakafoto:

• Elige la focal que necesitas (I).

• Elige la focal que necesitas (II).