Dentro del mundo de la fotografía nos movemos muchas veces por inercia. Sin pensar, porque las hemos aprendido desde que empezamos y ni siquiera nos las planteamos. En este mundo hay que hacer mil pruebas hasta encontrar lo que realmente nos sirve. Y no podemos dar nada por cierto hasta que lo probamos. Así que hoy vamos a ver tres mitos fotográficos a los que debemos darles una vuelta hasta ver si son realmente ciertos.

Es un tema peliagudo. Son cosas que activan la defensa a ultranza de muchos fotógrafos que han seguido durante toda su vida una idea y piensan que es un ataque directo. Lejos de la realidad, realmente lo que se busca es que nos planteemos nuestra forma de trabajar y entender la fotografía.

Algunas de las cosas que vamos a contar aquí son experiencias personales. Algo en lo que creía ciegamente y que con el tiempo, o gracias a un fotógrafo, he conseguido superar. Todo ha sido a base de pruebas, lecturas y experiencias varias. A cada uno le tocará revisar su forma de trabajar, sus creencias inamovibles... Y si cree que no hace falta cambiar nada, está en su derecho, faltaría más.

Cargar con todo el equipo por si acaso

Al principio de los tiempos iba siempre con todo el equipo a cuestas. La cámara grande, un 50, un 24, un 135 y un 90 para los macros. Además de un par de zoom 16-35 y 70-300, el flash, los filtros de rosca, un anillo inversor y anillos para acercarme más en un macro. Era una víctima del por si acaso.

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El Knolling, qué es y cómo iniciarse en la fotografía de objetos meticulosamente ordenados

Tenía pavor a quedarme sin foto si no llevaba el objetivo adecuado. Además siempre iba con una cámara de repuesto, una buena compacta. El peso era brutal, cerca de 20 kilos de peso en la espalda... Hasta que un día, en un taller en una aldea perdida de Galicia me retaron a viajar con un solo objetivo, mi favorito.

Y así hasta hoy. En la mayoría de mis viajes llevo solo un 35 mm. Y ya está. A lo mejor también voy con un 50 y un 90. Pero ya. Voy mucho más ligero, me canso menos y trabajo más.

Confiar ciegamente en la distancia hiperfocal

La distancia hiperfocal es un concepto al que muchos fotógrafos acuden una y otra vez para enfocar sus fotografías. Incluso hay aplicaciones que calculan por ti la distancia a la que tienes que enfocar para lograr la mítica nitidez al infinito desde una distancia muy corta.

Hace tiempo publicamos un artículo que generó gran polémica sobre el tema. La distancia hiperfocal nació dentro del mundo del super8, para un tamaño de negativo muy pequeño. Y de ahí empezó a extenderse al mundo de la fotografía. Pero no es un concepto puramente óptico y solo sirve en determinadas circunstancias.

Sin hiperfocal

La distancia hiperfocal solo consigue una apariencia de nitidez para ser contemplada a una distancia determinada con un tamaño final concreto. Si queremos nitidez en todos los planos existen otras técnicas mejores para ver perfectamente desde la brizna del primer plano hasta el sol en el último plano.

Usar todos los diafragmas de nuestros objetivos

Cuando queremos hacer una fotografía debemos decidir el diafragma que vamos a utilizar. Depende de la luz, de la profundidad de campo que busquemos... Si queremos desenfocar el fondo siempre nos han dicho que hay que abrir al máximo. Si queremos profundidad hay que cerrar al máximo.

Totalmente cierto, pero hay que tener mucho cuidado y conocer perfectamente cómo responde el objetivo junto a nuestro sensor. A no ser que tengamos objetivos de alta calidad, siempre debemos evitar usar el diafragma más abierto para evitar el viñeteado excesivo y sobre todo el más cerrado para evitar la difracción, una pérdida de nitidez provocada por la entrada de la luz a través de la pequeña abertura no circular del diafragma.

Diafragma medio

El mejor consejo que os podemos dar es que antes de lanzarse con el objetivo en busca de nuevos temas, hay que colocar la cámara en un trípode y hacer fotografías con todos los diafragmas para confirmar cuáles son los mejores después de ver las imágenes en el ordenador.

Seguro que entre todos podemos encontrar más y más mitos para revisar. ¿Cuál es tu mito que convertiste en leyenda urbana? Apuesto a que nos llevaremos muchas sorpresas.

La fotografía de paisaje es una de las especialidades que más nos gusta a los fotógrafos. Cuando por fin tenemos tiempo para salir nos enfrentamos a muchas dudas. Una de las que sedan con más frecuencia es dónde enfocar. Muchos se inclinan por la técnica de la distancia hiperfocal pero hoy os vamos a proponer otra más efectiva. Hoy vamos a aprender a enfocar con la técnica de la doble distancia.

Hace tiempo hablamos aquí de los problemas de la distancia hiperfocal, una técnica de enfoque que tiene a sus seguidores y a sus detractores, entre los que me incluyo. Su origen viene del mundo del cine, de un aparato conocido como la rueda Kelly. Para no complicar el tema, diremos que el problema de la distancia hiperfocal depende mucho de la ampliación que hagamos de nuestra fotografía. No es precisa del todo (siempre se recomienda enfocar medio metro o más de la distancia indicada en las tablas) y por lo general el fondo suele tener una nitidez blanda.

De hecho, muchos fotógrafos recomiendan otras técnicas mucho más eficaces para lograr imágenes con una profundidad de campo mayor y con una gran nitidez del primer al último plano. La más interesante, y que es posible gracias a la técnica digital es el apilamiento de imágenes, del que ya hemos hablado en otra ocasión. El resultado es espectacular y hoy por hoy es la que más utilizo para la fotografía de paisaje.

Pero a fuerza de buscar otras técnicas que permitieran una buena profundidad de campo con una nitidez total en todos los planos encontré una que ha llamado mi atención desde entonces. Se llama enfoque de doble distancia y hace poco he visto un vídeo donde explican muy bien cómo se debe hacer.

La técnica del enfoque de doble distancia

En los tiempos en los que investigaba los pros y los contras de la distancia hiperfocal encontré esta técnica que es sencilla y sobre todo permite conseguir una excelente nitidez con un solo disparo. Pero no basta por sí sola. Como todo método que busca la máxima profundidad de campo y una definición perfecta necesita tener en cuenta los siguientes pasos:

Todo enfocado

1. Siempre tenemos que poner la cámara en un trípode. Es la mejor forma de evitar la trepidación y pequeños movimientos imperceptibles que arruinen el disparo final. Tiene que ser uno robusto, firme, que fije la cámara como una roca.
2. Por supuesto la clave es disparar con un autodisparador o directamente con el móvil, como permiten las cámaras más modernas del mercado. Personalmente prefiero hacerlo con el autodisparador para evitar problemas con las baterías, pero puede que sea manía de un viejo cascarrabias.
3. Elegimos el diafragma de nuestro objetivo, olvidándonos de los más abiertos por problemas de viñeteado y poca profundidad de campo y de los más cerrados por los problemas de difracción. El punto medio está en f8-f11. Algún día buscaremos e investigaremos sobre el verdadero punto dulce de cada objetivo.
4. Y desactivaremos la estabilización del objetivo. Esta es otra historia que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que genera mucha confusión, pero hasta que se hagan las pruebas pertinentes lo mejor es desactivar esta función para evitar que el sistema se vuelva loco.

Distintos objetivos

Con todos estos aspectos técnicos apuntalados podemos centrarnos en las dos cosas más importantes de una buena fotografía de paisaje: la luz y el encuadre. Una vez resueltos estos dos puntos, y todos sabemos que es lo más difícil, llega el momento de enfocar. ¿Dónde? ¿al infinito? ¿al primer plano? ¿a la hiperfocal?... Como ya hemos quedado recomiendo el enfoque de doble distancia. Incluso he encontrado un artículo de Universo fotográfico, en la que demuestran, con fórmulas matemáticas, este procedimiento, llegando a las siguientes conclusiones:

1) El enfocar al punto óptimo de enfoque NO nos garantiza nitidez en la zona elegida; pues la nitidez depende del número f. Nos garantiza la nitidez con el menor número f. 2) Si el número f elegido no nos da nitidez en la zona elegida, el enfocar al punto óptimo de enfoque puede presentar más inconvenientes que ventajas. 3) El criterio para determinar el punto óptimo de enfoque se basa en colocar la película donde los círculos de confusión de los puntos extremos de la zona que deseamos nítida son iguales. 4) La regla de los 2/3 es bastante práctica y precisa en multitud de ocasiones. En la mayoría de los casos podemos obtener nitidez en los puntos adecuados, "perdiendo" solamente medio diafragma (ver tabla I). 5) Si el segundo objeto que deseamos nítido está muy alejado del primero, debemos enfocar al doble de la distancia a la que está el primer punto, que deseamos nítido, respecto de la cámara.

El procedimiento está resumido en el último punto pero paso a detallarlo para facilitar el trabajo:

1. Buscamos cuál es el punto más cercano a la cámara que queremos que esté enfocado. Podemos usar un metro de los de toda la vida, o incluso alguna aplicación de realidad aumentada, o la pura y dura estimación de dar unos pasos (aproximadamente un metro por zancada en el caso de que midas 181 cm). Es fácil calcularlo en un día que no tengamos nada que hacer.
2. Si el objeto más cercano está a un metro solo debemos enfocar a dos metros con el diafragma f11 que hemos elegido.
3. Hacemos el disparo con todas las precauciones indicadas y listo.

Profundidad de campo

Esta técnica no depende ni de la distancia focal de nuestro objetivo ni de el diafragma. Aunque por motivos obvios será mejor disparar con el diafragma indicado y con objetivos angulares si queremos mucha profundidad de campo y conseguir lo que buscamos: la misma nitidez en el primer plano y en el fondo. Espero que os sirva para vuestras futuras fotografías.

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Cómo ampliar la profundidad de campo de una foto con el apilamiento de imágenes

La semana pasada publicamos un artículo sobre la realidad de la distancia hiperfocal. La profundidad de campo depende del tamaño y la distancia a la que contemplemos la copia final. Si observamos nuestra fotografía más cerca de cómo estaba planificado, se rompe la magia. Por este motivo vamos a conocer otras alternativas para conseguir la máxima nitidez en todos los planos.

No estamos diciendo que la distancia hiperfocal no sirva. Sino que depende de muchas cosas para conseguir que sea realmente efectiva. Si tienes muy claro el destino final de tu fotografía, cómo va a ser contemplada, entonces será tu mejor aliada para simular la nitidez en absolutamente todos los planos que quieras.

No tiene sentido aplicar la distancia hiperfocal si piensas que la fotografía se va a imprimir en un DinA3 y luego pretender hacer una copia de 60 cm. La percepción no va a resultar igual. La hiperfocal solo genera una sensación de nitidez para un tamaño dado. Nada más.

Pero para aquellos que saben, con seguridad, que sus fotografías siempre se van a ver en tamaños inferiores a un 20x25 cm, la hiperfocal es una bendición. Todo depende del círculo de confusión, una de las tres variables que tenemos que tener en cuenta para trabajar con ella. Ahora la explicaremos.

El ángel caído

Hoy vamos a ver otras formas que tenemos para conseguir la máxima nitidez posible en nuestras fotografías, independientemente de la distancia a la que las vamos a contemplar. Cada uno es libre de elegir la que quiera, por supuesto. No hace falta rasgarse las vestiduras ni escribir con mayúsculas.

La distancia hiperfocal

Parece una contradicción, pero vuelvo a insistir. Si estás seguro de que tus fotografías no se van a ver a un tamaño superior al que tú has pensado en el momento de disparar, es un buen sistema para crear la ilusión de nitidez.

Para calcular la distancia a la que tenemos que enfocar nuestro objetivo necesitamos saber cuatro cosas:

1. La distancia focal de nuestro objetivo. Cuanto más angular más cercana la hiperfocal.
2. El diafragma. Cuanto más cerrado más cercana la hiperfocal.
3. El tamaño del sensor. Cuanto más pequeño más lejos la hiperfocal.
4. El círculo de confusión. Cuanto más grande la copia más lejos la hiperfocal.

Con la hiperfocal al 100%

Hoy en día todo es más sencillo con las aplicaciones y las tablas que podemos imprimir. Solo tenemos que cruzar los datos y, en un instante, descubriremos la distancia a la que tenemos que enfocar para conseguir esa aparente nitidez desde la mitad de dicha hiperfocal hasta el infinito. Por ejemplo, si tenemos un 14 mm con una Nikon D750 y queremos disparar a f8 la distancia hiperfocal es 0,83 m. Así tendremos aceptablemente nítido desde 40 cm hasta el infinito.

No puedo dejar de recomendar el completo artículo de una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar. En él avisan que todo será perfecto si asumimos:

Esta calculadora considera las siguientes hipótesis para definir lo que se percibe como aceptablemente nítido en la imagen: para un tamaño de sensor dado, el Círculo de Confusión se calcula asumiendo un tamaño de impresión de la foto de 20cm × 25cm, una distancia de visionado de 25cm y la agudeza visual aceptada por los fabricantes de cámaras y objetivos.

Por supuesto podemos variar el Círculo de confusión para conseguir que funcione en copias más grandes. Todo depende de nuestras intenciones finales.

el Círculo de Confusión es tan solo una variable que utilizamos para llegar a un consenso sobre lo que se considera enfocado o desenfocado en una foto. Su valor no es un dogma, sino simplemente una convención.

El apilamiento de imágenes

Está técnica la podemos considerar un truco sucio. Es decir, una técnica imposible de hacer en la época clásica de la fotografía. Solo me refiero a eso con esta denominación. Gracias a que las zonas enfocadas en la fotografía tienen más contraste Adobe Photoshop puede seleccionar automáticamente los píxeles enfocados y juntarlos en una misma capa.

Poco a poco se va introduciendo esta forma de trabajar en el mundo de la fotografía de paisaje. Hasta el punto de que uno de los paneles más populares del mercado, destinados a la postproducción digital (¿por qué no dirán revelado?) tiene, entre sus múltiples funciones, una acción para automatizar el apilamiento de imágenes. Una buena traducción del conocido focus stacking. Es lo que utilizan sus seguidores para conseguir nitidez desde el primer plano hasta el fondo de la imagen.

Apilamiento de imágenes

Se puede hacer de muchas formas pero recomiendo, al menos al principio, trabajar con el trípode para evitarnos ajustes mayores posteriores delante del ordenador. De hecho, es el proceso que particularmente uso cuando busco, sin problemas de tamaño de impresión, nitidez de uno a otro confín.

Para fotografía de paisaje, no hacen falta mil cálculos distintos para decidir cuántas fotos hay que hacer. Normalmente con tres disparos es más que suficiente. Estos son los pasos:

1. Colocamos la cámara en el trípode y calculamos la exposición. Recomiendo disparar con una diafragma medio. Una vez decidida la exposición pasamos al modo Manual. Y colocamos el Equilibrio de blancos en función de la luz de ese momento.
2. Hacemos tres disparos (incluso cinco si queremos) enfocando en puntos distintos. En mi caso enfoco, con la ayuda de los puntos móviles de autoenfoque, en el primer plano, el medio y el fondo. Es lo único que cambia en las tres exposiciones.
3. Revelo todas las fotografías en Adobe Lightroom con los mismos parámetros.
4. Con todas las fotografías seleccionadas voy al menú Fotografía>Editar en>Abrir como capas en Photoshop.
5. Ya en Photoshop, activamos en la ventana Capas todas las capas (Mayús+clic en la última) y en Edición>Alinear capas automáticamente>Proyección automática nos evitamos cualquier problema de movimiento.
6. En Editar>Fusionar capas automáticamente>Apilar imágenes y con las casillas Tonos y colores homogéneos y Áreas transparentes de relleno según contenido activas lograremos que el programa seleccione los píxeles más enfocados de cada capa y nos devuelva una fotografía llena de nitidez.

El método de la doble distancia

Este método, del que he oído hablar pocas veces, parece que se utiliza mucho al otro lado del océano. En concreto lo propone Spencer Cox, uno de los editores estrella de Photography Life. En sus artículos sobre la profundidad de campo e hiperfocal habla de la confusión que genera y los problemas que ocasionan las famosas tablas.

Él no está de acuerdo con la definición de la distancia hiperfocal. Sobre todo con la relativa sensación de nitidez...

Cuando se diseñaron los primeros diagramas de distancia hiperfocal, alguien decidió que un fondo aceptablemente nítido contenía algo borroso, suficiente para notar en una impresión de tamaño mediano, pero, en general, no era una cantidad masiva. Después de ese punto, casi todos los demás gráficos hiperfocales siguieron su ejemplo.

Spencer propone cambiar la definición de hiperfocal. Él dice que hay que buscar una distancia de enfoque que permita la misma nitidez en el primer plano y en el fondo. Seguro que se escandaliza igual que yo cuando oye que no hay que hacer caso a la supuesta fórmula matemática y que es mejor sumar medio metro al resultado...

Esto es nitidez

La solución es sencilla. Y evita los problemas del apilamiento digital, como hacerlo con elementos que se mueven... Solo hay que enfocar al doble de distancia al que esté el objeto más cercano.

Enfoca dos veces más lejos que tu objeto más cercano

Si tenemos un encuadre en el que el primer plano está a 2 metros, solo tenemos que ajustar el enfoque a 4 metros para conseguir nuestro objetivo. Nitidez en todos los puntos de la fotografía. Y por supuesto todo mejora si cerramos el diafragma... Espero que probéis estas técnicas y comprobéis si realmente funcionan.

En Xataka Foto| Cómo elegir la abertura de diafragma correcta en fotografía de paisaje

La distancia hiperfocal es un concepto que está muy en boga en los últimos tiempos digitales. Cuando se habla de la profundidad de campo siempre se acude a este término para explicar cómo conseguir nitidez en los distintos planos de nuestras fotografías. Os aseguro que vamos a comprobar muchas cosas antes de afirmar si la hiperfocal realmente sirve o no.

La distancia hiperfocal no se discute... Es un concepto inamovible... Quien no utiliza la hiperfocal es que no tiene conocimientos suficientes... Dominar la hiperfocal es entrar en una nueva esfera de la fotografía... Seguro que todos estos titulares te suenan y a larga te han acomplejado por no comprender conceptos como círculo de confusión, enfoca siempre medio metro más lejos o similares.

Tengo una relación de amor/odio con ella. Me ocurre siempre que se afirma algo sin discusión, sin matices, científicamente probado. Y siempre he tenido mis dudas. Así que he decidido hacer una serie de pruebas, con cámaras de formato completo y de sensores más pequeños con el fin de decidir si es realmente útil o simplemente es una falsa sensación de nitidez en función de un tamaño de imagen o visionado...

Los orígenes de la distancia hiperfocal

Hace poco estuve leyendo varios libros y artículos sobre la vida y obra de Gregg Toland, el directos de fotografía de 'Ciudadano Kane', la gran película de Orson Welles. La fotografía de esa película destaca por muchas cosas pero sobre todo por la profundidad de campo de sus encuadres. Todo está nítido. Desde el primer plano hasta el fondo.

Lo más curioso es que Toland no conocía el concepto de hiperfocal. Como podemos leer en la revista 'Nickel Odeon' dedicada a los directores de fotografía, hizo cálculos y pruebas hasta conseguir lo que estaba buscando. Y no dudo en diafragmar a f11 incluso para lograr nitidez en todos los planos (a pesar de la cantidad de iluminación que tuvo que utilizar). Comprobó que el punto de enfoque dependía mucho de la construcción del objetivo que tuviera entre las manos.

En 1955, tiempo después del rodaje de la película, presentaron al padre de la distancia hiperfocal que todavía hoy seguimos utilizando. Me refiero a la rueda Kelly o Kelly Cine Calculator. Un dispositivo con dos discos que daban vueltas en un mismo eje para calcular el punto de enfoque exacto para lograr la máxima profundidad de campo y una aparente nitidez en todos los planos. Pero no podemos olvidar que está pensado para el mundo del cine (16 mm y 35 mm) y su persistencia retiniana, lo que no deja de ser una ilusión óptica.

Las cuatro posibilidades con el 14-24 mm

Sin embargo, la distancia hiperfocal entró en el mundo de la fotografía. En algunos de los manuales tenía alguna que otra línea, como podemos leer en la cuarta edición (1978) de 'Fotografía Básica' de Langford. Pero ni se nombra en la cuarta reimpresión (1981) del 'Manual de técnica fotográfica' de Hedgecoe.

¿Pero qué es la distancia hiperfocal?

La distancia hiperfocal es una distancia. Solo eso, una simple distancia. Sirve para dar una mayor sensación de profundidad de campo. Una sensación. Que no es lo mismo que la realidad:

Es la distancia que existe entre el objetivo y el punto más próximo de foco aceptablemente nítido, cuando el objetivo está enfocado al infinito. Cuando lo está para la distancia hiperfocal, la profundidad de campo se extiende desde la mitad de esta distancia hasta el infinito. Esta explotación de la profundidad de campo (una especie de 'estafa' óptica) es una inteligente maniobra para incrementar la nitidez del primer plano cuando se enfoca según escala.

Para calcular la distancia hiperfocal tenemos que saber cuál es la distancia focal del objetivo, el diafragma que necesitamos y el círculo de confusión. Este último término es el que complica toda la operación. Además es fundamental para lograr esa sensación de nitidez que tanto se pregona. Se explica de todas las formas posibles pero pocas veces se entiende.

El primer plano con el 14 mm a f8

La mejor explicación que me han dado viene de una excelente profesional y amiga del gremio óptico. La mejor forma de entender los círculos de confusión es verlos como si fueran parte de la resolución. Es decir, según a la distancia que veamos la fotografía, esos círculos de confusión, en función de su tamaño, parecerán más grandes o más pequeños. Si los vemos, la resolución será menor y parecerá menos nítido. A mayor tamaño necesitamos que esos círculos sean más pequeños para ver la imagen más nítida.

Por este motivo se explica que una fotografía parezca perfecta de foco en la pequeña pantalla LCD de nuestra cámara y se vea desenfocada en el ordenador o una copia en papel más grande.

Todas parecen iguales a este tamaño

Porque el cálculo de la hiperfocal depende de la distancia a la que contemplemos la copia final. Funciona muy bien si vemos una imagen en el ordenador a 1024 px. Pero puede que la veamos sin profundidad en una copia de 30x40 cm... Ahí está su principal problema y por lo que no debemos fiarnos de ella al 100%.

Las pruebas del delito

He hecho varias fotografías con distintas cámaras y objetivos. Y los resultados han sido siempre los mismos. La dinámica que he seguido es la siguiente:

1. Colocamos la cámara en un trípode. Lo he nivelado respecto al suelo y posteriormente he hecho lo mismo con la cámara y la rótula.
2. Siempre he disparado con un disparador remoto para evitar problemas de trepidación que puedan confundir los resultados.
3. Con la ayuda de una aplicación móvil he calculado la distancia hiperfocal con el círculo de confusión estándar (para una copia de 20x25 cm vista a 20 cm de distancia) en función del tipo de sensor. Para no equivocarme he ido siempre con un metro para confundir a los viandantes.
4. He disparado con dos diafragmas, el más abierto del objetivo y a f8.
5. Siempre he realizado cuatro fotografías con la siguiente rutina: en la primera fotografía enfoco al objeto principal directamente; en la segunda enfoco a una distancia menor de la hiperfocal; en la tercera enfoco exactamente a la hiperfocal; y en la cuarta y última a medio metro o un metro más de la distancia sugerida.

El primer plano de la hiperfocal con el 14 mm f8

La idea es mostrar algo que nunca he visto en numerosos artículos, revistas y libros. Una comparativa entre las cuatro posibilidades que se pueden dar. El último disparo de hecho, que es lo que me ha hecho dudar siempre, es para comprobar por qué algunos autores proponen saltarse la aparente perfección de la fórmula matemática con el fin de mejorar los resultados...

Y he querido trabajar con dos diafragmas para ver si es verdad lo que dicen con la fotografía nocturna y para jugar con las fotografías de paisaje. Y voy a poner los resultados al 100% para que podamos ver lo que pasa en el primer plano, el medio y el final...

Los resultados hablan por sí solos. Si vemos las fotografías completas, apenas hay diferencias. Y puede que interese hasta disparar a la hiperfocal. Pero las cosas cambian cuando vemos los recortes al 100%. Y confirma otro de los problemas de esta técnica. La apreciación de la nitidez depende del ojo de quien mira...

El fondo con 14 mm a f8

Personalmente veo con mayor profundidad campo la fotografía en la que se ha enfocado al objeto principal de la imagen, seguida de la que está enfocada a la hiperfocal. Es verdad que la nitidez del fondo mejora cuando enfocas más lejos de la distancia que tenemos entre manos, pero pierdes la del primer plano.

Entonces, ¿hay que trabajar con la hiperfocal?

Buena pregunta. Depende del destino final de tus fotografías. Si no las vas a imprimir y solo las vas a ver en las redes sociales es una técnica excelente. Pero si tienes pensado imprimir algún día a un tamaño generoso, como 40x50 cm, mejor no. O utiliza una aplicación que te permita cambiar el círculo de confusión... O enfoca directamente al objeto principal con un diafragma cerrado.

Puede que sea útil si estamos obligados a utilizar el diafragma más abierto de nuestro objetivo porque estamos haciendo nocturnas. Pero no tiene sentido utilizar un f2,8 para hacer un paisaje donde queramos todo enfocado.

El fondo a f2,8 con 14 mm

La distancia hiperfocal depende de muchos factores, desde la construcción del propio objetivo hasta del tamaño de sensor y millones de píxeles que tenga... Las tablas se refieren a un estándar que muchas veces nuestros equipos no cumplen. Deberíamos hacer pruebas a partir de las referencias que nos dan para estar seguros de su funcionamiento. No podemos olvidar que no es más que una simulación de la nitidez. Solo eso. Y ya veremos otras cosas que sí podemos hacer para tener toda la nitidez posible.

En Xataka Foto| Descubre cómo utilizar y sacar el máximo partido a la hiperfocal (Parte 1)

La fotografía de paisaje crea adicción. Si os habéis acercado a ella de una forma rigurosa seguro que habéis descubierto que su ritmo es mucho más pausado que el de otras disciplinas fotográficas. Y una consecuencia de este tempo sosegado no es otra que su capacidad de sugerirnos una mirada reflexiva, tanto si practicamos fotografía de paisajes urbanos como, sobre todo, si preferimos la naturaleza, que es la aproximación por la que muchos optamos cuando pensamos en los paisajes.

Afortunadamente, desde un punto de vista técnico la fotografía de paisajes es razonablemente asequible. Una vez asimiladas unas nociones básicas es posible obtener resultados muy satisfactorios sin necesidad de invertir demasiado tiempo y esfuerzo. Si estáis familiarizados con los paisajes es probable que los consejos que os vamos a proponer en este post ya formen parte de vuestro bagaje, pero, si no es así, seguro que os ayudarán a obtener instantáneas de más calidad, y, sobre todo, a disfrutar más vuestra relación con la fotografía de paisajes. Vamos con ellos.

Como os decía, este género es muy agradecido porque nos permite establecer una relación con la fotografía estimulante que se va desarrollando a medida que nuestros conocimientos se incrementan. Tomar buenas instantáneas de paisajes no es demasiado difícil, pero si queremos conseguir imágenes dignas de ser enmarcadas debemos familiarizarnos con el uso de filtros o de la hiperfocal, entre otros recursos. Esto es lo que os proponemos.

1. Dispara en RAW

Aunque este consejo es perfectamente válido en otros tipos de fotografía, al capturar paisajes es especialmente interesante porque nos garantiza que tendremos un margen de maniobra importante durante el proceso de edición cuando nos veamos obligados a corregir la exposición a posteriori. Como veremos en otro de los consejos, la luz más atractiva la conseguiremos a horas delicadas, y es probable que no acertemos totalmente con la exposición y tengamos que retocarla (en este contexto el procesado que nos propone Lee Varis es muy interesante).

Daniel Zedda, en Flickr

2. No te olvides el trípode

Aunque no es imprescindible, sí resulta muy aconsejable llevarlo con nosotros, sobre todo si vamos a utilizar tiempos de exposición prolongados, algo que es bastante habitual en fotografía de paisajes, por ejemplo, al capturar cascadas o zonas costeras. Con él evitaremos que nuestras fotografías salgan movidas. Por supuesto, también es preferible disparar con un disparador remoto o usando el temporizador.

Diana Robinson, en Flickr

3. Elige la mejor hora

La luz más atractiva para fotografía de paisajes la obtendremos durante el amanecer y el atardecer. El problema con el que podemos toparnos es que es posible que no sepamos exactamente a qué hora saldrá y se pondrá nuestra estrella. Afortunadamente, podemos recurrir a aplicaciones específicas para navegadores o smartphones que nos lo indicarán con precisión, y que, además, nos mostrarán con mucha claridad por dónde saldrán y se ocultarán el sol y la luna. The Photographer’s Ephemeris es una de ellas.

Moyan Brenn, en Flickr

4. Usa el filtro adecuado

En mi opinión, hay tres filtros que no pueden faltar en nuestro equipo para abordar este tipo de fotografía: el polarizador, el de densidad neutra y el de gradiente de densidad neutra (GND). El primero nos viene de perlas para minimizar los reflejos; el segundo para reducir la luz que va a recibir al sensor si necesitamos utilizar tiempos de exposición muy prolongados; y el tercero es muy útil para bloquear gradualmente la luz y la radiación ultravioleta en la mitad superior del encuadre, que es la región más brillante, en la que tendremos el sol del amanecer o el atardecer, permitiendo que la exposición de la mitad inferior sea la adecuada.

Sunny, en Flickr

5. Ajusta la profundidad de campo

Controla con absoluta precisión la profundidad de campo de tus instantáneas manejando la distancia hiperfocal de tu cámara. De esta forma la maximizarás y te cerciorarás de que tanto el fondo como los objetos situados relativamente cerca de la cámara saldrán nítidos. Tienes toda la información que necesitas conocer sobre la hiperfocal en este otro post.

R. Nial Bradshaw, en Flickr

6. Usa el histograma de tu cámara

Como ya sabrás, es una herramienta muy valiosa si queremos controlar con precisión la exposición de nuestras fotografías, pero no es el Santo Grial, por lo que nos conviene utilizarlo, pero teniendo presente que en algunas fotografías tiene limitaciones. En este otro post tenéis todos los detalles para usarlo e interpretarlo correctamente.

Histograma en color (Lightroom) y unificado (Photoshop) de una misma imagen

7. Cuida la composición

Las reglas que todos conocemos, como la de los tercios o las proporciones Sesquialter, Áurea o Tatami, entre otras, son útiles y nos pueden ayudar a entrenar nuestros ojos, pero no olvides que, en realidad, las reglas en fotografía no existen. Da rienda suelta a tu creatividad y no te limites a repetir la composición que todos hemos visto una y otra vez en fotografía de paisajes.

Kool Cats Photography, en Flickr

En contacto con la naturaleza

Como os decía al principio del post, una de las características de la fotografía de paisajes que la hace tan atractiva es su capacidad de liberarnos del estrés impuesto por la vida cotidiana gracias a su ritmo pausado y al hecho de que podemos planificar cada fotografía con relativa tranquilidad. Sin embargo, otra cualidad de este género es que nos mantiene en contacto íntimo con la naturaleza, por lo que siempre es una buena idea aprovechar el madrugón que nos hemos dado con el objetivo de recoger la luz del amanecer para pasar una jornada completa en contacto con el medio del que procedemos.

Y, si somos capaces de estirar la jornada para capturar la luz del atardecer, «miel sobre hojuelas». Pondremos el broche de oro a un día fantástico y posiblemente muy productivo desde un punto de vista fotográfico.

Imágenes | Don McCullough | Diana Robinson | Daniel Zedda | Moyan Brenn | Sunny | R. Nial Bradshaw | Kool Cats Photography
En Xataka Foto | Descubre cómo utilizar y sacar el máximo partido a la hiperfocal (Parte 1)

Lo prometido es deuda. El pasado lunes publicamos la primera entrega del post que hemos decidido dedicar a la distancia hiperfocal para ayudaros a manejarla con comodidad. Como recordaréis, repasamos cómo calcularla a partir de la fórmula Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión), pero es evidente que resulta poco práctico calcular la hiperfocal sobre el terreno.

Afortunadamente, hay varias formas de utilizarla de una manera sencilla y ágil, que es lo que todos buscamos cuando tenemos nuestra cámara en las manos. Al fin y al cabo, como vimos en la primera entrega, la hiperfocal depende de la distancia focal, la apertura y el factor de recorte del sensor, por lo que podemos utilizar la fórmula del párrafo anterior para crear nuestras propias tablas y llevárnoslas encima cuando creemos que la hiperfocal puede ayudarnos a tomar la fotografía que tenemos en mente. Veamos cómo podemos calcular estas tablas.

Hiperfocal con sensores de 35 mm y APS-C

En mi opinión lo más práctico es que cada fotógrafo tome las distancias focales y las aperturas con las que suele trabajar, y, a partir del círculo de confusión (CoC) del sensor de su cámara, calcule su tabla de distancias hiperfocales. Como orientación podemos tener en cuenta que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, mientras que el de un captador APS-C suele oscilar alrededor de los 0,02 mm. Estos valores son aproximados porque el tamaño de todos los sensores Full Frame y APS-C no es idéntico, pero como orientación son perfectamente válidos. Por supuesto, si conocéis el CoC exacto del sensor de vuestra cámara, mucho mejor (como veremos más adelante en este mismo post, Internet es una fuente de recursos inagotable).

En cualquier caso, aquí tenéis dos tablas con algunas distancias hiperfocales que pueden resultaros de utilidad. He tomado como referencia los sensores de 35 mm y APS-C, y varias longitudes focales y aberturas muy comunes, pero es probable que echéis de menos alguna combinación. En ese caso solo tenéis que recurrir a la fórmula de la distancia hiperfocal e introducir vuestros propios valores. Cuando tengáis la tabla confeccionada y ajustada a vuestra cámara y vuestras ópticas, imprimidla y metedla en vuestra bolsa de material fotográfico. Es una buena idea plastificar la hoja en la que la hemos impreso para prolongar su vida útil y evitar que resulte dañada por la humedad. En cualquier caso, ahí van las tablas.

Las hiperfocales en Internet

Como acabamos de ver, nosotros mismos podemos elaborar nuestra propia tabla con las distancias hiperfocales que nos interesan, pero existen otras formas más cómodas de obtener esta información que pueden ahorrarnos estos cálculos. En Internet podemos encontrar aplicaciones diseñadas expresamente para calcular las hiperfocales por nosotros, como, por ejemplo, DOFMaster Hyperfocal Chart.

Hay otras herramientas similares (si hacéis una búsqueda en Google encontraréis unas cuantas), pero esta me parece interesante porque es muy sencilla, y, además, nos permite generar nuestra propia tabla de hiperfocales introduciendo el rango de distancias focales y aberturas de nuestros objetivos. La única «pega» de este programa es que es bastante antiguo y solo funciona en Windows, pero es posible usarlo en un Windows moderno utilizando el modo de compatibilidad con versiones anteriores del sistema operativo de Microsoft.

Otra posibilidad si cabe todavía más cómoda consiste en instalar en nuestro teléfono móvil una aplicación que realice el cálculo de la distancia hiperfocal por nosotros. Estas herramientas suelen tener una base de datos amplia que recoge el tamaño del sensor de buena parte de las cámaras del mercado. Una opción para Android que me gusta bastante es HyperFocal Pro, y para iOS tenemos, por ejemplo, DepthOfField y SetMyCamera. Todas ellas son gratuitas y pueden resultaros de gran ayuda. Que las disfrutéis.

Imagen | Domwalster
Descarga | DOFMaster Hyperfocal Chart | HyperFocal Pro | DepthOfField | SetMyCamera
En Xataka Foto | Descubre cómo utilizar y sacar el máximo partido a la hiperfocal (Parte 1)

No es la primera vez que hablamos en Xataka Foto de la distancia hiperfocal. La hemos tratado en otros posts hace tiempo, pero la verdad es que hasta ahora no le hemos dedicado un post en exclusiva que nos permita afianzar este concepto y profundizar en las posibilidades de este recurso técnico que seguro que muchos ya conocéis, pero que probablemente otros usuarios desconocen o no saben cómo utilizarlo.

Dominar la distancia hiperfocal no solo nos ayudará a controlar con más precisión la profundidad de campo de nuestras fotografías, sino también a obtener mejores resultados en ciertos escenarios que suelen «atragantarse» a algunos fotógrafos, como algunas fotografías de paisajes. Confío en que después de leer este post todos os sintáis cómodos manejando la distancia hiperfocal de vuestra cámara. Vamos allá.

Distancia hiperfocal: concepto

Lo primero que debemos hacer es interiorizar el concepto. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo, que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. De esta forma todo lo que esté colocado en esa región aparecerá completamente nítido en nuestra fotografía. Como veis, es un recurso muy útil en muchos tipos de imágenes, pero sobre todo en aquellos paisajes y fotografías urbanas en los que queremos maximizar la profundidad de campo y estar seguros de que el motivo que queremos capturar a una distancia relativamente próxima a la cámara saldrá nítido.

Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que la distancia hiperfocal está delimitada por tres parámetros: el tamaño del sensor de nuestra cámara, la distancia focal que estemos utilizando y la apertura del diafragma. Basta que modifiquemos uno solo de estos valores para que la distancia hiperfocal cambie, lo que nos deja un margen de maniobra bastante amplio. Como es lógico, el tamaño del sensor de nuestra cámara no va a cambiar, pero sí podemos jugar con la apertura y la longitud focal (a menos que usemos una óptica con focal fija), aunque el valor de estos parámetros está condicionado por la hiperfocal que queramos conseguir.

Así se calcula la hiperfocal

La fórmula que nos permite calcular la distancia hiperfocal es la siguiente:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión)

Como veis, es un cálculo relativamente sencillo en el que tenemos dos productos y un cociente. Por un lado tenemos que elevar al cuadrado, o multiplicar por sí misma, la distancia focal. Además, tenemos que calcular el producto de la apertura y el círculo de confusión (CoC), y, una vez que tengamos ambos resultados, calculamos el cociente del primero entre el segundo. Esa será la distancia hiperfocal que estamos buscando.

Conocer la distancia focal y la apertura del diafragma no puede plantear ningún problema a nadie, pero es muy probable que el término «círculo de confusión» no esté claro para todo el mundo. Así que vamos a explicarlo. El círculo de confusión es la parte de una imagen que tiene una nitidez aceptable, por lo que nos permite localizar aquellos puntos fuera de foco que pueden ser identificados por una persona con una vista saludable. Como veis, esta definición es bastante intuitiva, pero también es imprecisa, por lo que es necesario recurrir a una regla que nos permita calcular este parámetro con más precisión.

Habitualmente en fotografía suele aceptarse que el diámetro límite de un círculo de confusión se obtiene a partir de la mancha o punto irregular más grande que puede ser percibido por el ojo humano como un punto regular. Es evidente que este parámetro depende de la agudeza visual de la persona que mira el punto y de la distancia a la que es observado. En cualquier caso, para dejar este concepto bien atado se ha llegado a la convención de que el círculo de confusión en fotografía es aquel punto que no puede ser percibido por el ojo humano cuando es ampliado en una fotografía impresa a un tamaño de 8 x 10” que está siendo observada a una distancia de 24 pulgadas (unos 61 cm).

Si no te ha quedado claro del todo el concepto de círculo de confusión, no te preocupes. Realmente lo único que tienes que saber es que este parámetro depende del tamaño del sensor de tu cámara, por lo que el factor de recorte del captador incide en la distancia hiperfocal. Para no entrar en más detalles farragosos (el cálculo del CoC es complejo) lo que nos viene bien tener presente es que el CoC de un sensor de 35 mm suele ser de 0,03 mm, y el de un sensor APS-C suele ser 0,02 mm. En ambos casos he indicado «suele ser» debido a que no todos los captadores de 35 mm y APS-C tienen exactamente el mismo tamaño.

Un ejemplo clarificador

La mejor forma de ilustrar todo lo que hemos visto hasta ahora no es otra que poner algún ejemplo que nos ayude a fijar los conceptos. Tomemos como referencia una cámara con sensor Full Frame y un objetivo con zoom. Si queremos calcular qué distancia hiperfocal vamos a obtener si utilizamos una longitud focal de 50 mm y una abertura de f/8, por ejemplo, tendremos que hacer el siguiente cálculo:

Hiperfocal = (distancia focal * distancia focal)/(apertura * diámetro del círculo de confusión) = (50 * 50) mm /(8 * 0,03) mm = 2.500 mm / 0,24 mm = 10.416,66 mm = 10,41 m

Como podéis ver, nos ha salido una distancia hiperfocal cercana a los diez metros y medio, lo que significa que todo lo que esté colocado entre el infinito y una distancia a nuestra cámara de algo más de 5 metros (10,41 m /2) saldrá enfocado.

En la siguiente y última entrega de este post, que estará lista muy pronto, veremos cómo podemos utilizar las tablas de distancia hiperfocal y qué otros recursos prácticos tenemos a nuestra disposición para no tener que ponernos a hacer estos cálculos sobre el terreno.

Imágenes | Hefin Owen | Pedro Szekely
En Xataka Foto | Principios básicos de la profundidad de campo en función de la distancia focal y diafragma

Hace ya casi un añito que os mostramos cinco situaciones en las que era altamente recomendable utilizar el enfoque manual. Hoy ampliamos la lista un poco, y aunque en la fuente original son en realidad once, no repetiremos las que ya tenemos escritas en XatakaFoto, que las puedes consultar en el enlace de un par de líneas más arriba. Vayamos al grano:

Empecemos por aquellas situaciones en las que el enfoque manual es algo que hay que hacer sí o sí. Para que no te pille desprevenido o desprevenida si tienes alguna fobia a enfocar manualmente (¿existe alguien así?)

• Si pretendes utilizar objetivos viejos, como los que tenían tus padres antaño, deberías ser consciente de que es muy probable que no tengan la tecnología necesaria para el enfoque automático. A tener en cuenta si compras por ebay, internet o a distancia.
• Lensbabies. Otros objetivos con enfoque manual en exclusiva.

Y ahora le toca el turno a las recomendaciones. Como siempre, los consejos, o los tomas o los dejas, lo que meva bien a mi puede que no funcione para ti...

• Para desenfocar. ¡Menuda paradoja! Si quieres hacer una fotografía desenfocada lo mejor es utilizar el desenfoque manual. Rápidamente podrás desenfocar en el grado que prefieras sin tener que poerder el tiempo buscando otro elemento distinto al motivo y a otra distancia para enfocarlo y que... En fin. Mejor manual.
• Par enfocar a la hiperfocal. Ya hablaremos de ésta más adelante, pero resumiendo, se trata de la distancia existente entre la cámara y aquel lugar a partir del cual la imágen empieza a ser nítida hasta el infinito.
• Para la fotografía de fuegos artificiales y la de estrellas. Sin duda alguna. Si intentas enfocar automáticamente, te puedes llevar varias decepciones con tus fotos en el mejor de los casos. En el peor, te puedes volver majara oyendo el motor de enfoque como trabaja sin dar una a derechas.
• Para las fotografías con el efecto panning. Ya lo comentamos en el post que le dedicamos a esta técnica:

La dificultad principal es conseguir que el objeto de la foto esté bien enfocado. Deberemos valorar si utilizar el autofocus, el autofocus en modo contínuo o enfocar de manera manual en la zona donde por la que creemos que pasará el objeto a fotografiar. Esto dependerá de la cámara que tengas y tu habilidad para hacerlo.

• Para las fotografías panorámicas. Al ser unas fotografías compuestas de diversas tomas, lo mejor que puedes hacer es enfocar manualmente en un punto y dejarlo así durante los distintos disparos. Te ahorrarás disgustos.
• Para aquellas situaciones en las que necesites ser discreto/a. Es cierto que una vez te acostumbras al enfoque manual adquieres mucha velocidad enfocando, incluso más que los motores de enfoque automático de tus objetivos. Ideal para apuntar y disparar muy rápido.

Vía | DIYPhotography Fotografía | Curved aperture blades de 96dpi