Repasando mi documentación, me encontré hace poco este tema del rendimiento de Adobe Photoshop que tenía apuntado hacía tiempo. Confieso que la mejor recomendación para mí, en este caso, es seguir lo que recomienda el fabricante aunque con algunos matices que te da la experiencia de los años. Hablando con una amiga en su estudio hace poco me comentó que ni se había planteado la posibilidad de configurar Photoshop: “Pero, ¿no viene ya configurado?”, me preguntó. Miré la configuración del sistema, abrí su Photoshop CS5, entré en Editar/Preferencias/Rendimiento y le configuré unos cuantos parámetros. El otro día me llamó y me dio las gracias porque notaba que había mejorado el rendimiento.

Existen cuatro formas principales de mejorar el rendimiento de Photoshop: optimizar la configuración del hardware, especificar las preferencias de rendimiento, utilizar buenos hábitos de trabajo en Photoshop (como el uso de capas de ajuste, por ejemplo) y llevar a cabo ciertos pasos para acelerar el sistema operativo (no tener el disco duro hasta arriba, limpiar ficheros temporales, defragmentar y cuestiones similares que os sonarán). No solamente disponer de un buen equipo nos permitirá un mejor flujo de trabajo, también una configuración adecuada contribuirá a ello.

No hay una receta mágica. En cada uno de vuestros casos dependerá de vuestras configuraciones particulares pero esperamos que algunos de estos consejos os ayuden a mejorar el rendimiento de Photoshop.

La CPU

Como decía contar con un buen hardware de lo más potente siempre nos ayudará. Pero ¿cuál son los parámetros hardware adecuados para un funcionamiento digno de Photoshop?. La velocidad de procesamiento de Photoshop está limitada por la velocidad de la CPU. La versión CS4 de Photoshop requería un procesador de al menos 1,8GHz (con un rendimiento bastante pobre en mi opinión) y la CS5 admite ya procesadores multicore como punto de partida en Mac Os aunque en Windows rebaja las pretensiones a un procesador de un solo núcleo pero de al menos 2GHz. Así que cuántos más núcleos, mayor velocidad, en definitiva mayor potencia de CPU mejor. Aquí no hay mucho misterio.

La memoria RAM

Otro factor muy importante, es la memoria RAM. Cuánta más dispongamos mejor, evidentemente. Aunque aquí hay ciertas limitaciones provenientes del propio sistema operativo y la gestión de la misma. Pero, ¿cuál es la cantidad de RAM que maneja Photoshop?

Versión de Photoshop	Versión de sistema operativo	Cantidad máxima de RAM que Photoshop puede usar
CS4, CS5, 32 bits	Windows 32 de bits	1,7 GB
CS4, CS5, 32 bits	Windows de 64 bits	3,2 GB
CS4, CS5, 64 bits*	Windows de 64 bits	Tanta memoria RAM como pueda contener su ordenador
CS4, 32 bits	Mac OS	3 GB
CS5, 32 bits	Mac OS	2,1 GB
CS5, 64 bits	Mac OS	Tanta memoria RAM como pueda contener su ordenador

Por defecto, Photoshop utiliza el 70% de la memoria RAM disponible. Observa el “indicador de eficiencia” mientras trabajas en Photoshop para saber cuándo Photoshop agota la memoria RAM y empieza a usar el disco de memoria virtual, lo cual reduce el rendimiento. ¿El valor de eficiencia te estarás preguntando? Ahora lo vemos. Si el valor de Eficiencia es inferior a 100%, Photoshop está utilizando el disco de memoria virtual y, por tanto, el funcionamiento es más lento. Si la eficiencia es inferior a 90%-95%, asignas más memoria RAM a Photoshop en las preferencias de rendimiento Editar/Preferencias/Rendimiento, en caso de haber asignado el máximo posible no nos quedará otra que añadir más memoria RAM al sistema. ¿Dónde vemos este valor de eficiencia y otros valores interesantes?: observa la siguiente imagen.

Disco Duro(HDD)

El siguiente factor es el disco duro. Ya que Photoshop lee y escribe casi constantemente información mientras se trabaja con una imagen, cuanto más rápido sea el disco que contenga la imagen o el disco de memoria virtual, más rápidamente podrá procesar Photoshop la información de la imagen. Seguramente os habréis dado cuenta de un indicador en la parte inferior de las imágenes que indica: “tamaño en disco”, esto nos da idea del tamaño que ocupará el archivo en disco pero también es indicador del uso que está haciendo Photoshop en el disco. Para mejorar el rendimiento de Photoshop, es conveniente usar un disco con una velocidad de transferencia de datos rápida, lo más rápida posible.

Discos de estado sólido(SSD)

Instalar Photoshop en un disco de estado sólido (SSD) permite que Photoshop se inicie con rapidez pero ninguna ventaja más. Para sacar el máximo partido de un SSD, lo mejor es usarlo como disco de memoria virtual de Photoshop. De este modo, ganamos en importantes mejoras de rendimiento cuando tengamos imágenes que superen el tamaño de la memoria RAM asignada a Photoshop ya que intercambiar segmentos entre la RAM y un SSD es mucho más rápido que intercambiar entre la RAM y el disco duro. De hecho, esta ampliación usando un SSD es rentable una vez que hayamos instalado el máximo de memoria RAM, ya que, en principio (relación calidad-precio-rendimiento añadir RAM para mejorar el rendimiento es más rentable que adquirir un SSD actualmente).

Fotografía de Isaac Ferrera en nuestro grupo de flickr

GPU o tarjeta gráfica

Photoshop usa la GPU de la tarjeta gráfica del ordenador para que la pantalla se redibuje más rápidamente. Por eso es importante tener una tarjeta gráfica dedicada y no integrada (cosa que suele ocurrir sobre todo en portátiles). Otro requisito es que la tarjeta soporte el estándar OpenGL. Existe una lista de tarjetas “probadas” que podéis comprobar aquí. En este caso cuanta más memoria dedicada tenga nuestra tarjeta gráfica mejor.

Otros factores que afectan el rendimiento

A pesar de todo ello, para trabajar con Photoshop, tanto si andamos justos de recursos como si no siempre viene bien tener en cuenta otros factores que, en ocasiones, provienen de hábitos que tenemos acumulados con el paso del tiempo:

1. Tener demasiados documentos/imágenes/fotografías a la vez disminuye el rendimiento
2. Los llamados efectos de las opciones de fusión de las capas como sombreados o relieves afectan extrañanamente al rendimiento (pues no le he encontrado explicación a esto con el paso del tiempo). También
3. Configurar un número de estados de historia adecuados. Un tamaño de 40 pasos en el histórico es más que suficiente en la mayoría de los casos. Y si vas a hacer una edición destructiva como puede ser clonando o usando las herramientas de subexponer o sobreexponer, siempre tienes la opción de hacer una instantánea en el histórico. Opción ésta recomendable y mucho más eficiente siempre.
4. Generar y duplicar en exceso capas cuando podemos usar en muchos casos capas de ajuste, más eficientes.
5. Aunque desde Adobe recomiendan utilizar una profundidad de 8 bits para mejorar el rendimiento, en nuestro caso, como fotógrafos, no debemos utilizarla por una cuestión de calidad de imagen y primarlo sobre el rendimiento. La conversión a 8 bits por canal elimina datos de la imagen.
6. Deshacer, el portapapeles y los estados de historia que contienen datos de imagen en ocasiones nos puede venir bien. Para liberar memoria RAM, seleccionas Edición > Purgar y, a continuación, Deshacer, Portapapeles, Historias o Todo.
7. Photoshop usa un sistema de almacenamiento de imágenes en caché para redibujar más rápidamente las imágenes. El valor predeterminado de Niveles de caché es 4, aunque este valor debe configurarse en función de la memoria y el tipo de imágenes habituales que trabajes. Así si utilizas archivos relativamente pequeños (1 megapíxel) y muchas capas (más de 50), establecer la caché en 1 ó 2 es lo mejor. Para archivos de más de 10 megapíxeles lo mejor es poner un valor superior a 4.
8. Usar un sistema de 64bits te permitirá usar Photoshop casi un 15% más rápido ademñas de como veíamos en la tabla más arriba no tener limitaciones en el uso de memoria RAM más que la impuesta por el propio sistema operativo.

En resumen

Es casi cierto que, en este caso, se cumple la máxima de “cuanto más, mejor” pero has visto que podemos ajustar algunos aspectos de nuestra configuración para sacar más partido a Photoshop. Esperamos que estos consejos te ayuden a mejorar el rendimiento de tu Photoshop y vaya algo más ligero. Recuerda que no hay una receta mágica y que dependerá en gran parte de la configuración de tu sistema e ir probando algunas de las propuestas aquí expuestas. Próximamente saldrá Photoshop CS6, pero seguramente lo aquí expuesto seguirá teniendo validez pues gran parte de estos consejos podrían valer para otras muchas aplicaciones.

Fotografía de Portada | Manurs en nuestro grupo de flickr
Más información | Adobe | Blog de Jhon Nack

Topaz Labs, es un desarrollador bastante conocido por su interesante colección de plugins (sobre todo Topaz Adjust) en la que podemos elegir múltiples efectos con control de ajuste para nuestras fotos, acaba de anunciar Topaz Star Effect, un nuevo plugin diseñado para Photoshop. La presentación se realizó ayer a las 18.00h hora española.

Si. a veces has llegado unos segundos tarde a esos interesantes rayos de sol que se filtraban a través de los árboles del bosque, o esos otros rayos filtrados por las nuebes u otros efectos de iluminación similares, Topaz Star Effects asegura ser la solución. Este plugin está diseñado para obtener efectos similares a los que podemos ver en secuencias de cine o emulación de nuemerosos tipos de fuentes de luz, en los que podremos ajustar el brillo, contraste, color, reflejo obteniendo así un resultado bastante realista.

Evidentemente podemos usar las propias herramientas de Photoshop, por ejemplo, como degradados o bien utilizar pinceles diseñados y preparados para estos menesteres aunque parece ser este plugin una apuesta seria por obtener mucho más control sobre estos efectos.

Más información | Topaz Labs
Vía Imaging Resource

Adobe responde, sí responde a algunas de las preguntas que quedan en el aire tras la beta de Lightroom 4. La conocida marca de software ha publicado, a través de su blog, algunas de las respuestas a diversas preguntas que a los usuarios nos han surgido al descargar y probar la nueva beta este conocido software.

Una versión que ha generado gran expectación al prometer una serie de mejoras en cuanto a rendimiento y mejora de los algoritmos de procesado. En definitiva una mejor gestión. Recordad que la beta caduca el 31 de marzo de este año y que para descargarla es necesario tener una cuenta o ID de Adobe.

Todas las preguntas han sido enviadas a Adobe mediante twitter o facebook en las últimas fechas. Quedan aclaradas, y a modo de ejemplo, que la imposibilidad de cargar catálogos desde la versión 4 beta pero en la versión definitiva se podrá realizar; se aclara también porqué las imágenes aparecen totalmente diferentes en pantalla; a la pregunta de si se podrá abrir y editar el formato de vídeo AVCHD los responsables de Adobe responden que se pueden abrir, organizar y aplicar ajustes a los ficheros .mts de los vídeos AVCHD aunque en la Beta no se soporta toda la estructura de los AVCHD; no aclaran si en la versión definitiva se ampliarán los perfiles de lente a marcas como Tamron, Tokina o Sigma y se remiten únicamente a que la beta soporta los mismos perfiles que la última versión oficial la 3.6. En definitiva algunas respuestas positivas y aclaradas pero otras no tanto, como esta última.

Vía | Blog de Adobe

Durante estos días vengo siguiendo el debate en el perfil de Facebook (aunque también en Twitter se ha comentado) del conocido fotógrafo José María Mellado donde se comentaba entre él y numerosos usuarios qué técnica era mejor: si las tradicionales técnicas o métodos de trabajo sobre HDR versus el método ELE (Extensión de la Latitud de la Exposición/ Exposure Latitude Enhancement) desarrollado por el propio José María Mellado. Al parecer, para una mayor compresión de los argumentos de José María Mellado, el mismo ha hecho públicas unas notas sobre ambos métodos cuyo enlace está al final del artículo.

Sin entrar a decantarnos, sin unálisis más profundo, por ninguna de las técnicas me parece que es un interesante debate el que se ha generado a través de la red. El debate no es, quiero dejarlo claro, si me gusta el HDR o no, cuestión de la que hemos hablado en numerosas ocasiones. El debate es si consideráis que las técnicas habituales para tratamiento HDR son eficaces o, por el contrario, el método ELE que plantea José María Mellado es más eficaz.

HDR

HDR que significa High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico en sí no es una técnica aunque por familiaridad ya lo asociamos con estilo de procesar las fotografías. Este estilo es una serie de técnicas que permiten fusionar diversas exposiciones en una única imagen de 32 bits el problema es que ocurre es que la gama tonal que tenemos en ese caso es tan amplia que no podemos representarla “fielmente” en la imagen de un monitor o en papel. Lo que hacen los llamados editores HDR o programas de edición HDR como Dynamic-Photo HDR, Photomatix, Easy HDR o Zero Noise y otros que lo que hacen, como bien apunta Mellado, es comprimir la gama tonal. Es decir, aplicamos la opción de Tone Mapping. La parte, sin duda, más importante para que el HDR resulte bien. De esa manera podremos representarlo en el monitor o en el papel.

ELE

¿Qué plantea el método ELE? Básicamente varias exposiciones para ser fusionadas en post-producción. Doble o triple exposición. Una forma de capturar escenas bastante conocida hace tiempo entre los fotógrafos de paisaje, naturaleza o arquitectura. Dicha técnica se viene utilizando para poder sacar con una correcta exposición la parte del suelo y la parte del cielo. Claro que en determinados casos para hacer una única toma podemos ayudarnos de filtros graduados de densidad neutra pero, en algunas ocasiones es mejor realizar la mencionada doble exposición y fusionar ambas tomas en post-producción. Pero ¿con qué criterios realizamos ambas tomas? Según el método ELE, ampliamos la latitud de exposición efectiva mediante 2 o 3 disparos con diferente exposición y luego los fusionamos. Se basa en la fusión de esas imágenes mediante técnicas de máscaras en Photoshop. No se genera una imagen de 32 para después realizar una compresión de gama tonal por Tone Mapping. Esa fusión se realiza mediante el alineamiento de las diferentes tomas y después enmascarando cada parte según nos interesa. Una máscara para el cielo y otra para el suelo en la mayoría de casos, aunque dependiendo de la escena tendremos más o menos máscaras.

En conclusión

Según el método ELE evitamos los conocidos problemas derivados de los tratamientos HDR conocidos como pueden ser los halos o el ruido (HDR mal resueltos). Para esto hay gente que fusiona la imagen intermedia sobre tiff generado desde el editor HDR, suavizando el tratamiento del tone mapping. O buscan suavizar el HDR mediante otras técnicas.

Por otro lado, el método ELE, exige un control exquisito de las selecciones y el tratamiento de máscaras pues de no hacerlo así, aparecerán también los conocidos “Halos: detectores de retoques exagerados”, detectándose algo antinatural algo que nos falla visualmente como en el caso de los HDR exagerados o mal resueltos.

En Xataka Foto:

• “Halos: detectores de retoques exagerados”
• HDR: ¿Sinónimo de éxito o de fracaso? (I)

Más información | Reflexiones sobre las técnicas habituales de HDR y mi método de trabajo ELE. Notas completas

La revista pretende ser una versión multimedia de su homónima de papel, aprovechando claro está las posibilidades que ofrece un dispositivo multitáctil. Contenido desplegable, navegación horizontal y vertical, reproducción de vídeo… Y como no la posibilidad de acceder a ampliaciones de contenido mediante enlaces a Internet.

De esta manera Nikon sigue apostando por el iPad de Apple, presentando una publicación muy acorde a lo que estamos viendo hoy en día y no quedándose en un mero PDF de su versión de papel. Esta publicación, que hasta ahora solo era ofrecida por Nikon a profesionales de la fotografía, llega al gran público. Si eres un apasionado de la fotografía, y posees un iPad no deberías perdértela, sea cual sea tu marca predilecta. Aunque eso si, lamentablemente la publicación está en Inglés.

Más información | Nikon Pro en la App Store

Adobe ha confirmado que Photoshop que saldrá hacia mediados de este año 2012. Las primeras noticias, desde que se supo el lanzamiento de esta nueva versión en la presentación que tuvo lugar hace unos meses, apuntaban a que el conocido programa de edición de imágenes saldría para este primer trimestre. Pues parece que tendremos que esperar un poquito más.

Por otro lado, Scott Kelby, como presidente de la National Asocciation of Photoshop Proffesionals, en una carta abierta a Adobe presionaba advirtiendo de lo injusto, que, a su parecer, resultaba la nueva política de actualizaciones de la compañía. Lo cual, parece haber motivado que Adobe haya dado marcha atrás y cambie dicha política, mejorando las condiciones de actualización.

El retraso en cuestión, se deduce de una actualización especial ofrecida a los usuarios que compraron las versiones CS3 y CS4 del programa. En dicha nota, se comenta literalmente: “[...] With these great new releases coming in the first half of 2012, [...]” que se traduciría por: “Con estos dos grandes productos que llegarán en la mitad del 2012”, refiriéndose en el párrafo anterior a Adobe Creative Suite 6 y Adobe Creative Cloud. Recordemos que la suite de programas Adobe Creative incluye Photoshop entre otros.

Más información | Adobe | Carta abierta a Adobe de Scott Kelby

Sí, no lo he escrito mal. Fotoshop by Adobé. Bueno, no es cosa mía sino de Jesse Rosten que ha publicado este divertido vídeo parodiando un poco el mundo de la publicidad en cuanto al tema de los retoques “excesivos” que últimamente están generando tanto debate en la red. Hecho con un toque irónico y humorístico, no hay que verlo como una censura al uso del programa de edición ni mucho menos sino, en mi opinión, como una reflexión sobre el “exceso” que comentaba. El anuncio de este vídeo, por supuesto, es totalmente ficticio y, como se suele decir en estos casos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Hace poco uno de los fotógrafos que he entrevistado para Xataka Foto, off the record, me comentaba que una cosa son realizar ajustes sobre corrección de luz sobre la piel o pequeñas manchas (un grano, por ejemplo) y otra cosa alterar “exageramente” la morfología del rostro de una persona, haciendo que finalmente ni la propia persona se reconozca. La clave era, según él: Exageración. Y, por supuesto, usaba el programa de edición en cuestión y entendía perfectamente el realizar un “beauty”, dependiendo del tipo de trabajo. También supimos hace unos meses, que en EE.UU. se quiere impulsar una normativa para prohibir/advertir del uso del retoque digital en las imágenes de prensa y publicidad.

Como en todas las disciplinas hay un límite que creo debe decidirlo el profesional de acuerdo a una serie de requisitos y según el tipo de trabajo a realizar. Las herramientas ni son buenas ni malas, puede serlo el uso que les demos. Si queremos crear una ficción “consentida” no hay nada de malo, en mi opinión, en usar la herramienta adecuada para crear esa ficción. Sea la herramienta el programa de edición, sean las luces, un buen maquillaje o vestuario.

Making of de este divertido anuncio ficticio

Ni la post-producción es el demonio ni es un milagro. Tal vez, con algo de tacto, respeto, simple ética o sentido común logremos un término medio. Aunque en muchas ocasiones todo pueda depender de lo que se quiera ofrecer al espectador. Poniendo un ejemplo visual, todos aceptamos, hoy en día, el uso de efectos especiales en el cine que nos permiten ver, pensar, soñar o simplemente disfrutar viendo personajes fantásticos o imposibles frutos de la ficción. No por ello los despreciamos. Como ya hemos hablado muchas veces determinadas especialidades fotográficas han de guiarse por no usar la postproducción como medio de manipulación de la imagen original trantando así de esta forma de ser lo más fieles a la realidad (fotografía documental y fotoperiodismo serían los máximos exponentes) pero en el campo de la fotografía artística (en general) esta limitación no debería existir. ¿O sí? ¿Realidad o Ficción? ¿Cuál es el límite?

Vídeo | Jesse Rosten en Vimeo | Making of Fotoshop By Adobé (Jesse Rosten)

Picscatter es una aplicación que permite utilizar tus propias fotografías que hayas subido a Facebook para realizar un divertido y curioso mural como portada de lo que en facebook se conoce como timeline o línea temporal. Pero, ¿cómo lo activamos previamente y así realizar nuestra portada posteriormente con picscatter?

Facebook decidió reinventarse y dar un paso adelante en la forma en la que sus usuarios pueden usarlo. Quiso convertirse en algo más que una red social ligada al momento actual, quiso ser nuestra autobiografía en línea. Pero a través de qué herramienta. Básicamente haciendo lo siguiente, tal y como nos contaban nuestros compañeros de Genbeta a finales de septiembre del 2011. Para comprender la idea os dejo el siguiente vídeo.

Bien, ya tenemos nuestro timeline activado y publicado para nuestros contactos. A continuación nos vamos a www.picscatter.com accedemos usando nuestra cuenta de Facebook y otorgamos los permisos correspondientes para poder usar la aplicación de forma vinculada a nuestra cuenta de Facebook. Yo opté en la segunda ventana de permisos por no otorgar permisos para publicar automáticamente en mi nombre ya que no me gusta que aplicaciones de terceros hagan este tipo de publicaciones.

A continuación, accedemos a elegir las fotografías. Lo podemos hacer cómodamente desde los álbumes que tengamos creados. En mi caso elegí un álbum con otos de paisajes. Una vez seleccionado automáticamente se nos creará el mosaico de la portada personalizado con nuestras fotografías. Así de sencillo. Podemos elegir una serie de efectos a mayores, en la versión premium, tales como vintage o grayscale, entre otros, pero en mi opinión no merecen la pena. Mejor dejarlo con nuestras fotos, porque de lo que se trata es que se vean verdad. Si no nos gusta como se ha generado automáticamente la portada podemos personalizarla haciendo clic en cada una de ellas y cambiando la fotografía en cuestión. También arrastrando podemos cambiar la parte visible de la foto.

Ahora solamente un paso más, descargar la portada, si eres premium, o publicarla directamente. Si deseas quitar la leyenda que aparece diciendo “made with …” deberás descargarla “guardando como imagen” y abrirla el agún editor y editarla un poco para quitar esa leyenda. A continuación ya puedes acceder de nuevo a tu perfil de facebook y desde el botón asignar nueva portada cargar la que acabas de editar. Todo así de sencillo. ¿A qué esperas para crearte tu portada con tus fotografías?

En Xataka Foto | Crea tu foto de perfil gigante en Facebook: ideal para fotógrafos

En Genbeta | Timeline, el rediseño completo del perfil de Facebook para mostrar “la historia de tu vida” de manera automática

Más información | Picscatter
Vídeo | SocialTargets en Youtube

Hace unos días os traíamos un truco express en el que veíamos cómo podíamos cambiar los colores de elementos de una fotografía en Photoshop siguiendo unos pocos pasos. Hoy vamos a ver cómo podemos corregir la aberración cromática utilizando Adobe Photoshop.

La aberración cromática es un error generalmente relacionado con la calidad del objetivo, pero puede surgir también como consecuencia de iluminaciones con grandes contrastes en las que a la cámara le cuesta procesar la información que recibe cada uno de los canales de color (RGB) y es incapaz de superponer y mezclar los colores correctamente.

En la fotografía detectamos las aberraciones cromáticas como bandas de colores llamativos que no se corresponden con la realidad. Suelen aparecer con coloraciones rojas o azuladas y cerca de los bordes o líneas en las que se cambia bruscamente de cantidad de luz. Vamos a ver cómo podemos corregirlo.

1. Ajustes de corrección de lente

Entonces se nos abre una ventana con las opciones de este filtro. En el menú de la derecha, justo debajo de los botones “OK” y “Cancelar” tenemos dos pestañas, una que pone “Corrección automática” y otra, la que seleccionaremos, que pone “A medida”.

En la segunda de las cuadrículas veréis que pone “Aberración cromática” y que aparecen tres barras que podremos desplazar para corregir las aberraciones cromáticas de nuestras fotografías. Recordad que conviene visualizar la fotografía al cien por cien para este tipo de procesados.

Normalmente corregimos la aberración cromática moviendo las barras del “rojo/cian” y del “azul/amarillo”, dejando de lado la barra “verde/magenta”. Pero puede que con este método no sea suficiente o que al corregir un tipo de aberración cromática nos aparezca otro, por lo que tenemos otra opción que suele ser más efectiva.

2. Creamos una capa con filtro de desenfoque gaussiano

Se nos abre una ventana que nos permite seleccionar el radio del desenfoque. Para una imagen de unos 12 megapíxeles un radio de 15 píxeles suele funcionar bien, aunque es conveniente que vayáis probando con vuestras fotos para ajustar mejor el tamaño.

Teníamos una fotografía con aberración cromática y ahora además la desenfocamos, pero tranquilos que lo solucionamos en el siguiente paso. Seleccionamos la capa a la que hemos aplicado el filtro de desenfoque gaussiano y en el modo de capa seleccionamos “Color”, casi abajo del todo de la lista.

Obtenemos así una imagen muy parecida a la original, pero en la que algunos colores parece que se empastan. En el siguiente paso vamos a ver cómo conseguir que esto no ocurra y eliminar además la aberración cromática.

3. Ajustar los efectos con una máscara de capa

Inmediatamente nos aparece una máscara de capa de color blanco y que por lo tanto indica que toda la capa está activa. Las zonas negras en una máscara de capa indican las partes de la imagen que no se ven afectadas por la capa que contiene la máscara.

Como normalmente las aberraciones cromáticas se limitan a pequeñas zonas de la imagen, lo que haremos será invertir esa máscara de capa. Pulsamos con el ratón sobre la máscara para seleccionarla y después pulsamos control + I (comando + I en Mac) para que la máscara de capa se vuelva negra y la capa que contiene el desenfoque gaussiano no afecte para nada a la capa de debajo.

Ahora sólo nos queda seleccionar el pincel (B) y con el color blanco y la máscara de capa seleccionada, pintar sobre las zonas en las que hayamos detectado aberración cromática para que la cápa que contiene el desenfoque gaussiano sea efectivo en esas zonas y eliminar así la aberración cromática.

Como véis en la imagen, al pasar el pincel sobre el borde del pan de la hamburguesa, la franja azulada que teníamos, va desapareciendo de nuestra imagen. Si pintamos de blanco la máscara de capa en todas las zonas en las que detectemos aberración cromática conseguiremos eliminarla por completo.

En resumen

La segunda opción es añadir una capa con filtro gaussiano en modo color que afecte exclusivamente a las zonas en las que detectamos aberración cromática. Ajustando el tamaño del pincel al de la franja de aberración cromática conseguiremos los mejores resultados.

Ambas opciones son independientes una de otra, por lo que podemos seleccionar la que más fácil nos parezca y que mejores resultados nos ofrezca. Por supuesto también podemos utilizar una combinación de ambas.

Fotografía | José Barceló
En Xataka Foto | Trucos Express y Edición Digital

Dejando de lado los debates habituales acerca del uso del Photoshop, debemos admitir que es una herramienta fantástica. No sólo nos permite realizar acciones casi inimaginables, sino que además nos permite hacer la mayoría de cosas de varias formas. Vamos a ver una de las formas que tenemos en Photoshop para cambiar el color de las cosas.

Este método, aunque lleve un poco más de trabajo que otros, al trabajar con capas, nos permite una vez realizado el cambio de color, volver a cambiarlo en cualquier momento simplemente modificando las capas en cuestión de segundos. Vamos a ver como hacerlo paso a paso con un ejemplo de una manzana amarilla que convertiremos en roja y después en verde.

1. Pasamos a blanco y negro

Empezamos con una manzana amarilla

Tenemos una fotografía en color. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa de blanco y negro (Capa > Nueva capa de ajuste > Blanco y negro…). Con esta nueva capa, la fotografía entera se convierte en blanco y negro, pero conservando la información del archivo RGB, es decir, conservando la información de los colores.

Aplicamos la capa de blanco y negro

Gracias a las opciones de capa podremos modificar la luminosidad de cada color. En nuestro ejemplo, si movemos la barra que modifica el amarillo, todos los tonos de gris que correspondan a colores amarillentos en el archivo en color verán modificada su luminosidad sin afectar al resto de colores.

Aclarando los amarillos en el blanco y negro, la manzana vuelve más luminosa

Ahora tenemos una imagen sin color pero manteniendo las formas y texturas de la imagen original, pero sólo queremos modificar una parte de la imagen. En el ejemplo no queremos modificar el color del rabillo, por lo que los cambios que hagamos sólo deben afectar a la piel de la manzana.

2. Creamos una máscara de capa

Al crear la capa de blanco y negro debería habérsenos creado automáticamente una máscara de capa. Si no es así, en los botones de la parte inferior de la ventana de las capas podemos crear una máscar pulsando en el tercer botón (añadir máscara vectorial).

Ahora que tenemos la máscara de capa creada lo que podemos hacer es pulsar con el ratón sobre la máscara para seleccionarla e invertirla pulsando en el teclado control + I (comando + I en Mac). La imagen vuelve a tener color ya que la máscara de la capa blanco y negro afecta a la capa entera (la máscara es toda negra y la capa no afecta a la imagen).

Con el pincel (B) y utilizando el color blanco y habiendo pulsado con el ratón sobre la máscara de capa para activarla, iremos pintando de blanco todo lo que deseemos cambiar de color. De esta manera todo lo que vamos pintando volverá a ser blanco y negro.

La capa de blanco y negro sólo afecta a la piel de la manzana

En caso de haber pintado de blanco una parte de la fotografía a la que no queremos que afecte la máscara de la capa blanco y negro, lo que haremos será seleccionar el color negro para el pincel y volver a pintar, esta vez de negro lo que antes pintamos de blanco por equivocación. Ya tenemos preparada en blanco y negro la zona de la fotografía a la que queremos modificarle el color y una máscara de capa que nos servirá también para el siguiente paso.

3. Creamos una capa de color uniforme

Ahora tenemos una capa de un color que cubre toda nuestra fotografía, pero eso no es lo que queremos. Vamos al cuadro desplegable del modo de capa, justo arriba del todo de la ventana de capas (donde pone “normal”), desplegamos el menú y seleccionamos el modo “Color” que tenemos casi abajo del todo. Aparece la imagen, pero el color afecta a toda la fotografía.

La capa de color rojo uniforme en modo color afecta a toda la fotografía

Nosotros queremos que ese color afecte únicamente a la piel de la manaza, por lo que deberemos crear de nuevo una máscara de capa que afecte únicamente a la zona deseada.

4. Copiamos la máscara de capa

El color rojo ya sólo afecta a la piel de la manzana

Ahora la capa de color uniforme sólo afecta a la piel de la manzana, pero el color que hemos seleccionado en un primer momento queda poco realista, por lo que debemos realizar ajustes para mejorar el resultado. En este momento descubrimos la ventaja de cambiar los colores de esta forma.

5. Ajustando los colores y la luminosidad

Bajamos un poco la luminosidad y el color se vuelve algo más realista

En el caso de la manzana el resultado puede ser un tanto irreal ya que la piel de una manzana amarilla es totalmente distinta a la de una roja, y eso, queramos o no, nos hace ver que ese color rojo no es propio de este tipo de manzanas, pero gracias a la capa de color uniforme podemos cambiar de nuevo el color con unos cuantos clicks.

Hacemos doble click sobre el cuadrado que nos indica el color de la capa de color uniforme y nos vuelve a aparecer la ventana con la paleta de colores. Seleccionamos el que queramos y ya tenemos una manzana verde, igualmente irreal pero que nos sirve de ejemplo.

Con tres clicks cambiamos de nuevo el color de la manzana

Como veis, gracias a que tenemos una capa de blanco y negro y otra de color uniforme, en un par de clicks podemos cambiar tanto la luminosidad como el color, algo que no podemos hacer si cambiamos los colores de nuestra fotografía directamente con la herramienta “Reemplazar Color” (Imagen > Ajustes > Reemplazar color…).

En resumen

Si buscamos resultados realistas podemos aplicar estos cambios de color sobre objetos con forma y textura que nada tengan que ver con el color ya que por ejemplo, ver un tomate azul, por muy bien que nos haya quedado el procesado, siempre será irreal.

Podemos utilizar esta técnica de forma creativa buscando imágenes reales a las que les dar colores totalmente alejados de la realidad.

Fotografías | José Barceló
En Xataka Foto | El difícil arte de manipular el color