La mayoría de los fotógrafos somos personas muy activas y trabajadoras, pero a veces esto no siempre es lo mejor. En ocasiones "ser vago" es algo beneficioso, de hecho algo que incluso podría ayudarnos a mejorar nuestras fotografías y en el siguiente vídeo explican por qué (está en inglés pero se pueden activar los subtítulos en español y se entiende bastante bien).

Como habéis visto, este vídeo del fotógrafo canadiense Maarten Heilbron analiza los beneficios de ser un "fotógrafo vago" que, por si estáis escandalizados, no consiste más que en configurar la cámara totalmente en automático y disparar sin más; es decir, sin estar pensando en la velocidad, el diafgrama, el ISO, la medición, el balance de blancos y demás detalles técnicos. La idea no es otra que eliminar ocasionalmente el esfuerzo cognitivo que implica tener que estar monitorizando y ajustando constantemente la configuración de la cámara.

Esto, según el autor, permite concentrarse más en la composición y encontrar escenas interesantes y formas de reproducirlas con mayor frescura y espontaneidad. Por supuesto nos basamos en la confianza de que las cámaras modernas son muy capaces de resolver de forma automática la mayoría de situaciones a las que nos enfrentemos y, por tanto, podemos dejar la parte técnica a su cargo y concentrarnos en la parte creativa.

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Disparar en automático no te hace menos profesional: ventajas e inconvenientes de la exposición manual

Es decir, la idea es, de vez en cuando (ojo, que no siempre) hacer fotos para nuestro propio disfrute, alejarnos del papel de "fotógrafo", olvidar el lado profesional de las cosas y volver a, simplemente, disfrutar mirando a través del visor de la cámara. Una práctica que puede aportarnos frescura y ayudarnos a redescubrir el disfrute de la fotografía si últimamente estamos estresados ¿no os parece?

Vía | FStoppers

Es un mito bastante extendido pero no, hacer fotos utilizando el modo manual de exposición no es algo que te haga más profesional necesariamente. Sin duda es la mejor forma de controlar la exposición de una toma, pero tener que decidir manualmente qué diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad utilizas en cada ocasión no es lo más rápido.

De hecho, probablemente os sorprendería saber cuántos profesionales prefieren usar los modos automáticos o semiautomáticos de su cámara por esta cuestión fundamental: la rapidez. Eso sí, hay que tener en cuenta que un buen fotógrafo conoce bien su herramienta y, por otro lado, que los sistemas de medición de las cámaras actuales han evolucionado y son mucho más fiables que los de hace años.

Por eso antes de seguir vamos a hacer un poco de historia: en los años 30 (del siglo pasado) las cámaras empezaron a incorporar exposímetros. Hasta entonces, la exposición sólo podía ajustarse con un fotómetro externo, utilizando reglas como la del F16 o, sencillamente, haciendo un acto de fe. Por tanto os podéis imaginar la valiosa ayuda que supuso la incorporación de fotómetros en las cámaras.

Aquellos primeros fotómetros solían tener forma de aguja situada a un lado del visor. Esta aguja se balanceaba hacia arriba o abajo según la imagen estuviera sobre o subexpuesta, y había que equilibrarla de forma horizontal para conseguir la exposición correcta. De todos modos, en el visor no se podía saber qué valores de diafragma y velocidad se habían seleccionado (recordemos que la sensibilidad era fija según el tipo de película que se usara), cosa que ya sí se logró unas décadas después, con los fotómetros que ya sí medían la luz a través del objetivo (lo que se conoce como TTL) y, gracias a la electrónica, ya sí se podían ver los valores en el visor.

Así puede ser más o menos un visor de una cámara actual (eliminando los datos no relevantes) con la barra y los valores de exposición.

Por aquel entonces se estandarizó una manera de mostrar la exposición con una barra de pasos de luz que se ha mantenido de forma casi invariable hoy día. Porque en las modernas cámaras digitales el fotómetro puede aparecer de distintas formas (según la marca y modelo) pero la idea de la barra que muestra si estamos en el punto correcto, acompañada de la indicación de los valores de exposición, se sigue manteniendo de forma más o menos estándar (además de que ahora contamos con la gran ventaja de tener un histograma).

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Lista de los quince pasos básicos que no hay que olvidar para lograr una buena composición

¿Por qué hemos contado esto sobre los fotómetros de las cámaras? Pues porque, básicamente, lo que hacen el modo automático y los semiautomáticos es asegurar que esa barra de exposición siempre esté en el punto equilibrado a base de decidir por su cuenta los valores de acuerdo a la escena que tengamos enfrente.

Disparar en manual ¿sí o no?

Entonces ¿qué ventajas nos ofrece disparar en manual? Pues, realmente, como hemos adelantado, básicamente lograremos un mayor control de la exposición; sin embargo ¿es necesario hacerlo siempre así? La respuesta es clara: no, no lo es. Es más, ni siquiera es necesario hacerlo en ciertas situaciones que siempre se han considerado complicadas.

Y es que a la hora de hacer una foto correctamente hay muchos pasos que dar, y elegir si usamos el modo manual o el automático no es la primera decisión que hay que tomar. De hecho, antes de esto es importante medir bien la luz de la escena con el modo más adecuado y, a partir de ahí, decidiríamos la exposición.

Y, aún así, hay maneras de controlar la exposición disparando en automático de forma casi homóloga a si disparamos en manual, utilizando características como el control de compensación de exposición y el bloqueo de la exposición. Por supuesto hablamos del modo P (o programa) que, aunque funcione automáticamente, permite que el usuario pueda hacer cambios en los ajustes y mantener el control.

Por tanto, utilizar el modo manual depende más bien de la pericia del fotógrafo que de la necesidad de controlar la exposición, incluso en situaciones más o menos difíciles, como tomas de alto contraste como la que tenéis aquí abajo:

Fujifilm X-S10 con Fujinon XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS a 1/750 seg, ƒ5.6 e ISO 160

Como veis, en la foto hay dos zonas de luminosidad muy diferente que propiciaron una silueta. La toma la realizamos en la prueba de la Fujifilm X-S10 usando el modo Programa: primero medimos la luz en la zona superior, luego bloqueamos la exposición, recompusimos la foto y, finalmente, disparamos. Si la hubiésemos hecho en manual el proceso habría sido muy similar, pero seguramente más lento.

Como nosotros en este caso, muchos fotógrafos experimentados utilizan los automatismos porque se gana en rapidez (y con esto entramos en los inconvenientes del modo manual). Y es que, como decíamos antes, de esta forma se aseguran que la exposición va a ser equilibrada más rápidamente. Pero eso no significa que dejen que la cámara haga todo el trabajo, sino que lo toman como base para luego ellos variar los valores a su conveniencia y según lo que quieran conseguir.

Por eso es muy habitual utilizar alguno de los modos semiautomáticos A, de prioridad al diafgrama, y S de prioridad a la velocidad (más, dependiendo de la cámara, otras opciones como prioridad a la sensibilidad), porque de este modo el fotógrafo elige un determinado valor y deja que la cámara decida el otro (siempre de acuerdo a la luz de la escena y la ley de reciprocidad). Al final, el resultado es el mismo, pero se gana en rapidez.

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¿Qué es un paso de luz? La exposición y los f-stops explicado con claridad

Del mismo modo, los fotógrafos con experiencia no están todo el rato cambiando el modo de medición, sólo suelen hacerlo en casos puntuales, cuando saben que el modo habitual puede no ser el más adecuado para una situación concreta. Igualmente, si hay que contradecir al fotómetro, porque según la situación nos conviene subexponer o sobreexponer, podemos hacerlo igual que en manual usando la mencionada compensación de exposición.

Sobre todo para empezar

Por tanto, el modo manual es muy recomendable para principiantes, ya que les obliga a pensar qué valores van a usar en cada escena y por qué. Y es que aprender qué es lo que se consigue usando los ajustes del triángulo de exposición es básico y fundamental en fotografía, además de algo que sólo se asimila con el tiempo y la práctica.

Sin embargo, cuando uno tiene bien asimilados los conceptos, no es necesario estar pensando en ello de forma estricta. A la hora de enfrentarse a una toma, el fotógrafo experimentado sabe rápidamente qué tiene que priorizar, si usar una diafragma más o menos abierto, emplear una determinada velocidad o tirar de la sensibilidad; de acuerdo a esta decisión, para lograr una exposición correcta o adecuada, tendrá que equilibrar la exposición y eso es algo que el modo automático le facilitará.

Y es que, al final, no importa cómo se obtenga la exposición correcta, lo importante es el resultado final. Por lo tanto, nadie debería sentirse obligado a usar el modo manual (aunque, ya decimos, es muy recomendable para aprender) o avergonzarse por no hacerlo. Ambas formas permiten un control total sobre la exposición si se tienen bien claros los conceptos fotográficos y los recursos que ofrecen las cámaras.

Y vosotros ¿qué opinas de la exposición manual? ¿La utilizáis habitualmente?

El objetivo final de la fotografía es conseguir una buena imagen. Si profundizamos más en las últimas consecuencias, es conseguir una buena narración, una gran historia. Desde siempre hay muchas discusiones sobre si lo importante es la técnica o la fotografía en sí... En muchos libros, cursos y talleres dicen que para ser buen fotógrafo hay que disparar en Manual. ¿Será verdad?

Con la entrada del mundo digital en la fotografía la técnica cambió. Es una realidad. Abandonamos los cuartos oscuros para adentrarnos en las pantallas del ordenador. Donde antes había pura química, encontramos cálculos matemáticos, la fría y precisa ciencia de los números donde puede haber varios caminos para una única solución. Ese puede ser otro tema de discusión importante e interesante para desarrollar, pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda todavía...

El tema que vamos a ver hoy se centra en la técnica, en cómo exponer para conseguir la mejor fotografía. Como bien sabéis, la exposición depende de tres factores:

1. El diafragma.
2. La velocidad de obturación.
3. La sensibilidad.

Modo Programa ferfoto.es

El famoso triángulo de exposición que tantas veces nos han explicado, y que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado, es la esencia de la fotografía. Si comprendemos la relación entre los tres factores, todo será mucho más fácil y nos podremos centrar en lo realmente importante, que no es otra cosa que conseguir una imagen impactante. Una buena exposición es importante para tener una buena fotografía. Si no sabemos hacerlo, la tecnología viene a ayudarnos.

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Nueve juegos para practicar fotografía y potenciar nuestra creatividad

La regla del f16

Las primeras cámaras del mercado solo permitían disparar en Manual. Las primeras cámaras con modos semiautomáticos se popularizaron en los años 50, como la Agfa Clack espartana. Pero las máquinas profesionales seguían con el único modo Manual. Si eras fotógrafo tenías que calcular en cada momento qué exposición hacer.

Modo Manual ferfoto.es

Para simplificar las cosas idearon la famosa regla del f16. Así la exposición fotográfica dejaba de ser pura alquimia para los aficionados y podían conseguir buenos resultados técnicos (que no quiere decir que fueran buenos fotógrafos, no confundamos las cosas). Todo el mundo podía hacerlo.

Para disparar en manual es imprescindible conocer esta regla. Me llama mucho la atención cuando hago la encuesta en mis clases avanzadas y descubro que muchos de los que aseguran que solo existe para ellos el Manual desconocen su existencia o funcionamiento. Es la que siempre venía en la parte interior de los cartones de las películas químicas. Como podemos leer de la mano de Valentin Sama:

Para una situación de día soleado, la exposición correcta se obtendrá, para un valor de f/16, con un tiempo de exposición igual a la inversa de la sensibilidad de la película

Es decir, que si cargamos una película (o sensor) de 100 ISO tendremos que disparar, en un día soleado sin nubes con una diafragma f16 a una velocidad de 1/125. A partir de aquí tendremos que hacer uso de nuestra sabiduría para abrir o cerrar el diafragma en función de la luz existente. Y conocer la ley de la reciprocidad para saber que dicha combinación daría el mismo resultado que f11 a 1/250 seg. Por si acaso necesitamos más velocidad o menos profundidad de campo.

Modo Prioridad al diafragma con ISO automático ferfoto.es

A fuerza de repetir recordaremos las combinaciones y seremos unos verdaderos expertos a la hora de exponer. La cosa se complica cuando la luz no es uniforme, o es cambiante. O estamos más preocupados por un buen encuadre que por fijarnos que justo en ese momento una nube está tapando el sol a nuestras espaldas. O no nos damos cuenta de que no hemos cambiado el ISO 800 al salir del interior de un edificio... Si no estamos concentrados al 100% en el disparo, el modo Manual no deja de ser otro posible desastre. Como cualquier otro modo...

Disparar en Manual no confiere al usuario un aura de perfección o superioridad técnica. Simplemente sigue una regla que precisa experiencia y buena memoria. Y lo más importante, es otra forma de trabajar. Si dominas todas podrás adaptarte a cada situación sin problemas.

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Cómo elegir el diafragma, el tiempo de obturación y el ISO a la hora de hacer una fotografía

Una forma de trabajar

El modo Manual lo utilizo sobre todo en estudio, cuando puedo tener la seguridad de controlar la luz al milímetro. Pero cuando trabajo en exteriores recurro siempre a un modo semiautomático (o semimanual, según se mire): Prioridad al diafragma. Y cuando voy con prisas, con una pequeña cámara en la bolsa, durante el día a día, casi siempre disparo en Programa. Y os aseguro que nunca se podrá saber (salvo si miramos los metadatos) cómo he medido la luz en mis fotografías.

Lo que da calidad a tus fotografías no es la técnica que has usado, sino la suma de muchas cosas. Si la técnica está por encima del mensaje entiendo, bajo mi forma de ver este mundo, que hay un problema. Actualmente, con la ayuda del famoso histograma, podemos saber al instante si hemos medido bien o no la luz. Y siempre he dicho que lo importante es dominar tanto la técnica que seas capaz de aplicarla sin pensar para centrarte en el momento del disparo sin duda alguna.

Modo Programa con compensación de exposición ferfoto.es

Además, aunque utilicemos cualquiera de los modos clásicos (el famoso PASM) siempre seremos nosotros los que ajustemos el resultado final. En mi caso casi siempre trabajo con prioridad al diafragma porque quiero controlar la profundidad de campo:

1. Marco el diafragma que necesito en función de la profundidad de campo que busco.
2. Me fijo si la velocidad de obturación es suficientemente rápida.
3. Si no lo fuera, subo la sensibilidad ISO.
4. Y si el histograma no me convence (soy defensor de exponer a la derecha) ajusto la Compensación de exposición para variar la velocidad de obturación.

¿Realmente hay diferencia alguna que si trabajo en Manual? Voy más rápido y me puedo centrar en el encuadre sin grandes interferencias técnicas. Mi único secreto es que mido siempre en las luces más altas del encuadre y puedo hacer todo con relativa rapidez. Pero única y exclusivamente porque lo he hecho muchas veces. Incluso cuando disparo en modo Programa decido con la compensación de exposición el resultado final. Y si la cámara es de última generación considero que el ISO automático es una maravilla...

Así que yo creo que discutir si trabajamos en Manual o no depende de nuestro flujo de trabajo. Jamás nos hará mejores fotógrafos ni llegaremos a entender mejor o peor la luz. La única forma de mejorar es practicar, salir a la calle, al campo o la playa y disparar con cabeza. Eso es lo que nos hará trabajar cada vez mejor, no el hecho de mover una, dos o tres ruedas en el cuerpo de la cámara.

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Los errores más habituales que cometen los fotógrafos principiantes (desde la elección del equipo hasta el postprocesado)

El otro día contamos cómo montar una fotografía panorámica con la ayuda de Adobe Lightroom y comenté que más adelante diría cómo hacer las fotos para tener menos problemas a la hora del revelado. Hoy vamos a ver cómo hay que preparar la cámara y que parámetros hay que fijar para que todo quedé perfecto.

Una panorámica es la combinación de varias fotografías para crear una más grande. No es necesario que sea horizontal, como se hace en la mayoría de los casos. También puede ser vertical (y quedan estupendas) o varias filas y columnas para crear hasta las famosas gigapixel... Como siempre la imaginación (y desgraciadamente los medios que tengamos) es el límite.

Tomar varias fotografías para formar una panorámica no es tan sencillo como cuando ponemos en marcha los modos automáticos de las cámaras compactas. Salen bien, pero la verdad es que pocas te dejan acceder al RAW y me pone un poco nervioso no saber qué está haciendo exactamente la máquina en cuestión. Por eso os voy a dar los siguientes pasos para poder colgar en las paredes la mejor panorámica posible.

Pasos para empezar con buen pie en la fotografía panorámica

Se ha escrito mucho sobre este tema, pero al final lo que sirve es lo que le funciona a cada uno. Yo no soy amigo de comprar mil artilugios que vamos a usar tres veces al año. Eso sí, si tenemos dinero o nos queremos especializar sí que hará falta invertir en material específico. Pero os puedo asegurar que para fotografía de paisaje se necesitan pocas cosas...

1. La nivelación perfecta de la cámara

El trípode y una cara rótula panorámica es lo que aparece siempre en la mayoría de artículos y libros dedicados al tema, sobre todo para evitar el temido error de paralaje. ¿Y qué es? Como bien se define en el libro Fotografía panorámica de alta calidad de José María Mellado es

La desviación angular de la posición aparente de un objeto dependiendo del punto de vista elegido.

El problema solo se da si hay líneas arquitectónicas muy cerca del objetivo, así que si vamos a hacer un paisaje no nos tenemos que preocupar. Lo importante es colocar bien el trípode y procurar que la base donde se coloca la rótula esté paralela al suelo. Y los buenos trípodes tienen un nivel de burbuja que nos ayudan a este menester.

Un problema de juventud... error de paralaje

La cámara también tiene que estar nivelada y para esto es importante que nuestra rótula tenga también el nivel de burbuja. Y como ya he dicho, si no hay líneas cerca del objetivo no nos tenemos que preocupar por el error de paralaje. Si queremos ser perfectos, lo único que tenemos que saber es que para evitarlo no tenemos que girar la cámara sobre su base. El punto de giro suele estar situado en el centro del objetivo que estemos utilizando. Es así de sencillo.

Cuando las cámaras tenían pocos millones de píxeles era importante que estuvieran colocadas en formato vertical para evitar el conocido efecto espagueti. Muy alargada y muy estrecha. Hoy en día siempre que tengas las precauciones que indico, da exactamente igual.

Y con el trípode todo quedará mejor, pero si no tenemos y hay luz suficiente se puede hacer a pulso sin problemas. En serio. Lo prometo.

2. Ajustes solo manuales de la cámara

Este punto es muy importante para llegar a buen puerto. Incluso más que el primero. Los grandes fallos de las fotografías panorámicas son los cambios de color entre las tomas... Por eso la cámara siempre tiene que estar con el equilibrio de blancos en algún ajuste preestablecido para evitar las variaciones entre una y otra. Es por no seguir este consejo que los cielos parecen distintos.

Mismo equilibrio de blancos

E igual que con el equilibrio de blancos, todos los demás ajustes de la cámara deberán estar en manual. No podemos variar el diafragma, ni la velocidad de obturación. Ni mucho menos el foco.

Así que hay que preparar la cámara pasando todo a manual. Solo así nos aseguraremos de que lo único que cambie sea el encuadre. Y absolutamente nada más. Y por favor: RAW, RAW, RAW.

3. Medición de luz manual

Bien, en el punto anterior he dicho que todo debe estar en manual. ¿Y cómo mides la luz? Porque puede haber mucha diferencia entre las luces y las sombras al crear una imagen con un ángulo tan amplio.

Aquí medí la luz

La solución es bien sencilla. Tú, como fotógrafo, debes ser capaz de distinguir cuál es la zona más brillante de todo el recorrido. Cuando lo identifiques, debes medir la luz en ese punto. Ajustar un diafragma cerrado, una buena velocidad para evitar trepidación y vigilar que el histograma toque el extremo derecho. Como siempre se hace en fotografía digital.

Cuando tengas los datos de exposición, pasas el modo de exposición a Manual, ajustas el diafragma y la velocidad elegidos y todas las fotos las haces con el mismo par. Da igual que alguna zona quede subexpuesta. Así deberá estar en la panorámica final para que todo sea natural.

4. Enfoque manual

Es un error dejar el autoenfoque. El fotógrafo deberá buscar el punto de enfoque perfecto para esa toma con ese ángulo de visión. Lo más fácil en enfocar al infinito, pero es un error en la mayoría de los casos.

En la fotografía de ejemplo, con un diafragma 8, el punto de enfoque está en la parte central del muro de la cascada. Así me aseguro el foco desde la caída de agua hasta el fondo montañoso. Y paso al enfoque manual para que no varíe ni un ápice en las cinco fotografías que formarán la futura panorámica.

5. Los disparos finales

Ya ya solo queda disparar. Realmente es lo más sencillo. Tenemos la cámara preparada después de todos los pasos anteriores. El encuadre nos gusta y la luz es la mejor que hemos encontrado. Llega el misterio del solapamiento entre imágenes.

Disparos finales

Pues bien. Lo más sencillo es que cada foto contenga un 20-30% de la siguiente. Y si consideras que es algo difícil hacer esto, lo mejor es que te sirvas de un truco muy útil para los que empiezan con esta técnica. No hay nada peor que llegar a casa y descubrir que te faltó una zona por cubrir.

La mayoría de los visores pueden sobreimpresionar distintas reglas de composición. La más clásica es la de los tercios. Pues bien, solo tienes que asegurarte que en el primer tercio de la siguiente foto haya exactamente lo mismo que en el último tercio de la primera foto. A lo mejor haces más disparos de los necesarios, pero es la mejor forma de asegurarse que los programas de panorámicas no van a tener problema alguno.

Y ya está, que la luz reparta suertes y te toque a ti la mejor.

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Cuidado con el modo manual o con trabajar de forma manual, parece decir los fabricantes, a veces. Las cámaras modernas digitales con un montón de modos automáticos y semiautomáticos además de atajos varios permiten que su uso sea muy sencillo después de los primeros 5 minutos. Si no quieres aprender mucho más, te lees la guía rápida, pones el modo "AUTO" y listo: cualquier usuario sin muchos conocimientos fotográficos está realizando, en un corto periodo de tiempo, "maravillosas" y "espectaculares"(¿?) fotografías. Además estos modos son altamente adictivos.

Pero, tal y como hemos hablado muchas veces, la fotografía no es eso. Comprarte un equipo de varios miles de euros para presumirlo llevándolo al cuello (porque lleva la etiqueta de la consiguiente marca y queda muy bien con nuestra ropa) no te convierte en fotógrafo ni mucho menos. Esta afición/profesión es muy dura. Y exige un aprendizaje continuo de multitud de cosas que mejorarán tu técnica para que puedas aplicar tu creatividad. Por eso, vamos a ver en el siguiente vídeo diez razones por las que trabajar de forma manual es mejor para aprender fotografía.

No quiere decir que debamos trabajar siempre con todos los parámetros en manual, no. No quiere decir que solamente podemos aprender con una cámara de película. Si no tienes posibilidad, empieza manualmente con tu cámara digital. Película o digital, empieza de forma manual. Para aprender, es mejor. Todo tiene un uso y un momento. Dominar el modo manual sí o sí es una de las razones para comprender el funcionamiento de los parámetros que intervienen en una fotografía. Controlaremos a luz que dejamos entrar, enfocaremos selectivamente a aquello que queremos destacar o compondremos siguiendo, modificando o alterando una serie de reglas. Sea como fuere, trabajar de forma manual quizás sea más lento y menos satisfactorio que los primeros resultados del modo automático, encontrándonos seguramente con fotos mal expuestas, desenfocadas y, en definitiva, hechas un asco.

Pero si ponemos empeño como hacen siempre nuestros maravillosos locos del equipo de DigitalRev TV seguro que logramos grandes satisfacciones. Y ese recuperar conceptos (en este caso a través del uso de una cámara de película) es que lo que nos cuentan en este vídeo. Aunque algunas de las razones hemos de tomarlas con una sonrisa como la de "nadie te querrá robar la cámara" (si usas película), hemos de quedarnos con el fondo de las razones que se plantean y pensar en algunas más que nos lleven a descubrir la esencia de la fotografía.

Ni nadie es más "cool" por trabajar con una Rolleiflex de película ni lo es por tener la Canon EOS 5D Mark III con el último objetivo de varios miles de euros. Volviendo en la cuestión, tal vez, por eso, en casi todas las formaciones regladas sobre fotografía casi se prohibe prácticamente a los alumnos hacer uso de otros modos que no sean el modo manual y se trabaja aún con película, al menos al principio de su periodo formativo.

En Xataka Foto | Dominar el modo manual: Sí o sí

Video | DigitalRev TV

Dominar el modo manual y sobre todo la exposición en manual es muy aconsejable cuando se toman fotos en condiciones controladas y pretendemos tener una serie de imágenes con un valor idéntico o similar de exposición, podéis consultar para ello los artículos sobre ello Curso de Fotografía: 16. Fotografía en Manual y Curso de fotografía: 17. Fotografía en Manual. Estas condiciones controladas pueden ser interiores normales o bien un estudio fotográfico, por poner algún ejemplo. También se suele utilizar con el modo bulb en la fotografía de larga exposición.

Normalmente, si no dispones de un fotómetro, te puede bastar realizar una foto de prueba y comprobar que es la exposición en el histograma del visor. Aunque diría un poco más, teniendo en cuenta el histograma, esa exposición “correcta”, debe ser la que nosotros queramos tener dependiendo del efecto buscado en nuestras fotografías. Esto nos sirve en estas condiciones de luz controladas aunque si éstas cambian debemos repetir el proceso.

De todas las opciones que se incluyen en el dial de tú cámara, si tienes uno que pone M, estás de enhorabuena: tu cámara tiene el fantástico modo manual. Este modo es el más sencillo y menos sofisticado por decirlo así aunque quizá sea el que más miedo da a la hora de utilizarlo o tal vez el que nos hace sentirnos más inseguros. En el resto de modos existe algo de automatización de algunos factores que nos hacen estar centrados únicamente en uno de ellos y, por ende, más fáciles de utilizar, a priori.

Fotografía de Bruno Abarca en nuestro grupo flickr

Te preguntarás porqué he empezado por el modo manual si resulta ser el más “difícil” o el que nos hace sentirnos inseguros. Pues precisamente por eso, porque nos vamos a enfrentar a él y vamos a domarlo. Dejemos claro el primer concepto del modo manual. Con el modo Manual del dial controlamos dos factores: la apertura y la velocidad de obturación. Ya, pero el modo automático, ya elige muy bien, ¿verdad o mentira?. El modo automático puede estar bien en algunas decisiones, pero desde mi punto de vista si quieres ser fotógrafo debes tomar tu las decisiones y si quieres hacer fotos pues que las tome la cámara.

En el visor óptico o en LCD tienes un indicador donde puedes visualizar la sincronización de la exposición medida por la cámara respecto a los valores de apertura del diafragma y la velocidad de obturación elegidos. Por recordar, diremos que aperturas más grandes (menor número f, como f/1.8, por ejemplo) dejan el diafragma más abierto y, por lo tanto, entra más luz y tendremos menos profundidad de campo; aperturas más pequeñas (mayor número f, como f/22, por ejemplo) dejan el diafragma más cerrado y tendremos más profundidad de campo. Velocidad de obturación pequeñas indican menor tiempo de exposicióny, por tanto, menor captura de luz, velocidades grandes lo contrario. Así, pulsando hasta la mitad el botón del obturador, verás si vas a tener una foto expuesta correctamente, el indicador se pone en el medio, o sobreexpuesta (hacia la derecha) o subexpuesta(hacia la izquierda). Igual que cuando interpretamos un histograma pero más sencillo y más simple. De todas formas, son reglas relativas. El otro día realizando fotografías de larga exposición, en modo manual, aún poniendo 30” de exposición en el visor me marcaba que tendría una foto subexpuesta. También hay que tener en cuenta que le había puesto un filtro degradado de densidad neutra. La foto salió correcta. Estos factores hay que tenerlos en cuenta. Según iban cambiando las condiciones de luz realizaba una foto de prueba como indicábamos al principio y listo.

Así lo primero que observarás en el visor óptico, aunque, normalmente, puedes activarlo también en el LCD es la exposición que te sugiere o indica la cámara. Te sugiere o indica. Repito. La decisión es tuya. A partir de ahí, y, siempre, pensando en el tipo de fotografía que quieres hacer debes variar los parámetros. Siempre pensando en eso, recuerda. A veces querrás exponer o subexponer el fondo para tener bien expuesto al modelo, por ejemplo, dando menos importancia a ello. Esto ocurre con las fotografías con una fuerte iluminación fuerte tras el sujeto, sobreexponemos el fondo para tener bien expuesto al sujeto como decíamos, o en fotografías de clave baja donde podemos buscar subexponer el fondo.

Fotografía de Sphinx! en nuestro grupo de flickr

Pongamos otro pequeño ejemplo, recordando que estamos en condiciones controladas de luz, diremos que el modo manual resulta muy útil a la hora de utilizarlo con iluminación de flash en una sesión de estudio. Por ejemplo podemos usar una configuraciones de f/8 y 1/125. Sí por ejemplo queremos aclarar el fondo, bastará con bajar la velocidad de obturación a 1/8, por ejemplo. Dado que contamos con el flash éste trabajará más o menos en función de nuestros parámetros.

Concluyendo diré que hay 2 cosas que creo que me han ayudado a mejorar mi técnica fotográfica: usar una focal fija como el 50mm y usar el modo manual con frecuencia. El modo manual asusta un poco en principio y te notas más torpe que con los otros modos. Pero utilizándolo, consigues aprender muchísimo y dominar la técnica que es lo verdaderamente importante.

Fotografía de portada | Javier del Pozo en nuestro grupo flickr

Es más que probable que hayas comprado una cámara reflex digital muy recientemente para hacer unas fotos espectaculares en estas vacaciones. Es probable también que quieras manejar el modo manual de tu nueva cámara para hacer fotografías más creativas y tener mayor control sobre la cámara; pero que por miedo a los múltiples parámetros que has de saber manejar correctamente y por falta de tiempo para hacer pruebas hayas terminado por desistir y resignarte a los modos automáticos.

Si bien en nuestro genial curso de fotografía os explicamos la teoría para comprender mejor lo que ocurre cuando varían los valores de exposición, apertura, ISO, lo cierto es que no se adquiere una habilidad eminentemente práctica hasta que nos ponemos a toquetear la cámara y tomar fotografías.

Pues bien, con la siguiente aplicación web desarrollada en flash por un profesor para sus alumnos de la Universidad del estado del príncipe Charles de Inglaterra, Oregón, podréis practicar un poco todo esto para haceros a la idea de los resultados de vuestras fotografías en función de los ajustes previos que hagáis.

Por cierto, mucho ojo si vais al zoo a tomar fotografías de los animales.

Enlace | Camera by Craig Hickman