Como fotógrafos, estaremos de acuerdo en la importancia que tiene aprender a componer correctamente y ser capaz de establecer los elementos de la imagen de manera eficaz. Y en este trabajo hay una serie de recursos de los que se puede echar mano para lograr buenos resultados de forma sencilla. Uno de ellos, y muy poderoso, es el punto de fuga que, entre otras muchas utilidades, ayuda a crear profundidad en la fotografía gracias a la perspectiva.

Conocida y utilizada desde hace siglos por los pintores, la perspectiva es (según la RAE), “el sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista.” Así, las cosas, los puntos de fuga son un elemento básico que permite lograr la creación de esa perspectiva, concretamente la de tipo lineal que es la más básica. Por eso, sin duda, son un excelente recurso que podemos utilizar para que una fotografía, algo intrínsecamente bidimensional, salte al ámbito de las 3D.

Foto de Daniel Tseng

¿Qué es el punto de fuga?

Tal y como os contamos, se trata de un punto imaginario de una imagen al cual parecen converger dos o más líneas. Es decir, es un “lugar”, dentro o fuera del marco de la fotografía, en el cual convergerían las proyecciones de las rectas paralelas que aparezcan, un efecto visual que sin duda aporta una sensación de tridimensionalidad.

El ejemplo más sencillo, que habréis visto mil veces, es el de unas vías de tren cuya proyección hacia el fondo de la imagen hace que parezca que se unen en un punto, cuando todos sabemos que esto no es real y que las vías siempre son paralelas. Sin embargo, nuestra percepción nos hace pensar que estas líneas se juntan en el infinito de la imagen.

Esto hace que nuestra mirada se dirija naturalmente hacia ese punto, lo que contribuye a ayudar en la lectura de la imagen y es sin duda un elemento muy valioso para la composición. Además, es algo que podemos manejar y, como vamos a ver a continuación, utilizar de distintas maneras para lograr diferentes resultados.

Foto de Dwayne Paisley-Marshall

¿Cómo utilizarlo?

Ya hemos adelantado dos de sus principales indicaciones: Ayudar a dar mayor sensación de profundidad en las imágenes y contribuir a que la vista se dirija hacia un punto (es decir, hacia el punto de fuga). En cuanto a lo primero, hay muchas maneras de manejarlo o de hacer que esa sensación se acentúe. Por ejemplo acercándonos al plano del que parten las líneas fundamentales que crean el punto de fuga, normalmente la parte inferior de la imagen (osea, el suelo), aunque también puede ser una pared u otra superficie.

De hecho, para aprovecharlo es conveniente probar con puntos de vista diferentes que puedan apoyar esa sensación. Piensa que la idea de profundidad será mayor cuantas más líneas convergentes encuentres para incluir en la composición. Además, cuanto más abierto sea el plano capturado más recorrido tendrán estas líneas con lo que mayor fuerza tendrá el punto de fuga; motivo por el cual se recomienda el uso de una óptica gran angular.

Foto de Óscar Condés

Por otro lado, ten en cuenta que las líneas no tienen porqué ser reales sino que el punto de fuga puede estar creado por líneas imaginarias. Por ejemplo las producidas por objetos del entorno que se van repitiendo haciendo el fondo de la imagen siguiendo un patrón. Como ya sabes, por efecto de la perspectiva, los objetos situados más lejos aparecen más pequeños y esto no hace sino crear líneas visuales que no existen realmente pero que también ayudan a crear una sensación de profundidad.

En cuanto al poder que el punto de fuga tiene para dirigir la mirada del espectador, se trata sin duda de una característica muy potente que debemos aprovechar. Gracias a ello, tenemos un punto con mucha fuerza en el que situar un elemento de interés de la composición. Este elemento sin duda ganará mucha fuerza en la imagen porque el ojo del espectador se dirigirá sin remedio (y de forma natural) a él.

Foto de Óscar Condés

Claro que eso será si has decidido que el punto de fuga se sitúe dentro del encuadre, haciendo que la mirada del espectador se detenga en un punto concreto. Porque también se puede situar fuera de la imagen, con lo que el espectador verá dirigida su mirada hacia afuera y tendrá que recurrir a la imaginación para completar la escena.

El punto de fuga en la práctica

Sabiendo qué podemos conseguir gracias a los puntos de fuga vamos a ver cómo utilizarlos de forma práctica cuando nos enfrentemos a una escena fotográfica concreta. En primer lugar, como ya hemos dicho, es importante tener la capacidad de mirar y saber aprovechar los elementos que tengamos ante nosotros.

Así, si encontramos elementos que puedan ayudarnos a crear un punto de fuga debemos tratar de aprovecharlos buscando el punto de vista que mejor nos convenga. Por ejemplo buscando perspectivas distintas a las habituales para que las fotografías sean más originales y llamativas.

Foto de Paul Dufour

Por otro lado, considera si este recurso lo vas a utilizar para dar fuerza a la imagen en sí misma o como una forma de dirigir la mirada del espectador hacia algún elemento en concreto. De hecho, si el punto de fuga es el protagonista por sí mismo correrás el riesgo de que la imagen resulte insulsa, por lo que es interesante buscar algo más, un punto de interés que aporte atractivo.

En cualquier caso, para acentuar el efecto del punto de fuga ya hemos dicho que conviene utilizar una óptica con una distancia focal corta (es decir, un gran angular), ya que gracias a ello podemos lograr que se exagere el efecto de las líneas paralelas que convergen en el infinito (porque parece que están mucho más separadas), y además hace que los objetos más cercanos, al ser distorsionados por el objetivo, ayuden a exagerar la perspectiva. Por eso es interesante acercarse a los lugares de donde parten las líneas, ya sea el suelo, una pared, un elemento arquitectónico…

Foto de Atharva Lele

En cuanto a la profundidad de campo, hay que ser capaz de jugar con ella a nuestro favor. Si nuestro tema es un paisaje, lo más recomendable es decantarse porque la mayor parte de la imagen se encuentre enfocada y que la profundidad de campo sea máxima (para ello, ya sabéis, lo fundamental es usar una apertura de diafragma pequeña).

Por el contrario, si las líneas no son tan evidentes es interesante emplear una profundidad de campo limitada porque es un recurso a través del cual se puede contribuir a crear sensación de profundidad. Esto es por ejemplo bastante útil en la fotografía de arquitectura, otro de los ámbitos en los que el punto de fuga tiene una gran importancia.

A la hora de situar el punto de fuga en el encuadre conviene echar mano de la famosa regla de los tercios, porque la combinación de ambas cosas suele ser muy poderosa. Es decir, si situamos el punto de fuga en algunos de los lugares en los que se cruzan las líneas de la conocida regla, tendremos el impacto casi asegurado en ese punto. Claro que, como siempre decimos, las reglas están para conocerlas y también para romperlas, y todo depende de cada situación.

Foto de Cole Patrick

Así que ya lo sabes, el punto de fuga es un elemento compositivo de primer orden que puede ayudarte mucho a la hora de conseguir fuerza en tus composiciones y atraer la mirada del espectador. Sólo necesitas seguir estos consejos y practicar para ser capaz de aprovecharlo al máximo.

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Foto de portada | Reginar

Puede que a primera vista las imágenes de 'Flatland II' simplemente te parezcan extrañas. Pero si te fijas bien descubrirás unas imágenes sencillamente hipnóticas que te atrapan en la contemplación de algo que se escapa de la realidad por su increíble perspectiva. Su creador es Aydin Büyüktaş, un artista turco obsesionado por el espacio y las dimensiones.

Curiosamente, la traducción del título del proyecto sería literalmente “tierra plana”, pero eso es justo lo contrario de lo que muestran, ya que el fotógrafo ha logrado “retorcer” un vasto espacio plano y otorgarle una nueva dimensión. Hasta el punto de que algunas de las fotos, las que tienen un camino, carretera o similar, parecen un paisaje convertido en una trepidante montaña rusa.

Nacido en Ankara, Aydın Büyüktaş dejó el sector del turismo para trasladarse a Estambul en el año 2000 y dedicarse a lo que realmente le gustaba: el vídeo, la animación, los efectos visuales.... Allí empezó a trabajar en muchas películas y campañas publicitarias con varias de las compañías turcas más punteras, para posteriormente establecerse en solitario como artista multimedia tras estudiar fotografía en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan.

Interesado desde la infancia por los las series de ciencia ficción y los libros de escritores como Isaac Asimov y H.G. Wells, desde siempre los temas relacionados con los agujeros negros o los universos paralelos le habían resultado muy sugerentes. Así que un día, leyendo ‘Flatland: A Romance of Many Dimensions’ (que en España se tradujo como ‘Planilandia: Una novela de muchas dimensiones’), un relato satírico de Edwin Abbott que imaginaba un mundo en solo dos dimensiones, se le ocurrió que a través de fotografías podía crear un universo paralelo con una visión distorsionada del mundo.

Por cierto que, como imagináis, si se llama 'Flatland II' es porque antes hubo una primera parte que Aydın realizó en tierras turcas y donde empezó a prácticar la ténica que ha utilizado para lograr estas imágenes. La cuestión es que esta segunda parte del proyecto fue hecha a lo largo de un viaje por los EEUU, motivo por el cual ha alcanzado una mayor difusión (si no, quizá nunca le hubiésemos conocido).

Arizona, Tejas, California y Nuevo México fueron los estados que visitó para capturar 45 escenarios, que luego se quedaron en 35 y finalmente en 19. Para elegirlos necesitó dos meses de planificación antes de viajar a los EEUU buscando a través de Google Earth los lugares que iba a captar. Y para fotografiarlos necesitó un dron y otro mes en el que recorrió, casi siempre solo y por carreteras secundarias con poco tráfico, más de 16 mil kilómetros.

Ya en la fase de procesado, utilizó un software de renderización 3D y Photoshop para crear cada uno de los “collages”. Un trabajo que le llevó aproximadamente otros dos meses que necesitó para combinar las entre 18 y 20 fotos que componen cada imagen final. Un trabajo sin duda meritorio por el cual no podemos hacer otra cosa más que felicitarle y con el que os dejamos para vuestro disfrute.

Aydin Buyuktas | Página web | Facebook | Instagram

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Fotografías de Aydin Buyuktas reproducidas con permiso del autor para este artículo

Cuando empezamos a conocer bien la variedad de objetivos que disponemos y sus características, es cuando, también, empezamos a darnos cuenta que la creatividad tiene una nueva ventana por donde respirar.

Las herramientas que disponemos para llevar ese lenguaje audiovisual que tenemos en nuestra cabeza a la realidad no son perfectas; por tanto, el conocimiento de como funcionan es indispensable. Es por eso que lo que parece una pequeña "faena", puede acabar comportándose como un punto positivo si sabemos aprovecharlo.

En el vídeo, que os propongo que visualicéis a continuación, podéis ver unos ejemplos de como, el usar objetivos gran angulares para lo que supuestamente no suelen usarse, acaba por potenciar enormemente valores fotográficos que serían difíciles de conseguir de otro modo.

Sabéis que la perspectiva ayuda a determinar la profundidad y situación de los objetos a distintas distancias. Esto hace que, cuando nosotros cambiemos varios parámetros como la cercanía al objeto a fotografiar (entre algún otro), las imágenes que podamos obtener sean absolutamente diferentes que las que conseguiríamos si sólo hiciéramos zoom sobre ellas.

Este tipo de cosas nos ayudan a conseguir un enfoque descriptivo totalmente diferente en una fotografía o toma. Como os dije aquí teneis, en el vídeo de Mark Wallace, algunos ejemplos muy buenos disparados con un gran angular.

Via | YouTube

Muchas veces hemos oído que para realizar fotografía de retrato, moda, etc... los objetivos que mejores resultados dan son los llamados teleobjetivos (todos aquellos que se encuentran por encima de 75mm aprox. aunque esto es una medida muy orientativa para según que persona).

Esta afirmación tiene una lógica bastante clara, y no suele ser una de esas declaraciones sin falta de rigor o meramente subjetiva; aunque, como de costumbre, también dependerá de lo que queramos contar, expresar, mostrar... en nuestro trabajo.

Uno de los dos puntos principales para el uso de estos objetivos por delante de angulares, por ejemplo, no es ni más ni menos que la compresión de la perspectiva que producen, unido a la menor profundidad de campo. Estas de características producidas por dichos objetivos los hacen especialmente buenos para el retrato pues consiguen aislar completamente a la persona del fondo, al igual que eliminar todo tipo de distracciones del mismo.

En el vídeo de Luciano Ippolito, vais a poder ver de una forma muy clara como según que tipo de objetivo tengamos montado en la cámara. Dicho objetivo, cubrirá un angulo de la imagen, lo que hará que la perspectiva varié de forma radical en una imagen y en otra.

Sitio Web | YouTube

Este vídeo muestra el making-of de The 360 Project, proyecto presentado al macro concurso que han organizado los chicos de F Stoppers. El resultado final es un montaje audiovisual que se sirve de música y de las fotografías tomadas en ese círculo vigilado por nada más y nada menos que 40 Nikon D700. No es la primera vez que os enseñamos trabajos en los que se usan muchas cámaras para sacar a la fotografía de ese único plano en el que acostumbramos a tenerla prisionera, la diferencia es que aquí se atreven con todos los ángulos.

Solemos llamar fotografía envolvente a esas tomas en la que la cámara gira sobre si misma, en el mismo punto, consiguiendo una panorámica de 360 grados. En este caso será la cámara la que gire sobre el sujeto para fotografiarlo, aunque en vez de girar se usan varias cámaras fijas consiguiendo el mismo efecto.

Si os fijáis, están surgiendo distintos tipos de trabajos fotográficos que desafían a la fotografía tradicional y se me ocurren las cinemagraphs, las fotografías con sonido, los intentos de las firmas por trabajar la fotografía 3D... ¿será este el futuro de la fotografía? Sin duda, cuando se desarrollen plenamente prototipos como los de las pantallas flexibles y ultra delgadas, como si fuesen papel, podríamos asistir a una nueva revolución fotográfica.

Vía | F Stoppers
Vídeo | Ryan Enn Hughes | Vimeo

Hace no demasiado días os mostramos que nuestros ojos (aunque es realmente el cerebro) muchas veces nos "engañan" por culpa de la perspectiva, como pudimos ver con la ilusión óptica de Erik Johansson. Pues hoy queríamos enseñaros como nuestro cerebro muchas veces no sólo nos "engaña" por las perspectivas, sino también por la incidencia de la luz.

La luz, es muy importante en fotografía, y es por eso que hoy queremos mostraros como infinidad de veces, somos engañados por la cantidad de fenómenos que produce la luz. Y es que a la larga, nuestros ojos, no suelen ser jamás los mejores consejeros de la medición de tonos o de la diferenciación de los mismos.

Bueno pues os voy a dejar con uno de los ejemplos más clásicos que prueban esto, y es el de la ilusión óptica del cilindro sobre el suelo ajedrezado, dejándoos, la realización de dicha ilusión de forma real en el vídeo que os hemos puesto más arriba.

Así que, si muchos de vosotros creéis que la fotografía se basa única y exclusivamente en ver y disparar, ya tenéis una pequeña muestra más de porqué la luz, es sin duda uno de los aspectos más importantes de todo, y que la luz, puede hacer que una fotografía pase de ser una simple toma, a una grandísima toma.

Por último, os regalo otro vídeo de ilusiones ópticas, que aunque muchas de ellas no son aplicables a fotografía, si es cierto que os pueden dar ciertas ideas para llevarlas hacia el mundo fotográfico, o inspiraros con ellas.

Y recordad, si aprendemos a "hablar" el idioma de nuestro cerebro, conseguiremos realizar imágenes con un ingenio, que el idioma de la vista no sabrá descifrar.

Via | Petapixel

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¿Cuántas veces os visteis en alguna situación fotográfica que os hizo desear tener uno de esos caros objetivos descentrables? Si os dedicáis habitualmente a la fotografía de arquitectura, seguro que unas cuantas.

Los objetivos descentrables nos permiten corregir la distorsión de la perspectiva, causada por el punto de vista y la inclinación de nuestras habituales cámaras, pues si no mantenemos el plano del sensor o película paralelo al del motivo fotografiado, la distancia será diferente en unos puntos y otros del mismo, y por tanto se plasmarán más pequeños o más grandes en la imagen captada (distorsión). Pero si sólo tenemos la posibilidad de utilizar un objetivo corriente ¡no os preocupéis! Lo podremos “apañar” posteriormente, en nuestro ordenador.

Y le llamo “apaño” porque realmente es lo que es. Toda modificación de los píxeles de la toma original que hagamos redundará en una inevitable pérdida de calidad de la fotografía, especialmente cuando hablamos de este tipo de “estiramientos” para los cuales el ordenador se está inventando un montón de cosas. Pero siempre lo que nos debe importar es el resultado final más que los purismos, así que ante la falta del material apropiado pues podemos hacer esto dentro de unos límites.

Por supuesto, una cámara técnica sería mucho mejor aún, pero voy a ceñirme al caso más habitual: las cámaras digitales convencionales que casi todos tenemos, ya sean compactas, ultrazoom, réflex, etc.

Lo primero que tenemos que pensar es si verdaderamente queremos corregir la perspectiva de nuestra foto, pues muchas veces no sólo es que no haga falta sino que puede ser precisamente parte de la gracia que tiene y si la corregimos nos la estamos cargando. Dicho esto, vamos a suponer que estamos ante el caso de una que sí nos interesa corregir.

Quería también comentar que esto no es nada nuevo o que se haya inventado con la tecnología digital, sino que en analógico se hacía y se hace lo mismo, simplemente inclinando la base marginadora donde colocamos el papel fotosensible, a poder ser con una ampliadora de cabezal que permita movimientos, claro está, si no queremos perder la nitidez por mucho que ampliemos a F/16.

Pues bien, la distorsión de perspectiva es la que podéis ver en fotos como ésta – aunque en este caso he cogido una foto con distorsión vertical y horizontal, para que se vea más claramente, normalmente la que sufrimos y es notable más frecuentemente es sólo la vertical – y para corregirla tenemos varias alternativas, así que vamos a verlas.

<h2>Programa de revelado <span class="caps">RAW</span></h2>

Sin haberlos probado todos, ya que hay muchos, casi me atrevería a decir que cualquier aplicación de revelado de ficheros RAW dispone de un panel de corrección de perspectiva o transformación.

En este panel de Adobe Camera Raw se nos presentan varios parámetros que podemos ir ajustando hasta llegar a eliminar por completo la distorsión de perspectiva, aunque lo más habitual es luchar contra la distorsión vertical, por tanto ese será el parámetro que usaremos más frecuentemente y en muchos casos también será el único.

Ayudarnos de la cuadrícula sobreimpresionada (en el de Adobe se activa con la tecla V) es muy aconsejable, y debemos tener en cuenta que quizá nos haga falta también enderezar y recortar la foto con las herramientas pertinentes (teclas A y C).

<h2>Filtro en Photoshop</h2>

En las versiones más recientes de Photoshop, existe un filtro llamado Corrección de lente que sirve precisamente para esto y también para eliminar la distorsión propia del objetivo: efecto barrilete, viñeteo, aberraciones cromáticas, etc. Digamos que es lo mismo que tenemos en Camera Raw, Capture One, Nikon Capture NX, Canon Digital Photo Professional o similares, pero ya en el programa de retoque (muy útil si no disponemos de un RAW sino únicamente de un JPG).

Al igual que en el caso anterior, es recomendable activar la cuadrícula cuando usemos este filtro, para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien.

Hay otras aplicaciones de retoque fotográfico, como por ejemplo GIMP, donde también dispondremos de filtros parecidos a éste.

<h2>Método manual Photoshop</h2>

Este método puede parecer el más tonto, pero os aseguro que más de una vez es el que mejor funciona en cuanto a rapidez y efectividad.

Consiste en utilizar la sencilla pero poderosa herramienta Recortar. Con ella, simplemente seleccionamos un área aproximada inicial del área que vamos a corregir en la foto, o si queréis el total del lienzo para, a continuación, activar el botón Perspectiva de la herramienta que estamos utilizando y ajustar las esquinas con el ángulo adecuado (si nunca lo habéis hecho antes, tendréis que practicar un poquito), para ello recomiendo activar la cuadrícula pulsando Ctrl+’. Después pulsamos la tecla Enter y voilá. Esto se ve mejor en la imagen de ejemplo.

Es muy útil sobre todo para esos casos en los que hacemos una foto de otra foto, de un cuadro, una ventana… en definitiva, cualquier objeto rectangular al que le queramos quitar la distorsión de perspectiva y dejar perfectamente “cuadrado”, aunque nos sirve para muchas más ocasiones si, por ejemplo en el caso de una foto de un edificio o un panorama urbano, simplemente seleccionamos toda la foto y luego movemos las dos esquinas superiores del recorte hacia el interior fijándonos en que el ángulo sea más o menos el de la caída de la perspectiva (ángulo de los edificios).

<h2>Aplicaciones específicas</h2>

Como última opción, existen también programas específicos en el mercado que además de corregir los defectos de la mayor parte de los objetivos comercializados, de manera automática, nos permiten además hacer correcciones de perspectiva de forma más o menos similar al software de Adobe.

El PTLens o el DXO Optics Pro son dos ejemplos bastante buenos, aunque hay unos cuantos más.

En la imagen que he puesto de ejemplo, el resultado final sería algo parecido a esto (la he hecho con un poco de prisa así que no está perfecta):

Tened también en cuenta, que aunque a primer golpe de vista pueda parecer una foto frontal, no es la misma foto que si la hubiese hecho realmente desde una posición frontal, ya que el contenido cambia siempre en función del punto de vista, la focal y el captador que empleemos. Y si no, fijaos en el marco de la figura.

En conclusión, nunca debe darnos pereza el movernos para posicionarnos en el punto de vista más favorable para tomar la fotografía que queremos, ya que de esa manera siempre conseguiremos el mejor resultado, pero si debido a algún obstáculo, la premura de la situación o cualquier otro motivo – el mítico es hacer una foto “frontal” de un espejo sin que la cámara salga reflejada – nos vemos con una foto muy deformada que necesitamos corregir, ya sabéis cómo hacerlo.

Hoy os traemos una manera de crear panorámicas desde una visión diferente. Desde que hace tiempo descubrí las ventajas de usar el formato RAW para editar mis fotografías, me preocupó la manera de editar las panorámicas aprovechando todas las ventajas de disparar en RAW. Usaba programas que lo hicieran automáticamente, usaba el photomerge de Photoshop, y aunque en photomerge puedes usar los archivos RAW tenía el incoveniente de que lo rasterizaba y componía una imagen que despues no podía abrir en Camera RAW. En realidad, no había dado con el flujo de trabajo adecuado, al menos en el que me sentía cómodo. En otro artículo veremos un modo sorprendente de usar photomerge. Pero será otro día.

La solución que veremos hoy no es la más automática ni sencilla, pero, personalmente, me ofrece gran libertad para generar la panorámica como yo quiero. No digo que sea la más correcta ni la mejor. Desde que uso Lightroom 3, aunque el proceso sería similar si usas Bridge o Camera RAW (lo descubrí tarde), me pareció muy sencillo de solucionar. Selecciono las 3 fotografías, en este caso, que serán la base de la panorámica. Teniendo seleccionadas las proceso dando el mismo procesado a las 3 y después las abro con la opción Combinar para panorama en Photoshop. Solucionado: casi. Quedan los ajustes que veremos a continuación.

Ajustes RAW: Primera ventaja

Como decía, utilizando Lightroom o Bridge o Camera Raw aplicamos los mismos ajustes a cada una de las tomas. Es decir podemos darle el procesado que queramos: Blanco y Negro, Sepia, un virado en tintes azules, proceso cruzado,..etc. Lo que queramos. En nuestro ejemplo utilizaré Lightroom 3.0, que es editor que suelo utilizar para realizar el revelado RAW.

Vamos a partir de 3 fotografías tomadas en vertical y de izquierda a derecha. Los datos EXIF fueron los siguientes: Nikon D90, f/16, ISO 200 y 1/160. Están tomadas en el parque del Retiro en Madrid. Lo ideal es poder utilizar un trípode pero no siempre lo llevamos con nosotros. Habiendo buena luz no es una cosa que me preocupe demasiado. En Lightroom nos realizamos el revelado.

Una vez que hemos realizado los ajustes necesarios en nuestro revelado RAW elegimos las 3 imágenes con la opción “Combinar para panorama en Photoshop”.

Al abrir Photoshop, nos aparece el cuadro de diálogo de Photomerge, marcamos todas las opciones y elegimos el modo automático.

Corregir la perspectiva: Segunda ventaja

Llegados a este punto, nos damos cuenta que nuestra panorámica presenta algunos problemas. Hay que corregir la horizontal, recortar, arreglar la perspectiva. Veamos cómo hacerlo.

Lo primero que vamos a hacer es corregir la horizontal. Para ello creamos un par de guías horizontales, arrastrando desde la regla del marco de la imagen. Esta misma operación la podemos aplicar en cualquier paisaje donde el horizonte esté inclinado. Pulsamos Ctrl+T o Editar / Transformación Libre. Giramos la imagen hasta que quede paralela a las guías.

Bien, creamos una guía vertical a la altura de la estatua. Podemos crear varias para poder corregir las verticales que presente nuestra fotografía.

A mí me gusta ampliar el lienzo de la fotografía para tener mayor margen para las correcciones. Vamos a Imagen / Tamaño de Lienzo y ampliamos un poco el tamaño.

Ahora empieza la parte que, personalmente, más me gusta. Elegimos Edición / Transformar / Deformar. Con esta herramienta podemos estirar los bordes y mover los anclajes a nuestro gusto estirando la imagen cual si fuera totalmente flexible. Lo vemos en las siguientes imágenes.

Una vez que hemos hecho estas correcciones, a veces podemos observar cierto abombamiento por la parte superior e inferior. Esto tiene fácil solución. Elegimos de nuevo Deformar y si nos fijamos en el menú superior elegimos las opciones de arco superior y arco inferior, respectivamente. Corregimos la deformación.

Los ajustes finales: Tercera ventaja

Estamos acabando, la imagen está casi completa aunque hemos de equilibrar un poco más la perspectiva.

Damos un último ajuste, corrigiendo la perspectiva. Vamos a Editar / Transformar / Perspectiva y estiramos un poco lateralmente para enderezar un poquito más la perspectiva. Al hacer esto observamos que la imagen parece un poco “achatada”, sin terminar de corregir la perspectiva pulsamos Ctrl+T (Transformación Libre) y estiramos verticalmente hacia arriba.

En mi opinión realizar de esta forma las panorámicas horizontales en Photoshop tiene la ventaja clara de poder corregir y ajustar los posibles defectos de los algoritmos de interpolación que existen para construir panorámicas. Además de poder realizar prácticamente seguir con nuestro flujo habitual de trabajo y posteriormente realizar ajustes de niveles, curvas o lo que necesitemos. Finalmente añado un poco de viñeteo y aplico el enfoque mediante el método de paso alto. La imagen final quedó así:

Fotografía | Alfonso Domínguez Lavín

SHOOT to THRILL from Claudio Giambusso on Vimeo.

Una tarde de domingo aburrida, con un temporal entrando por el mar… ¿Que mejor manera de pasar el tiempo con las ocurrencias de otros fotógrafos? En esta ocasión el fotógrafo Claudio Giambusso ha utilizado nada más y nada menos que 24 cámaras réflex para conseguir “inmortalizar” el salto de varios modelos desde diferentes perspectivas.

Tal como podéis ver en el vídeo Claudio ha colocado las cámaras de tal modo que todas apuntan hacia una pequeña cama elástica donde los modelos van realizando saltos mientras que las cámaras disparan al unísono captando el momento. Si juntamos las imágenes obtenidas vemos como los resultados son realmente curiosos.

Son estos conceptos tan sencillos (todo lo sencillo que puede ser tener 24 cámaras réflex) los que acaban resultados tan vistosos. El previo antes de tomar las fotografías resulta cuanto menos laborioso el conseguir tener las cámaras perfectamente alineadas y apuntando hacia un mismo punto y desde una misma altura. Seguro que se os ocurren cosas que añadir partiendo de este concepto.

Vía | Posterous de Alvarez del Vayo

Se aproxima el verano y con él la temporada más prolífica para viajar, para las vacaciones y, por supuesto, para llevar siempre la cámara encima. Muchos aprovechamos las escapadas y viajes para disfrutar de la fotografía, la llevamos dispuesta y es un reto, a la vez que un estímulo, intentar traernos las mejores fotografías posibles de los lugares a los que viajamos.

También es cierto, que a pesar de llevar la cámara preparada en nuestras visitas, no resulta fácil lograr instantáneas originales, o al menos que no acaben descartadas cuando las descargamos a nuestro ordenador. Por ello, vamos a repasar cinco sencillos consejos para lograr mejorar estas fotografías en nuestros viajes. Seguro que luego las mostraremos orgullosos y demostraremos que hemos capturado buenos recuerdos y mejores imágenes.

1. Capta la luz y el color

Antes de lanzarse a disparar a todo lo que nos encontremos al paso, es conveniente observar bien el entorno. Si es una ciudad, miremos qué tipo de luz tiene, a qué horas se consigue un luminosidad más fotogénica y, también, observemos los colores. Todo ello incidirá en capturar la esencia del lugar. Da igual que luego en el procesado podamos mejorar el tono, las luces y sombras o que viremos a blanco y negro. Lo importante es que consigamos esa luz y ese color que hace de cada sitio que veamos especial y refleje bien cómo es y cómo lo hemos observado.

2. Elige bien el punto de vista

Cuando visitamos lugares muy turísticos seguro estamos acostumbrados a ver las fotos típicas. Esas que todo turista con cámara hace de los edificios, monumentos, parques o pequeños rincones. Aquí, nuevamente, debemos escapar a los tópicos. Estudiar bien el escenario y con un poco de originalidad y algo de paciencia, podremos encontrar el punto de vista más adecuado, original y que se muestre el lugar de forma distinto a como lo se suele ver.

3. Observa los detalles

Es muy típico en los novatos y, en los no tanto, cuando llegamos a un sitio como turista que intentamos captar los edificios completos, o esa Torre Eiffel completa, en plan postal. Abarcando todo el espacio que podamos. Está bien, pero mejor capturemos los detalles. Dependerá del lugar, pero si somos capaces de acercarnos, de guardar el gran angular para los paisajes y encontrar esas pequeñas cosas que hacen único al sitio, seguro que también lograremos capturar su esencia.

4. Huye de los sitios más turísticos

Está bien que los conozcamos pero también será más fácil que si nos limitamos a los puntos claves, repitamos las fotos y no encontremos suficiente originalidad. No está de más, sumergirse en los lugares con la vida de los habitantes, en un mercado, en un parque, un cementerio (me encantan, por cierto), las calles con menos turistas suelen ofrecer muchísimas posibilidades fotográficas que no deberíamos desperdiciar.

5. Los interiores

No nos olvidemos que cuando visitamos una ciudad, por ejemplo, no todas las imágenes deberían ser de sus edificios, monumentos y lugares en el exterior. También es necesario capturar momentos, espacios, gentes y detalles de los interiores. Una cafetería, un restaurante, un museo, el metro... son interiores que nos pueden ofrecer otras muchas opciones únicas, con otra luz, perspectiva y que también forman parte fundamental de nuestros viajes.

Esto es todo. Es simple y se podrían añadir muchos más consejos, incluso entrar en el apartado técnico. Pero estas sencillas normas, si las tenemos en cuenta y las ponemos en práctica seguro nos ayudarán a traernos mejores fotografías de nuestros viajes.

En Xataka Foto: * 5 consejos y medio para hacerse mejores fotos turísticas * Consejos para hacer fotografías diferentes durante un viaje Fotos | E01, josh.liba, visualpanic, Wonderlane, Rui Ornelas, neiljs