Hemos hablado mil veces de la ansiada nitidez, una característica que solemos asociar con una buena fotografía. Por supuesto, si hablamos de ámbitos como el paisaje, la nitidez es muy importante, pero en muchos otros no lo es tanto. De hecho, una foto trepidada o con un desenfoque producido por el movimiento también puede ser una gran idea, como vamos a ver a continuación.

Conseguirlo es sencillo en teoría, porque simplemente basta con usar una velocidad de obturación lenta. Pero ni todas las situaciones son iguales, ni es lo mismo exponer 1/15 segundos que hacerlo durante minutos, ni consecuentemente obtendremos los mismos resultados. De hecho, desde el momento en que elegimos disparar a estas velocidades entra en juego el factor incertidumbre.

Foto de Ahmad Odeh

Básicamente porque nunca podemos saber qué resultado vamos a obtener y, además, siempre será distinto a lo anterior. Por ello, estas técnicas tienen mucho de experimentación (la práctica y la repetición son fundamentales) y de creatividad. Así que vamos a ver distintos modos de jugar con la trepidación y el motion blur (desenfoque producido por el movimiento).

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Cuando es la cámara la que se mueve

Como sabemos, la trepidación en fotografía se puede producir por dos motivos: Que lo que aparece en el encuadre se mueva durante la exposición o que la propia cámara sea la que se desplaza (de algún modo) produciendo dicho efecto. Esto último puede ser accidental (en cuyo caso no tiene nada de creativo) o producido ex profeso en busca de un efecto creativo concreto.

Foto de Holger Link

Dependiendo de lo que queramos conseguir podemos hacerlo en diversos grados, desde una leve trepidación (producida por una velocidad ligeramente menor de la que sería necesaria) que produzca un efecto poco perceptible, hasta un efecto muy potente cuyo resultado entre de lleno en el terreno de la foto abstracta.

Esto se consigue con exposiciones largas (desde 1/10 seg en adelante) y moviendo la cámara de forma aleatoria o, mejor, en alguna dirección que pueda potenciar las formas que haya en la escena. Para que sea totalmente abstracta es necesario que la cámara esté en movimiento durante toda la exposición, porque si no seguramente habrá algunas zonas o elementos que conserven cierta nitidez. Por supuesto, los resultados son muy aleatorios, más cuanto mayor sea la exposición y más movamos la cámara.

Barridos de movimiento

El anterior efecto se consigue con un movimiento “arbitrario” (por llamarlo de algún modo) que realizamos con la cámara y de forma independiente a la acción que haya en el encuadre, pero ¿qué sucede si en la escena también hay movimiento? Pues, lógicamente, en ese caso la trepidación final puede multiplicarse al sumarse dos movimientos, pero también hay una forma creativa de contrarrestarlo.

Foto de Timon Studler

Se trata del barrido, una técnica que seguramente conocerás que consiste en seguir con la cámara el movimiento de un sujeto que se desplaza delante de ella en perpendicular El resultado, si está bien logrado, es que podemos llegar a obtener una imagen con el sujeto que se mueve muy definido sobre un fondo totalmente borroso, lo que suele resultar muy espectacular.

La técnica para lograrlo ya la explicamos, pero os resumimos: Se trata de seguir al sujeto con la cámara haciendo una panorámica (es decir, moviéndola sobre su eje) y usando una velocidad de obturación a partir de 1/30 segundos que permita captar una parte del movimiento. Este dato es, como siempre, una referencia, pero en este caso lo es aún más dado que depende mucho de la velocidad a la que se mueva el sujeto a captar.

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Otra opción similar al barrido, tanto en resultados como en técnica, es el zooming, que consiste en mover el anillo del zoom durante la exposición de manera que cambie el encuadre y la perspectiva. No se trata, por tanto, de mover la cámara pero sí el objetivo que, como es evidente, tiene que ser de distancia focal variable.

Foto de Teeejayy

Por otro lado, como en el caso anterior, para lograr un efecto completo es necesario que el zoom esté en constante movimiento durante toda la exposición. Esta, de nuevo, podemos fijarla como norma general alrededor de 1/10 segundos, aunque como en todos los casos se trata de ir probando a ver qué sale.

Porque los resultados pueden ser muy aleatorios, aunque si lo hacemos bien obtendremos una imagen muy llamativa que parece difuminarse partiendo de un punto central relativamente nítido, lo que también suele producir sensación de profundidad. Con escenas de gran colorido puede ofrecer resultados muy vistosos, aunque es un efecto del que conviene no abusar porque es muy poco realista.

Movimiento dentro de la foto

Y si en las técnicas anteriores hemos dicho que es la cámara la que se mueve (bueno, en el caso del zooming no en sentido estricto), en las siguientes de las que vamos a hablar la trepidación se produce por un movimiento dentro de la imagen. Es decir, porque algo se mueve en el encuadre y, por tanto, el efecto se puede conseguir incluso aunque la cámara esté montada en un trípode (y no se mueva lo más mínimo).

Foto de Hybrid

Una vez más la clave está en usar una velocidad de obturación relativamente baja, pero por supuesto no vamos a hablar del caso en que esto se produzca de forma casual (porque estemos usando una velocidad inadecuada para detener el movimiento que se produce en la escena), sino de realizarlo intencionadamente con unos fines.

Como en el caso de las fotos en las que lo que se mueve es la cámara, dependiendo de cuan larga sea la exposición conseguiremos unos efectos más o menos acusados, desde una leve trepidación en los sujetos que se mueven combinado con una escena perfectamente nítida, hasta unos efectos muy pronunciados que entran dentro de lo que es fotografía de larga exposición.

Foto de Kieren Andrews

En el primer supuesto, incluyendo algo de movimiento, podemos obtener una imagen con un claro efecto de dinamismo (ideal por ejemplo en foto deportiva). De nuevo, los resultados son difíciles de predecir y dependen de la situación, pero a partir de 1/60 o 1/30 segundos podemos conseguir el efecto. La práctica de nuevo es la mejor receta, y aunque seguro obtendremos muchas imágenes fallidas, cuando funcione los resultados pueden ser impresionantes.

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Usando velocidades de obturación un poco más largas, tenemos un amplio abanico de posibilidades. Por ejemplo captar escenas donde haya muchos sujetos en movimiento y que aparezcan borrosos sobre un fondo interesante que sea reconocible o destaque. También de hacer esto mismo pero con un sujeto principal estático; Es decir, hacer que alguien permanezca estático dentro de una escena en la que haya mucho movimiento. Como veis, las posibilidades son de nuevo muchísimas y el límite sólo está en nuestra propia creatividad.

Foto de Mario Calvo

Efecto seda y otros

En el caso más extremo, hablamos de conseguir cosas como el efecto seda, que seguro habrás visto mil veces en fotos de ríos y cascadas, y que consiste en difuminar el movimiento del agua (aunque también se hace con las nubes) gracias al uso de una larga exposición.

Foto de Adrien Ledoux

La velocidad a usar, una vez más, depende mucho de la situación, porque no es lo mismo retratar un cascada en la que el agua caiga rápido (en cuyo caso podría bastar una velocidad sobre 1/15 seg) que la orilla del mar un día de calma, donde conseguir el efecto podría necesitar un par de segundos o más. Sea como fuere, los resultados (si se hace correctamente) suelen ser muy llamativos.

Además del efecto seda, seguramente ya sabrás que hay muchas otras opciones que, relacionadas con la larga exposición, producen borrosidad en la imagen. Hablamos de cosas como las estelas de luz, los fuegos artificiales o, incluso, el lightpainting y las fotografías circumpolares, todas ellas prácticas muy recomendables.

Foto de Martin Adams

Todas son un campo abierto para probar y experimentar. Justo lo que mejor define este tipo de imágenes en las que la trepidación o el desenfoque de movimiento no sólo no son un defecto (por falta de nitidez), sino que pueden ser muy atractivas y hasta convertirse en la clave de una buena imagen.

Foto de portada | 'Por la puerta de Alcalá' de Óscar Condés

Voy a ser sincero: no se nos puede olvidar el trípode. Es uno de los accesorios fundamentales para cualquier fotógrafo. Pero tiene un gran problema para muchos: es pesado. Da igual que te compres uno de fibra de carbono, todo el mundo se lo deja en el maletero. Por este motivo vamos a ver cinco trucos para cuando se nos olvide, casualmente, el trípode.

A no ser que hagas fotografía pura de reportaje, el trípode es una herramienta básica para cualquier fotógrafo. Nuestras imágenes pegan un salto cualitativo cuando fijamos la cámara a este soporte también conocido como tripié. Casi me da apuro desvelar estos trucos, evidentes para muchos, pero que pueden ayudar a los que empiezan. El mejor consejo es llevarlo siempre, pero vamos a pensar que nos podemos olvidar de él o que ya no podemos llevar más cosas encima.

1. Aumentar la sensibilidad

No se el motivo, pero a mucha gente le sigue dando miedo subir el ISO. Muchos alumnos me enseñan sus fotografías después de una semana de práctica y veo que muchas están movidas. Cuando les digo que podían haber subido la sensibilidad me dicen que les preocupaba el ruido. Es verdad que la cámara va a dar su mejor respuesta con la sensibilidad nominal, pero las cámaras de los últimos cuatro años responden a la perfección con el forzado.

La única precaución que hay que tener es hacer una prueba casera para conocer el límite de tu cámara. Solo hay que fotografiar con la cámara en el trípode una escena con luces y sombras, con el mismo diafragma y variar la sensibilidad de paso en paso. Luego compruebas el resultado en la pantalla del ordenador y decides cuál es el ISO máximo que quieres utilizar en la vida real fotográfica.

Fotografía con ISO 1600

Una pista. El ISO más alto que anuncia la cámara es mentira. Después de probar muchas cámaras he comprobado que un paso antes del máximo es el límite aceptable en la mayoría de los modelos.

2. Buscar otros soportes

Otra opción evidente, pero que la gente no suele utilizar por miedos infundados o por vergüenza, es buscar lugares donde apoyar la cámara para asegurar la estabilidad de la cámara. Todo lugar que permita aumentar la estabilidad de la máquina será una bendición.

Muros, vallas, farolas, cruceros de pueblos antiguos, pilares, bancos, salientes, el mismo suelo... son lugares donde podemos dejar la cámara con la seguridad de que no se va a mover. El único problema real es que no vamos a tener tantas opciones para colocarla, y que las tomas verticales están muy limitadas. Los puntos de vista posible se reducen, pero es mejor que nada.

Cámara sujeta con el pie

Eso sí, no podemos olvidar algo que olvidan incluso los que hacen fotografías religiosamente con el trípode. Cuando tenemos la cámara fija en un lugar, no tiene sentido alguno que la toquemos. Así que hay que utilizar un disparador a distancia o hacer uso del autodisparador de dos segundos.

3. Hacer ráfagas

Este es un secreto a voces que muchos han oído y pocos han practicado y comprobado sus increíbles resultados. El motor de la cámara es algo que utilizamos la primera vez que la encendemos para comprobar que es verdad que hace más de 5 fotografías por segundo. Y luego lo olvidamos. cuando comprobéis esto lo vais a utilizar más de lo que pensáis ahora.

De una ráfaga

Por algún oscuro motivo que todavía no ha sido aclarado, cuando disparamos más de cuatro o cinco fotografías por segundo, siempre hay una que está perfectamente nítida, sin trepidación alguna. Parece un milagro de San Richard Avedon, pero no es así. Aunque tengamos que disparar a 1/15, con este truco infalible, al menos un disparo será perfecto.

4. Sujetar bien la cámara

Esta aparente tontería, es el truco más importante para evitar fotos trepidadas. A no ser que tengáis mal pulso, podemos conseguir fotos nítidas a 1/10 si sujetamos bien la cámara. No hay que dejar de respirar ni pegar los brazos al cuerpo como se puede leer en algunos sitios. Siempre digo que hay que desconfiar de aquellos que hacen fotografías con poses extrañas. Es muy fácil.

Los pies tienen que estar separados a la distancia de nuestros hombros para tener mayor estabilidad. Si queremos un pie más adelantado que otro para lograr una mayor superficie estable. Los brazos relajados, cerca del cuerpo, sin tensión alguna.

Tenemos que sujetar la cámara con ambas manos. La base de la mano izquierda debe sostener la cámara y los dedos índice y pulgar mover el zoom y/o el diafragma. La mano derecha sirve para disparar (pobre de nosotros los zurdos) y el dedo índice debería estar perpendicular al botón de disparo. Y por supuesto tener una respiración normal. Si podemos llevar la cámara al ojo para que nuestra cámara tenga un tercer punto de apoyo mejor que mejor.

5. Una cámara pesada

Pues sí, señoras y señores. Cuanto más pesada sea nuestra cámara más fácil será que nuestras fotografías no salgan movidas por una exposición lenta. Las cámaras ligeras, como móviles y compactas son perfectas para conseguir fotos trepidadas. Quizás es porque nos concentramos más con una réflex o una de formato medio entre las manos.

Fotografía trepidada

Eso sí, parece que hoy hay un odio exacerbado hacia las fotografías movidas. Y la verdad es que no lo entiendo. En muchos casos un ligero movimiento da vida a la fotografía. Si os fijáis, muchas de las imágenes más famosas de la historia tienen ese punto de trepidación que hace respirar a la imagen y la acerca más al puro lenguaje de la fotografía. ¿Vosotros qué pensáis?

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No hay cosa que de más coraje que llegar a casa tras una buena sesión de fotos que ver, al descargar las fotos en el ordenador, que aquella foto maravillosa que creíamos haber clavado (y que parecía perfectamente nítida en el LCD de nuestra cámara) está borrosa.

Una foto sale borrosa principalmente por dos problemas: no disparamos a la velocidad suficiente para congelar la escena o no tenemos bien estabilizada la cámara.

Desde Xataka Foto no queremos que esto nos pase, así que ya tengas una compacta o tengas una réflex seguro que te sirven estos ocho consejos que os traemos hoy:

1. Usa un trípode o estabiliza la cámara

Foto | tonyarrj

Siempre que puedas usa un trípode, eliminaremos el movimiento que provocamos en la cámara al disparar con ella en las manos. Si la escena no tiene movimiento, no saldrá movida.

Si no tenemos un trípode a mano, podemos apoyarla en cualquier sitio, siempre que esté estabilizada.

2. Usa el temporizador en el disparo.

Como complemento al consejo anterior podemos activar el temporizador de disparo. Siempre es mejor no tocar la cámara en el momento de la toma, menos movimiento le imprimiremos a la cámara

Las cámaras normalmente ofrecen dos tiempos de retardo (2 y 10 segundos). Podemos usar tiempos de retardo cortos, no hace falta que tengamos que esperar 10 segundos, ese retardo está pensado para fotos en las que queramos salir nosotros.

Ojo con el temporizador, sólo podemos usarlo en escenas estáticas, si no, perderemos el momento.

3. Aumenta la sensibilidad del sensor – ISO.

Aumentar la sensibilidad es también necesario. Aumentar la sensibilidad significa que podemos disparar más rápido. Auméntala hasta donde puedas, siempre sin arriesgar la calidad de la foto por el ruido. Intenta conocer el ISO máximo al que trabaja tu cámara y usa ese.

4. Abre el diafragma.

En las réflex no hay problema. En las compactas sólo podremos hacerlo si tenemos controles manuales. Abrir el diafragma significa que entra más luz al sensor y por tanto que podemos disparar más rápido. Ábrelo al máximo si estamos en una escena con poca luz, nos ayudará a minimizar las posibilidades de que la foto salga movida.

5. Aumenta la velocidad de disparo.

Es de cajón, más velocidad de disparo, menos posibilidades que la foto nos salga movida. Al igual que el consejo anterior, sólo podremos hacerlo si tenemos controles manuales en nuestra cámara.

Hay que tener cuidado con aumentar la velocidad de disparo. Si nos pasamos la foto nos quedará subexpuesta. Puede que nos interese o puede que no. Vigila el exposímetro y busca el punto adecuado en que sin subexponer demasiado la imagen, evitemos que esta nos salga movida.

6. Usa el estabilizador.

Prácticamente todas las cámaras actuales lo traen por defecto activado. Pero no te olvides de revisarlo, el estabilizador activado nos ayudará considerablemente a evitar que nuestras fotos salgan movidas.

Algunas cámaras traen dos tipos de estabilizador, incluyendo un modo para hacer barridos. Cónoce tu cámara y activa el que corresponda.

7. Ojo con el zoom.

A mayor zoom, más posibilidades hay que la foto nos salga movida ya que cuanto mayor es la distancia focal más velocidad de disparo nos hace falta para congelar la escena.

Sin embargo si nos acercamos y usamos menos zoom, la velocidad de disparo que necesitamos no es tan elevada, así que no es mala idea acercarnos más y usar distancias focales mas cortas.

8. Usa el flash.

Si con los consejos anteriores es imposible poder congelar la imagen, no nos queda más remedio que usar el flash. El flash nos va a permitir iluminar mejor la escena y eso quiere decir que la velocidad de disparo aumenta.

Y bueno, estos son algunos consejillos válidos para todo tipo de cámaras. ¿alguno más?

Foto de cabecera | Kretyen
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