Filtros hay de toca clase y condición, entre ellos los degradados de densidad neutra o gradiente de densidad neutra (GND). Unos accesorios que, a pesar de su utilidad, hasta ahora nadie había desarrollado en forma de filtro variable, quizá por la complejidad que supone. Hasta ahora que se ha anunciado el PowerGXND, un filtro aún en fase de crowdfunding a través de Kickstarter y que promete ser el primero de este tipo con ajuste variable.

Como sabréis, este tipo de filtros son una variente de los de densidad neutra, y ambos están entre los imprescindibles para fotografía de naturaleza. El caso es que de densidad neutra sí que los hemos visto variables, pero es cierto que graduados parece algo más complejo, y por eso el nuevo producto resulta interesante.

El invento ha sido desarrollado por Aurora Aperture, una empresa californiana que, según su web, se dedica a fabricar “accesorios para fotógrafos hechos por fotógrafos” y en cuyo catálogo figuran varias familias de filtros, entre ellos el PowerXND, filtro de densidad neutra de tipo variable, en el que se han basado para desarrollar el nuevo producto.

La utilización del PowerGXND no puede ser más sencilla como habéis podido ver en el vídeo de arriba. Basta con girar el anillo externo para variar su efecto sólo en una parte del filtro y con una variación de hasta cinco pasos de luz. Para construirlo han usado el cristal Schott B 270 Ultra-White Glass con recubrimientos multicapa para repeler el agua, la grasa y la suciedad. Gracias a esta construcción se garantiza, según la firma, una buena respuesta “a las demandas de los sensores modernos de alta capacidad y el vídeo 4K.”

Precio y disponibilidad

El producto está, como decimos, en fase de financiación y se presenta en tres tamaños: S (62 mm), M (82 mm) y L (105 mm), con los que pretenden cubrir todo el espectro de tamaños de filtro del mercado (y ademas hay accesorios de adaptación para otras medidas mayores y sistemas de filtros cuadrados).

En cuanto a los precios, son muy variables dependiendo del tamaño del filtro y los accesorios que se deseen, pero se puede conseguir un kit del filtro talla S con varios accesorios por 94 dólares y con entrega prevista para el mes de mayo.

Más información | PowerGXND

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Como fotógrafo nos hemos enfrentado a muchas escenas con un contraste tan elevado entre zonas que rápidamente nos damos cuenta de que era imposible que el sensor de la cámara fuera capaz de registrar semejante diferencia de luminosidades. Son situaciones bastante habituales pero para las que, afortunadamente, hay maneras de conservar el máximo rango dinámico en las tomas.

Como sabemos, el rango dinámico de un sensor es la capacidad que tiene para captar detalles tanto en las luces altas como en las sombras. Por tanto, este rango se mide por la cantidad de tonos o niveles de luz que puede registrar un sensor, valores que lógicamente (a pesar de que se ha mejorado mucho con los años) son limitados.

Foto de Emilio Küffer

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Para entenderlo de forma sencilla podemos recurrir a la comparación con la cámara más perfecta que existe: el ojo humano. Mientras que nuestros ojos son capaces, en una situación de alto contraste, de ver con detalle tanto lo que hay en las zonas más oscuras como lo de las zonas más iluminadas (aunque no sea real sino, simplemente, que el ojo es capaz de adaptarse muy rápidamente a la luz ambiental), la cámara no puede registrar estas diferencias de luz.

Nuestras cámaras normalmente sólo son capaces de recoger detalle en un ámbito alrededor de cinco diafragmas (como norma general, porque hay modelos que sobrepasan los diez), con lo cual no pueden captar una escena en la que las diferencias entre luz y sombra superen ese rango. Por este motivo, al hacer la foto tenemos que hacer una difícil elección entre registrar correctamente una zona u otra, hacer un promedio o bien recurrir a alguna de las técnicas que os vamos a explicar a continuación:

1. Uso de filtros degradados de densidad neutra

La primera es una técnica que proviene de la era analógica y que consiste en algo tan simple como colocar delante del objetivo un filtro de densidad neutra. Este tipo de filtros, de los que os hemos hablado ampliamente, son muy utilizados en fotografía de larga exposición diurna ya que sirven para reducir la cantidad de luz que entra por el objetivo y, por tanto, permiten utilizar velocidades de obturación más lentas de lo que sería necesario de acuerdo a la luz reinante en la escena.

En el caso que estamos tratando necesitaríamos uno de densidad neutra degradado, es decir un tipo de filtro que está dividido en dos mitades, siendo transparente en un extremo y oscuro en el otro (sin trastocar el color) mezclándose ambos en el centro del filtro, lo que se puede hacerse de manera gradual o sin que haya transición. Así, este accesorio permite disminuir la luz que llega al sensor sólo en una parte de la escena, siendo muy útil entonces para equilibrar el contraste entre zonas con diferencias luminosas importantes (como el cielo y la tierra).

Foto de Pacheco

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Además, este tipo de filtros normalmente son de tipo cuadrado con lo que podemos moverlo para ajustar las zonas que queremos equilibrar de tal manera que se ajuste correctamente a la línea del horizonte. Si esta línea que separa ambas zonas de contraste está muy marcada podemos usar un filtro degradado en el que no haya transición entre un área y otra, pero lo más normal es que elijamos uno en el que ambas zonas se mezclen de forma gradual.

Por otro lado, existen filtros con diferente graduación de tal manera que la parte oscura puede restar desde unos dos pasos de luz hasta llegar a ser casi completamente opaca, para que podamos elegir dependiendo de las necesidades del momento.

A la hora de utilizarlos, es importante medir bien la luz para ser capaces de compensar las diferencias de iluminación. De hecho, la manera correcta de actuar en estos casos sería medir la luz de forma puntual en las zonas de iluminación máxima y mínima y a partir de ahí elegir un filtro degradado que compense esta diferencia. Sin embargo, si directamente ponemos el filtro en principio podemos fiarnos de la medición matricial de la cámara ya que se realizará teniendo en cuenta ya la compensación de luz que ofrezca el filtro que hemos puesto ante el objetivo.

2. Derecheo del histograma

El derecheo del histograma o sobreexposición intencionada (ETTR, expose to the right, en inglés) es una técnica muy popular que consiste, como su nombre indica, en colocar la curva del histograma de nuestra foto lo más cerca posible del margen derecho sin que se lleguen a quemar las altas luces.

Se trata de una técnica que tiene ya sus años (apareció por primera vez en este artículo de la mano de Michael Reichmann), sólo se puede utilizar disparando en RAW y no sirve para todos los escenarios, pero a base de incrementar la relación señal/ruido de lo que capta el sensor es muy útil para conservar el máximo rango dinámico en las tomas, así como prevenir el posible ruido que se pudiera producir en las zonas de sombra.

Para llevarla a cabo, debemos exponer para las altas luces utilizando el modo de medición puntual y añadir un extra de luz. Si nuestra cámara nos permite ver el histograma en vivo, o nos sobreimpresiona un aviso si hay zonas quemadas, el trabajo será más sencillo, pero si no sería conveniente realizar unas pruebas previas para saber hasta qué punto podemos sobrexponer las zonas más luminosas.

Foto de R. Crap Mariner

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Estas pruebas podrían consistir en realizar una foto en RAW de una superficie lisa y de un solo color a los valores que nos indique la cámara y después ir repitiendo la toma sobrexponiendo escalonadamente hasta unos cuatro pasos aproximadamente. A continuación, revisaríamos las fotos y su histograma para ver en qué valor de luz el gráfico se queda rozando la banda derecha, lo que sería el momento justo antes de empezar a quemar la foto.

Por supuesto, el resultado de las tomas que hagamos en principio serán imágenes demasiado claras, con zonas claramente sobrexpuestas que tendremos que compensar en el procesado de las fotos. Sin embargo, una vez corregida la exposición el resultado será (ya decimos que no es aplicable a todas las situaciones) una mayor cantidad de información en el archivo y, en consecuencia, un mayor rango dinámico.

3.Uso de la técnica HDR

Foto de Feans

El High Dynamic Range es, como su nombre indica, una técnica ampliamente conocida y que fue pensada para situaciones de alto rango dinámico; es decir justo las que estamos tratando. La idea, como sabréis, es conseguir una imagen de alto rango dinámico a base de fusionar varias tomas en las que hayamos cambiado la exposición para ajustarla a las diferentes zonas de contraste.

Por tanto se trataría de mezclar varias imágenes, normalmente tres, que hayan sido expuestas de manera que en una se recoja la información de las altas luces, en otra la de las sombras y en una intermedia la de los tonos medios. Por supuesto, esta técnica tiene unos requisitos importantes, básicamente que no haya variación entre las distintas fotos (más allá de la exposición, claro) lo que implica utilizar un trípode y, en principio, realizar tomas de escenas en las que no haya movimiento.

Lo del trípode, por cierto, así como utilizar la sensibilidad ISO más baja que nos ofrezca nuestra cámara, es otro punto que deberíamos seguir y que incluso se puede extender al resto de técnicas de las que hemos hablado, ya que no sólo permite conseguir el mayor rango dinámico sino también la mayor calidad en nuestras fotografías.

Foto de michael marston

Una vez realizadas las tomas, el HDR requiere de un procesado posterior para fusionar las distintas imágenes registradas, algo que se puede realizar con programas como Photoshop y Lightroom o bien con otros específicos para este tipo de propósito. Este paso necesario para conseguir una foto de alto rango dinámico también es clave para lograr que el resultado sea el esperado. Y es que, sus posibilidades son tantas que no es raro ver imágenes con un rango dinámico tan amplio que resultan muy irreales.

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De hecho, este tipo de procesado se puso muy de moda hace unos años provocando un aluvión de imágenes exageradamente irreales, lo que hizo que su uso quedara bastante desprestigiado. Sin embargo, las fotos HDR bien hechas, sin halos ni artefactos (defectos que se pueden producir en el proceso), son un buen recurso para lograr que la imagen final obtenida se asemeje lo máximo posible al alto rango dinámico que nuestro ojo es capaz de captar.

George Hiles en Unsplash

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En fotografía por lo general hablamos de tres variables en la exposición: número F, velocidad de exposición e ISO. En vídeo, aunque tenemos las mismas, existe una serie de motivos por los que nos vemos mucho más limitados, especialmente con cámaras de alta sensibilidad como la Sony A7s, o cámaras de vídeo profesional, cuando estamos en exteriores a la luz del sol o con una ligera capa de nubes. Entonces, el filtro densidad neutra es tu mejor amigo.

En vídeo se reducen las variables

Las cámaras profesionales de vídeo suelen incorporar filtros ND frente al sensor. Es lo más cómodo, pero aún pueden ser insuficientes.

Algo básico del vídeo es que la velocidad de exposición deja de ser una variable. Esto se debe a que, para tener una buena cadencia de movimiento, esto es, que la transición entre fotogramas sea suave y no haya cortes, hay que aplicar lo que se conoce como obturador de 180º. Esto viene del cine, donde se emplean obturadores globales. Para que lo entiendas, de forma básica, podemos decir que la VO debe ser de dos veces los fotogramas por segundo que emplees.

No es una regla que haya que seguir al pie de la letra: puede a veces emplearse una VO igual a los fotogramas por segundo. No obstante, si hay mucho movimiento, es una cámara al hombro o hay un paneo (movimiento horizontal o vertical) algo rápido, no es nada recomendable hacer esto. Pero no podemos poner velocidades más altas a la regla antes mencionada, que es lo que nos podría interesar cuando tenemos mucha luz.

El ISO es la otra variable que también cambia en vídeo. Cuando usamos cámaras como la Sony A7s con S-Log para sacarle todo el jugo, nos vemos limitados a ISO 2000. A plena luz del día, podemos necesitar un filtro ND de 8 pasos, e incluso 10 si queremos tener un número F de 5.6 hacia abajo. Si empleamos otros modos, o en ciertas cámaras aún pudiendo emplear perfiles LOG, al reducir el ISO podemos perder rango dinámico, algo que con una luz fuerte de día no es nada conveniente, debido a que tiende a provocar grandes contrastes entre luces y sombras.

Incluso con cámaras cuyo ISO base es 100, si queremos emplear números F inferiores a F4, vamos a necesitar filtros ND de día. Por ello, si vas a invertir en vídeo, siempre cuenta con el gasto en filtros densidad neutra.

En definitiva, aunque a veces en fotografía también el filtro ND es la manera de controlar la exposición, en vídeo es absolutamente vital. No es una variable real, sino un modificador, pero podemos considerarlo como una variable más al ser el elemento que mayor control nos permite sobre la exposición en vídeo, cuando dos de los tres elementos (ISO y VO) están parcialmente bloqueados y el tercero, el número F, tiene un valor estético que no puede obviarse para obtener una exposición.

¿Qué filtros me interesan?

El Heliopan Vari-ND es uno de los más utilizados. Cuesta unos 300 euros.

Hay una inmensa variedad de filtros densidad neutra o ND en el mercado. Una recomendación es que no vayáis a los baratos: tienden a modificar los colores, habitualmente hacia al magenta, de una manera que es difícil corregir en post producción.

Lo más cómodo son los filtros ND variables. Estos filtros están compuestos por dos filtros polarizadores que, al girar uno sobre el otro, van a impedir que pase mayor o menor cantidad de luz. No obstante, incluso los de mayor calidad, cuando los usamos en sus extremos, van a introducir dominantes de color. Además pueden introducir un extraño patrón en forma de X en algunos puntos específicos, según la posición del filtro que movemos. Con la magnificación se puede ver, y basta con mover un poco el filtro hasta que se evita.

Echadle un vistazo a modelos como el de Schneider o el Heliopan si vais a realizar una buena inversión, o los más baratos Tiffen o LCW si el dinero es un problema.

Las cajas mate permiten poner dos filtros, de 4x4 pulgadas generalmente. Ideales, ya que permiten el uso de varios filtros sin viñeteo, incluso con grandes angulares.

Si el color de nuestra imagen es vital, por ejemplo para trabajos narrativos, os recomiendo los filtros ND clásicos, aunque estaréis obligados a tener varios de estos. Lo mejor es tenerlos en grandes tamaños, cuadrados, para usarlos con cajas mate, pero la inversión se dispara. Aquí hay muchas más buenas marcas (Lee, B+W, Hoya...) que hacen filtros de calidad. Un buen set podríamos tenerlo con filtros de 2, 4 y 6 pasos, aunque seguramente lo ampliaríais con el tiempo.

Como última recomendación, si vais a comprar filtros circulares, siempre compradlos de 82 o al menos 77mm, de manera que podáis adaptarlo al mayor número de ópticas posible y no tengáis que cargar con más filtros de lo estríctamente necesario.

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Ya hace unos meses que salieron los adaptadores de Fotodiox Vizilex ND Throttle, interesantes por incorporar un filtro ND variable en el mismo adaptador, lo que nos evita tener que estar cambiando filtros con cada objetivo y tener que usar distintos adaptadores. Ahora han sacado la versión para adaptar lentes Canon a la montura Sony E, algo que agradecerán especialmente los usuarios de la Sony A7s.

Como comenté en la última parte del especial de vídeo que estamos desarrollando en Xataka Foto, los filtros ND son especialmente necesarios en vídeo debido a la limitación en la velocidad de obturación. Uno de los principales errores de concepto de las cámaras DSLR para vídeo es precisamente la falta de filtros ND, pero con este adaptador con su filtro densidad neutra variable ND2-ND1000 (1-10 pasos) solventamos el problema con bastante facilidad.

Cabe recalcar que este adaptador no tiene contactos, con lo que no tendremos ni autofocus ni posibilidad de cambiar el diafragma en lentes Canon EOS. Pero para usarla con lentes de terceros donde podemos cambiar el diafragma, como los reputados Samyang, y con cámaras especialmente dedicadas a vídeo como la Sony A7s, este adaptador puede ser un gran añadido a tu kit. Más aún cuando al grabar con S-Log tenemos un ISO 3200 como base.

Desconocemos la calidad del filtro, aunque éstos, al estar compuestos por dos filtros polarizadores, suelen introducir algo de magenta a la imagen, especialmente a medida que se acercan a su límite (ND1000 en este caso), así que tenedlo en cuenta para aplicaciones donde el color sea crítico. No obstante, puede ser un añadido más que interesante para amateurs o para aplicaciones donde sea más importante la facilididad de uso y tener la cámara preparada rápidamente que la calidad final.

Más información | Fotodiox

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Si ya tenéis una cámara réflex, uno de los primeros accesorios a los que hay que echarle el guante es a los filtros fotográficos.

Filtros fotográficos hay muchos, pero quizás hay tres que todo fotógrafo debería tener entre su equipo.

Vamos a ver cuales son los más importantes y para que sirven:

Filtro UV o protector

Es el primer filtro al que tenéis que echarle el guante cuando compréis un objetivo, especialmente si estamos ante un objetivo que no sea precisamente barato. Hay que tener en cuenta que no hay que escatimar en el precio, ya que es un cristal que vamos a poner delante de las caras lentes del objetivo y no queremos que este merme la calidad del conjunto.

El filtro UV (ultravioleta) absorbe el 100% de los rayos UV sin alterar la gama cromática de las fotos, por lo que apenas tiene efecto ( o no debería tenerlo) sobre las fotos que hagamos con él. Por este motivo normalmente se llama también filtro de protección, ya que en muchas ocasiones se usa simplemente para proteger las lentes de una posible caída o golpe del objetivo.

Hay gente a los que no le gusta poner un filtro delante de un buen objetivo, o que sólo lo usa en determinadas condiciones, ya que si no es un buen filtro puede restar un mínimo de nitidez a las fotos, apenas apreciable, pero en ocasiones existente.

Filtro Polarizador

El segundo filtro que tenéis que buscaros es un filtro polarizador. El filtro polarizador está compuesto por dos cristales polarizados, pudiendo rotar uno frente al otro.

Con el filtro polarizador conseguiremos principalmente dos cosas:

• Eliminar reflejos indeseados sobre superficies reflejantes como el agua o el cristal, permitiéndonos ver lo que se encuentra detrás. Ideal para fotografiar un escaparate o un rio de poca profundidad, por ejemplo, donde queramos mostrar el fondo sin obtener reflejos.
• Mejorar el contraste de cierto colores, como el verde y el azul, mostrando cielos espectaculares con gran contraste frente a las nubes blancas. Ideal para fotografía de paisaje.

Filtro de densidad neutra

El tercer filtro que deberíamos tener entre nuestro equipo es el filtro ND o de densidad neutra, un filtro que sirve principalmente para disminuir la entrada de luz al sensor.

Los hay de diferentes niveles en función del número que lleven detrás y se utilizan para reducir la luz que entra en el objetivo. Son muy útiles cuando necesitamos hacer fotografías a velocidades de obturación bajas y diafragmas abiertos pero tenemos mucha luz en la escena. El principal beneficio es que restan carios pasos de diafragma sin afectar a la profundidad de campo.

Por último os dejo con un vídeo de nuestro curso de fotografía donde explicamos estos y otros conceptos:

En Xataka Foto | Los filtros fotográficos