La evolución de los dispositivos móviles como sistema fotográfico es cada vez más acelerada. Sin embargo una limitante, hasta ahora, era el poder usar sistemas de iluminación de destello profesional en estudio. Profoto quiere romper estas barreras y presenta la función más reciente para sus flashes de estudio Profoto B10 y B10 Plus: sincronización de móvil y cabezas de flash.

El uso de smartphones en fotografía profesional es cada vez más común. Si bien creemos que no pueden suplir todo lo que se espera con un sistema profesional, por los sistemas de distribución actuales la calidad de un smartphone es más que suficiente para destacar frente al público.

Una de las críticas que han recibido siempre es el no poder tener un mayor control de la luz. Es lo que es. Para eso, los realizadores suplen esa necesidad con algunos flashes compactos para celular o construyendo y moldeando la luz con luces continuas. Sin embargo, esta nueva actualización de Profoto llevará esas variantes a un nivel mucho más elevado. El CEO de Profoto, Anders Hederbak, lo pone en estos términos: “Creemos que la libertad de conectividad es el siguiente paso para la fotografía profesional. No importa qué tipo de fotógrafo seas, todo se trata de la luz. Y queremos ofrecerle trabajar con una gran luz a los creadores de imagen, sin importar qué dispositivo de captura estén utilizando.”

Las cabezas flash de Profoto se sincronizan con un iPhone a través de bluetooth. Al sincronizar los dispositivos, los usuarios podrán hacer una captura aprovechando el poder total del flash y conseguir sincronización de disparo hasta de 1/25.000 de segundo de exposición. Para utilizar el sistema hay que utilizar la app de iOS de Profoto. Se pueden utilizar modelos de iPhone 7 en adelante.

La app de cámara de Profoto también está disponible para Android. Sin embargo con esta solo se pueden ajustar las configuraciones de los flashes compatibles. Pero es posible que la sincronización con flashes no demore en llegar también a los sistemas del robot.

Comienza la desescalada y eso implica que muchos negocios pueden empezar a volver la “normalidad”, entre ellos los estudios de fotografía y empresas de alquiler de equipos fotográficos. Pero para ello, cómo no, hay que hacerlo con seguridad, motivo por el cual los principales estudios españoles han elaborado un protocolo común de actuación de medidas a tomar para la reapertura.

Se trata de una serie de medidas, acordes con la normativa vigente durante este estado de alarma, que han sido elaboradas para poder reanudar sus servicios (algunos desde el pasado lunes cuatro de mayo), y hacerlo con la máxima seguridad. El protocolo elaborado es el siguiente:

PROTOCOLO COVID-19

1. Comunicación a todo nuestro personal y proveedores de la información esencial y actualizada de los protocolos a seguir, con la supervisión y el control de nuestras empresas asesoras en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Dotación de los EPIs obligatorios a nuestro personal (guantes, mascarillas, gel desinfectante, …) y en lo posible, disponibilidad de stock de los mismos para aquellos clientes que deseen adquirirlos.

3. Higienización de todas las instalaciones y equipos de alquiler con los métodos autorizados por el Ministerio de Sanidad, con refuerzo especial en las zonas y elementos más sensibles, añadiendo además medidas especiales en la recogida, entrega y chequeo de material:

• Todos los equipos de alquiler se entregarán previamente desinfectados y los bultos llevarán una etiqueta que así lo indique, en el momento de su entrega en plató o de su salida de nuestras instalaciones. Al retornar el material, todos los equipos serán desinfectados antes de ser almacenados.

• Se diferenciarán al máximo las zonas de recogida y de devolución del material, evitando hacer coincidir varios clientes en dichas zonas.

• Las entregas se harán a las personas de contacto preestablecidas y en los horarios pactados, a fin de respetar las medidas de distanciamiento social y consignas de seguridad e higiene del Ministerio de Sanidad vigentes en el momento. De esta manera, evitaremos aglomeraciones innecesarias.

• Todo nuestro personal que tenga contacto físico con cualquier equipo en el momento de su entrega o devolución llevará los equipos de protección individual adecuados (mascarillas, guantes, gel desinfectante…), siendo el lavado de manos siempre el primer gesto de prevención. Para pruebas y chequeos de material en nuestras instalaciones, recomendamos que cada cliente traiga su propio material de protección. En caso de no llevarlo, lo podrá adquirir siempre y cuando tengamos stock disponible.

• El material más voluminoso (iluminación, grip, material de producción) se verá sometido a procesos de desinfección profunda. Se usarán para ello métodos y productos validados por el Ministerio de Sanidad y recomendados por los fabricantes de equipos.

4. Control de aforos en las instalaciones para posibilitar las medidas de distanciamiento social vigentes en el momento.

5. Gestión especial de los residuos generados sensibles a la infección.

6. Además de éstas, aplicarán medidas adicionales aquellos estudios y empresas de alquiler de equipos que, por sus dimensiones, modelo de negocio y características concretas lo precisen.

En Xataka Foto

Así está afectando la pandemia del coronavirus al trabajo de los fotógrafos españoles

Como habéis podido leer, se trata de medidas similares a las que están tomando todos los comercios, con tres puntos fundamentales: desinfección, uso de elementos e seguridad (mascarillas, guantes y gel desinfectante) y distancia social. Sin embargo es loable que todas estas empresas se hayan puesto de acuerdo para acogerse a un mismo protocolo.

De este modo, basándose en unas medidas conjuntas, la idea de ofrecer seguridad a sus clientes y la garantía de poder contratar sus servicios con absoluta seguridad y confianza para que puedan volver a trabajar, resulta más confiable. Y, gracias a ello, seguro que será más factible que poco a poco, el sector empiece a recuperar el pulso.

El conocido fabricante de accesorios de iluminación ha presentado sus últimos productos, los Elinchrom ELC 125 y ELC 500, unos flashes compactos de estudio “muy avanzados que incluyen función TTL con bloqueo manual, HSS, ventilador Smart Pro-Active, auto-encendido, modo de duración de flash rápida...”

Así se presentan esta nueva generación de flashes con los que la marca quiere que los fotógrafos de estudio “salgan de su zona de confort” y se atrevan “a manejar aventuras creativas”. Y para ello han creado un producto que reúne, siempre según Elinchrom, un montón de características punteras en el campo de la fotografía de estudio.

Comenzando por la precisión de color que Elinchrom garantiza gracias a “una técnica de color precisa que asegura la precisión en toda la gama de potencia”. Además, los nuevos flahes incluyen un ventilador proactivo inteligente que “aprende su estilo de disparo y adapta su ciclo de enfriamiento a su alrededor”, asegurando una buena ventilación con un bajo nivel de ruido incluso con “cargas de trabajo pesadas”.

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Esta guía de iluminación para cien configuraciones distintas está disponible gratis gracias a Broncolor

También ofrece TTL con bloqueo manual (lo que permite un cambio rápido de TTL a manual sin perder la configuración de exposición), sincronización hasta 1/8000s con HSS, un cabezal de metal robusto e inclinable, con soporte para paraguas centrado (para maximizar la iluminación del paraguas y ampliar las opciones creativas con el sistema deflector) y bayoneta de bloqueo rápido.

Además presumen de una amplia gama de potencia (pueden bajarla a 7W para alcanzar la profundidad de campo deseada o agregar solo un toque de luz), una interfaz intuitiva y clara, un botón personalizable para acceder a nuestra función favorita y compatibilidad directa con los modificadores de luz Elinchrom.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Elinchrom ELC 125 y ELC 500 ya están disponibles con un precio de 640,09 y 930,49 euros (respectivamente) si se compran de forma individual. Pero además existen varias presentaciones y kits, tanto los básicos (ideal para los que ya sean usuarios y quieran sustituir su viejos flashes) como los completos (que incluyen pies y modificadores de luz, entre otros accesorios).

Así, el kit básico con dos flashes ELC 125 o ELC 500 sale por 1.281,39 y 1.668,59 euros (respectivamente), mientras que un kit completo que incluye dos unidades de flash ELC 125 o ELC 500 más diversos accesorios (incluido bolso de transporte y dos paraguas) salen por 1.329,79 y 1.934,79 euros (respectivamente),

Más información | Cromalite

La fotografía de estudio siempre ha dependido, desde el inicio de los tiempos digitales, de cables para pasar la información de la cámara al ordenador. Siempre verás a estos fotógrafos con el cable naranja hasta hoy. Han presentado el Air Direct de Tether Tools, un dispositivo que transfiere los RAW y jpeg de forma inalámbrica.

El cliente siempre quiere ver la fotografía en el mismo momento que se está realizando. Y el fotógrafo de estudio quiere tener sus archivos rápidamente en su programa de edición favorito para ganar tiempo.

Por este motivo se popularizó el famoso cable naranja de Tether Tools por encima de cualquier otro. En asociación con Capture One y en menor medida Adobe Lightroom es una de las mejores formas de trabajar entre cuatro paredes.

Con una Fuji

Pero andar con cables puede ser una pesadilla de tirones, tropezones y demás (quién lo ha vivido lo sabe). Por este motivo es una buena noticia la aparición del Air Direct de Tether Tools.

La ventaja de trabajar sin cables

El Air Direct es un dispositivo que se coloca en la zapata destinada al flash y se conecta mediante un pequeño cable (naranja como no) al puerto correspondiente de nuestra cámara. Y envía los archivos RAW y jpeg al programa que admita sus protocolos. Desde Capture One, pasando por Lightroom e imaginamos que los nativos de las marcas.

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Según leemos en las características:

Air Direct ha sido diseñado específicamente para crear una conexión PTP inalámbrica de la cámara al ordenador y optimizado para funcionar de manera extremadamente eficiente. Con antenas de doble banda que transmiten frecuencias de 2.4GHz o 5GHz, los usuarios tendrán la opción de disparar más o más rápido según sus necesidades. La distancia desde la cual se puede utilizar el Air Direct es de hasta 60 metros dependiendo del tamaño del archivo. El protocolo inalámbrico USB-C y 802.11ac proporciona la última tecnología para garantizar transferencias rápidas y de confiables.

Un diseño llamativo

Lo mejor de todo es que tiene su propia batería, por lo que no gasta la de las cámaras. Es un acierto de diseño que prescinda de las pilas y podamos utilizar una batería LP-E6, una de las clásicas de Canon.

Es verdad que nos libramos de cables pero ganamos en volumen al colocar un dispositivo más grande que un emisor en la parte superior de la cámara. Como siempre será cuestión de acostumbrarse hasta que creen un dispositivo más pequeño. Y es compatible con la mayoría de las marcas.

Mientras tanto seguro que los fotógrafos de estudio disfrutarán del Air Direct para poder trabajar de una forma más cómoda y libre de ataduras.

Seguro que más de una vez todos hemos hecho fotografías con un fondo blanco improvisado con una tela. O la pared del estudio está sucia. No parece importante, pero cuando vemos las imágenes en el ordenador descubrimos arrugas y cientos de manchas que nos llevan horas de retoque. Hoy vamos a conocer una técnica de Adobe Photoshop para limpiar los fondos neutros de nuestras fotografías con suma sencillez.

Muchos fotógrafos no tienen un estudio. Y si tenemos espacio en casa no podemos dejar los fondos siempre colocados. Así que tenemos que buscar soluciones para conseguir un buen fondo neutro. Y la mayoría de las veces es una sábana o un vinilo que guardamos doblados. Son muy cómodos, pero se llenan de arrugas siempre, algo que no queda bien en las fotografías, desde luego.

Y aunque tengamos un fondo de cartulina o de tela en rollo, siempre estará lleno de manchas aunque tengamos un cuidado exquisito. Y lo que parece mínimo se convierte en un foco de atención en la mejor fotografía que tengamos de la sesión. Hay que quitarlos sí o sí. Y muchos se vuelven locos, con miles de clics del ratón o pasadas con el lápiz de la tableta. Para lograr buenos resultados la clave no es el Tampón de clonar o cualquier herramienta de modificación.

La fotografía original

La solución tampoco pasa por sustituir el fondo si queremos un resultado natural y rápido. Todo es mucho más sencillo gracias al uso del poco conocido filtro Mediana, escondido entre las posibilidades de los filtros de Ruido. La técnica requiere muy pocos pasos para que parezca que tenemos un fondo que acabamos de estrenar o planchar. Vamos a verlo.

Limpiar un fondo neutro con el filtro Mediana de Adobe Photoshop

Como siempre lo mejor es conseguir fotografiar sin la esperanza que nos dan las herramientas digitales. Es decir, todo tiene que estar perfecto. Pero bien por falta de tiempo, presupuesto o pericia la existencia de Adobe Photoshop es una bendición. Así que si, a pesar de todo, no tenemos el disparo de nuestras vidas, Adobe Photoshop acudirá a nuestra llamada para corregir esas manchas o arrugas de nuestro fondo.

Los efectos del filtro Mediana

1. Abrimos la fotografía en Adobe Photoshop después de haberla revelado en nuestro programa favorito. Por ahora no tenemos que preocuparnos del fondo. Eso sí, interesa trabajar con objetos inteligentes par poder modificar más tarde, si fuera necesario, algún que otro ajuste.
2. Duplicamos el objeto inteligente en Capa>Objetos inteligentes>Nuevo objeto inteligente mediante copia. Es importante hacerlo así para evitar que ambos objetos inteligentes se comporten igual.
3. Seleccionamos el nuevo objeto inteligente y vamos a Filtro>Ruido>Mediana. Este filtro busca los píxeles que tienen un brillo similar, descarta los que difieren demasiado de los píxeles adyacentes y reemplaza el píxel central con la mediana del valor de brillo de los píxeles buscados. Por lo tanto es perfecto para quitar las manchas y reducir las arrugas en los fondos neutros como puede ser el blanco que vemos en la fotografía. Hay que subir el Radio tantos píxeles como sea necesario, hasta que no se noten las arrugas. En esta fotografía lo subí a 150. Damos Ok.
4. Utilizamos este filtro en vez de otro como Desenfoque gaussiano porque mantiene el contorno de las figuras en el mismo sitio, no lo difumina en exceso.
5. El problema es que elimina, lógicamente, el ruido, la textura. Por este motivo, si la fotografía tiene algo de ruido, es interesante aplicar también el filtro Ruido>Añadir ruido. Con elegir una Cantidad del 1% con Distribución Gaussiano basta (evidentemente si la foto tiene más ruido será interesante subir la Cantidad).
6. Ahora seleccionamos el objeto inteligente original y seleccionamos de una manera más o menos precisa el objeto. En este caso he utilizado la increíble novedad de Seleccionar sujeto.
7. Volvemos al objeto inteligente que ha sufrido los efectos de los filtros y vamos a Capa>Máscara de capa>Ocultar todo. La idea es que solo se vea el efecto de los filtros en el fondo, no en las cámaras.
8. Si vemos que es necesario, con la ayuda de la herramienta Pincel (B) vamos ajustando la máscara de capa hasta dejar todo perfecto. A lo mejor es necesario en algún punto ajustarlo con Tampón de clonar pero el trabajo duro estará hecho. Y como son filtros inteligentes (por trabajar con objetos inteligentes) podemos modificarlos para encontrar el punto que más nos guste sin necesidad de borrar todo lo que hemos hecho.

La imagen final

Es un buen método cuando todo se pone en nuestra contra o no hemos hecho el mejor disparo posible. Si es un trabajo profesional lo mejor es hacerlo con la separación de frecuencias, pero esta técnica es rápida y eficaz en la mayoría de los casos ¿Qué os parece? Y por favor nunca hagáis es serio una fotografía con el fondo del ejemplo...

En Xataka Foto| Cómo mejorar los fondos de tus fotografías para lograr mejores resultados

Retocar un retrato ya sea para fotografía de moda o social es una tarea complicada: hay quien prefiere tirar de presets para homogeneizar y plastificar la piel y fotógrafos que prefieren una tarea más artesanal de limpieza y una buena dosis de dodge&burn para conseguir un retrato bonito y natural. Hoy os damos una guía completa para realizar un dodge&burn de alta calidad teniendo en cuenta consideraciones anatómicas básicas.

Qué hay que tener en cuenta

Como ya vimos en un artículo anterior, retocar una fotografía es manipularla a través de Photoshop o cualquier otro software. Lo que más solemos hacer con herramienta como el dodge&burn o el licuado es cambiar los volúmenes para conseguir el una 'cara ideal'. Por ejemplo, para un retrato solemos aplicar técnicas de corrección de color de la piel para evitar rojeces innecesarias o hacemos la cara más delgada colocando luces y sombras.

El problema reside en que muchos fotógrafos no tienen nociones anatómicas básicas y meten luces y sombras en lugares incorrectos. Para realizar un dodge&burn correcto, debemos guiarnos por la anatomía del cráneo para lograr el efecto 'beauty' al manipular los volúmenes de la anatomía facial.

Cada óvalo facial está distribuído de forma diferente, pero en moda se suelen buscar modelos con caras finas que ofrecen una estructura ósea marcada en los pómulos y la mandíbula, con una forma geométrica generalmente cuadrada. Las modelos con cara ovalada deben trabajarse de forma más incisiva para conseguir resaltar el hueso y moldear la luz que entra en la parte baja del pómulo.

Como ejemplos de cráneos geométricos tenemos a Elvis Presley, James Dean o Marlon Brando que han sido iconos de belleza masculina por su estructura ósea perfecta. Aunque las mujeres suelen tener caras más ovaladas, modelos como Kate Moss, Naomi Campbell o la actual top Gigi Hadid tienen una estructura en los pómulos y el maxilar que hace que la luz les caiga perfecta.

Cómo retocar tu retrato correctamente

Con todo lo dicho, si queremos retocar correctamente un retrato con un dodge&burn, debemos obedecer a la anatomía del cráneo: iluminar el hueso y dejar en penumbra la parte de músculo, así como la papada.

Fotografía de Romer Jed Medina

El mejor esquema de iluminación para conseguir este efecto es el cenital, que nos ofrece exactamente lo que queremos, aunque este tipo de luz apenas se trabaja por el efecto tan dramático que ofrece; en su lugar, debemos moldear la luz acorde a la cara de nuestro retratado, optando por una luz más cenital cuanto más redonda sea el óvalo facial, y con más posibilidades cuanto más cuadrada sea el cráneo de nuestro retratado.

Consejos y zonas críticas

A modo de pequeños tips, me gustaría marcaros el procedimiento general que sigo para retocar una cara...

• Frente: La frente es todo hueso, por lo que debe quedar homogeneizadamente iluminada, evitando manchas de la piel y zonas desigualmente iluminadas debido a la estructura ósea del cráneo. En la zona de mayor incidencia de la luz, normalmente busco una zona de destello o brillo especular en la piel de tamaño pequeño o mediano que genere textura y marque el poro para crear volumen.

• Cejas: La zona de las cejas es una protuberancia que pasa por encima de los ojos. Sin embargo, esta protuberancia se encuentra generalmente oscurecida en el entrecejo, generando un 'entrecejo visual' producto del volumen de sombra generado que es necesario aclarar.

• Sienes: Las sienes es un punto muy interesante, ya que a pesar de ser una zona de hueso, suelo oscurecerla para corresponder la forma del cráneo, generando un volumen que delimita la frente y las cejas.

• Pómulo: El triángulo del pómulo y el hueso de la parte inferior de la cavidad ocular o pómulo superior no debe sólo iluminarse, sino que debe ser fuente de brillo especular en la piel de un tamaño pequeño. Es una zona que no debe quedar matizada mediante maquillaje y que generará una zona de volumen muy interesante si sabemos moldearla. El triángulo Rembrandt debe quedar marcado casi en la totalidad de los casos.

Fotografía de Angelbattle

• Zona maxilar posterior: La parte trasera del maxilar (lo que sería la zona de la patilla) la suelo oscurecer con una línea diagonal, que acompaña a la línea del triángulo Rembrandt, y que genera ese efecto 'calavera' tan estético.

• Maxilar inferior: El maxilar inferior, siendo una zona de hueso, debemos iluminarla aunque no debe buscarse zona de brillo especular, simplemente contrarrestar la zona que hemos oscurecido por arriba en la zona entre el pómulo y el maxilar inferior.

• Rictus: Algunos fotógrafos se emperran en borrar el rictus, pero eso no es correcto, es un pliegue natural de la cara que podemos disimular pero en ningún caso eliminar. Yo suelo darle un par de toques con la zona clara para disimularlo en caso de que esté muy marcado, pero repito que en ningún caso debe clonarse el pliegue ni homogeneizar la cantidad de luz con la zona del pómulo.

• Barbilla: En la barbilla yo suelo destacar la zona de la barbilla por ser una protuberancia huesuda muy importante. No le doy mucha importancia para no darle un volumen excesivo, pero debemos corregir manchas e iluminación desigual de forma que quede redonda y homogénea.

Si tenéis retratos que queráis retocar y no sabéis exactamente cómo hacerlo o queréis mostrar vuestros mejores retoques en retratos, os animamos a hacerlo a través de la caja de comentarios para seguir mejorando nuestras habilidades para el retoque.

En Xataka Foto | Por qué quejarse del retoque con Photoshop es una absoluta estupidez

La fotografía es una disciplina tan global que parece ir enfrentada a lo que realmente ocurre a la hora de que muchas personas conozcan el verdadero oficio fotográfico. Es cierto, contratar un servicio nunca es sinónimo de saber como funciona al 100%, pero si suele ser gracioso comprobar como la gran mayoría de las personas cree entender del mismo, cuando la realidad está mucho más alejada de los preceptos que ellos creen saber o conocer.

En esta vídeo que nos ofrece Julieta Zubiri, 'FOTOSHOCK - Ser fotógrafo nunca fue tan fácil', y que se basa en las ya vistas versiones inglesas de 'Shtuff People Say to Photographers' y 'Stuff People Say To Photographers', podemos observar de manera graciosa, y por supuesto exagerada, una escenificación de lo que ocurre en muchos momentos cuando solemos realizar fotografías a algunas personas.

Siempre hemos oído comentarios referidas a nuestras cámaras, hacia las redes sociales, las poses, etc... Y es que, muchas veces, debemos tornar el arte de fotografiar en el arte de "contar y respirar" para no salir despavoridos o decir cualquier palabra malsonante.

Os invito a ver este vídeo en el que a buen seguro todos nos hemos sentido identificados; aunque sólo sea con algún comentario o situación.

Más información | Julieta Zubiri

Los aficionados al light-painting ya conocéis sus casi ilimitadas posibilidades pero, ¿habías visto alguna vez iluminación para fotografía de producto utilizando iPad y iPhone?

Laya Gerlock, amante de esta técnica de iluminación, se retó a si misma a hacer fotografías utilizando únicamente sus gadgets. Así pues, decidió utilizar su iPhone para iluminar el sujeto y su iPad, con algunos patrones chulos, para generar fondos tan poderosos como los que veis en el siguiente vídeo.

La técnica es bastante sencilla, en realidad. Además de la mesa y el producto a fotografiar, tan sólo necesitaremos una habitación totalmente oscura, un trípode y algún gadget como un smartphone o tablet.

A partir de ahí y utilizando preferentemente el modo "bulb" de nuestra cámara, haremos largas exposiciones durante las cuales iremos pintando con la luz tanto el sujeto como el fondo.

Aunque hay modos de medir la luz sumada, lo mejor es ir probando y modificando parámetros como el tiempo de pintado de cada elemento o parte, así como el ISO o la apertura utilizados. ¿Os atrevéis?

Fotos | Laya Gerlock en Flickr Vídeo | YouTube

Decir que es una delicia es lo más acertado que se me ocurre para definir este videoclip que os traemos. Si os gusta la iluminación y el retrato de estudio, estoy seguro de que os deleitará.

Se trata de un vídeo que utiliza la técnica del stop-motion de un modo original y que está formado por miles de fotografías de diferentes personas, que se van sucediendo de una manera ordenada mientras cantan la nueva canción _Young_ del grupo australiano The Paper Kites.

La clave para que esto funcione también es el uso de la precisión en la posición de los protagonistas frente a la cámara, así como la continuidad en la iluminación y el fondo.

Para su realización, al director Darcy Prendergast y al estudio Oh Yeah Wow le fueron necesarias siete jornadas de grabaciones con más de 350 rostros y otros diez días más para montar las más de 4.000 fotografías finales del vídeo.

Vídeo | Oh Yeah Wow en Vimeo

El fotógrafo Marco Grob fue, desgraciadamente, el último que realizó una sesión de fotos al Co Fundador de Apple, Steve Jobs. Una sesión para la revista TIME que se realizó en las oficinas centrales de Cupertino, en Abril de 2010.

Hace algunos meses, Marco subió a su cuenta de Vimeo, la sesión al completo, que dura tan sólo 3 minutos y 18 segundos. Se utilizaron hasta 4 fotos en la revista, una para la portada y 3 para páginas interiores.

La foto de la portada se tomó 45 segundos después de entrar Steve Jobs en el estudio, es la segunda foto que realiza el fotógrafo. Tenéis el resultado a continuación:

En el vídeo, que no permite incrustrarlo pero que podéis ver pinchando en la siguiente imagen, se ve como el fotógrafo tenía perfectamente programado los tiempos y pensadas las fotos que quería tomar, para no molestar demasiado a Steve, que se encontraba ya bastante delgado debido a su enfermedad.

Pincha en la imagen para ver el vídeo

Por cierto, si no lo conocíais al fotógrafo, no dejéis de echar un ojo a la galería de Marco. Disfrutaréis con sus fantásticos retratos.

Vía | Foto aprendiz > Iso 1200 Vídeo | Making of Steve Jobs for Time